Меню Рубрики

Установка верхние опоры амортизаторов задней подвески

Инструкция по установке верхних опор амортизаторов задней подвески А110.2912.822

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Снимите в салоне полку багажника или детали салона, закрывающие крепление амортизаторов к кузову, извлеките резиновые заглушки.

2. Ослабьте гайки (1) (Рис. 3) крепления амортизаторов к кузову, удерживая шток (2) специальным ключом А.57070.

3. Снимите колпаки колес и ослабьте болты (3) (Рис. 2) крепления задних колес.

4. Вывесите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.

5. Опустите автомобиль, подставив подставки 67.7822.9512 с опорами 67.7822.9532 под кронштейны рычагов подвески. Отверните гайки крепления амортизаторов (1) к кузову и снимите шайбы (4) (см. Рис. 3) и резиновые подушки (5).

6. Ослабить гайки крепления амортизаторов к рычагам подвески (Рис.2).

7. Поднимая автомобиль на подъемнике, снимите амортизаторы с пружинами, отсоединив амортизаторы от рычагов подвески извлечением болтов (6).

8. Снять с кронштейна кузова резиновую прокладку пружины (7) (Рис.3).

9. Снять со штока нижнюю подушку амортизатора (5), пружину (8), кожух с чашкой в сборе (9), буфер сжатия (10). Осмотреть состояние всех деталей. Детали имеющие дефекты заменить.

10. Установить на шток амортизатора буфер сжатия (10) и кожух защитный с чашкой буфера в сборе (9).

11. Установить на чашку пружины амортизатора пружину (8), совместив начало опорного витка пружины с началом винтовой поверхности на чашке (Рис.2).

12. Установить на шток амортизатора опору верхнюю амортизатора (12) задней подвески, совместив начало опорного витка пружины с началом винтовой поверхности на опоре. Сжав пружину от руки, наживить гайку крепления (11) (Рис.2).

13. Затянуть гайку (11) крепления верхней опоры моментом 50,0÷61,7 Нм, удерживая шток (2) от проворота ключом А.57070.

14. Завести амортизатор с пружиной и верхней опорой в сборе арку колеса кузова автомобиля, расположив точку «В» чашки пружины амортизатора с наружной стороны (рис. 2).

15. Установить на шток амортизатора подушку (5) и шайбу (4) (рис. 4). Наживить гайку верхнего крепления (1).

16. Установите болты (6), соединив амортизаторы с рычагами подвески.

17. Установите колеса, затянув болты (3) моментом 65,2÷92,6 Нм. Опустите автомобиль с подъемника.

18. Затянуть гайку (1) верхнего крепления моментом 50,0÷61,7 Нм.

19. Затянуть гайку нижнего крепления амортизатора моментом 66,6÷82,3 Нм.

20. Установите резиновые заглушки и детали салона, закрывающие крепление амортизаторов к кузову.

источник

Hyundai Elantra Серый металлик (현대 엘란트라) › Бортжурнал › Замена опор задних амортизаторов или избавление от дребезжащего звука сзади в Hyundai Elantra J4

Вообщем всем привет. Давненько не писал, хотя по машине был проведён ряд плановых работ перед зимним периодом эксплуатации. Возможно напишу об этом в др. раз, но сегодня пойдёт рассказ о проблеме которую все пытаются найти и избавиться от неё — это противное дребезжание (бульканье/бренчание) сзади, особенно справа.
Передвигаясь на машине, как бы периодически заскакивая к ходовикам, меня всегда напрягал один и тот же момент, это не понятное бульканье/бряканье сзади. Ощущение такое, будь-то шток амортизатора болтается в опоре, не затянут и стучит по кузову. Хотя ходовики смотрели подвеску, тормоза, развальные рычаги, и под нагрузкой, и шатали и т.д. — всё тихо! Но на ходу ска, это это дребезжание просто выбешивало меня!
А всё началось с того что я прокатился на нулевой Тойоте Короле, если объективно — то машина на любителя и по дизайну и по механнике (1,6 бенз, с механической шестиступенчатой! КПП). Но бл@ядь, как она тихо идёт, я аж офигел! Ни на стыках ни на ямках нигде ничего не брынчит, не дрожит и не брякает!
Вот на днях тоже уже психанул и начал искать стукча. Сначала вынул весь шанцевый инструмент и докатку из багажника — нифига. Разобрал обшивку багажника, но увы и там ничего. На всякий случай переклеил блок паркторника в левой нише и подвязал по новому лишние провода. Торсионы багажника тоже стоят на месте. Снял боковины сидений, подумал что может тарахтит инерционный сматыватель ремня. Нифига — прикручен мёртво. Даже если вытянуть весь ремень, то не тарахтит он. Если честно то устал искать этого стукача и решил порысачить по Д2, думаю дай почитаю, а вдруг всё же нашлась «волшебная таблетка» против стукча сзади справа.
И о чудо, первый же пост и такая же проблема В поисках стукача! Нужна помощь, совет! Почитав пост и понял, что как бы есть решение — это замена верхних опор задних амортизаторов на аналогичные опоры от VW-groop. Подкрепился информацией ещё из одного поста Ура победа над стукачём в задней подвеске. и решил тоже пойти этим методом.
Сперва решил заказать эти опоры. Зная крос-номер опоры от VW 3В0 513 353, я забиваю его в поисковик Экзиста и тут интересная картина. Да есть много аналогов, в т.ч. и оригинал от VW по афигенно-космической цене

Читайте также:  Установка вакуум нагнетательной пропитки

$ 40 за штуку! Но так же есть и опоры от LEMFORDER, но как бы каталожные номера разные и цена разная.
И так LEMFORDER 26934-01по $18 и LEMFORDER 38407-01 по $11. Как бы $7 тоже деньги. Если можно купить дешевле, то почему бы и нет. Но главное что бы не купить то что не надо! 🙂 И так решил зайти на сайт ZF, которая выпускает расходники под торговой маркой LEMFORDER. Захожу в каталог и о чудо! Оказывается опора LEMFORDER 26934-01 и LEMFORDER 38407-01, это одна и та же опора, только номера старый и новый соответственно. Хотя для меня вообще не понятно, почему опора со старым кодом стоит дороже опоры с новым кодом! :))

Удостоверившись в правильности выбора заказал опоры, правда пришлось подождать восемь дней, но сроки доставки меня не парили т.к. были праздники, так что всё ок.

Вот прошли праздники, я поехал забрал опоры. Глянул их, вроде бы качественно сделанные, по внешнему виду как бы большие и внутри как-то шкребло, а если не станут, то $ 22 коту под хвост? :))

источник

volver-xc90 › Блог › Проверка верхних опор амортизаторов в домашних условиях.

Добрый день.
Так устроен «наш» человек, что почему-то, многим из нас стыдно что ли, признаться что они чего-то не знают.
Очень часто сталкиваюсь с тем, что собеседник говорит так…»ой, да я это уже сто раз делал…а как там это открутить».
Ну что же тут постыдного?
Все рождаются почти одинаковыми…почти в равных условиях.
И нет ничего плохого, что мы чего-то не знаем.
Плохо это когда мы не пытаемся чего-то нового узнать.

Ковыряю машины я совсем недавно, скоро будет 10 лет.
И начинал я с абсолютного ноля. Мои знания реально были на уровне девушки-блондинки.

И я так же стеснялся показать свой уровень знаний.
Да и спросить толком не у кого было.
И наверное моим главным учителем стал интернет.
Разумеется, интернет такая штука, где любое мнение надо ставить под сомнение. Так получается, что любые сведения надо перепроверять.
Да не в этом дело даже.
Была бы информация, а уже правду в ней каждый выберет для себя сам.

Что касается авторемонта, ведь каждый к этому приходит сам.
Кому-то знания передает отец и он уже ковыряет свою машину по инерции, кого-то застравляет материальное положение, кого-то интерес.
Я в свое время тоже возил машину в сервис…максимум что делал, это менял фильтр воздушный.
И мне казалось, ой, как все сложно, каждый должен заниматься своим делом…только профессионалы должны лезть в авто, тем более в вольво.
Но меня таким как я есть сделали именно сервисы…их КОСЯКИ.
Косяк за косяком…а последней каплей стало то, что мне не закрутили рулевую рейку при ее замене.
Каждый из вас представляет какие последствия могли быть…

Так что я в каком-то смысле очень благодарен этим мастерам косячникам, которые заставили меня заняться своим авто.

К чему я все это…это к тому, что в какой-то мемент, интернет стал фундаментом знаний для меня и я ему обязан.
Именно по этому тут выкладываю все нужные и не нужные фотоотчеты.
Именно по этому появится и этот сегодняшний пост с видео…хоть я и не люблю снимать видео.

Это было лирическое вступление, а что касается вопроса…для тех кто не станет смотреть видео, маленькое текстовое описание.

Есть такая штука, верхняя опора амортизатора.
Некое резинометаллическое изделие.
Я для наглядности располовинил ее.

источник

SsangYong Stavic -сухопутный крейсер › Бортжурнал › Установка амортизаторов Toyota Land Cruiser Prado в переднюю подвеску SY Stavic

Всем ставиководам известна «болячка» наших машин- течь с последующим отрывом уха передних амортизаторов. У кого-то раньше, у кого-то позже ( разброс пробега от 3 до 100тыс) эта беда касается практически каждого. Меня она коснулась на 33 тыс пробега. В принципе эта проблема широко освещена на форуме ставиководов, но многие владельцы сего замечательного автомобиля не являются участниками форума и, на правах автора этой переделки для Ставика ( спасибо автору идеи- КITT, применившему амортизаторы TLCP на Родиусе), опубликую небольшую инструкцию по установке амортизаторов от Toyota Land Cruiser Prado 120 (150) а так же выбору амортизаторов и пружин для этой переделки.

Читайте также:  Установка винтовых самоблокирующихся дифференциалов

Итак, для установки амортизаторов от TLCP понадобится:
1. Проставки 23-15-001/20 ( в народе «новосибирские проставки» устанавливаются между верхней опорой амортизатора и кузовом). Приведен номер для проставки толщиной 20 мм. Необходимость ее установки зависит от выбора пружины и желания иметь лифт определенной величины. Устанавливать проставки толщиной более 25мм не рекомендую- при вывешивании колеса верхний рычаг подвески будет бить по пружине.
2. Амортизаторы: любые газомасляные амортизаторы на ваш вкус и предпочтение для 5-ти дверных TLCP с большим объемом двигателя 2002-2009 годов выпуска. В переделках наибольшее распространение получили TOKICO U3785 и KAYABA 341344. Имеется положительный опыт установки масляных амортизаторов с регулировкой жесткости Rancho RS99777. Не очень хорошо себя зарекомендовали KAYABA серии Мономах для лифтованных машин, так что не рекомендую к установке амортизаторы специальных серий, для лифта и т.д- в каждом конкретном случае принимать решение об установке нужно отдельно.
3. Пружины. Стоковые прадовские пружины для установки не подходят- в нашей подвеске на них оказывается бОльшая нагрузка чем в Прадо ( в подвеске 8-ми летнего Прадо стоковая пружина сжимается до 29 см, в нашей подвеске до 25см) поэтому лучше всего использовать пружины, предназначенные для дополнительной нагрузки ( увеличенный клиренс, дополнительный обвес, лебедка). Ниже приведена таблица с возможными вариантами установки пружин и получаемого прироста клиренса с установленной 20 мм проставкой.

4. Опоры переднего амортизатора (toyota land cruiser) FEBEST TSS034-2шт. От опор используются резинки, устанавливаемые между пружинами и опорами амортизатора. Возможна установка резинки от опоры ДЭУ Ланос ОЕМ№96133096, но она тоньше прадовской и прирост клиренса будет меньше чем в таблице выбора пружин примерно на 10мм.
5. ШАЙБЫ 9094802161 TOYOTA 2шт
6. Болты М14х1,5х75 цилиндрической шестерни 1/59777/31 2шт.
7. Гайки самоконтрящиеся из хозмага М14х1,5 2шт
8. Родные опоры и нижние резинки уплотнений.

Слесарные работы. При замене амортизаторов понадобятся следующие слесарные работы:
1. В случае установки проставок замена стоковых болтов на болты из комплекта проставок.
2. Необходимо проточить, снять шлифмашинкой, на заточном станке по 1мм с каждой стороны
внутренней обоймы нижнего сайлентблока ( прадовская обойма сайлентблока 40 мм, стоковая-38мм)
3. Рассверлить отверстия крепления амортизатора в нижнем рычаге с 12 мм до 14мм. Возможна установка соответствующей втулки во внутреннюю обойму сайлентблока, тогда рассверливать отверстия не нужно.

Порядок сборки стойки:
1. С родной верхней опоры снимаем уплотнительную резинку пружины и болты. Устанавливаем болты из комплекта проставок и резинку от тойотовской опоры (или опоры Ланос):

2. Устанавливаем на шток шайбу из комплекта амортизатора и стоковое нижнее уплотнение штока:

3. Устанавливаем верхнюю опору, затем уплотнение из комплекта амортизатора, шайбу 9094802161 и затягиваем гайкой из комплекта амортизатора.

4. Готовая к установке в подвеску стойка ( слева сток, проставка на опору не установлена):

На сегодняшний момент пробег 79 тыс- полет нормальный

источник

Mazda 323 III BF ’86 › Бортжурнал › Самодельные опоры задних стоек. Теперь надёжно!

Как я и обещал, выходные провел с пользой. Мазда снова на ходу, снова радует. Обо всём по порядку.

В мыслях, как проще и надежнее сделать, провел пару вечеров. Шарился в тырнете, на глаза попалась картинка со схемой задней подвески переднеприводных ВАЗов. Внимание привлек узел крепления штока аморитзатора к кузову. Смотрю, две резиновые подушки, две шайбы и гайка, проще некуда! Прикинул, как это реализовать на Мазде, набросал пару эскизов. Идея понравилась.

Вечером перед выходными сбегал в магазин ВАЗовских запчастей и прикупил четыре подушки амортизатора (артикул 2110-2905450) аж по 15 руб за штуку!

Интересный факт: сколько я ни искал в сети размеры этих подушек (чтобы уже делать черетеж с реальными размерами), так ничего и не нашел. Так что вот размеры подушек, вдруг кому понадобятся:

Приступаем к изготовлению опор. Из листовой стали толщиной 2-3 мм вырезаем два круга диаметром 120мм и сверлим отверстия по заранее сделанному шаблону:

Кольцо из толстостенной трубы, которое было приварено мной еще на старую опору, срезаем и привариваем к заготовке новой опоры. Это кольцо будет смотреть вниз и центровать резиновый упор пружины:

Читайте также:  Установка лобовых стекол костанай

Сверху привариваем еще одно кольцо. В него будет плотно садиться верхняя подушка амортизатора, так что его внутренний диаметр должен быть на пару миллиметров меньше диаметра подушки (38 мм):

Вытачиваем новые шпильки с плоской шляпкой (резьба М8 х 1.25):

и привариваем их снизу к опоре:

Обязательно красим всю деталь:

Еще в процессе вращения идеи в уме, я столкнулся с одной проблемой. Если посмотреть на ВАЗовский задний амортизатор, то мы увидим что резьбы на его штоке довольно много, примерно 60-70 мм. Это и понятно, нужно же как-то сжать бутерброд из подушек, шайб и металла кузова. И суть проблемы в том, что на Маздовских стойках длина этой резьбы всего 20 мм. Первое, что я хотел сделать — удлиннить резьбу на штоках стоек: сточить слой цементации на наждаке, затем проточить шток на станке и дорезать резьбу плашкой. Кстати, именно так однажды я укорачивал местному «лоурайдеру» штоки амортизаторов. Но этот способ применять совсем не хотелось из-за его трудоемкости. Стоп! А ведь можно сделать обратное — выточить длинные гайки, которые будут доставать до резьбы, а также являться и верхними шайбами, и направляющими втулками для подушек! Во как завернул!

Как видно на фото, верхняя часть гаек цилиндрическая. Чтобы эти гайки можно было затягивать, нужно сделать грани, как у настоящей гайки. В этом нам помог фрезерный станок. Берем две одинаковые фрезы, выставляем их на нужном растоянии друг от друга (это и будет размером ключа/головки) и фрезеруем грани:

Все детали сделаны, краска высохла, можно попробовать собрать стойку. Для удобства можно зажать ее в тиски. Итак, ставим нижнюю упорную шайбу:

источник

Hyundai Elantra GLS 1.6 AT › Бортжурнал › Переделка задней опоры амортизатора

Штатно опора сделана очень жестко и неправильно, металлическая шайба залита в резиновой опоре, верхнюю часть резинки над шайбой у меня оторвало в мороз, хотя летом ревизировал и резина была целая, без трещин. Решил сделать крепление штока как у всех правильных машин. Это две шайбы, две резинки, внутри дистанционная трубка. Две резинки должны быть сдавлены шайбами вокруг кузова/опоры, тогда ничего не рвет, все резинки работают на сжатие, а не на отрыв. Как смог изобразил на схеме. За одно и стуки исчезают в морозы, которые издает резинка опоры и задубевший отбойник, при перемещении штока они поочередно бьются о перегородку опоры. Удивительно странная конструкция.

. Долго мучался зубилом разрубал гильзу, потом с обратной стороны сделал два отверстия на 5 по краям и выбил воротком вставку. Можно вырезать резину и попробовать распилить гильзу лобзиком. Кто как сумеет. Кто то выжигает резину и вставка вываливается легко.

Новые резинки, номерок взял с гетцклуба, от мерседеса, код резинок Meyle 0140320201, очень мягкие и упругие бублики амортизатора, можно взять оригинал A2023260168, но есть мнение, что оригинал это тот же Мейле. Верхний бублик разрезал пополам и сточил еще немного, а нижняя часть, это бублик сточенный болгаркой до получения ножки как у гриба, чтобы резинка плотно вошла в дырку опоры и не давала ей там перемещаться.

Дистанционная втулка от амортизатора ВАЗ2108, отпилил длиной 19мм (больше не хватит резьбы на штоке). Можно и любую трубочку внутренним диаметром 10мм отпилить. Шайбы амортизатора 2108 4 шт.

Толщину верхнего бублика надо стачивать до такой степени, чтобы хватило сил сдавить резинки и наживить гайку штока амортизатора. Шток можно через деревянные или резиновые проставки зажать в тисках, чтобы удобнее накручивать гайку.
Самое главное, при переделке шток амортизатора после переделки опускается ниже на пару сантиметров. А шток в амортизаторе сделан длиннее, под нашу дурацкую опору и при полностью вдавленном штоке, когда поршень дошел до упора остается примерно 10мм штока торчать.

Чтобы амортизаторы не пробило при полном сжатии необходимо подложить пару сантиметров твердой резины, например, транспортерной ленты, чтобы при пробое подвески шток амортизатора не дошел до упора. (Я так пробил штатные амортизаторы, без дополнительных резинок, словил груженым приличную яму и услышал металлический лязг сзади, после чего поставил Каябу, уже с резинками). Штатные отбойники из полиуретана не защищают, они сжимаются практически до нуля.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector