Меню Рубрики

Установка вилки передней на иж планету

kee5er › Блог › Подробная инструкция по замене штатной вилки на пневмо-воздушную вилку с литыми дисками – ИЖ Юпитер-5

— И так, как и обещал, следующие записи буду вести в Личном Блоге. Запись посвящена в догонку к посту История о двух колесном друге….

— Мотоцикл, а точнее ИЖ Юпитер-5 я перевёз от тестя еще осенью прошлого года, дабы у него он все равно без дела стоит. И сразу много идей и мыслей в голове начало крутится. И я решил их особо далеко в карман не убирать. А по возможности начинать осуществлять. Давно еще на первых своих мотоциклах мечтал о Литых Дисках, видал, но редко в наших краях, и внешний преображенный литыми дисками вид мне очень нравился. В связи с чем и начал поиски, и уже той же осенью мне удалось нарыть Пневмо-Воздушную Вилку от «Иж Орион» с комплектом литых дисков. Литье перекрашено в белый цвет порошковой краской. В оригинале имеет цвет Серый + черный. На литье так же имеется маркировка со словом «ИЖ» (обведено на фото красным), что в свою очередь подтверждает оригинальную причастность к данному мотоциклу. Фото комплекта добавил ниже.

— На фото возможно не особо видно, но конусные подшипники на колесе уже заменены предыдущим владельцем на обычные однорядные (4 штуки). В дальнейшем попробую поискать и поставить уже 2 двухрядных подшипника импортного производства, дабы есть у нас такой хороший магазин подшипников, как «Квант» и «Уса».

— Переднее колесо не снимал с вилки, но небольшой люфт есть, что меня категорически не устраивает, будем разбирать и искать причину.

— Предварительно произведите замеры диаметра стоек амортизатора штатной вилки и стоек амортизатора вилки «Иж Ореон». В моем случае диаметр штатных стоек (Уже подзабыл, точно не помню) 36мм, а диаметр стоек «Иж Ореон» составил 38мм. Что свидетельствует о замене «Верхнего и Нижнего мостиков» вилки. Ну либо расточка штатных, что является нагревом и послаблением детали.

— Далее приступаем к замене. Т.к. фото процесса замены я особо не зафиксировал, буду объяснять в подробностях уже на установленном литье и вилке. Для этого нам необходимо изначально снять седло, и далее переходим к снятию штатного заднего колеса. Снимать кожух и цепь нет необходимости. Откручиваем гайку (Крепеж №1).

источник

Телескопическая вилка — снятие, разборка, сборка и установка, замена амортизаторной жидкости

Телескопическую вилку приходится снимать и разбирать при появлении стуков в движении, ухудшении гашения колебаний, утечках, а также плановой замене амортизаторной жидкости.

1. Снимаем переднее колесо с крышкой тормозного барабана.

2. Отсоединяем крепление грязевого щитка переднего колеса от левой скользящей трубы вилки.

3. Ключом на 14 мм ослабляем затяжку гайки стяжного болта верхней траверсы рулевой колонки.

4. Ключом на 27 мм отворачиваем на несколько оборотов пробку амортизатора.

5. Ключом на 17 мм ослабляем затяжку гайки стяжного болта нижнего мостика (траверсы).

6. Легкими ударами молотка через деревянную проставку выбиваем несущую трубу из верхней и нижней траверс.

7. Вынимаем перо вилки из нижней траверсы.

Аналогично снимаем второе перо вилки.

Устанавливаем вилку в обратной последовательности.

1. Снимаем перо вилки с мотоцикла (см. выше).

2. Выворачиваем пробку амортизатора полностью.

3. Перевернув перо вилки, сливаем амортизационную жидкость.

4. Зажав перо в тисках за нижний наконечник, торцовым ключом на 11 мм с удлинителем выворачиваем болт крепления гидравлического амортизатора.

5. Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.

6. Специальным кольцевым или «газовым» ключом отворачиваем корпус сальника.

7. Вынимаем скользящую трубу из несущей трубы.

8. Зажимаем амортизатор в тисках через прокладку за нижний наконечник.

9. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку и контргайку штока, предварительно запомнив (записав) величину выступающей резьбовой части штока.

10. Снимаем гайки, шайбу и пружину.

Читайте также:  Установка кронштейнов на опору расценка

11. Накидным ключом на 12 мм отворачиваем наконечник штока.

12. Вынимаем шток в сборе из стойки амортизатора.

13. Промываем все детали снятого амортизатора в керосине или уайт-спирите.

14. После промывки осматриваем детали амортизатора. Поврежденные детали заменяем.

15. Проверяем состояние резиновых сальников. Сильного износа их кромок, трещин и потери эластичности быть не должно.

В случае обнаружения неисправностей заменяем корпус сальника в сборе.

16. Поддеваем отверткой войлочный сальник, (сальник имеет косой разрез) и вынимаем его из корпуса.

17. Штангенциркулем или микрометром замеряем наружный диаметр опорной трубы.

18. Нутромером замеряем внутренний диаметр кольца скользящей трубы.

Разница между наружным диаметром опорной трубы (см. п. 17) и внутренним диаметром кольца (зазор) не должна превышать 0,3 мм.

19. Замеряем наружный диаметр кольца.

20. Нутромером замеряем внутренний диаметр скользящей трубы. Разница в диаметрах (см. п. 19) этих деталей (зазор) не должна превышать 0,25 мм.

В случае повышенного износа (увеличенных зазоров), заменяем изношенные детали или перо вилки в сборе.

Хромированная поверхность скользящей трубы (зеркало) должна быть совершенно гладкой. При задирах, забоинах и других повреждениях поверхностного слоя заменяем трубу или перо вилки в сборе.

1. Собираем амортизатор в обратной последовательности, обратив внимание на положение штифта наконечника штока. Штифт должен попасть в отверстие донышка скользящей трубы.

Для этого рукой вращаем амортизатор, взявшись за гайки штока. Только после этого можно затягивать болт торцовым ключом на 11 мм.

2. Войлочный сальник промываем в бензине, отжимаем, затем пропитываем его моторным маслом, снова слегка отжимаем и устанавливаем в корпус.

Замена амортизационной жидкости

Жидкость заменяем одновременно в обоих перьях вилки.

Устанавливаем мотоцикл на центральную подставку. Вынимаем ось переднего колеса. Тросы тормоза и привода спидометра отсоединять от колеса не обязательно.

1. Ключом на 14 мм ослабляем затяжку гаек стяжных болтов с обеих сторон верхней траверсы вилки.

2. Ключом на 27 мм отворачиваем пробки обоих амортизаторов.

4. Торцовым ключом на 11 мм с удлинителем выворачиваем болты в нижней части скользящей трубы каждого пера вилки, подставив под них небольшую емкость.

5. Вынимаем болты и сливаем жидкость из обоих амортизаторов.

Обязательно проверьте состояние пластмассовых шайб-прокладок обоих болтов. Поврежденные шайбы заменяем или ставим болты на герметик.

7. Заливаем по 200 см³ керосина или уайт-спирита в верхнюю часть каждого амортизатора и заворачиваем пробки. Подкладываем под нижние концы вилки деревянный брусок.

8. Энергичными движениями, несколько раз нажав на руль сверху вниз, прокачиваем амортизаторы, промывая их.

9. Вывернув нижние болты, сливаем промывочную жидкость (если она сильно загрязнена, следует залить чистую жидкость еще раз и повторить промывку).

10. Заворачиваем нижние болты и заливаем в амортизаторы по 175 куб. см свежей амортизаторной жидкости. В качестве амортизаторной жидкости можно применить масло для гидроусилителей руля, масло для автоматических коробок передач (ATF) или веретенное масло (АУ). Первые два вида предпочтительнее, благодаря содержанию в них антифрикционных и противопенных присадок. Это позволяет увеличить сроки замены жидкости и снижает износ деталей. Моторное, а тем более трансмиссионное масло для передней вилки непригодно, оно слишком вязкое, из-за этого подвеска будет жесткой, особенно в холодную погоду.

В амортизаторы должна быть залита жидкость одного вида (марки).

11. Заворачиваем пробки амортизаторов и гайки стяжных болтов верхней траверсы в обратной последовательности.

12. Проверяем герметичность амортизатора. Даже малейшая утечка амортизаторной жидкости недопустима! При необходимости можно «поставить» нижние болты на маслостойкий герметик. но так, чтобы частицы герметика не попали внутрь амортизатора.

13. Аналогично заменяем жидкость в другом амортизаторе.

14. После сборки и установки телескопической вилки (см. выше), испытываем ее работу при движении мотоцикла на небольшой скорости по неровной дороге. Ход амортизаторов должен быть плавным, без стуков, щелчков и заеданий. Гашение колебаний должно происходить быстро и полно, переднее колесо мотоцикла не должно подпрыгивать на неровностях.

Читайте также:  Установка предпускового подогревателя аллион

источник

Ижевская вилка: мифы и реальность

Многие говорят, что это чудо мертво с рождения и даже ходят мифы и легенды о тех, кто видел ИЖ с полноценно работающей вилкой)))

Процесс восстановления и тюнинга вилки не фотографировал, честно не до этого было. Процесс опишу подробно, а фото прилагаю только конечного результата (на них некоторые изменения видны отчетливо) Я думал быстрее управлюсь. Ага, щас. Реанимация вилки съела все три моих выходных.

В наличии у меня было три вилки. Разных годов, разного состояния. Забегая вперед, скажу, что даже с трех вилок запчастей не хватило.

День 1. Начал я с потрошения вилок. Две были с прямыми перьями, и два пера с гнутыми несущими трубами. Разборка была веселой) В одну из вилок явно вместо масла пхали салидол (ну по консистенции точно), другие явно страдали от нехватки масла. Разобрав все вилки я понял, что ни одна из них не была собрана правильно. На одной не было совсем нижних направляющих втулок, на другой были изогнуты стаканы аммортизаторов (как-не спрашивайте, сам мучаюсь в догадках).

Выбрал более-менее живые несущие трубы (под восстановление), скользящие трубы, пружины, аммотризаторы, все это вымыл сначала в бензине, потом в растворителе. Необходимо было изготовить новые нижние направляющие втулки и стаканы (которые в стоке текстолитовые). Выбрал по размерам заготовки для них, набросал чертежи и отвез токарю. Втулки точились из ШХ13 (кто не знаком с металом-подшипниковая сталь), а стаканы из специального синего второпласта (родственник полиуретана, не очень далёкий).

День 2. Несущие трубы. Несущие страх и ужас всем ИЖеводам) В чем основная причина «сопливости» сальников? Верно, задранные несущие. Вот их восстановлением я и занимался весь день. Сначала на гриндере (станок для полировки, обычно я на нем ножи полирую) начали выводить все царапины. Начал с зернистости наждачной ленты 240. Потом 600-800-1500-2000-3000. И в финише войлочный круг на болгарку и паста ГОИ #4.

Почему сальники текут на практически новых вилках? Да потому что качество полировки труб с завода оставляет желать лучшего. При сравнении, заводское качество полировки с трудом дотягивает до отметки «800”. А это очень слабо.

День3. Забрал новенькие втулочки и стаканы. Начал собирать. Внедрил сразу пружины отбоя, и взялся за стакан с сальниками.

Вот тут отдельная история. Сальниковый узел представляет собой стакан, в котором запрессованы два сальника и над ними войлочное кольцо, пропитанное маслом. Ничего не смущает в этой конструкции? Нет? Уверены? А должно.

Вы мне скажите, вот сальниковый узел должен быть защищен от пыли, которая разрушает сальники и царапает несущую трубу, что приводит к ускоренному износу и выходу из строя вилки.

Так какого, простите, «числа» над сальниками впихнули войлок, да ещё и пропитанный маслом. Войлок сам по себе ещё тот пылесборник, а вкупе с маслом получаем очень грубую наждачку прям над сальниками. Зачем оно нам? Я кроме как на ИЖе, больше не на одной вилке не видел такого сальникового узла (может есть, но не суть).

Распотрошил новые сальниковые узлы, выкинул войлок, а на его место запрессовал третий сальник, только вверх ногами. На всех трех сальниках укороченные пружинки. Теперь у нас на каждом пере по три сальника)))

Ну а дальнейшая сборка в принципе по мануалу. Кстати, да, сделал я наконец пескоструй и отпесочил на пробу траверсы и клипоны. Надо настраивать, но в целом неплохо. В вилку, как и ранее в аммортизатор, залил Motul Fork oil expert 10w. Скажете для Ижа это слишком? А по мне в самый раз)

Что делаем дальше? Либо хвост, седло и крылья, либо перебор двигателя, я ещё не решил в каком порядке будем работать)

Читайте также:  Установка переднего бампера на фьюжн

источник

Ижевская вилка: мифы и реальность

Многие говорят, что это чудо мертво с рождения и даже ходят мифы и легенды о тех, кто видел ИЖ с полноценно работающей вилкой)))

Процесс восстановления и тюнинга вилки не фотографировал, честно не до этого было. Процесс опишу подробно, а фото прилагаю только конечного результата (на них некоторые изменения видны отчетливо) Я думал быстрее управлюсь. Ага, щас. Реанимация вилки съела все три моих выходных.

В наличии у меня было три вилки. Разных годов, разного состояния. Забегая вперед, скажу, что даже с трех вилок запчастей не хватило.

День 1. Начал я с потрошения вилок. Две были с прямыми перьями, и два пера с гнутыми несущими трубами. Разборка была веселой) В одну из вилок явно вместо масла пхали салидол (ну по консистенции точно), другие явно страдали от нехватки масла. Разобрав все вилки я понял, что ни одна из них не была собрана правильно. На одной не было совсем нижних направляющих втулок, на другой были изогнуты стаканы аммортизаторов (как-не спрашивайте, сам мучаюсь в догадках).

Выбрал более-менее живые несущие трубы (под восстановление), скользящие трубы, пружины, аммотризаторы, все это вымыл сначала в бензине, потом в растворителе. Необходимо было изготовить новые нижние направляющие втулки и стаканы (которые в стоке текстолитовые). Выбрал по размерам заготовки для них, набросал чертежи и отвез токарю. Втулки точились из ШХ13 (кто не знаком с металом-подшипниковая сталь), а стаканы из специального синего второпласта (родственник полиуретана, не очень далёкий).

День 2. Несущие трубы. Несущие страх и ужас всем ИЖеводам) В чем основная причина «сопливости» сальников? Верно, задранные несущие. Вот их восстановлением я и занимался весь день. Сначала на гриндере (станок для полировки, обычно я на нем ножи полирую) начали выводить все царапины. Начал с зернистости наждачной ленты 240. Потом 600-800-1500-2000-3000. И в финише войлочный круг на болгарку и паста ГОИ #4.

Почему сальники текут на практически новых вилках? Да потому что качество полировки труб с завода оставляет желать лучшего. При сравнении, заводское качество полировки с трудом дотягивает до отметки «800”. А это очень слабо.

День3. Забрал новенькие втулочки и стаканы. Начал собирать. Внедрил сразу пружины отбоя, и взялся за стакан с сальниками.

Вот тут отдельная история. Сальниковый узел представляет собой стакан, в котором запрессованы два сальника и над ними войлочное кольцо, пропитанное маслом. Ничего не смущает в этой конструкции? Нет? Уверены? А должно.

Вы мне скажите, вот сальниковый узел должен быть защищен от пыли, которая разрушает сальники и царапает несущую трубу, что приводит к ускоренному износу и выходу из строя вилки.

Так какого, простите, «числа» над сальниками впихнули войлок, да ещё и пропитанный маслом. Войлок сам по себе ещё тот пылесборник, а вкупе с маслом получаем очень грубую наждачку прям над сальниками. Зачем оно нам? Я кроме как на ИЖе, больше не на одной вилке не видел такого сальникового узла (может есть, но не суть).

Распотрошил новые сальниковые узлы, выкинул войлок, а на его место запрессовал третий сальник, только вверх ногами. На всех трех сальниках укороченные пружинки. Теперь у нас на каждом пере по три сальника)))

Ну а дальнейшая сборка в принципе по мануалу. Кстати, да, сделал я наконец пескоструй и отпесочил на пробу траверсы и клипоны. Надо настраивать, но в целом неплохо. В вилку, как и ранее в аммортизатор, залил Motul Fork oil expert 10w. Скажете для Ижа это слишком? А по мне в самый раз)

Что делаем дальше? Либо хвост, седло и крылья, либо перебор двигателя, я ещё не решил в каком порядке будем работать)

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector