Меню Рубрики

Установка вентиляторов на плиту перекрытия

Монтаж вентиляторов на кровле: особенности установки и крепления крышных вентиляторов

Чистота воздуха в жилых, рабочих помещениях крайне необходима. Согласитесь, затхлая атмосфера в доме очень неприятна. Однако смена воздушного объема достигается не только притоком воздуха, но и его отводом за стены здания. И с последней задачей вытяжные вентиляционные системы зачастую не справляются.

Современные постройки, будь то многоуровневые офисные комплексы, жилые объекты, спорткомплексы или промышленные цеха состоят из просторных, высокопотолочных помещений. Для регулярной замены воздуха в них требуется принудительная вытяжка несколькими вентиляционными приборами крышного типа установки.

Расскажем, как выбирается вентиляционное оборудование, как выполняется монтаж вентиляторов на кровле и почему обойтись без стакана тут невозможно.

Особенности крышных вентиляторов

Эти приборы предназначены только для размещения на крыше. Они наиболее эффективны в системах принудительной вентиляции объектов крупной площади. Осуществив установку на здание крышных вентиляторов с интеграцией в систему воздуховодов, либо без этого (к примеру, над залом аэропорта), удастся решить проблему удаления загрязненного воздуха.

Вентиляционные установки способны отводить из обслуживаемых крупногабаритных помещений задымленный, отработанный (с примесями, неприятными запахами), загазованный и насыщенный влагой воздух. Применение крышных вентиляторов возможно как для любых надземных, так и для некоторых подземных объектов.

Размещаемые на зданиях вентиляционные приборы в зависимости от способа захвата и отведения воздуха делятся на осевые, радиальные и диагональные.

Виды вентилирующих конструкций

Осевые вентиляторы. Сочетают в себе простоту конструкции, надежность работы и легкое обслуживание. Конструкционная выносливость позволяет одинаково эффективно использовать их как для воздухообмена, так и при создании противодымной вентиляции, а также для подпора воздуха при пожаре (работают при температуре воздушного потока свыше 400 о С).

Приборы обладают высокой стойкостью к химическим соединениям в составе удаляемого воздуха, что позволяет выполнять крепление осевых вентиляторов на кровле промышленных объектов фармацевтической и химической сфер деятельности.

К этой группе относится большинство бытовых вентиляторов: канальные приборы, устройства, установленные в стеновые приточные и вытяжные клапаны, вентиляторы для ванных, совмещенных и раздельных санузлов.

Радиальные вентиляторы. Для данных вентиляционных приборов характерен корпус-улитка, направляющий воздух под прямым углом к лопастному колесу с центробежным вращением. Они могут прокачивать воздушные объемы, содержащие механические загрязнители в концентрации до 100 мг/м 3 , исправно удалять воздух даже в сильные ветра.

Характерное строение лопастей обеспечивает прибору высокую производительность, но также – высокую шумность. Поэтому радиальные крышные вентиляторы используются в основном на промышленных объектах. Температура откачиваемого радиальным прибором воздуха должны быть менее 80 о С.

Диагональные вентиляторы. Данные приборы вентиляции являются комбинацией между моделями осевого и радиального типа. Их всасывающая крыльчатка забирает воздух в осевом направлении, а перед выбросом воздушного потока отклоняется его на 45 о . Это дает прирост мощности за счет центробежной силы, характерной для радиальных вентиляторов.

Совмещение качеств осевых и радиальных установок крышной вентиляции обеспечивает диагональным моделям КПД до 80%. При достаточной мощности радиальные крышные вентиляторы относительно компактны и малошумны.

Узлы прохода плоской железобетонной крыши

Вывод каналов вентиляции через слои кровельного «пирога» плоских крыш возможен только при использовании специального технического узла прохода кровли.

Этот конструкционный элемент компенсирует нагрузки динамического и статического характера, оказываемые работающим вентиляционным прибором. Также готовый узел прохода упрощает гидроизоляционные работы в секторе выхода вентиляции.

На железобетонных верхних перекрытиях, собранных из плит или залитых в опалубку по профнастилу, узлы прохода могут быть выложены из кирпича, сформированы ленточным фундаментом или бетонной отливкой. Внешне это выглядит, как поднятая над уровнем крыши вентиляционная шахта, на оголовье которой смонтирован вентилятор.

Однако подобная конструкция узла прохода малоэффективна, поскольку создает затруднения с креплением вентиляторов и массу сложностей с гидроизоляцией примыкающих участков.

Смонтировать вытяжную вентиляционную систему на ж/б перекрытии позволит железобетонный узел прохода, представляющий собой улучшенную версию советской серии СТ. Это изделие состоит из двух железобетонных обечаек (стаканов) – цилиндрического внутреннего и четырех- или шестигранного внешнего параллелепипеда.

Опорным является внешний стакан. Благодаря граням его несложно гидроизолировать по периметру стыка с основной крышей, покрытой рулонным ковром. Имеющий форму круглой трубы внутренний стакан покрыт снаружи теплоизоляцией. Наружный стакан узла прохода кровли оснащен замоноличенными анкерными элементами крепежа с ж/б плитным основанием крыши и с крышным вентилятором.

Железобетонные двухкорпусные стаканы допустимо устанавливать на перекрытиях и пологих скатах с высокой несущей способностью с уклоном до 12 о . Требуется выбрать модель, соответствующую не только параметрам крышного вентилятора, но и с уклоном дна, равным фактическому уклону кровли. Масса двухкорпусного ж/б узла прохода кровли составляет свыше 300 кг.

Монтаж железобетонного стакана

Перед подъемом стаканного узла прохода на кровлю, видимые металлические элементы и сварные швы на железобетонном изделии требуется подготовить – зачистить, покрыть грунтом, затем окрасить в два слоя антикоррозийным составом. Наружную поверхность внешней обечайки следует прошпаклевать, нанести атмосферостойкую краску.

Для подъема массивного стакана (порядка 300 кг) на кровлю необходимы стропы и автокран. Выставление внешней обечайки стакана на монтажное место следует выполнять на М200 цементно-песчаный раствор.

Анкеровка ж/б стакана к плите перекрытия выполняется с установкой закладных деталей. Если крепление выполняется к несущему кровельному слою из железобетонных плит, то лучше произвести сквозной монтаж стакана, устанавливая стяжные стержневые арматурные болты в швы промеж плит.

Возле стенок основания устанавливаемого стакана выполняется уклонная стяжка раствором М150. Для утепления периметра близ узла прохода кровли под стяжкой размещается минераловатная плита. Поверх стяжки наплавляется слой гидроизоляционных рулонных материалов.

По линии стыка гидроизоляционных материалов со стаканом их края нахлестываются на его стенки, закрываются фартуком из оцинковки и фиксируются оцинкованными дюбелями. Шов по линии примыкания фартука к стенкам железобетонного стакана заполняется герметиком (полиуретановым, тиоколовым).

Читайте также:  Установка противодымной защиты это

Установка крышного вентилятора в ж/б стакан

Встраивание крышных вентиляторов в монолитные и плитные ж/б перекрытия промышленных объектов выполняется с использованием типовых двухкорпусных железобетонных стаканов с внутренним диаметром от 700 до 1450 мм, высотой от 400 мм.

Напомним, что перед монтажом вентилятора стакан должен стать конструктивной частью усиленной железобетонной плиты крышного перекрытия.

Для закрепления вентилятора в верхнюю часть ж/б стакана замоноличиваются цементно-песчаным раствором закладные анкерные болты, в нижнюю – трубки, через которые пропускаются болты для крепежа вентиляторного поддона. После подготовки анкерных креплений по верху стакана создается откос из раствора М150.

Перед монтажными работами производится ревизионная проверка конструкции вентилятора, его электродвигателя. Проверяется зазор между обечайкой (либо входным патрубком) и рабочим колесом.

Затем к патрубку крышного вентилятора крепится обратный клапан, автоматически открывающийся во время работы вентиляционной установки и перекрывающий сечение патрубка при ее выключении.

Если по проекту к вентилятору подсоединяется сеть воздуховодов – патрубок (первое звено) следует присоединить к вентиляционной установке до ее монтажа в ж/б стакане. Воздуховоды закрепляются на строительных конструкциях, их вес не должен воздействовать на вентиляционный прибор.

Последовательность монтажных работ

С учетом массивности вентиляционного прибора, обращаться с ним требуется очень аккуратно.

Порядок установки следующий:

  • Вентилятор при помощи автокрана, либо с использованием домкратов вручную выставляется над стаканом. Выполняется закрепление виброизоляционной части вентилятора (если прибор ею оснащен) штатными втулками и стопорными болтами;
  • Вентилятор устанавливается на стакан, по изголовью которого кладется резиновая прокладка. В отверстия крепежного фланца вставляются анкерные болты;
  • Горизонтальность положения прибора выверяется уровнем. Монтируется козырек. Гайки и контргайки накручиваются на анкерные болты;
  • Зазор, имеющийся между верхом стакана и обечайкой (или патрубком) вентиляционного прибора, заполняется строительным герметиком.

В завершении установки настраивается противовесом ход самооткрывающегося клапана. С виброизоляторов (при их наличии) на крышном вентиляторе снимаются втулки и стопорные болты, ранее фиксировавшие виброизолирующие элементы при транспортировке прибора.

Подключается электропитание, оценивается прочность соединение и свободное вращение рабочего колеса, затем правильность его вращения при запуске (по стрелке).

Подчеркнем, что размещение поддона для конденсата в холодные месяцы обязательно. Сток собранной влаги обеспечивается дренажным трубопроводом диаметра 15-20 мм, подсоединяемым к муфте на дне поддона.

Универсальные узлы прохода кровли

Эти стаканы представляют собой сборные стальные конструкции из сварного квадратного корпуса и лицевых панелей высотой от 400 мм. Данные узлы прохода допустимо использовать как на жестких, так и на мягких кровлях, причем при любом типе кровельного покрытия.

Универсальными металлическими стаканами можно комплектовать вентиляционные системы при их размещении на кровлях с уклоном до 30 о .

Опорные плиты, расположенные вверху и внизу стакана, изготавливаются из 10 мм стального листа. Дополнительное усиление дают выполненные на опорных плитах ребра жесткости. Конструктивные элементы изделия соединяются электросваркой, толщина шва – минимум 6 мм.

Корпус стального кровельного узла прохода монтируется на основание из швеллеров, закрепляемом на несущих элементах кровли. В верхней части корпуса имеются приваренные шпильки, чьи позиции совпадают с монтажными отверстиями на основании вентилятора.

Двойные стенки стакана толщиной 10 и 12 мм содержат термошумоизоляционный материал. Также выпускаются модели без утеплителя внутри стенок. Кстати, при оборудовании здания вентилятором дымоудаления металлическому стакану помимо повышенной огнестойкости может потребоваться дополнительная внешняя теплоизоляция.

В корпус стального стакана может устанавливаться лепестковый клапан или утепленный клапан, оборудованный электроприводом. К воздуховоду нижней части узла прохода кровли подсоединяются поддон для конденсата и решетка, либо выводная часть воздуховода.

Специфика использования металлического стакана

Принцип монтажа стального узла прохода кровли на жесткой кровле практически идентичен порядку установки ж/б стакана. Рассмотрим особенности сборки металлического стакана на мягкой кровле.

Если металлический стакан оборудуется обратным клапаном, то последний требуется смонтировать перед установкой узла прохода на место. На клапане могут быть транспортировочные болтовые фиксаторы – их нужно снять. Заметим, что при попытке выставить клапан на установленном стакане, скорее всего, он будет перекошен.

Монтаж изделия выполняется на подготовленный в кровле проем, соответствующий размерами внутреннему сечению стакана. Он закрепляется анкерными болтами на несущей части кровли, либо иной несущей опоре, способной его удержать и закрепить на позиции. Узел прохода всегда выставляется строго вертикально!

Окончательная герметизация, а именно цементно-песчаная стяжка монтажного основания стакана, выкладка теплогидроизоляционных слоев, размещение на контуре юбок и фартуков из оцинкованной стали и обжимных хомутов, производится согласно фактическим условиям на месте монтажа металлического узла прохода (конструкции кровли, расположение и материал опоры и др.).

Перед монтажом вентилятора на стакане необходимо закрепить поддон, подготовив на его боковых стенках 14 мм отверстия под болтовые соединения.

Установка крышного вентилятора к металлическому стакану производится с закреплением прибора на шпильках при помощи гаек и шайб. Завершив монтаж, остается заделать контур зазора между вентилятором и стаканом строительным герметиком.

Горизонтальность вентилятора выверяется уровнем, это обязательно. Допущенные при установочных работах перекосы повредят работе вентиляционной установки, сократят ее службу.

Выводы и полезное видео по теме

Последовательность установки на жесткой кровле и принцип радиального вентилятора:

В каком порядке осуществляется монтаж крышного вентилятора на мягкой кровле:

Крышные вентиляционные комплексы рассчитаны на долгую службу с минимальным техническим обслуживанием. Однако некоторое техобслуживание им все же требуется: проверка прочности соединений (заклепочных, болтовых, сварных), осмотр состояния лакокрасочного покрытия проточной зоны вентилятора и лопаток на рабочем колесе, чистка от пыли и загрязнений.

Читайте также:  Установка подоконника и откосов отзывы

Поэтому к оборудованию на кровле следует обеспечить свободный доступ в виде защищенных дорожек, позволяющих не повреждать «пирог» кровли, особенно мягкой. Для этой цели подойдут рулонные коврики из пластика или резины.

Располагаете полезной информацией по теме статьи? Есть информация, которой стоит поделиться с посетителями сайта? Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по спорным и неясным моментам, размещайте фото в расположенном ниже блоке.

источник

Сборное железобетонное перекрытие из пустотных плит: нюансы выбора и монтажа

При строительстве дома перед любым застройщиком возникает вопрос выбора междуэтажного перекрытия. Наиболее распространены три типа перекрытий – деревянное, монолитное железобетонное и сборное железобетонное, смонтированное из плоских пустотных плит. Именно об этом виде перекрытия, как наиболее популярном и практичном для малоэтажного строительства, пойдёт речь в этом материале. Из этой про межэтажные перекрытия в частном доме вы узнаете:

  • Чем отличаются плиты перекрытий многопустотные (ПК) от плит перекрытий, изготовленных методом безопалубочного формования (ПБ).
  • Как правильно укладывать перекрытия.
  • Как избежать ошибок при монтаже.
  • Как складировать плиты перекрытия.

Как выбрать пустотную плиту перекрытия

При первом взгляде на пустотные перекрытия может показаться, что они отличаются между собой только по длине, толщине и ширине. Но технические характеристики пустотных плит перекрытия гораздо шире и подробно расписываются в ГОСТ 9561-91.

Пустотные межэтажные плиты отличаются между собой по способу армирования. Причём, армирование (в зависимости от типа плит) может быть выполнено с использованием предварительно напряжённой арматуры или без напрягаемой арматуры. Чаще используются перекрытия с предварительно напряжённой рабочей арматурой.

Выбирая плиты перекрытия, следует обратить внимание на такой важный момент, как допустимое количество сторон, на которые можно их опереть. . Обычно опирать можно только на две короткие стороны, но некоторые виды плит допускают опирания на три и на четыре стороны.

  • ПБ. Предусматривает опирание по двум сторонам;
  • 1ПК. Толщина – 220 мм. Диаметр круглых пустот – 159 мм. Допускает опирание только на две стороны;
  • 1ПКТ. Имея аналогичные размеры, допускает опирание на три стороны;
  • 1ПКК. Можно опирать на четыре стороны.

Также плиты перекрытия различаются между собой по способу изготовления. Часто возникает спор, что предпочесть – ПК или ПБ.

Пришло время перекрывать цокольный этаж постройки плитами перекрытия, но никак не могу определить, что выбрать – ПК или ПБ, у ПБ лучше обработана поверхность, чем у ПК, но слышал, что ПБ используются только в монолитно-каркасных домах и дачных домиках, а конец такой плиты нельзя нагружать стеной.

Главное отличие плит кроется в технологии их изготовления.

ПК (толщиной от 160 до 260 мм и типовой несущей способностью в 800 кг/кв.м.) отливают в опалубке. Панели марки ПБ (толщиной от 160 мм до 330 мм и типовой несущей способностью от 800 кг/кв.м) изготавливаются методом безопалубочного непрерывного литья (это позволяет получить более гладкую и ровную поверхность, чем у панелей ПК). ПБ ещё называют экструдерными.

По желанию заказчика, ПБ можно нарезать под индивидуальные заданные размеры (от 1.8 до 9 метров и т.д.). Их также можно резать вдоль и на отдельные продольные элементы, а также делать косой рез под углом в 30-90 градусов, без потери её несущей способности. Это значительно упрощает раскладку таких плит перекрытия на строительном объекте и предоставляет большую свободу проектировщику, т.к. размеры коробки здания и несущих стен не привязаны к стандартным размерам ПК.

При выборе межэтажных плит ПК (длиной более 4.2 метра) важно запомнить такую особенность – они являются преднапряженными со специальными упорами на концах плиты. Если срезать торец у ПК, то упор (отрезанный вместе с концом ПК и вертикальной арматурой) не будет работать. Соответственно – рабочая арматура станет цепляться за бетон только своей боковой поверхностью. Это значительно уменьшит несущую способность плиты.

Несмотря на более качественную гладкую поверхность, хорошую геометрию, меньший вес и высокую несущую способность, при выборе ПБ следует учесть такой момент. Пустотные отверстия в ПК (в зависимости от ширины плиты, диаметром от 114 до 203 мм) позволяют без труда пробить в ней отверстие под канализационный стояк, диаметром в 100 мм. В то время как размер пустотного отверстия в ПБ – 60 мм. Поэтому, для пробития сквозного отверстия в панели марки ПБ (чтобы не повредить арматуру), следует заранее уточнить у завода-изготовителя, как это лучше сделать.

Плиты перекрытия для частного дома: особенности монтажа

У ПБ (в отличие от ПК) отсутствуют монтажные петли (либо приходится доплачивать за их установку), что может усложнить их погрузку, выгрузку и монтаж.

Не рекомендуется использовать «народный» метод установки ПБ, когда крепёжные крюки цепляются за торец пустотного отверстия. В этом случае велика вероятность, что крюк вырвет из отверстия из-за разрушения торца плиты, либо крюк просто соскользнёт. Это приведёт к падению плиты. Также на свой страх и риск можно применить метод, при котором в пустотные отверстия ПБ вставляется лом (по два лома на одну сторону плиты) и за них цепляются крюки.

Чтобы выдернуть чалку из-под плиты, укладывая её, оставляем зазор в 2 см до соседней плиты. Затем уже уложенную плиту сдвигаем ломом к соседней.

Личный опыт: я уложил у себя на стройке плиты таким методом. Зазор оставлял в 3 см. Плиты ложились на цементно-песчаную смесь толщиной 2 см. Смесь выполняла роль смазки, а плиты легко сдвигались ломом на необходимое мне расстояние.

Читайте также:  Установка виджетов с флешки в smart hub

Также при монтаже плит перекрытия необходимо соблюдать расчётные величины минимальной глубины опирания плиты. Для ориентира можно использовать следующие цифры:

  • кирпичная стена, минимальная глубина опирания составляет 8 см, максимальная глубина опирания – 16 см;
  • железобетон – 7 см, максимальная глубина опирания – 12 см;
  • газо- и пенобетонные блоки – минимум 10-12 см, оптимальная глубина опирания – 15 см;
  • стальные конструкции – 7 см.

Не рекомендуется опирать плиту перекрытия более чем на 20 см, т.к. при увеличении глубины опирания она начинает «работать», как защемлённая балка. При укладке панелей перекрытия на стены, построенные их газо- и пенобетонных блоков, необходимо устройство армированного железобетонного армопояса, о чём подробно рассказывается в статье: «Делаем армопояс в доме из газобетона». Прочитайте также нашу статью, которая подробно рассказывает, какие балки лучше использовать в частном строительстве. Желаем успешно применять полученные знания на своих стройках!

Перед началом монтажа плит рекомендуется заделать торцы пустотных отверстий. Пустоты заделываются, чтобы вода не попала внутрь панели. Также это увеличивает прочность у торцов плит (это в большей степени относится к ПК, чем к ПБ) в случае опирания на них несущих перегородок. Пустоты можно заделать, если вставить в них половинку кирпича и «закидать» промежуток слоем бетона. Обычно пустоты заделываются на глубину не менее 12-15 см.

В случае, если вода всё же попала внутрь плит, её необходимо удалить. Для этого в панели, в «пустотке», снизу высверливается отверстие, через которое вода может вытечь наружу. Это особенно важно сделать, если перекрытия уже уложены, а дом ушёл в зиму без кровли. Вода в мороз может замёрзнуть внутри пустотного отверстия (т.к. вытечь ей некуда) и разорвать плиту.

У меня уложенные на перекрытие плиты лежали целый год. Специально пробурил перфоратором отверстия в «пустотках», вытекло очень много воды. Сверлить надо каждый канал.

Перед укладкой плит перекрытия необходимо выбрать автокран необходимой грузоподъёмности. Важно учесть доступность подъездных путей, максимально возможный вылет стрелы у автокрана и допустимую массу груза. А также просчитать возможность укладывать панели перекрытия не с одной точки, а с двух сторон дома.

Прежде, чем заказывать автокран, я рекомендую посмотреть в интернете его грузовысотные характеристики. Может случиться так, что при максимальном вылете стрелы даже кран 25-тонник не сможет «закинуть» на второй этаж груз весом всего в 500 кг.

Поверхность, на которую укладывается плита перекрытия, должна быть ровной, очищенной от мусора. Перед укладкой панели «расстилается» цементная смесь, т.н. растворная «постель», толщиной 2 см. Это обеспечит ее надёжное сцепление со стенами или армопоясом. Также перед монтажом панелей и до нанесения раствора на стену можно уложить арматурный прут диаметром 10-12 мм.

Подобный метод позволит строго контролировать вертикальность смешения всех плит при их укладке (т.к. ниже стержня панель уже не опустится). Стержень не даст ей полностью выдавить из-под себя цементный раствор и лечь «на сухую». Не допускается ставить плиты «ступеньками». В зависимости от длины плит, расхождение торцов не должно превышать 8-12 мм.

Серьёзной ошибкой при укладке является перекрытие одной плитой сразу двух пролётов, т.е. она опирается на три стены. Из-за этого в ней возникают непредусмотренные схемой армирования нагрузки, и при определённых, неблагоприятных обстоятельствах, она может треснуть.

Если же подобной раскладки избежать не удаётся, для снятия напряжения, по верхней поверхности панелей, точно над средней перегородкой (стеной) делается пропил болгаркой.

После монтажа плит осуществляется их анкеровка и заливка рустов (щелей, оставшихся после стыкования панелей друг с другом) цементом.

У ПК анкер цепляется за монтажную проушину, после чего пустота также заделывается цементом. Это позволит избежать попадания в неё воды и строительного мусора.

Ещё один момент, на котором следует заострить внимание – как перекрыть лестничный пролёт между плитами перекрытия, если их не на что опереть. В этом случае параллельно плитам можно пустить два швеллера, а один поставить поперёк, по краю проёма, связать арматурный каркас в виде сетки с ячейкой 20 см и диаметром прутка 8 мм и т.д. Поставить опалубку и залить монолитный участок. Привязывать швеллер к плитам перекрытия не надо. В этом случае они опираются на две короткие стороны и не подвергаются нагрузкам от узла опирания лестничного пролёта.

Как правильно складировать плиты перекрытия на участке

В идеале, если панели привезли на участок, их сразу нужно монтировать. Если по каким-либо причинам это сделать невозможно, возникает вопрос: как их правильно складировать.

Для складирования плит необходимо заранее подготовить твёрдую и ровную площадку. Нельзя класть их просто на землю. В этом случае нижняя плита может опереться на грунт, и, из-за неравномерной нагрузки, под весом верхних плит она переломится.

Изделия должны укладываться штабелем не более 8-10 шт. Причём под нижний ряд ставятся прокладки (из бруса 200х200 мм и т.п.), а все последующие ряды ставятся через прокладки – доску-дюймовку толщиной 25 мм. Прокладки должны располагаться не далее, чем в 30-45 см от торцов плит, и выставляться они должны строго по вертикали друг над другом. Это обеспечит равномерное перераспределение нагрузки.

Плиты я сложил «по науке», в два штабеля по 8 шт., но не учёл несущей способности грунта и веса. В результате прокладки-тумбы полностью ушли в землю. Чтобы нижняя плита не треснула, мне пришлось в течение 6 месяцев (пока их не уложили) подкапывать их, чтобы выдержать необходимый зазор между плитой и грунтом.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector