Меню Рубрики

Установка ветрозащиты на мотоцикл

Ветреные отношения: выбираем и устанавливаем «ветровик»

Практически ничем не ограниченный контакт водителя с окружающим миром — вот основное отличие мотоцикла от автомобиля. И многих из нас свежий ветер в лицо — смешанный с дорожной пылью и настоянный на запахах бензина и свежескошенной травы — отнюдь не раздражает. Впрочем, до известного предела.

000_moto_0712_092

Романтика заканчивается где-то на 150 км/ч. Дальше ветер превращается в завывающий ураган, который пытается оторвать шлем вместе с головой или, как минимум, вытрясти остатки мозга. Поэтому те, кто любит скорость, прячутся за ветровые стекла. Эти небольшие кусочки поликарбоната решают массу проблем. Но только если они правильной формы и стоят в правильном месте.

Удивительно, что на серийных мотоциклах ветровые щитки появились лишь в семидесятые годы (хотя уже в сороковые многие аппараты развивали приличную скорость). Первенцем в 1975-ом стал BMW R90S. Но настоящий бум развития обтекателей и лобовых стекол начался в восьмидесятые. Они стали появляться во всех классах мотоциклов. А сегодня, пожалуй, выпускается больше мотоциклов с «ветровиками», чем без них. Обтекатели улучшают аэродинамику мотоцикла и комфорт водителя. Помогают экономить топливо и стабилизируют мотоциклы на высоких скоростях. Конечно, можно было бы создать аэродинамически совершенную форму, но все портит… водитель. Ведь именно размеры райдера, его рост, вес, манера сидеть на мотоцикле и форма шлема сильнейшим образом влияют на то, как обтекают мотоцикл воздушные потоки на высоких скоростях. И именно поэтому для многих усредненные варианты заводских стекол подходят не идеально.

Чтобы добиться наилучшего результата при аэродинамическом тюнинге мотоцикла, начинать придется с самих себя. Очень важно, как мы сидим на мотоцикле. Например, если под нами литровый «спорт», а мы привыкли сидеть на нем относительно прямо, так как передвигаемся в основном по городу, не стоит ожидать хорошей аэродинамики. Спортивные мотоциклы рассчитаны на строго лежачую посадку. Адаптировать аэродинамику к «дорожной» посадке поможет стекло измененной формы. Существует два основных типа тюнинговых стекол для спортбайков: с отогнутым вверх в виде спойлера краем и с более высоким куполом. Первые отталкивают поток ветра кверху достаточно высоко и защищают даже самых рослых. Но на скоростях после двухсот создают слишком сильную турбуленцию и, как результат, болтанку в районе шлема. Лично мне больше по душе второй вариант. Недаром такой тип используют даже на соревнованиях рослые спортсмены. Но с этими стеклами пригибаться все-таки придется.

006_moto_0712_092

007_moto_0712_092

У современных туристических мотоциклов, как правило, нет проблем с посадкой. Как ни садись, находишься в зоне надежной защиты от ветра — аэродинамической тени. На большинстве «туристов» существует система регулировки высоты и угла наклона «ветровика». Благодаря этому на хорошем турере двигаться быстро по прямой намного легче, чем на спортбайке. Но и здесь есть сложности. Дело в том, что туристические стекла делают очень высокими, и смотреть на дорогу поверх поднятого в верхнее положение стекла могут лишь очень рослые водители. Это не всегда удобно. Например, в дождь мокрое стекло искажает дорогу. Одним из компромиссов для турера может стать стекло с небольшим V-образным вырезом в средней части. Смотреть можно сквозь вырез, при этом эффективность ветрозащиты теряется незначительно, и в мокрую погоду остается возможность приехать сухим.

Более того, при полностью поднятом стекле ветер начинает дуть не в лицо, а в спину, так как позади большого «лопуха» возникает область низкого давления. К этому также нужно привыкать. Для уменьшения этого эффекта в стеклах делают небольшие щелевидные прорези. Для более старых «туристов», где стекла по высоте не регулировались, выпускают двухэтажные «ветровики». Параллельно верхней части такого щитка укреплен еще один, подвижный. Перемещая его, можно достичь очень хороших результатов для заданного режима движения.

К сожалению, на мотоциклах с обтекателем не всегда удается «угадать» со стеклом, и далеко не все тюнинговые стекла лучше стандартных. Прежде чем решиться на покупку, испытайте ваш мотоцикл. Лучше всего — в среднем дальнобое, километров за триста — и по дороге поищите наиболее удобное положение тела и головы. Возможно, вы просто не нашли «свою» посадку на мотоцикле. Если же комфорт не приходит, выбирайте стекло от известных производителей и избегайте экстремальных форм. Помните, что ветер не любит острых углов и резких переходов. Еще один важный момент — материал, из которого изготовлено стекло. Нельзя использовать для щитков органическое стекло. Оно хрупкое, а, трескаясь, превращается в острые кинжалы. Подойдет лишь прочный поликарбонат. Более того, нужно помнить, что крепления не должны быть слишком прочными и жесткими. Лучше всего подойдут резиновые закладные гайки, которые в случае падения дадут стеклу «отстегнуться» от мотоцикла и не позволят ему причинить вред водителю. А чтобы можно было вернуть покупку в магазин, не сдирайте защитные пленки со стекла и хромированных деталей при первой установке. Прокатитесь, и если в выбранном положении стекло работает, фиксируйте крепеж и снимайте транспортную пленку. Борясь с ветром, учтите: не всегда причиной неудобства является обтекатель. Даже неплотная куртка может создать неправильные завихрения. Да и багажные кофры часто становятся причиной очень серьезных помех, заметных при рулении. Не забывайте и про пассажира. Если вы любите путешествовать вдвоем, спросите его мнение, перед тем как приняться за усовершенствование мотоцикла, иначе результат ваших стараний могут и не оценить!

Читайте также:  Установка ламината без порога

008_moto_0712_092

Но что говорить о тех, у кого и так с ветрозащитой все неплохо! Главные потребители стекол — водители классических мотоциклов, круизеров и легких эндуро, используемых для туризма.

Здесь все оказывается проще, чем в случае с «турерами» и «спортами». Первая причина — в скоростном режиме. На скоростях до полутора сотен практически любая форма стекла сносно работает. Вторая причина — в том, что на мотоциклы, не имеющие с завода никаких обтекателей, можно установить стекло произвольно и в процессе скорректировать его позицию. Ведь крепятся стекла либо к рулю, либо к траверсам мотоцикла через кронштейны, позволяющие некоторую свободу позиционирования.

Одну ремарку оставлю для эндуристов. При выборе и установке стекла нужно помнить, что основная позиция при езде на мотоцикле — стоя. Так что стекло должно быть достаточно высоким и отнесено вперед, чтобы не мешать ехать в стойке. Располагать острую кромку стекла в непосредственной близости от шеи — не слишком хорошая идея. В крайнем случае, кромка должна стоять, по возможности, вертикально.

Так или иначе, будь у Вас огромный «Харлей» или небольшая эндурка, установка стекла станет интересным экспериментом.

ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА И СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ПОТОКОВ ВОЗДУХА:

источник

Установка ветрозащиты на мотоцикл

Когда я покупал свой мотоцикл, то не особо понимал для чего он мне нужен и выбрал понравившийся на имеющиеся деньги. Позже, из-за этого, пришлось вносить изменения под себя, а перед дальней поездкой я взялся за ветрозащиту.

Изначально, suzuki SV400S мотоцикл спортивный и соотвественно предполагает лежачую посадку. Мне было не удобно. Возможно потому что я огромный русский дядька, а не маленький японец. С вериткальной посадкой и клипонами ездить неудобно и не безопасно, поэтому было принято решение поставить руль

получилось хорошо. нет, даже шикарно получилось!

По городу ездить стало гораздо удобнее, а вот за городом меня сдувало к чертовой матери при скорости больше 110 км. Дело было в том, что при моей высокой посадке ветровое стекло отправляло мне в морду мощнейшую струю ветра, от которой голова болталась и потом постоянно болела сутки напролет.

Оказалось, что в продаже имеется буржуйская прибулда от Puig стоимостью от 4000 до 6000 рублей.

но жаба заявила свое решительное «нет» и начался колхозинг.

Я долго пытался вспомнить где я видел подобное крепление и вспомнил, что на таких же держатся стекла в душевой кабине. Оригинальная петля в Москве стоит 1500 (жаба), а на китайском сайте 10$

Заказали, получили. Сверлить ничего не пришлось, зажимает насмерть винтами с резинками на концах. Нашел пару кусков оргстекла из которых выполнил сами дефлекторы. Была только одна проблема, как зафиксировать петлю в определенном положении, чтобы ее не закрывало от ветра. Не придумал ничего лучше суперклея, хотя можно было холодной сваркой заморочиться.

Первая версия получилась вот так:

Показала себя отлично, увеличив скорость комфорта со 110 до 120 км. Можно сказать, городской вариант.
Но мне нужно было что-то большее во всех смыслах и кусок оргстекла несколько увеличился в размерах

Читайте также:  Установка люка на мерседес вито 638

Да, не очень красиво. Может даже выглядит не безопасно, но я все проверил на себе. 1500 км я проехал с этим ветровиком по Белоруссии и мне было хорошо. На 140 мне было очень даже комфортно, на 100 км наверное можно даже покурить.

Предвосхищая вопрос: А не отлетит-ли эта штука в лоб на скорости, отвечаю — нет! ее даже руками оторвать не получится.

источник

Установка ветрозащиты на мотоцикл

Полазив по сайтам, которые торгуют защитой рук на мотоцикл — понял, что стоимость её неприлично высока для такой простой детали, а предлагаемые варианты крепления на руль при наличии перемычки усиления мне не подойдут. Даже купив, всё равно придётся колхозить крепление. А ещё менять рычаги на укороченные (нет ни какого желания), либо снимать перемычку руля (тоже не вариант). Так как мне в основном нужна была только защита от ветра и танковая прочность ни к чему, решил всё сделать сам.

Каркас для крепления лопухов изготовил из дюралюминия с пружинными свойствами — то есть при ударе пружинит, и только при превышении определённой нагрузки начинает деформироваться. Купил два вида полос – на 3мм (её пока и поставил) и на 6мм (её поставлю, если вдруг не будет хватать прочности каркаса)

Одну сторону установил на крепление штатных зеркал через стальной уголок. Думаю, 10мм шток зеркала выдержит приличные нагрузки.

Вторую на болт крепления грузиков руля, предварительно заменив его на более длинный.
Так как крепление всех точек находится в разных плоскостях, конструкция получается жёсткой и не проворачивается.

Сами лопухи выклеил из стеклоткани с эпоксидной смолой, затем покрасил в чёрный цвет. Получились очень прочные и при этом лёгкие.

Вид лопухам придал в виде капли, что должно обеспечить хорошую обтекаемость и малое сопротивление воздушному потоку.

Форма самих лопухов пока не окончательная, в планах добавить боковую часть, чтобы прикрыть металлический каркас полностью, но это уже на будущий год, сейчас сильно холодно, а эпоксидка сохнет при температуре не ниже 18 градусов. Поэтому всё делал дома в ускоренном и кастрированном варианте, лишь бы быстрее. Поэтому извиняюсь за плохую подготовку поверхности — вариант временный и будет заменён. Винты будут покрашены в чёрный цвет как и каркас.

Своё функцию выполняют они отлично, полностью убирая внешний обдув рук, даже в дождь оставляя руки сухими, а в комбинации с подогревом ручек, чувствую себя весьма комфортно.

По деньгам, за всё, получилось что то в районе 8 долларов. Работа и инженерные решения бесценны. 🙂

источник

Сообщества › Околоколесица (мотоциклы, ATV, гидроциклы) › Блог › Улучшить ветрозащиту как лучше?

Есть желание улучшить ветрозащиту на своем BMW R1200ST.

Кто подскажет какой вариант самый правильный

Стекло у меня хитрое с V образностью. И сверху вырез и согнуто.

Может у кого был свой опыт?

Чиста теоретически можно вырезать из поликарбоната у нас тут, хоть какое… и даже согнуть… Но колхоз ёпта…

Смотрите также

Комментарии 10

bikepost.ru/blog/62815/Spojler-na-vetrovik.html
я так себе сделал) Ибо 90 евро за кусочек пластика это перебор)

вырезать спойлер из ПК не вопрос. Крепления неколхозные сделать — вот вопрос.

ну так голова нам зачем?) Надо думать!) По сути есть куча предложений за 2-2.5 рубля с неколхозными креплениями. На Трансальп-клубе было, на Бургман-клубе видел
или вот- symclub.org/topic/428-lobovoe-steklo/?p=246305

Голова, как известно, нам дана что бы в неё есть. За ссылочку спасибо.

Только третий вариант WUNDERLICH будет хорошо обеспечивать ветрозашиту, но Я себе на BMW C 600 SPORT подобрал ветрозашиту фирмы GIVI, возможно подберете на BMW R 1200 ST.

Givi даже не подозревает о существовании такой модели, как моя.

Все возможно, Я на макси-скутер BMW С 600 SPORT подобрал ветрозашиту GIVI из плексигласа, выглядит как оригинальная ветрозашита с завода, просто оригинальная ветрозашита треснула, словил камень.

колхозить спойлерок как у производителей… на zzr было givi стекло туринговое, на втором моте — сток… хчоется больше, но не думаю что стекляха защитит на ее текущую цену :/

Читайте также:  Установка бескаркасных щеток bosch

источник

Установка ветрозащиты на мотоцикл

145. Как сделать ветровой щиток?

На этом направлении возможны два пути. Первый из них — изготовление простого функционального щитка, без каких-то особых претензий. Второй — стремление сделать гармоничный обтекатель, способный преобразить мотоцикл, создать ему иное «лицо» и в то же время защищающий водителя от ветра и дождя, уменьшающий сопротивление движению.

Простой щиток (рис. 48) и сделать, естественно, проще. Обычно он состоит из двух-трех деталей. Нижняя часть, как правило, делается из дюралюминия, для нее годится лист толщиной 0,8. 1,0 мм. Верхняя — из оргстекла толщиной 3. 5 мм. Формы преобладают простые, не требующие выколотки или иной специальной технологии, только гибка.


Рис. 48. Оптимальные форма и размеры ветрового стекла

Для начала нужно из достаточно плотного картона с помощью ножниц, клея, ниток, липкой ленты или скрепок сделать макет будущего щитка, тщательно подогнав его по месту и продумав способ крепления. При этом советуем учесть следующие рекомендации, рожденные практикой.

Чтобы уменьшить сопротивление, щиток нужно наклонить под углом 35. 45° к вертикали. При этом, правда, его верхняя кромка сильно приблизится к лицу водителя, что опасно. Значит, кромку, расположенную ниже уровня глаз примерно на 50. 70 мм, нужно отогнуть навстречу потоку на 10. 15°: тогда поток пройдет над головой и кромка отодвинется от лица на достаточное расстояние.

Ширина щитка не должна быть чрезмерной: ее можно взять такой, как показано на рис. 48, т. е. примерно на 50. 100 мм уже контура водителя.

Когда увидите, что картонная модель технологична и по всем показателям вас устраивает, делайте ее развертку и используйте как выкройку. Жесткий дюраль имеет одну особенность: легко ломается по надрезу. Это упрощает работу с ним. По контуру будущей детали нанесите глубокую риску по лекалу или линейке, а затем, зажимая лист в тисках, просто ломайте его — линия разлома пройдет точно по риске.

Оргстекло нужно резать специальным резаком (рис. 49), который легко изготовить из обломка ножовочного полотна на наждачном камне, а затем нагревать и гнуть, как об этом сказано чуть выше.


Рис. 49. Нож для резки оргстекла

Те, у кого есть опыт работы с оргстеклом или кто от природы обладает «чутьем» к этому материалу, могут делать обтекатель из целикового листа (рис. 50), но такого рода специалистам и подсказывать ничего не нужно.


Рис. 50. Ветровое стекло из целого куска

Последнее замечание: стекло становится пластичным при температуре 120. 150°С. Поэтому работать с ним следует в перчатках, лучше мягких, кожаных.

Известную популярность в последние годы приобрел и еще один материал: стеклопластик (так обычно называют стеклоткань, пропитанную эпоксидной или полиэфирной смолой и затвердевшую по форме болванки). Но при работе с ним уже потребуются не портновские навыки, а скорее задатки скульптора.

На мотоцикле, как и в предыдущем случае, делают точную копию будущего щитка из картона, пенопласта, дерева и т. п., продумывая до мелочи все детали и способы крепления. Поверхность модели нужно отшлифовать до блеска: она станет формой, по которой вы сделаете матрицу. Любые дефекты и пороки модели (и матрицы) станут потом пороками и дефектами обтекателя. Об этом нужно помнить.

Всю лицевую поверхность модели натирают воском, чтобы застывшая готовая деталь легко отделилась от формы. Чем сложнее конструкция будущего обтекателя, тем из большего числа разъемных частей будет состоять модель (рис. 51). В местах стыков нужно устанавливать картонные прокладки-перегородки.


Рис. 51. Ветровой щиток сборный: 1— нижняя часть; 2 — уплотнитель фары; 3 — средняя часть; 4 — оргстекло

Оболочка матрицы должна выклеиваться многослойно, до толщины 4. 5 мм. Отдельные ее части после высыхания скрепляются изнутри винтами.

Рабочую поверхность матрицы снова тщательно зачищают, покрывают воском и по ней выклеивают собственно обтекатель, толщина стенки которого не превышает 2 мм. Окончательно обтекатель обрабатывают обычными напильниками, шаберами, шкуркой, затем шлифуют, шпатлюют (если надо) и красят.

Верхнюю прозрачную часть крепят к основанию на винтах. Если взять винты с потайной головкой, то их можно утопить, закрыть шпатлевкой, краской и сделать невидимыми.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *