Меню Рубрики

Установка верхней мертвой точки на киа

KIA Ceed SW серенький вагон › Бортжурнал › Ревизия и промывка ГРМ, механизмов CVVT

Достал дизельный звук мотора, решил промыть все механизмы, отвечающие за изменение фаз газораспределения, а заодно проинспектировать клапанные зазоры, состояние цепи и натяжителя. Пробег 170 тык, масло шелл.
Так как динамика была в последнее время паршивая, попутно промыл форсунки при помощи самодельной установки и растворителя, промыл узел дроссельной заслонки с регулятором хх, а также заменил топливный фильтр.
Основная часть работ – разборка газораспределительного механизма и его систем. В инструкции по обслуживанию настаивается, что муфта регулировки фаз газораспределения не подлежит разборке, а только замене. На самом деле в ней сложного ничего нет.

Необходимые инструменты:
1. Шило
2. Ключи на 10,12,14,22
3. Бита ts30 – пятилучевая звездочка – очень большая редкость, с трудом купил через интернет, в автосервисах, на рынках, в магазинах – отсутствует.
4. Переходник с биты на трещотку ½ или ¼ (смотря какая трещотка есть в наличии)
5. Не менее литра растворителя, распылитель к нему и шприц на 20 кубиков.
6. Герметик (желательно)

1. Откручиваем клапан OCV (расположен над генератором). Периодически подавая 12 вольт (клапан должен щелкать), промываем растворителем до тех пор, пока не перестанут выходить отложения масла.
2. Ниже клапана находится его фильтр. Чтобы его открутить, нужно снять ремень генератора и генератор наклонить вперед. Промываем фильтр.
3. Откручиваем крышку катушек зажигания, снимаем катушки (ключ на 10)
4. Откручиваем клапанную крышку, сняв справа два патрубка (хомуты разжимаются плоскогубцами, болты крышки на 12)
5. Проверяем совпадение меток на звездочках при совпадении метки на шкиве коленвала и метки на передней крышке двигателя. Если метки на шкиве и крышке напротив друг друга, а на звездочках – черт знает где, значит, поршень 1го цилиндра не находится в ВМТ и нужно провернуть коленвал еще на 360 градусов)
6. Проверяем зазоры клапанов. Внимание! В «камасутре» — ошибки перевода! В каком положении коленвала зазор какого клапана проверять – правильно отображено на картинке, но не в тексте. Коленвал крутится ключом на 22. У меня на пробеге в 170 тыс зазоры в пределах допуска – 0,2 впускные клапана и 0,3 выпускные).
7. Откручиваем болт сервисного отверстия на передней крышке двигателя, напротив натяжителя. Далее требуется в отверстие вставить что-то тонкое. Я вставлял изогнутое шило.
8. Откручиваем крышки на впускном распредвале.
9. Откручиваем болт, держащий звездочку выпускного распредвала.
10. Смотрим на шток натяжителя, считаем вышедшие зубья штока.
11. Втыкая шило, дергаем туда-сюда башмак со стороны натяжителя, пока шило не провалится внутрь. Нажимаем на башмак – он ступенчато утопится. Таким образом уменьшаем натяжение цепи.
12. Перед снятием распредвала (распредвалов) и цепи, обязательно маркируем цепь. В этот момент метки-риски звездочек распредвалов должны стоять четко друг напротив друга. На звездочках имеются метки, в этот момент направленные вверх – напротив меток на цепи маркером помечаем звенья. Не сделаете пометок – при сборке без снятия передней крышки не обойтись.
13. Снимаем звездочку выпускного распредвала, впускной распредвал.
14. Откручиванием крышек второго распредвала, его не снять, проверено – надо откручивать звездочку.
15. Длинной отверткой или ключом зафиксируйте цепь, не дайте ей упасть внутрь двигателя!
16. Также будьте внимательны – не уроните внутрь двигателя чего-нибудь. однажды я три раза подряд разбирал мотор, так как на финальном этапе ронял внутрь то болт, то гайку, то шайбу… В крайнем случае, если упало что-то металлическое и есть зрительный контакт – используйте специальный инструмент с сильным магнитом (обычно это телескопическая «ручка»).
17. В момент снятого распредвала (а я даже два снимал) можно посмотреть, какие стаканы стоят на впускных клапанах и переписать их маркировку – пригодится, когда наступит время регулировки – после замера щупом не придется снимать распредвал, а можно сразу заказывать стаканы. Кстати, много было догадок, что у сида толкает клапана – шайбы или цилиндры… стаканы там! Каждый имеет маркировку внутри, в зависимости от размера. См.фото.
18. Откручиваем болт, держащий муфту на распредвале.
19. Зажимаем муфту струбциной или в тисках, воротком с рукоятью не менее 40 см (я одевал трубу), с адаптером на биту ts30 (пятилучевая звездочка) откручиваем 4 болта. Использовать нужно именно биту, у г-образного ключа ломаются грани – усилие затяжки болтов очень велико.
20. Открутив болты, открываем муфту. Стараемся не потерять подпружиненные распортки ротора.
21. Тщательно промываем растворителем муфту изнутри, ее каналы, стопор, каналы распредвала. Особенно много грязи у меня было именно в каналах распредвала, но в самой муфте были абразивные крупицы — см. фото.
22. Дефектуем муфту на предмет износа. Естественный износ должен быть на статоре, там, где проходит стопор при разблокировке под давлением масла. Если есть задиры или серьезный износ – шлифуем. У меня шлифовка не понадобилась, хотя были следы износа на торцах ротора.
23. Забавный момент – в инструкции написано, что если муфту уроните, она не подлежит установке на авто, только замена… посмеялся и в течение дня уронил трижды  какая-то она. круглая 
24. При сборке муфты обратите внимание, что ротор нужно отцентровать, так как он имеет люфт около миллиметра. В принципе, он должен центроваться при запуске мотора, но я на глаз центровал сразу.
25. Прикручиваем муфту на распредвал, устанавливаем распредвал и закручиваем крышки. Крышки имеют нумерацию, начало нумерации – со стороны цепи. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ!
26. На следующем этапе желательно наличие помощника. Помощник вставляет шило в «сервисное отверстие», толчками загоняете башмак в глубину, помощник второй рукой его фиксирует при помощи отвертки.
27. Одеваем звездочку выпускного распредвала, набрасываем цепь и выставляем метки согласно меткам маркера.
28. Отпускаем башмак, вынимаем шило. Натяжитель должен выдвинуть шток, контролируем количество зубьев.
29. Делаем два раза оборот коленвала на 360 градусов при помощи ключа, проверяем совпадение всех меток.
30. Проверяем люфт башмака – насколько натяжитель хорошо натянул цепь. В моем случае есть момент (два года назад было так же), башмак люфтил, люфт около 1 см, цепь рисковала перескочить, так как при провороте коленвала цепь «хлопала» между распредвалами. Взял длинную отвертку, нажал на шток натяжителя в сторону цепи — раздался щелчок и натяжитель вышел еще на один зуб. Цепь натянулась.
31. На всякий случай прокручиваем мотор стартером, еще раз сверяем метки.
32. Закручиваем болт «сервисного» отверстия. В инструкции пишется, что он одноразовый. Думаю, очередная ошибка перевода – болт обычный, не из мягкого сплава.
33. Перед установкой клапанной крышки проверяем прокладку, очищаем от грязи. Она также якобы одноразовая, но у меня пережила уже 5 снятий-установок. В двух точках соприкосновения передней крышки двигателя с блоком двигателя наносим по капле герметика, которые затем прижмутся прокладкой.
34. Собираем все в обратной последовательности.

Читайте также:  Установки для алмазного бурения цедима

источник

3.2.2 Расположение верхней мертвой точки (ВМТ) для поршня №1

Расположение верхней мертвой точки (ВМТ) для поршня №1

Упомянутые установочные штифты предназначены ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для проверки положения коленвала при выполнении различных процедур переборки двигателя. НЕ используйте их как блокирующие инструменты, чтобы удерживать коленвал неподвижным при ослаблении или затягивании болтов шкива или маховика/приводного диска.

ВМТ — самая высокая точка в цилиндре, которой достигает поршень при обороте коленвала. Каждый поршень встает в ВМТ в конце такта сжатия, а также в конце такта выпуска. Однако для регулировки момента зажигания берется в расчет ВМТ в конце такта сжатия. На всех двигателях, описанных в этом руководстве, цилиндр №1 находится в конце двигателя, обращенном к трансмиссии.

1. Отсоедините кабель массы от батареи. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю правую сторону автомобиля и надежно установите ее на осевые подпорки. Снимите переднее правое колесо.

Если магнитола в вашем автомобиле закодирована, прежде чем
отключать батарею убедитесь, что Вы знаете код.

2. Снимите вкладыши арки правого колеса, чтобы получить доступ к болту шкива коленвала, затем в зависимости от двигателя действуйте как описано в следующих подразделах.

1. Снимите кожух воздушного фильтра как описано в Главе Системы питания, выпуска, чтобы получить доступ к контрольному отверстию маховика/приводного диска в картере сцепления.
2. Теперь проверните коленвал, пока установочная метка на зубчатом колесе распредвала не станет в положение 12 часов и метка на маховике/приводном диске не совместится с меткой ВМТ (0°) на картере сцепления трансмиссии. Чтобы увидеть установочную метку на шкиве распредвала, на большинстве моделей потребуется отвернуть крепления, выпустить скобы (где применяются) и снять верхнюю внешнюю крышку зубчатого приводного ремня. Обратите внимание, что на некоторых моделях возможно будет совместить метку на шкиве с указателем в отверстии крышки зубчатого приводного ремня.
3. Коленвал можно проворачивать гаечным ключом за болт шкива. Обратите внимание, что коленвал всегда должен вращаться по часовой стрелке, если смотреть с правой стороны автомобиля.
4. Проворачивайте коленвал, следя за меткой на зубчатом колесе распредвала. Когда установочная метка на шкиве будет размещена правильно, метка на маховике/приводном диске должна быть совмещена с меткой ВМТ (О°) на трансмиссии. Теперь поршень №1 установлен в ВМТ на также сжатия.

5. Абсолютно точно положение коленвала можно проверить, вставляя установочный штифт — инструмент Renault Mot. 861 (ранняя версия) или Mot. 1054 (самая последняя версия). Для этого отверните заглушку с переднего левого конца блока цилиндров, рядом с основанием трубки щупа измерения уровня масла и вставьте установочный штифт так, чтобы он вошел в паз в коленвале. Возможно придется слегка провернуть коленвал вперед или назад (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

Примечание

Не пытайтесь вращать двигатель с установленным штифтом.

Если двигатель необходимо оставить в этом состоянии на длительное время, в двигательном отсеке рекомендуется оставить запуску с предупреждением.

Болты крепления нижней внешней крышки зубчатого приводного ремня — двигатели F7R

Болты крепления промежуточной внешней крышки зубчатого приводного ремня — двигатели F7R

Болты крепления верхней внешней крышки зубчатого приводного ремня — двигатели F7R

1. Снимите вспомогательный приводной ремень как описано в Главе Техническое обслуживание.
2. Отверните болты и снимите пластиковую крышку с правой опоры двигателя, затем отсоедините кабель массы двигателя.
3. Снимите усиливающий стержень (где имеется) между куполами передней подвески.
4. Освободите резервуар гидросистемы усилителя рулевого управления и переместите его в сторону.
5. Верхний кронштейн правой опоры двигателя необходимо снять, чтобы можно было извлечь верхнюю внешнюю крышку зубчатого приводного ремня; поэтому двигатель необходимо поддержать домкратом или лебедкой.
6. Проверьте, чтобы сборка двигателя/коробки передач была надежно поддержана, затем отверните гайку, крепящую верхний кронштейн к сборке ограничителя движения/резиновой подушке — руководствуйтесь Разделом Опоры двигателя/трансмиссии — осмотр и замена.
7. Отсоедините подающие и возвратные топливные шланги от топливной магистрали. Затем закупорьте концы шлангов.
8. Освободите топливные шланги от крепления на промежуточной внешней крышке приводного ремня.
9. Попросите ассистента включить 4-ю передачу и нажать педаль тормоза.
10. Отверните болты и снимите нижнюю, промежуточную и верхнюю внешние крышки зубчатого приводного ремня (обратитесь к иллюстрациям выше).
11. Временно установите болт шкива коленвала, чтобы коленвал можно было проворачивать.

источник

7.6.13 верхней мертвой точки (ВМТ) — снятие, установка и регулировка

Датчик верхней мертвой точки (ВМТ) — снятие, установка и регулировка источник

KIA Ceed › Бортжурнал › Регулеровка клаппанов ГРМ(замена «бочонков» без снятия боковой крышки)

Сразу извинюсь за тавтологию и неуклюжесть материала взято с сидклуба статья и работа моя(объемная переписывать нет смысла).

Послушал как звучат китайские собраться g4fc это 1600 GAMMA на солярисах и рио
Посторонних звуков работы ГРМ нету вообще, зато форсы стрекочат так!, что мои клапана и не слышно когда два авто рядом стоят.
У меня явно подстукивал 1 клапанишка, а то и два…
Вскрыл замерил, вот оно … под замену

Сататья с ceedclub автор Я
_____________________________________________________________________________________
PS. Наконец то пришли толкатели, были 3.375 приобрел 3.420 (хотя нужны были .405 но нет в наличии) к слову по ориг номерам(222263E001) в наличии адекватной цены не было, взял замену(222262B401) на деле тоже самое те же маркировки внутри толкателя клапана.
Маркировки и порядковый номер(3.375 INA 26 x1221) который нужно прибавить к стартовому что бы получить какой толкатель заказать (х1 это +0.015 от стартового толкателя 3.000 = 222262B401) были 26(то есть 2.985+0.015*26=3.375) 2.985=222262B400 | 3.375=222262B4026

1.Сняли крышку, вывернули болт тех. отверстия натяжителя(на картинке под буквой d
Спойлер сообщениe cкрыто:

2. Выставили 1поршень в ВМТ по книге третий рим(метка на шкиву и на двух звездочках риски, на цветные звенья цепи внимание не обращаем единственное смотрим и для себя запоминаем что между точками на звездачках распредвала 11 звеней цепи на фото в атаче видно это контролирование фаз.).

3. Тонким предметом контролируя сверху в прощелину через тех. отверстие натяжителя приподнимаем защелку храповика, и толстой отверткой прямо за направляющую рейку вдавливаем натяжитель «до талого» второй помощник в это время, стягивает цепь со звезды выпускного распреда сдвигая в бок, цепь останется на звезде cvvt можно опустить вниз не упадет там перешейка(я подвязал к кронштейну двигателя проволокой в низу естественно цепь спадет с шестерни но совсем не много), вообщем суть дать слабину, чтобы в дальнейшем поднять вал выпускной.

4. Так же открутили болты крышек постелей распреда в порядке как указано в книге.
Ну и вытаскиваем вал аккуратно.

Сборка.
1. Поднимаем цепь(помощник, если сняты 2 распреда), контролируя что бы она встала на звезду коленвала(чисто тактильно, по ощущениям крышка внизу ей не даст ни спасть ни сдвинутся) держим в натяге, помощник ставит на место впусной распред наживив болты крышек постелей распредвала, ставим цепь внатяг относительно ВМТ(шкив метка) и меток на самой звезде впускного (риска) остальная цепь в руках где должна быть звезда выпускного распредвала остается у помощника.
2.Лично оттягиваем защелку храповика через тех. отверстие и толстой отверткой втягиваем натяжитель вместе с направляющей рейкой и удерживаем второй свободной рукой берем удерживать цепь.
3. освободившейся помощник берет в руки распредвал выпускной и ставит на место, аккуратно заводя его на место попутно устанавливая цепь(нужно конролировать 11 звеней между точками на звездочках) поставили проверили все верно, наживляем постели, отпустили натяжитель-натянул цепь. Метод протяжки и моменты смотрим в книге(динамометрический ключ обязателен!).
4. после еще раз проверяем метки. риски шестерен распредвалов напротив друг друга(вровень с плоскостью головки) шкив на 0 метке, 11 звеньев. Далее делаем 2 оборота коленвала и снова смотрим метки п.4
5. собираем остальное, герметик на тех. отверстие храповика обязателен.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector