Меню Рубрики

Установка верхнего переднего рычага

Лада 2106 1.7i no_drift_no_fun › Бортжурнал › Передняя подвеска, установка рычагов ST avto, ходовка, рулевое управление(ч.3 Сборка)

Что-то я затянул с записью об установке передней подвески.
Установлено и настроено всё было после Нового года в аккурат перед первым этапом ралли-спринта в г.Киржач.
А теперь подробнее.

При заказе рычагов ST avto одним из требований было оставить колёса в арках, так как машина используется для поездок на работу в Москву и привлекать внимание доблестных сотрудников не было никакого желания)

Родные болты крепления балки на левой стороне у меня провернулись, и их пришлось спилить и устанавливать в лонжерон болты от ГБЦ. Делал по этой схеме:

После на коленках в тепле собрал всю конструкцию. Левую и правую планшайбы поменял местами и перевернул, чтобы вынести суппорта вперёд. Повертел, покрутил, понял, что верхний рычаг будет задевать об тормозную трубку. Прилось её аккуратно подогнуть. В итоге на машине её ещё потом подгибал, чтобы ничего не задевало.
Так же предостерегу тех, будет ставить такие рычаги:
Я долго думал как ставить верхний рычаг. Юбкой вверх или вниз. Решил поставить вниз, чтобы грязи меньше накапливалось. И ошибся. В итоге юбка цепляет за болт суппорта. Но незначительно, сейчас всё притёрлось и ничего не задевает.

Потом повёз всё это устанавливать на машину.

После установки балки встал вопрос о пластинах для регулировки развала на нижних рычагах. У новых рычагов другая геометрия, да и как стояли пластины раньше я, естественно не запомнил. Поэтому установил новые рычаги без всяких пластин, решив, что на сход-развале мне их поставят столько, сколько понадобится.

Больше ничего сверхестественного в установке нету, всё новое и отлично встаёт.
Ещё стоит упомянуть что нужно использовать тормозные шланги от нивы, стандартных не хватает по длине по причине переноса суппортов вперёд. Их есть два вида: покороче и подлиннее(если не ошибаюсь верхние и нижние). Так вот, на мой взгляд лучше брать те, что по короче. Лучше встают.

Рулевые сгоны, которые шли в комплекте с рычагами мне пришлось укротить примерно на 15 мм., около 7 мм. с каждой стороны, так как схождение даже на глаз не удавалось отрегулировать, колёса немного смотрели друг на друга.

Пружины я поставил фобос -25 и стандартные проставки. После того как опустил машину, арки оказались чуть выше колёс.

Установку стабилизатора решил отложить на потом, так как с купленными мной калиновскими яйцами колесо упиралось в болт крепления стабилазатора, а мне уж очень было жалко свою новую резину. Стоит ещё отметить, что сейчас эти рычаги продаются с уже модернизированными креплениями стаба, и всё должно вставать отлично.

Приехав на сход-развал, мастер оценил всю подвеску и приступил к регулировке. Так же немного подрегулировали положение заднего моста с помощью регулируемой панары, и он мне посоветовал сделать регулируемые продольные тяги, так как мост всё же стоит неровно. Ну это в следующий раз.

Но вернёмся к передку. На одну из сторон регулируемые шайбы даже не ставили, вторую сторону подрегулировали под первую.
Результаты настройки не фоткал, но на память получилось следующее:

— Схождение — по стоку
— Развал — 2 град.
— Кастор — 6 град.

Колёса остались в арках и выворот получился отличный.

источник

Audi A4 Avant — Красный Геккон › Бортжурнал › Замена рычагов передней подвески (часть 2)

В предыдущей, первой записи, я рассказал о выборе запчастей для замены рычагов передней подвески.
Как обычно, ограничение в 20 картинок на запись заставляет плодить несколько записей, поэтому в этой отдельной записи я опишу процедуры по замене рычагов передней подвески и втулок переднего стабилизатора.

Первым делом вывесили машину под пороги спереди и сняли передние колёса.

Затем я снял защитные пыльники двигателя и коробки передач.

Для замены рычагов понадобились ключи на 13. 16, 18 и 22, а так же гидравлический подкатной домкрат, монтажка и молоток.

Затем, пользуясь монтажной схемой …

… я раскрутил все болты, которые крепят рычаги и шарниры.

Начитавшись страшных историй про закипевшие болты, я готовился к худшему, но как это ни странно все болты открутились руками и вытащились практически вручную, вот, что значит новые болты при замене подвески!
Как мне объяснил мой друг (опыт работы в сервисе более 10 лет), если ставить при замене рычагов старые болты и не смазывать, то к следующей замени они прикипают, что не выбьешь их кувалдой, а если ставить новые, то они потом откручиваются, т.к. болты новые оцинкованные.
Если же их вынимать и ставить обратно, то покрытие уже снимается и они прикипают потом без смазки.

Читайте также:  Установка арматуры сливного бачка с боковой подводкой

После этого мы сняли все рычаги и демонтировали передние стойки аммортизаторов всборе с верхними рычагами.

Так выглядят порванные сайлент-блоки рычагов в передней подвеске…

Вся передняя подвеска демонтирована

На этой фотке видно, что стойки переднего стабилизатора ещё более-менее живые, а вот втулки стабилизатора ушатались конкретно (ещё-бы! они похоже прошли 270000 км.)

Дальше установили рычаги на стойку, установили стойку на место и собрали всё остальное, заменив все детали новыми

Рулевые наконечники устанавливали по штанген-циркулю, то есть замеряли расстояние от рулевой тяги до середины рулевого наконечника на старых наконечниках и затем вкручивали новые по этому размеру, получилось довольно точно, но не идеально конечно!

Но гайки на болтах сайлент-блоков рычагов затягивать не стали, т.к. затягивать рычаги допускается только в загруженном состоянии, так гласит инструкция VAGa

Для этого домкратили каждую сторону подвески под нижний рычаг и затягивали все гайки в «нагруженном состоянии».

Лирическое отступление…
Поменяв подвеску самостоятельно я сэкономил примерно 6 тысяч рублей, это примерная сумма, которую мне называли по работе в сервисах.

После сборки всего обратно конечно-же требуется процедура регулировки схождения колёс.
На моей машине регулируется спереди схождение, а сзади только развал.

С этой целью на следующий день записался на приём в один из сервисов.
Утром приехал к 10, а на стенде стоит предыдущая машина, в итоге со смещением в 30 минут попал на стенд.

Вроде стенд весь из себя электронный, вроде сервис солидный, вроде на распечатке ничего криминального…

но после регулировки оказалось, что руль стоит чуть направо (это конечно не так, как получилось у нас после замены рейки, но за 2000 рублей, считаю это НЕДОПУСТИМЫМ!) и по этой причине невозможно ехать без отключения системы ESP, как я описывал в записи про замену рулевой рейки, ESP постоянно срабатывала и не давала ехать, при этом, к тому же, машину начало тянуть всё время немного вправо, чего не наблюдалось после установки рулевых наконечников по штанген-циркулю.
Обратился с этим вопросом по телефону к мастеру, мастер предложил мне вернуться назад, возвращаюсь и мне рассказывают сказку про то, что я приехал с люфтом в левой рулевой тяге и по этому не возможно слева установить схождение, якобы регулировка «уходит» и якобы мне надо поменять рулевую тягу слева.
Я вроде как не первый день езжу на машинах и много с ними (машинами) общаюсь и своими собственными руками проверял обе рулевые тяги при установке рейки — они были абсолютно НОРМАЛЬНЫМИ!
Поэтому мною было принято решение посетить другой стенд регулировки сход-развала, что я и сделал.
В другом сервисе стенд и помещение было попроще…

…но за 20 минут и 1500 рублей мне поправили не правильно выставленный развал заднего правого колеса и правильно выставили оба передних колеса, что привело к выравниванию руля, вышло как я и предполагал — в первом сервисе работал на стенде косорукий лошара!

И САМОЕ ГЛАВНОЕ!
Во втором сервисе констатировали, что у меня оказались ОТКРУЧЕНЫ ОБЕ ГАЙКИ, которые крепят пальцы шаровых на нижних рычагах, после посещения первого сервиса. То есть мало того, что я им отдал 2000 рублей, мало того, что они не смогли своими кривыми ручОнками правильно оказать услугу по регулировке развал-схождения и начали меня разводить на доп-работы по замене рулевой тяги, так ещё каким-то образом открутили мне несущие гайки в подвеске и отпустили меня спокойно с РАСКРУЧЕННОЙ ПОДВЕСКОЙ!

В общем теперь я практически на новой подвеске!
Машина теперь едет ровно и тихо, рулится как прежде — филигранно!

Цена вопроса: 3 500 ₽ Пробег: 257 202 км

Audi A4 Avant 2004, двигатель бензиновый 2.4 л., 170 л. с., передний привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Audi A4, 2003

Audi A4, 2002

Audi A4, 2003

Audi A4, 2004

Смотрите также

Комментарии 36

Привет я где то на сайте читал что растения верхних рычагов к кронштейну должно быть 55мм ?

Ты спец, лайк жирный и подписка

А рычаги у Геккона! — паленые пыльники порвет надо поменять. Где брал, с экономил?
АВС кстати тот же HDE по рычагам.

Извините вставлю свои наблюдения!))) Не надо тупить!
Выбор подвески:
Поменяв подвеску 3 раза за все время пользования пришло время менять 4-й раз.
В среднем замена через 40-50 т. км. по СПб, Лен. обл. и поездок в Смоленск (общий пробег 218 т. км).
Попробуем пройтись по производителям подвесок для данной машины.
Производители — основные вот, что нарылось!:
1. Ваг не будет закупать рычаги по отдельности, только в комплекте.
2. Гарантированный поставщик деталей подвески с условия ценовой политики и поставок на общий рынок!
Lemforder — закупает заготовки самих рычагов (корпус рычага — китай, заготовка шаровой (сердечник из металла — китай, дальше обработка-расточка и установка в рычаги, сайленты также заказывает заготовки кроме заливки резины в корпус).
TRW — вообще не производит литье для подвесок — он же Lemforder, и все рычаги, что поставляются на рынок — это сторонняя сборка под заказ. Нет поставок на заводы ВАГ — чисто побочный эффект по подвескам, даже и не собирает! — ЭТО БЛ—Я Ошибка кто думает, что данный поставщик на ВАГ!
SWAG, FEBI, JP, Vaico, Mapco b и т.д. — Заводы занимаются обработкой черных металлов, под цвет мет они не работают. Хотя чугунные рычаги для ВАГ делал для старых моделей. — Чисто вся сборка на стороне пакует и поставляет на ранок.
Производители с реальными заводами:
HDE — закупает заготовки корпуса рычага Китай — сами не льют, производит заготовки для рычагов (расточка) на своем заводе шаровые опоры, прессует сайлентблоки, заливает резину в заготовки.
RUVILLE — закупает заготовки корпуса рычага Китай — сами не льют, производит заготовки для рычагов (расточка) на своем заводе шаровые опоры, прессует сайлентблоки, заливает резину в заготовки.
Meyle — закупает заготовки корпуса рычага Китай — сами не льют, производит заготовки для рычагов (расточка) на своем заводе шаровые опоры, прессует сайлентблоки, заливает резину в заготовки.
Реально 3 завода которые профессионально этим занимаются в Европе.
RTS — закупает заготовки корпуса рычага Китай- сами не льют, растачивают заготовки, сайленты не льют. Рынок еще не освоен. Собирают рычаги.
Итог.
1. Умирают первыми 1.
сайленты нижний прямой).
2. Нижний квой).
3. Верхний задний.
4. верхний передний.
Шаровые верхних рычагов живут долго!
Шаровые нижних в двое меньше, чем верхних.
На верхние рычаги буду ставить полиуретан «Точка опоры» -22-06-2216 стоит попробовать, нижние останутся резиной резиной. Рвет сайлентблоки при глубоком ходе подвески верх-низ.
Ошибки монтажа рычагов.
1. Затяжка болтов под нагрузкой — посадите 2-х человек на перед и затягивайте. Кстати развал схождение при тех же условиях! — это основное и единственное условие. (При сильных и резких торможениях рычаги испытывают основную нагрузку, что рвет сайленты и разбивает шаровые).
2. Неисправные амортизаторы! — что также рвет сайленты в первую очередь, так что если меняете подвеску проверьте амортизаторы.

Читайте также:  Установка поребрика на асфальте

Привет! Как тебе рычаги HDE? сколько пробежал?

сейчас пробег 312000
сайленты в рычагах начали разваливаться

источник

Toyota 4Runner «КуклоТанк» › Бортжурнал › Передние верхние рычаги DvOffroad: Возвращаем кастер

Прошлый пост о изменениях в подвеске КуклоТанка обещал продолжение и вот, внезапно, оно! Пришли обновлённые передние верхние рычаги DvOffroad . Артём сдержал слово и по готовности выслал обновлённые рычаги на базе грузовых шаровых Moog.

На серии 185 4Runner/Hilux Surf и 90/95 Prado стоит передняя независимая (IFS) на двойных поперечных рычагах (Double Wishbone). Конструкция подвески на двойных поперечных рычагах включает два поперечных рычага, пружину и амортизатор. Каждый из рычагов имеет две точки крепления к кузову автомобиля и одну к поворотному кулаку. Крепление к кузову осуществляется с помощью резинометаллических втулок – сайлентблоков, которые противостоят продольным нагрузкам при ускорении и торможении. Крепление рычагов к поворотному кулаку производится посредством шаровых шарниров – т.н. шаровых опор. Нижние шаровые опоры я освещал несколько постов назад. В этом я буду больше говорить о верхних шаровых…
Верхний рычаг, как правило, имеет меньшую длину, что дает отрицательный угол развала колеса при сжатии и положительный – при растяжении (отбое). Данное свойство придает дополнительную устойчивость автомобилю при прохождении поворотов, оставляя колесо перпендикулярным дороге независимо от положения кузова.

Теперь рассмотрим эту ситуацию со стороны наших внедорожников. Есть Раннер/Сурф/Прадо, который мы пытаемся заставить задрать свой нос повыше. Как это сделать на Double Wishbone? Простой выход только один — играть величиной хода сжатия/отбоя.

На стоке этот ход примерно 50/50, т.е. колесо может подняться вверх на рельефе и опуститься вниз на примерно одинаковое расстояние. Мы ставим «усиленную» пружину для лифта и получаем диспропорцию этих соотношений. Стойка сильнее давит на нижний рычаг, он уходит вниз, верхний остаётся на месте, но угол наклона верхней шаровой опоры меняется. Машина поднимается вверх и мы теряем часть хода отбоя вниз. При установке лифта 2″ соотношение хода сжатия/отбоя становится примерно 70/30, а на 3″

Да, мы можем теперь вместить в арку колесо побольше, рычаги становятся «домиком», растёт дорожный просвет. Минус этого мероприятия — нет хода вниз. Это значит, что риск поймать мордой диагоналочку, зависнуть на простой для мостовой машины артикуляции становится крайне реален. Это одна из главных особенностей лифта IFS машины. Это плюс для езды по колеям(клиренс не в пример выше моста) и болотам(в этом случае колесо не проваливается глубоко под ковёр — легче вытащить), но на рельефе создаёт колосальные трудности в прохождении и дискомфорт на грунтовых или плохих асфальтовых покрытиях (рабочий диапазон амортизатора становится очень узким и вся непогашенная иннерция колеса прилетает в раму и кузов).

Читайте также:  Установка противотуманок на калину с ксеноном

Мы сдвигаем точку нормального положения колеса вниз, а вся соль в том, что в такой схеме подвески, вставляя разные пружины, мы только меняем текущее положение самих рычагов, а не расстояние между крайними положениями самих рычагов. Отсюда следует следующий парадокс — для лифта в 2″ на IFS не обязательно менять амортизаторы. Даже если производители заявляют разных диапазон хода амортизатора, это никак не повлияет на высоту лифта. Играет роль только рабочий диапазон конкретного амортизатора. Причём у тюненного он может быть уже, чем у оригинального стокового.
В общем-то, правильное направление лифта(опускание подрамника — это неправильный путь) IFS — это увеличение этого самого расстояния или максимального хода двух рычагов. Сейчас есть два основных пути — изменение угла наклона шарниров и увеличение плеча работы рычагов.
Последнее называется Long-arm suspension или в русском народном — лонг-арм. Тюн заключается в увеличении длины нижних и верхних рычагов без изменения их крайних углов наклона. Засчёт увеличения плеча расстояние между верхним возможным положением оси и нижним положением увеличивается и снова можно играться с ходом сжатия/отбоя.

источник

Dodge Stratus резвый диван › Бортжурнал › Замена переднего левого верхнего рычага.

Всем привет!
Очередная запись в бортжурнал диванчика в самый длинный день в году.
В этот раз поехал на свой любимый арендный подъемник и превентивно заменил передний левый верхний рычаг, чтобы обезопасить тех, кто в машине и саму машину от таких вот событий, которые произошли с правой стороной.

Рычаг выбрал целенаправленно SH Autoparts SH38019 из-за усиленной пластины в месте крепления шаровой. Уж очень мне понравилась такая конструкция, особенно после того, как у меня в этом месте оторвало часть рычага.

Признаюсь, что поводом для замены этого рычага, было не только то, что я боялся потерять колесо на ходу. Помимо этого, меня достали звуки слева типа «тук-тук» или хрум-хрум)) Пока на стоячей машине колесо вывернешь полностью влево или вправо, то слышно примерно 4 тук-тука)) Ну и постукивает немного на кочках. Тук-тук еще бывает при очень мееедленной езде по неровной дороге. Бывает, что я поставил машину на небольшом уклоне на ручник, и в момент отпускания педали тормоза, слышен однократный тук слева. Я его чувствую левой ногой в полу. Все время грешил на шаровую верхнего левого рычага, но дело оказалось не в нём. С другой стороны, я теперь не переживаю за левую верхнюю шаровую. Менять отдельно шаровую не хотел по нескольким причинам:
1. Неизвестно, что за шаровая была запрессована до этого (не родная точно), поэтому
неизвестно, насколько успешной была бы установка шаровых RTS в посадочные места. Шаровые собирался менять отдельно и купил их. Теперь пойдут на задние рычаги.
2. Усталость металла за 16 лет, сами понимаете…
3. Усиленный рычаг лучше и он новый, пусть и тайваньский.

С момента покупки стратуса, я постоянно обновлял детали подвески и на сегодняшний день спереди стоят такие новые детали:
Нижние рычаги SH Autoparts;
Верхние рычаги SH Autoparts;
Стойки стабилизатора DLZ;
Втулки стабилизатора Mopar;
Рулевые наконечники RTS;
Рулевые тяги RTS;
Втулки штока амортизаторов KYB;
Резиновые верхние опоры пружин от ВАЗа;
Резиновые нижние опоры пружин Mopar.

К чему я этот список написал? А к тому, что на сегодня, в условно новой и правильно собранной подвеске, все равно остался стук. Мелкий такой, неприятный, сука, стук.

Как уже можно было догадаться, проблема в самой рулевой рейке. Попросил товарища пощупать рукой источник стука, пока я выворачивал колеса туда-сюда. Диагностика рукой подтвердила предположение. При этом рейка не течет и машина управляется отлично. Решил пока поездить и дальше с этим надоедливым постукиванием, при этом неспешно копить на новую рулевую рейку от сайбера. Когда поменяю рейку на новую, то старую попробую реставрировать, если будет желание и возможность. Может быть поможет и подтяжка гайки, но пишут, что она хрупкая и тд. Не хочу пока туда лезть без подготовки.

источник

Добавить комментарий