Меню Рубрики

Установка вилки сцепления уаз буханка

УАЗ 31512 › Бортжурнал › Замена сцепления

В последнее время стали отвратительно включаться передачи и первую приходилось включать через вторую и наоборот, иногда долго. Был сделан вывод, что ведет сцепление и началась подготовка к его замене. Было куплено:
Сцепление УАЗ в сборе без муфты LUK 625233909125009310
Муфта сцепления УАЗ-3151,3741 СБ (УМЗ-417, ЗМЗ-4021, леп./рычаг.корз., вилка С/О усил., подш.986710) АДС 31514160118011 артикулы доп.: 42000.315140-1601180-11, 31514-1601180
Цилиндр сцепления рабочий УАЗ-31514 дв.ЗМЗ-402 короткий шток АДС EXPERT Артикул: 31514-1602510
Тормозной шланг, гаечки, шайбочки и прочая мелочь.

Ну и пошло дело. Снимаем пол салона, карданы, тросик спидометра и провода с датчика заднего хода, поперечину рамы. Агрегат благодаря бодику 4см было откручивать не так сложно. Снимали его вдвоем на веревках, положив на пол. Весит килограмм 70 наверное. Мотор держался на домкрате и страховался стяжкой, пропущеной через раму

Дальше началась ревизия деталей и подготовка к установке. Маховик в порядке.

Вилку решено было помыть и оставить старую. Новая вилка тоньше, наконечники, которые давят на подшипник как-то криво выгнуты и не закруглены. В качестве защитного пыльника — тонюсенькая шкура молодого дермантина, которая порвется через пару тысяч, старая только в одно месте чуть протерлась, но в остальном с ней все ок. Тоже самое и с опорным шариком вилки. Старый стальной, новый не пойми из чего.

Новый выжимной внутри был сухой, приподнял сальник и шприцом загнал туда смазки. Пыльник при этом не повредить не возможно, поэтому пролил его клеем на всякий случай. Подшипник стал крутиться довольно туго, что в последствии сыграло свою роль и при работе двигателя, он жутко свистел, теревшись об лепестки корзины. Пришлось ставить пружину, которая дополнительно прижимает его к корзине, но она я думаю временная, нужно просто дать ему прикататься. Старый выжимной не смотря на то, что был весь в смазке при пробеге в 34 тысячи практически развалился. Сильно болтался в разные стороны, при вращении его рукой, крутилась только внешняя обойма, а шарики стояли на месте.

Перед установкой, пришлось все хорошенько очистить от толстого налета говнолина — смеси смазки с грязью.
Диск я решил оставить ЛУКовский, так как сделан он качественно, а про триаловский усиленный пишут, что он плохой. Так или иначе у меня 2,5 мотор в стоке и 31 колеса, в соревах я не участвую, поэтому думаю, что он поживет.
Корзину слегка наживили, чтобы диск внутри мог вращаться, а дальше началось самое интересное. Попытка поднять коробку на веревках и воткнуть ее в мотор не увенчалась успехом, когда ты держишь такую чугунятину на весу, не чувствуешь куда тебе ее надо, вправо или влево, выше или ниже. Нас спас мотоподъемник, который стоит на заднем плане на второй фотке

Подняли на нужную высотку, и потихоньку вшатывали ее на место. И то намучались, как люди коробку в одного меняют, я не представляю))) Рабочий цилиндр самоподводящийся тоже уже на месте:

На выжимном решил поставить пружинку, как до этого и стояла (родная пружинка в этом месте стояла намного жестче), чтобы он прижимался именно к вилке и вообще поменьше болтался. Пружинка достаточно слабенькая, в рабочем цилиндре пружинка сильнее, но ее не хватает пока, чтобы сильно прижимать туго вращающийся выжимной.

По итогам работы : Сцепления стало легче нажиматься, стало более плавное, нужно немного привыкнуть, передачи переключаются хорошо, не приходиться теперь мучить коробку.

источник

Установка вилки сцепления уаз буханка

Обычно вилка упирается в раму при её снятии. Иногда мешает сцепление. Может потребоваться снять раздатку, чтобы опустить заднюю часть двигла вниз.

Вердикт: по моему опыту это малореально.

Откручиваешь болты поддона картера сцепления, снимаешь нижнюю крышку (так удобно при замене). Болтик с косичкой прикручиваешь обратно.
Откручиваешь два болта крепления РЦС и РЦС вешаешь на косичку, чтобы не мешал. Откручиваешь четыре болтика крепления пыльника вилки и аккуратно вынимаешь направляя ее вперед. Все.

В продаже есть вилки родные уазовские в зеленых картонных коробочках с голограмках и кооперативные. У меня родная вилка не встала. Я менял вилку из за того, что изорвался пыльник. Переклепал новый пыльник на старую вилку. Наверное есть смысл кооперативную вилку брать. Цена вопроса порядка 200 руб.

Обычно вилка упирается в раму при её снятии. Иногда мешает сцепление. Может потребоваться снять раздатку, чтобы опустить заднюю часть двигла вниз.

Вердикт: по моему опыту это малореально.

Это неправда ваша.Вилка на 417,414 и421-м движке снимается не ура без любого демонтажа агрегатов.

Читайте также:  Установка карьера в minecraft

Еще совет.
Чтобы забыть о гнутой вилке навсегда поставь от ГАЗ-53! 😉
Подходит без изменений и доработок. Покупаешь в магазине вилку, шток и дополнительно гаечку, чтобы «толкач» на штоке законтрить, иначе быстро на штоке резьбу съест т.к. он сыромятный.

На свои машины что на козла, что на буханку ставил и снимал вилку без демонтажа агрегатов, а можно по ругому разве, ведь пружина выжимного метровой станет тогда!? 😮 😀
На козле вообще легко вытащилась родная вилка и вставилась более длинная 53-тья, на буханке посложнее, но тоже поставил без какого либо рукоприкладства к агрегатам.

Перед демонтажом кпп-рк вилка снимается,а возвратную пружину лучше предварительно отстегнуть от выжимного

Так и я о том же. Еще добавлю, для более легкого извечения вилки выжимной подшипник монтировкой через поддон картера сцепления отводят в сторону корзины

Но снять — поставить вилку не снимая раб. цилиндра сцепления у меня не получилось. Крутил -вертел — никак! А прикрутить обратно цилиндр показалось адской мукой. Надо было наверное разбирать тягу (растяжку?) двигателя, а я только ее чуть ослабил.

проще шток из пыльника выдернуть.

На моей буханке пыльник на разжимных лепестках стоит — я думаю у всех так. Вилку всегда снимал слегка отжав выжимной монтажкой. Предварительно отведя шток РЦС. Кроме кожуха сцепления ничего откручивать не надо.

Наверное на буханке РЦС не мешает. На Козлике РЦС пришлось открутить.

Здраствуйте. Подскажите, что это может быть? при включении переднего моста в салоне рычагом, машину начинаеи немного тянуть в право, а выключаешь все становится нормально!

источник

УАЗ 469 _К_ курсант › Бортжурнал › Летние ТО-ремонт Ч2 (Замена лапковой на лепестковую корзину сцепления, отзыв о прицепном фаркопе Bosal)

Замена сцепления.
Одним из прекрасных летних дней, переключение скоростей на УАЗе стало невыносимым — треск, хруст и скрежет выжимного подшипника, прерывающийся нажатием на педаль сцепления.
Решено – производим проверку трансмиссии.
Осуществляем разборку:

1. Сооружаем министойку с лебёдкой — для удобства работы;

2. Демонстрируем карданные валы;

3. Тросом от лебёдки фиксируем КПП с раздаткой;

4. Поддомкрачиваем двигатель (мы сделали не совсем правильно, но поддон не деформировался, а заложенный функционал — выполнен);

5. Откручиваем коробку переключения передач (вместе с раздаткой) от подушек и от колокола двигателя, а также демонтируем распорку рамы — для удобства работы.

6. Снимаем коробку с шпилек колокола и подушек — опускаем агрегат на землю/пол.

7. Демонтируем и производим диагностирование корзины сцепления, выжимного подшипника и диска сцепления, а также выжимной вилки.

8. На первый взгляд — выжимные лапки корзины — изношены. Целесообразность восстановления корзины в отличии от приобретения новой — отсутствует. Выжимной подшипник — неработоспособен! Вилка — лопнула, ещё немного и перестала бы выжимать подшипник. Диск сцепления — работоспособен, конечно, толщина фрикционного слоя отлична от нового, но не критично.

9. Т.к. был свободный доступ к подшипнику установленному в маховике, решили сразу его заменить… Но демонтировать это было очень проблематично… набивали в отверстие и газету и тряпки, а он – вообще не шевелился… Забили полностью отверстие мокрыми тряпками, после утрамбовали мылом, бьем молотком по импровизированному «пальцу» — результата нет. Вот и перешли в наступление: Один человек с кувалдой стоит между сидений, а я держу этот «палец», раз удар, два удар – Ураааа, подшипник пошел. самым страшным было то, что кувалда в нескольких сантиметрах проходила около моей головы и при ударе глушила звонким звуком.

10. Теперь со списком покупок идем в магазин, вроде бы ничего сложного, но неквалифицированный персонал, с первого раза не мог продать мне универсальную корзину сцепления, заявив, что она не подходит! После этого возвращаюсь, беру все демонтированные запчасти и иду в магазин, чтобы показать и сверить с новыми.

11. Приобретаем подшипник постоянного качения для выжимного механизма (старый развалился на 2 части при демонтаже); приобретаем лепестковую корзину («ООО Триал» знакомый с АТП сказал – не плохо зарекомендовала себя на рабочих машинах. Да и выбора из лепестковых не было.); выжимную лапку решили заварить, т.к. новодел не внушал доверие; диск сцепления купили новый — но потом вернули, т.к. в диаметре он уступал старому, да и по толщине фрикционной накладки…; подшипник коленчатого вала, демонтированный, как оказалось был подобран с трактора и имел маркировку: 180х303; в УАЗовском магазине был только стандартный, пришлось его приобрести, из-за отсутсвия времени на поиск…

Читайте также:  Установка программ linux sudo

12. Теперь обратный процесс… Устанавливаем подшипник коленчатого вала, набивая его и отверстие смазкой. Устанавливаем корзину с диском сцепления, НЕ ЗАТЯГИВЕМ, диск должен немного перемещаться.

13. Завариваем выжимную лапку, запрессовываем подшипник постоянного вращения на выжимной механизм.

14. Очищаем вал коробки от загрязнений, «набиваем» выжимной механизм пластичной смазкой и монтируем на вал КПП.

15. Устанавливаем коробку, для центровки нам и нужен ход незатянутого корзиной диска сцепления… После установки КПП протягиваем все болты корзины суепления…

16. А дальнейшие действия выполняем аналогично демонтажу… Ничего сложного нет

Регулировку сцепления производил так: на заведённом двигателе подвел выжимную лапку с подшипником до косания с диском (появился полусвист/скрежет), после немного отпустил – до пропадания скрежета. Процесс регулировки – окончен.

Машина изменилась, пропал посторонний свист выжимного, да и скорости стали включаться плавно, мягко – как на «иномарки», но с двойным выжимом и без скрежета на включающейся скорости…

После данного мероприятия автомобиль уже прошел более 1000км никаких нареканий нет, только одни положительные эмоции.

В процессе эксплуатации лопнул и отломился фаркоп фирмы: Bosal, а также «растянулись» крепежные болты…

источник

Communities › УАЗ (буханки и головасты) › Blog › Полетело сцепление (хочу поменять на лепестковое )

Добрый вечер, хочу поставить лепестковое сцепление на уаз, двигатель. 417. Подскажите у кого есть есть опыт замены, на что обращать внимание?какие отзывы?

Recommendations

Comments 30

Себе ставил «Триал» (старого выпуска), проблем ни каких не возникло. Под корзину не надо ни чего подкладывать, не страдай херней. Тупо открути «яблоко» на котором вилка сцепления сидит и подложи под него шайбы миллиметра четыре. Сразу рекомендую проточить УАЗовскую муфту и поставить выжимной подшипник от «Волги», далее ставим рабочий тормозной самоподводящийся цилиндр тоже от «Волги» и убираем пружину с вилки. Получаем саморегулирующееся сцепление с подшипником постоянного вращения. И не надо будет лазить под машину для регулировки зазоров до конца жизни диска)))
Ну примерно как то так)))

Позволь возразить. Если толстый диск, ( а такое бывает) лепестки сильно уходят внутрь корзины. Ты подгонишь выжимной к ним как положено и вроде всё нормально. Но у лепестков есть свой предел хода, и когда выжимаешь то получается что их перегибает из-за этого можно и сламать несколько штук( проходили такое на практике, мой друг так две корзины угробил). А с цилиндром идея хорошая, спасибо.

Чему Вы возразить то хотите, я так и не понял?

Да понять-то меня брат немудрено, Вы говорите что ненадо подкладывать под корзину ничего, а я говорю что в некоторых случаях надо. А если я не так выразился, извините.

Не сталкивался с такой проблемой. Я ставил диск и корзину одной фирмы. А яблоко сдвигал только из-за того, что лепестковая корзина ниже чем лапковая и соответственно угол вилки получается большой, поэтому шток нужно выкручивать до конца. В таком случае для дальнейших регулировок его длины уже не хватит. А так с шайбами под яблоком получается все нормально.

Себе ставил «Триал» (старого выпуска), проблем ни каких не возникло. Под корзину не надо ни чего подкладывать, не страдай херней. Тупо открути «яблоко» на котором вилка сцепления сидит и подложи под него шайбы миллиметра четыре. Сразу рекомендую проточить УАЗовскую муфту и поставить выжимной подшипник от «Волги», далее ставим рабочий тормозной самоподводящийся цилиндр тоже от «Волги» и убираем пружину с вилки. Получаем саморегулирующееся сцепление с подшипником постоянного вращения. И не надо будет лазить под машину для регулировки зазоров до конца жизни диска)))
Ну примерно как то так)))

Можно про выжимную от волги подробнее. Работы много по переделке?

Нет там сложного ни чего. Вариантов два. Либо берем тупо волговский выжимной и протачиваем по нему УАЗовскую муфту. Либо берем Волговский выжимной с волговской муфтой и протачиваем сначала напрвляющую муфты на первичном валу и немного растачиваем муфту. Все. Не забываем поставить волговский РЦС и удалить пружину.

Себе ставил «Триал» (старого выпуска), проблем ни каких не возникло. Под корзину не надо ни чего подкладывать, не страдай херней. Тупо открути «яблоко» на котором вилка сцепления сидит и подложи под него шайбы миллиметра четыре. Сразу рекомендую проточить УАЗовскую муфту и поставить выжимной подшипник от «Волги», далее ставим рабочий тормозной самоподводящийся цилиндр тоже от «Волги» и убираем пружину с вилки. Получаем саморегулирующееся сцепление с подшипником постоянного вращения. И не надо будет лазить под машину для регулировки зазоров до конца жизни диска)))
Ну примерно как то так)))

Читайте также:  Установка диагбокс ошибка активации 0

Спасибо вам за советы, все сделал как вы написали. Сегодня поставил лепестковое сцепление, поставил муфту с волговским подшипником (оказывается уже есть в продаже) подложил шайбу под «солдатика» сцепление заработала на ура.проверил на загруженной машине 800 кг. Легко включаются передачи.

источник

Замена Вилки Сцепления Уаз Буханка

Все о внедорожниках УАЗ: решение проблем сцепления

Россия славится своим бездорожьем, именно по этой причине у нас так популярны джипы и прочие вездеходы. Однако не у всех есть финансовая возможность приобретать дорогие импортные джипы, тем более что порой «паркетники» абсолютно не справляются с бездорожьем в отдельных регионах страны. На помощь приходит отечественная техника, которая за многие годы доказала свое качество и уместность в тех или иных условиях. Так, внедорожники УАЗ 469 и их более поздние модификации по праву считаются лучшими, преодолевая порой немыслимые болота, с глубиной колеи до метра. Единственный недостаток это сцепление УАЗ 3303, которое часто подводит.

Немного об истории создания советского внедорожника

Изначально УАЗ 469 разрабатывался как армейский автомобиль повышенной проходимости, который был призван заменить более старую модель ГАЗ -69. Автомобиль разрабатывался с середины 60-ых годов, а начал выпускаться серийно с 1972 года, дальнейшей его модификацией был УАЗ-3151 (выпускался с 1985 года). Гражданской модернизированной версией стал УАЗ-315195 «Хантер». Три года назад Минобороны РФ полностью отказалось от поставок УАЗ, перейдя на другие типы внедорожников. Хотя УАЗЫ и зарекомендовали себя в армии как надежные, неприхотливые автомобили, однако они сильно устарели.

Всем знакомая модель Буханка

Коммерческий грузовичок УАЗ 3303 стал дальнейшей модификацией знаменитой «буханки», семейства автомобилей Ульяновского завода, среди которых самый первый УАЗ 450. Серийно его начали выпускать еще в 1958 году. Автомобиль стал первой самостоятельной разработкой завода, основанной на узлах и агрегатах ГАЗ-69 и ГАЗ-21. Первые же испытания превзошли все самые смелые планы конструкторов, автомобиль уверенно преодолевал даже снежный покров глубиной 50 см, а также ездил по танковой колее с грузом в тонну веса. Разработка внедорожника началась в середине 50-ых годов, опытные экземпляры появились через месяц.

Так как ГАЗ 69 имел неудачную колесную базу, для новой машины пришлось использовать вагонную компоновку, которую разработали в двух модификациях:

  • грузовика с деревянным кузовом;
  • цельнометаллического фургона.

Для обеспечения необходимой жесткости кузова на крыше фургона разработали ребра, что визуально и напомнило хлебный батон. В середине-конце 80-ых годов «буханка» прошла модернизацию, двигатель остался старый, зато форсированный до 90 лошадок. Внедорожники оснастили улучшенной двухконтурной тормозной системой и вакуумным усилителем отключения сцепления, еще модернизации подверглись мосты. Очередной раз сменились названия.

Появились УАЗ-3303 бортовой грузовик малой грузоподъемности, УАЗ-3741 фургон многоцелевой, УАЗ-2206 микроавтобус, УАЗ-3962 машина скорой медицинской помощи. Еще через десять лет на заводе начали эксперименты по улучшению характеристик и усовершенствованию «буханки», выпускались самые разные автомобили, в частности, семейство «Фермер», однако в начале 2000-ых годов поменялось руководство, все новые проекты свернули, с тех пор выпускают одну модификацию фургон.

Положительные стороны внедорожников

Такие внедорожники, как УАЗ 469, УАЗ 3303, УАЗ 3909 и другие автомобили Ульяновского автозавода, показали свою высокую проходимость, которая для многих граждан нашей страны является главным приоритетом, особенно во время весенней распутицы или глубокого снега зимой в сельской местности.

Благодаря полному приводу и высокому клиренсу, гармоничному сочетанию мощности двигателя и трансмиссии удалось создать неприхотливые вездеходы, отлично работающие в условиях суровой зимы и знойного лета.

Нужно отметить, что данные автомобили тестировались конструкторами в разных полевых условиях целые годы. А тот факт, что внедорожники производства СССР пользовались огромным спросом в мире, ни у кого не оставляет сомнений. Они поставлялись на все континенты, 100 иностранных государств оценило по достоинству качество советской техники.

Общая характеристика УАЗ 469 и УАЗ 3303

Внедорожник УАЗ 469 получил прочный и жесткий на кручение кузов, насаженный на лонжеронную раму. Двигатель обычный для СССР и РФ: рядная четверка, объемом 2,5 литра УМЗ-451МИ, его мощность изначально была 75 лошадиных сил, после модернизации в 1985 году авто получило более мощный двигатель УМЗ-417. Очень полезной чертой автомобиля является применение низкокачественного топлива, в частности, бензина А72/76.

Согнулась вилка сцепления УАЗ (Ремонт)

Для желающих помочь развитию канала Сбербанк РФ, карта номер 4276 3000 3487 8184.

Замена вилки сцепления ЗМЗ-402 на Волге

Рано утром в выходной заменил я вилку сцепления.

На ранних версиях автомобиля применялось сцепление без гидроусилителя.

источник

Добавить комментарий