Меню Рубрики

Установка вертикального сайлентблока переднего рычага

Toyota Corolla ✔ Одеssкая жемчужина ✔ › Бортжурнал › Замена вертикального сайлентблока переднего рычага

Продолжение эпопеи из предыдущей записи с заменой заднего вертикального сайлентблока переднего рычага…
Только сегодня, наконец-то, просрочив 2 раза срок доставки, сайлентблок Masuma RU113 (выбор на который пал исходя из хорошего отзыва) таки приехал ко мне!

+взял леточный хомут на одну гранату т.к. смазка немного лезет из под кромки пыльника.

В рычаг сайлент запрессовался плотно

Стрелкой направил на нанесенную при выпрессовке старого сайлента отметину.

Так же было отремонтировано посадочное место этого сайлентлока в крепежной скобе.
Отсверлил деформированную посадочную шайбу…

Среди сотен разных шайб подобрал подходящую)

На сайлентблок шайба налазит как надо

Шайбу прихватил сваркой к кронштейну.

Все это дело загрунтовал, а после покрасил черной краской.

Так же, на самом подрамнике пришлось отрихтовать кромку проушины переднего сайлента.
Для этого зажал ее таким набором втулок аналогичным длине сайлетблока, а после выправил кувалдой.

Дальше последовала сборка…
Втулки стаба взял полиуретановые «Точка опоры», код 1-01-2167

Втулки на стаб надел не разрезая, предварительно смазав стабилизатор той смазкой что была в комплекте со втулками.

Ну и сам сайлентблок уже на месте.

—-
Так же, решил выкинуть демпфер с правого приводного вала т.к. он уже имел небольшой люфт и из-за этих демпферов часто сгнивают и лопаются привода.

Распилил турбинкой и снял нафиг.

Ну и заменил хомут на пыльнике правой внутренней гранаты из под которого вылезала смазка.
(на фото еще старый хомут)

Итого 320 грн втулки (268+доставка) и 220 сайлентблок (190+ доставка)

Toyota Corolla 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 116 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Corolla, 1999

Toyota Corolla, 1997

Toyota Corolla, 2012

Toyota Corolla, 2013

Смотрите также

Комментарии 20

1. Втулки на стаб надел каким образом, просто смазал стаб и протянул втулки? Просто?
2. демпфер выкинул — зачем и что это дало?

1.Да, именно так. Снял тяжки и просто просунул втулки до посадочных мест. 2. Он имел люфт на валу. Т.е. при вращении мог работать как эксцентрик с некой массой, что может давать дисбаланс и только сильнее расшатывать привод.

с одной стороны поменял чтоли?

обычно такое парой меняют…стоит то копейки

Второй стоит оригинал… он еще может переходить этот новый.

честно, в первый раз вижу такое, чтоб 1 меняли)мои с виду ориг целые тоже были, на сильный излом показывается трещина

Они вот с этими трещинами ездят долго и нудно) А можешь поставить аналог и он быстро полетит.
В общем, это все не в целях экономии, а просто не хочу зря менять качественные детали. В старом сайленте с легки надрывом я больше уверен чем в новом целом.

Купил себе такие же сайлетблоки на рычаг не стал ставить, отговорили. Купил в замен полиуретан. Масума теперь лежат как запас

как хомуты закреплять такие, что то плотно не получается…

Плоскогубцами и отверткой я натягивал. Да, не удобно, но что делать…
В природе есть специальные натяжители ленточных хомутов, надо обзавестись.

Есть специальный инструмент ещё. За вполне вменяемые деньги. garagetools.ru/tovar/pris…-homutov-shrusa-s-rezakom

Та его и самому можно сделать… себестоимость раз в 10 меньше выйдет.

Тут уже точно пора менять))

ставил себе рычаги в сборе yamato по 31$ пара, вроде пока норм

Читайте также:  Установка вайбера на нокиа 710

Не просто японско-китайский. А российский китаец по видом японца;)
Но из всего Китая самый лучший. Хотя запах каких-то какашек. Сам катаю и на сто у меня, после того как я их еще с РФ притянул, так как в Украине нигде не бились эти сайленты и фирма. А сейчас уже есть. На сто ставят говорят пока отлично. Да и на форуме по хрв все дополнительные.

Россия тут разве что как импортер… кроме наклеек поверх упаковки так то ничего по-русски и не пишется.

Как по маслам, фильтрам и запчастям, с каждым днём появляется тенденция, русский человек открывает и регистрирует фирму в Японии, а изготавливает в Китае. Качество не хуже но и не лучше.
В нашем случае конечно лучше.

Ну, Масума так то вроде старый бренд… только с китайскими возможностями в последнее время их ассортимент з/ч в десятки раз увеличился.

источник

Masuma › Блог › Правильная запрессовка сайлентблоков

О типах сайлентблоков и их назначении мы рассказывали в предыдущей записи, упомянув, что их ресурс напрямую зависит от корректности установки. Поскольку Masuma даёт годовую гарантию на запчасти, которая действует даже при самостоятельной установке, мы регулярно видим примеры неправильной запрессовки сайлентблоков, которая приводит к их быстрому выходу из строя. Поговорим о замене сайлентблоков подробнее и разберём ключевые ошибки.

Замена сайлентблоков достаточна трудоёмка, поскольку они плотно запрессованы в рычаги подвески. Чтобы извлечь старые сайлентблоки и установить новые, нужен хороший инструмент:
— гидравлический пресс или мощные тиски;
— подходящие оправки для сайлентблоков.

При самостоятельной замене пресс и тиски обычно заменяют домкратом или просто бьют по сайлентблоку кувалдой, а вместо оправок используют куски металлических труб и другие подручные средства. Это часто приводит к перекосу сайлентблока и его повреждению. Но приговорить сайлентблоки к быстрой поломке можно, пользуясь и хорошим инструментом. Вот 3 ключевые ошибки при их запрессовке:

1. Плохая подготовка посадочного места.
2. Неправильное расположение сайлентблока в рычаге.
3. Затяжка без нагрузки.

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МЕСТА

Перед запрессовкой сайлентблока нужно тщательно подготовить его посадочное место в рычаге. При удалении старого сайлентблока образуются задиры и металлические заусенцы — всё нужно зачистить, а затем удалить абразив, добившись идеально гладкой и чистой внутренней поверхности.

Также посадочное место нужно замерить штангенциркулем в нескольких местах, убедившись, что отсутствует эллипсность, а диаметр посадочного места на 0,2–0,5 мм меньше, чем диаметр внешней обоймы сайлентблока — это обеспечит его надёжную фиксацию в рычаге за счёт пластической деформации.

РАСПОЛОЖЕНИЕ САЙЛЕНТБЛОКА В РЫЧАГЕ

Многие сайлентблоки — например, длинные «конфеты» и вертикальные «таблетки» (сайлентблоки в косых рычагах) — должны быть установлены в строго определённом положении, чтобы правильно распределять нагрузку. Это критически важно для всех сайлентблоков с технологическими углублениями или полостями в резине, которые предназначены для работы рычага на скручивание. Неправильное расположение сайлентблока очень быстро приводит к трещинам и разрывам резины.

На рычаге и сайлентблоке могут быть метки, которые необходимо совместить при установке. Если меток нет, нанесите их самостоятельно, сверившись с технической документацией к автомобилю: углы установки сайлентблоков можно найти в руководстве по ремонту машины.

Учтите, что расположение сайлентблоков может отличаться даже у одной модели машины в разных комплектациях, в зависимости от двигателя и типа привода. Также не стоит ориентироваться на положение старого сайлентблока, если он уже менялся ранее — не факт, что он был установлен правильно. Образцом может служить только оригинальный рычаг с запрессованным на заводе сайлентблоком. Если такого примера под рукой нет, ищите метки или схемы.

Читайте также:  Установка и работа с шаблонами joomla

ФИНАЛЬНАЯ ОБТЯЖКА САЙЛЕНТБЛОКОВ

Крепёжные болты сайлентблоков затягиваются динамометрическим ключом — моментом, указанным в инструкции к автомобилю. Делается это только под расчётной нагрузкой: машина должна стоять колёсами на земле или на платформах подъёмника. При использовании двухстоечного подъёмника с выдвижными «лапами» нагрузку можно создать искусственно: подставить под рычаг опору и немного опустить автомобиль.

Если же затянуть сайлентблоки с вывешенными колёсами, то под нагрузкой они окажутся под нерасчётным углом и очень быстро выйдут из строя. Именно с этой ошибкой связано большинство историй о «бракованных» сайлентблоках, порвавшихся спустя месяц после замены.

Указанные ошибки встречаются не только при самостоятельной замене сайлентблоков, но и при запрессовке в автосервисах. Тщательно контролируйте, как вам меняют сайлентблоки — тогда они прослужат долго.

источник

Honda Element Серебристый Эль › Бортжурнал › Ревизия и Ремонт передней подвески. Замена сайлентблоков и втулок

В новогодние каникулы было решено сделать ревизию передней подвески и произвести замену сайлентблоков и втулок, в не отапливаемом гараже на смотровой яме.

1. Рычаг иногда бьётся о подрамник, при этом слышен металлический стук и на поворотах при скорости движения больше 60 км/ч возникает лёгкая вибрация на руле.

— При визуальном осмотре вертикальных сайлентблоков передних рычагов 51391-SCV-A03, с обеих сторон выявлены трещины и с правой стороны, помимо трещин — разрыв одного сайлентблока с правой стороны наполовину.

Кроме этого, решено заменить горизонтальные сайлентблоки передних рычагов 51392S5A701 с обеих сторон, хотя визуально ничего видно не было.

2. Слышен небольшой стук спереди при проезде лежачих полицейских, стыков и выбоин — стук глухой и похож на стук убитых амортизаторов.

— Требуют замены втулки 51306-SCV-000 с обеих сторон, визуально не понятно.

В результате ревизии было установлено, что из-за разрыва правого вертикального сайлентблока вышел из строя и правый горизонтальный сайлентблок. На видео это хорошо видно:

При снятии рычагов передней подвески был сломан один оригинальный БОЛТ-ФЛАНЕЦ, 14х91 (Part Number: 90118-S6M-Z00 ; 90118-S5A-000).
на схеме он под номером «19».

При поисках было установлено, что болт 90118-S5A-000 выпускается только в оригинале компанией HONDA. Заменителей нет.

На EMEX и EXIST оригинальный болт предложили приобрести за 700 рублей.
На AUTODOK оригинальный болт предложили приобрести за 347 рублей.

Жаба продолжала душить мой мозг… Продолжил искать альтернативу с получением болта сейчас, а не через 3-5 дней.

В результате нашел замену болта HONDA 90118-S5A-000 (90118-S6M-Z00) на болт от КАМАЗа!

Болт с шайбой от КАМАЗа был приобретен за 90 рублей (кроме этого может подойти Болт М14-1,5-135(110) крепления балки ГАЗ 3110 «ВОЛГА» Part Number: 4599511446).

Замена сайлентблоков производилась «на весу», не снимая рычагов с автомобиля.

Выпрессовывались и запрессовывались сайлентблоки без применения пресса, путем применения самодельно изготовленного приспособления. Приспособление состоит из шпильки диаметром 14мм, двух гаек под ключ на 22, подбора втулок/труб/гаек большого диаметра.

По рекомендации официального бюллетеня Honda №09-023 от 11.2009 года вертикальные сайлентблоки передних рычагов 51391-SCV-A03, установлены по соответствующим меткам, для того чтобы избежать стуков и преждевременного износа.

Горизонтальные сайлентблоки с левой стороны были ещё в нормальном состоянии, но были поменяны на новые, как и втулки с обеих сторон.

Читайте также:  Установка или врезка замков

Всё таки с правой стороны подвеска разбивается больше и быстрее, так как справа обычно обочина и дороги обычно хуже.

Все остальные части по результатам ревизии передней подвески оказались в исправном состоянии и не требовали замены.

Удачных и безпроблемных вам самостоятельных ремонтов своих автомобилей!

источник

замена сайлентблоков передних рычагов

сайлентблок — это две втулки, чаще всего металлические, сваренные между собой резиной. И неисправностью этой детали можно считать отрыв резины

-по мере отрыва, сайлентблок теряет свои свойства, движение рычага относительно кузова увеличиваются, что приводит и к износу резины, и ухудшению управляемости. Так что не надо ждать внешних проявлений, типа стуков. Есть отрыв — меняйте.

-на стоящей машине необходимо стронуть ступичную гайку

-вывешиваем автомобиль, снимаем колёса. Вокруг центральной гайки желательно обильно полить «жидким ключом»,

так как с завода шлицевая часть ШРУСа зачем то ставится на некое подобие клея, и стронуть его бывает сложно, иногда приходится привлекать пневмозубило

-убедившись, что ШРУС перемещается, откручиваем два болта крепления стойки стабилизатора к рычагу

-не обязательно, но облегает работу, когда со стойки сняты суппорта и тормозные диски. Для этого нужно открутить или болты крепления суппортов, или суппорта со скобами (у кого они есть)

-откручиваем по три болта, крепящих шаровую опору к рычагу

-желательно и привод и стабилизатор подвязать к стойке, что бы не мешались

-далее откручиваем передние болты крепления рычагов

-затем задние, удерживая сверху гайку ключом на 18

-теперь можно извлекать рычаг. Сначала тянем в сторону стойки

-затем вперёд, в сторону бампера

-задние, вертикальные, сайлентблоки можно просто выбить, подобрав оправку по диаметру. Я же их специально заказывал у токаря

-передние, горизонтальные, сайлентблоки лучше всего выпрессовывать,

-перед установкой новых необходимо очистить посадочную поверхность

-если устанавливаются штатные сайлентблоки, которые с прорезями, важно знать, как их правильно ориентировать в рычаге. ELSA даёт такую картинку

-стрелки на сайлентблоке должны совпадать или с токами/углублениями на рычаге, или с ось вращения рычага

правда есть более простое решение — поставить цельнолитые сайлентблоки, используемые в некоторых модификациях Audi TT

они и служат дольше, и в теории улучшают управляемость.

-кладём сайлентблок в рычаг

и оправкой запрессовываем до упора, избегая перекосов

-передний, вертикальный, сайлентблок перед установкой смазываем жидким мылом

-запрессовывать его желательно с помощью длинного болта с широкой шляпкой, что бы избежать перекосов

-в первый заход сайлентблок нужно продавить больше, чем до своего посадочного положения, что бы «юбка» вышла наружу

-а потом вернуть в нормальное положение

-перед сборкой желательно прогнать резьбу в балке

-при отсутствии заводской защиты частенько страдает передняя часть подрамника. Как раз та, куда вставляется рычаг

-сборка рычага производится в обратной последовательности: сначала вставляем заднюю часть

-вставляем болт и наживляем сверху гайку

-вставляем переднюю часть рычага

-фиксируем болтом. Но затяжку производить можно только в том положении рычага, в котором он находится при стоящей на колёсах машине

-ну а остальные манипуляции производим просто в обратном порядке.

Ступичную гайку наживить и затянуть «от руки» необходимо до опускания машины с подъёмника, а потом уже только произвести затяжку с необходимым усилием

-не смотря на отсутствие регулировки развала, после замены сайлентблоков желательно заехать на стенд

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector