Меню Рубрики

Установка винтовой подвески dgr

Chevrolet Cruze ДРУЖИЩЩЕ › Бортжурнал › Самостоятельная установка винтовой подвески DGR

Столкнулись с тем что люди в основном устанавливают подвеску не своими руками а при помощи сервисов в виду этого очень мало информации в интернете по конкретным пунктам установки этой подвески.в основном все пишут что все штатно и все просто но чтоб было просто надо хоть раз с этим столнуться.и так давайте по порядку.
Вся работа была проделана на двух машинах при помощи двух людей один из них GMCrusader ну и я конечно.

инструмент
набор головок 24 22 17 19 16 и аналогичные ключи.
набор звездочек и многогранников
домкрат как минимум два.желательно один гидравлический
из смазок вд40 ну и смазка медная.(мы использовали цинковую в балоне)
ключи идущие в комплекте со стойками.

1 начнем с задних амортов и пружин
-ставим машину на ровную асфальта-бетонную площадку
— домкратим заднее колесо.
-снимаем его и ложем его под машину (под машину можно положить запаску).
-опускаем машину на положенную под нее запаску
-тоже самое проделываем со вторым колесом.

-вынимаем болт достаем амортизатор
-тоже самое делаем с другой стороны
-вынув два аморта опускаем балку и убираем выпавшие пружины (штатные резинки пружин остаются на месте)
-от штатных амортов нам нужны неподвижные верхние опоры.(для крепления в них новых амортов)

подставку пружин я выставил по середине.
-у меня r17 колеса высота от арки до колеса 3пальца примерно 4см
-ставим ровно аморт на землю и несколько раз прокачиваем его (нажимаем сначало медленно вниз на шток и отпускаем затем раз на четвертый резко )
-выставляем жесткость аморта при помощи барашка идущего в комплекте.вставляем барашек в шток и крутим от 0 до 30 щелчков вправо.у меня выкручено по 12 щелчков.жесткость можно открегулировать только на снятом аморте так как после установки аморта в посадочное место подхода к регулировке не будет.неспасут и регулировочные тросики которые производитель предлагает за доп плату.у нас для них просто нет отверстия выхода
-закручиваем верхнюю опору двумя болтами к кузову.
-ставим пружины на место старых (на старые резиночки.я пружины перевернул вниз ногами потомучто просмотрев массу фоток в интернете видел ни раз их именно в таком исполнении.
-дальше ставим под балку домкрат и потихоньку поднимаем ее чтоб пружина встала на место и нижний болт аморта попал в отверстие.(делаем синхронно с двух сторон чтоб залезли пружины)

-незабываем перед установкой колес смазать резьбу амортов и пружин спец смазкой.

2 передняя ось
-домкратим машину снимаем колесо и ложем его под машину.опускаем домкрат машина опять ложиться на запаску
-тоже самое делаем со вторым колесом
-открываем капот

источник

Nissan Teana Exclusive › Бортжурнал › Настройка винтовой подвески DGR и впечатления

Всем привет! Запоздалая тема конечно, но на момент настройки не было особого желания что-то писать из-за некоторых причин, но о них ниже. Ну а тут еще многие пишут и спрашивают как настройка происходила и как вообще настраивать вот и решил написать.
Если по каким то причинам вы решили установить винтовую подвеску, не важно какой фирмы и делаете это в гаражных условиях то готовьтесь поднимать и опускать машину хрен знает сколько, на это будет потрачено большая часть времени и сил:)

1.Кольцо для настройки преднатяга пружины.
2.Стопорное кольцо, сначала нужно ослабить это кольцо для настройки преднатяга.
3.Кольцо для изменение клиренса, именно это кольцо надо ослабить для регулировки клиренса.
Сзади ситуация с кольцами аналогичная.

Шаг первый: для начала настраиваем клиренс такой какой вам нужен. Тут есть нюанс небольшой. Спереди ослабляем всего лишь кольцо(3) и крутим свободно сам шток на занижение или увеличение клиренса. А вот сзади НЕЛЬЗЯ настраивать клиренс отдельно от пружины так как у нас пружины и стойки отдельно, тут нужно одновременно и крутить кольцо для преднатяга пружины и менять клиренс на стойке.

Шаг второй: самая ВАЖНАЯ настройка, это настройка преднатяга пружин для правильно работы винтовой подвески. Для начала поднимаем машину чтобы колесо было в подвешенном состоянии и замеряем расстояние от А до В как показано на фото…

Допустим получилось 40см у нас. Далее полностью опускаем машину и вновь замеряем тоже самое расстояние. Разница в опущенном состоянии от вывешенного должна быть в пределах 4-5см, то есть было 40см в вывешенном, в опущенном должно быть 35-36см, если меньше, то снова поднимаем машину и опускаем пока не будет нужны результат.

Шаг третий: сотрите пот с лица, вы сделали 99% работы и можете гордиться собой:) Далее идет настройка демпфера амортизатора. Данная винтовая подвеска имеет 30 регулировок, где 30 кишкотряс и 1 расслабуха:)
Спереди просто поднимаем капот и настраиваем, сзади надо сидуху снять.Тут внимание, не рекомендуется зимой поднимать выше 12 и если вы через какое то время снова хотите настроить, то сначала выкручиваем до минимального положения, не важно помните вы или нет какая была ранее настройка. Настройка осуществляется по щелчкам.

Читайте также:  Установка зажигания ямз 236не2

Ну вот и всё, хочу обратить внимание цифры в настройках взяты только с книжки которая шла в комплекте, так что цифры не с неба. Для других койловеров настройки могут быть другими.

А теперь впечатления и с какой проблемой пришлось столкнуться. Начну с проблемы.
Значит дело было еще при приобретении, решил я ослабить все кольца на всякий случай чтобы все свободно крутилось. Еще тогда меня смутило что я не смог на обеих передних стойках никак открутить стопорные кольца преднатяга пружин, не стал я сильно мучатся подумал может при установке когда будет усилие по весу откручу легко. И вот после установки и так и сяк так и не смог открутить, что я только не делал и погнул ключи чтобы сделать рычаг и снова снимал стойку чтобы как то зафиксировать ее, а так как везде резьба идет в тиски не варик был. В общем перепробовав всё я забил. Обматерив того кто закручивал настроение упало. По случаю преднатяг на обеих стойках оказался одинаковый но никакущий:( Итог, из-за этого на мелких неровностях небольшие стуки как при слабых пружинах:( Сзади преднатяг настроен как надо.

А что от впечатлениях, то они положительные только. Машина не такая жесткая как многие из знакомых говорили, ездить комфортно, в повороты вообще ляпота входить, клиренс поднял всем на зависть, даже еще остался запас хороший спереди:) С проставками был меньше клиренс.

источник

Volkswagen Polo Sedan › Бортжурнал › Установка винтовой подвески DGR

Пишу данную запись, а сам хочу дико спать на работе. В общем вчера сидел дома, почти собирался уже спать, забил кальян, как вдруг друг пишет в вк о том что он собрался менять стойку на BMW в сервисе и поехал туда на всю ночь. И тут предложение присоединиться к нему — сразу мысль в голове — винты же ждут в багажнике установки. Через 3 минуты я уже спускался к машине время 23:50 и еще ехать на Алексеевскую. Благо пробок на дороге не было и к пол 1 ночи я был в сервисе. Времени у нас было до 7 утра, нужно было впервые разобрать подвеску на поло и еще на BMW перебрать стойку. Долго не думая я загнал к подъемнику, пока друг чинил своего баварца.

Честно говоря все шло как по маслу до тех пор как не пришло время откручивать гайку со штока, муторный процесс, потом еще более долгий сбора винтовых с опорником.

Честно говоря я вообще был не в теме устройства данного опорника, а после еще разбирался как же скрестить пластиковую чашку винтов и опорник, но в итоге тупо выкинул из родного опорника железную чашку под пружину. Потом долгий процесс установки передних винтов обратно, благо к концу мучений с передними стойками друг закончил с баварцем и быстро разобрал всю заднюю подвеску, далее быстро накинули заднюю подвеску — сначала выкрутил регулировки на глаз. Кстати жесткость ставит в среднее положение 15 оборотов из 30. Потом как опустили я понял что зад ниже чем перед или ровно, но мне нужно было чтобы перед был ниже. Время на часах 6 часов доходило. Все маты что существовали уже начали давать производные слова поэтому я плюнул и решил поднять и чуть перетянуть винты в итоге все равно вровень. По порогам мерил зад выше, а кажется что ровно. В итоге все затянул ибо подвеска еще пристреляться должна и поработать немного.

В итоге имеем что жесткость спереди просто идеальная, чуть жестче чем на стоке — ну понятно на такой жирной резине, но все же — ожидал честно хуже. подвеска работает отлично, вроде мягкая, а как чуть больше ход — сразу ловит и сжатие происходит не такое большое уже. Сзади я угадал больше с посадкой ибо перед нужно ниже — исправится опорниками с развалом. -2 см гарантированно. А вот с жесткостью не особо. Работает тоже хорошо, но я бы сделал чуть жестче. Наверно все же на следующей неделе поеду отрегулирую задние еще. Перед опущу и около дома, там не долго. На счет развала и схождения, точнее только схождения — пока не делал, времени не хватило. Руль не ведет, но схождение есть 100%. Пока катаю по 5 км в день на работу ни чего страшного не будет, как только будет время — сделаю схождение и заодно задние жестче сделаю. В общем доволен я как слон, занижение получилось порядка -6 где то, спереди скорее всего -5, низко ложить и не собирался — так как еще на очереди колеса, соответственно как только установлю их — будет занижение под них соответствующее. А пока просто обкатываю подвеску. Ну а теперь фото, за качество не пинать, не до съемок было.

Читайте также:  Установка elastix по русски

источник

Mazda 323 F-ка › Бортжурнал › Установка винтовой подвески DGR Coilovers (Часть 1) — Обзор

Начну пожалуй с самой главной и важной переборки моей машины. Спустя год как я приобрел свой автомобиль, родные стойки дали течь, вина тому скорей всего порванные пыльники, да и пришло уже их время. Машина тем временем чувствовала себя на дороге неуверенно, ужасно кренилась в поворотах, клевала при торможение и ускорении, а когда наступили первый холода, задние стойки так вообще отказались работать, на малейших кочках моя Ф-ка получала сильные удары по кузову, все равно что подвеска на жёсткую прикручена к кузову, порой даже в сильные морозы приходилось отказываться от поездки на авто, так как это было просто издевательством над ним! Ещё в последнее время заметил такую интересную особенность, зад у авто был явно ниже чем перед, как показала потом линейка разница была в 2см! Ну разберёмся, подумал я, тем временем изучая просторы интернета в поисках подходящих стоек, по началу хотел заказать обычные стоковые KYB, без всяких занижений и прочих функций, но потом наткнулся на пружины -40мм, и тут меня как будто переклинило. Нет я конечно давно задумывался о занижении своего авто, но как то с опасением относился к этой теме) На лето короткие пружины конечно хорошо, но вот что я буду делать зимой с такой посадкой? Этот вопрос мне не давал покоя! В итоге вспомнил о винтовой подвески, но как известно большой минус такой подвески — это конечно же цена! И тут в очередной день моих поисков я нахожу такую фирму как DGR и узнав цену комплекта, не задумываясь заказал койлы!

Что касаемо самой винтовой подвески, все очень понравилось, качество на высоте! Цена тоже очень порадовала, в итоге получилось тоже самое, если бы я купил обычные амортизаторы с опорниками, пыльниками, отбойниками и комплектом пружин, а менять нужно было всё, тк было в очень печальном состоянии!
Доставка заняла почти 3 недели прямиком из Тайвани, ну за это нужно винить уже нашу почту, тут как всегда — повезет, не повезет.
Взял версию Street, от развальных передних опорников решил отказаться, тк в городе это вещь бесполезная, а на жёсткость и удары по кузову влияет это сильно (отсутствует прорезиненная проставка), за дополнительную сумму положили удлинители регулировок амортизаторов для задних стоек.
Весь комплект вместе с доставкой обошёлся в 26100руб.
Заказывал у этого человечка, нормальный адекватный парень, практически на все мои многочисленные вопросы касаемо настройки койлов давал и даёт по сей день ответы) За что ему так же отдельное спасибо! По началу как и все стремался отправлять 100% сумму без каких либо гарантий и расписок, но желание получить койлы перевесило мои опасения, ну и как оказалось в итоге все хорошо, так что смело можете заказывать, рекомендую!

Изначально планировалась простая замена стоек, но в процессе работы «простая замена» превратилась в не простую переборку почти всей подвески!
Итак обо всем по порядку!

источник

Ford Focus Hatchback Des1re › Бортжурнал › Установка койловеров DGR

И снова здравствуйте, любители экстремального тюнинга!

Сегодняшняя статья будет посвящена оригинальной винтовой подвеске DGR, которую мы настоятельно рекомендуем прочитать всем, кто планирует данный апгрейд.

Убитая штатная подвеска не менее года просилась на пенсию, и совсем недавно ее просьбы были услышаны. Заказанные койловеры (735 usd) c развальными опорами (75 usd) и регулируемыми стойками стабилизатора (75 usd) на сайте dgr-russia.ru прислали нам напрямую с завода в Тайвани абсолютно бесплатно и быстро службой доставки ЕМС.

Сразу после поступления посылки на склад ЕМС в Краснодаре курьер позвонил нам и любезно сказал, что если мы хотим получить посылку сегодня, то должны забрать сами, а если завтра, то он понятия не имеет, когда получится ее доставить, т.к. завтра он не работает, а кто работает — неизвестно.

Читайте также:  Установка пневмоподвеска лада калина

Также хочется отметить непрофессионализм продавца, который нам писал, что и без регулируемых стоек стабилизатора люди ставят и не жалуются. Друзья, объясним для тех, кто не очень понял, для чего нужны регулируемые стойки стабилизатора: при занижении машины, длина стойки стабилизатора обязательно должна меняться, поэтому использование штатных стоек стабилизатора просто-напросто невозможно!

Установка койловеров шла полным ходом

Пока мы не столкнулись с такой проблемой: шпильки одной из пришедших стоек стабилизатора были М12 вместо М10 и никак не входили в отверстия:

Чтобы машина не стояла на месте, пришлось распилить штатную стойку стабилизатора, подточить, леркой нарезать резьбу и вставить в трубку от стабилизатора DGR. Так получилась самодельная регулируемая стойка стабилизатора. Надо отдать должное, на следующий день продавец без всяких споров согласился прислать нужную деталь.

У нас не повернется язык назвать койловеры DGR качественными: резьба задних стоек имела изъяны, не позволяющие без особых усилий выкручивать стойку; все наклейки и эмблемки держатся на честном слове и отлетят при первой возможности. Также отметим неудобство регулировки жесткости задней оси засчет пружины: чтобы сжимать/разжимать пружину приходится выкручивать стойку и доставать пружину.

Ещё один интересный момент — развальные опоры, не предусмотренные конструкцией Ford Focus 3: во-первых, при выставлении небольшого отрицательного развала корпус верхнего шарнира стойки стабилизатора начинает тереть об кузов;

во-вторых, стакан не позволяет выставить большой развал из-за упирающейся в него гайки, также большое неудобство вызывает то, что регулировать развал на месте невозможно.

Первая проблема решается путем выгибания верхнего крепления стойки стабилизатора (только очень осторожно! чтобы не сломать), а вторая — распилом стакана, что мы делать не стали. После добавления маленького развала распорка отказалась по-хорошему становиться на место, и вынудила нас применить грубую силу, затолкав ее туда ломом.

Друзья, перед тем, как брать винтовую подвеску DGR, хорошо подумайте, готовы ли вы к таким приключениям?

источник

pandanamarke › Блог › Койловеры: установка и настройка

Решил плотно заняться темой подвески, потому вопрос «Как правильно настроить регулируемые стойки, койловеры» встал первоочередно. Вроде инфы накидано куча разрозненной, но в основном какое-то тупое копирование теории и определений терминов, тьфу. Только практика, только хардкор!

Заранее сделаю несколько оговорок:

— Ничего не выдумывал из головы, вся информация является усредненной рекомендацией для большинства колов.
— Сразу оговорюсь, что coilovers формально это и есть сама стойка в том виде, котором мы ее привыкли знать (пружина сверху), но чаще этот термин приходится в контексте именно регулируемых стоек — койловеры, колы, винты, и т.п.
— Фултапы — фуллтапы, full tap стойки. Это не «все регулировки». Full tap называют стойки, имеющие регулировку стакана по высоте («длины» стойки грубо говоря)

Регулируемые стойки имеют несколько видов настройки:

— жесткость амортизатора
— сжатие пружины
— высота
— преднатяг пружины подпружинником (более редко)
— регулировка угла наклона (развальные опоры)

изменяется за счет закручивания или выкручивания стакана в амортизатор и устанавливается исходя сугубо из личных предпочтений и особенностей автомобиля. Непосредственно влияет на величину клиренса авто.

На сколько максимально можно выкрутить аморт из стакана?

В идеале длина скручивания резьбы должна быта равна диаметру резьбы. То есть если резьба м18 то для надежного соединения она должна быть вкручена минимум на 18 мм.

(преднатяг) должно быть выставлено только один раз и больше не изменяться. В среднем большинство производителей рекомендует установку 1:2 . Что это значит:

Мысленно разделите блестящую часть штока на 3 части и отметьте 1/3 от колбы амортизатора. Шайбой натяга пружины затяните пружину. Установите амортизатор на авто и опустите автомобиль. Под весом авто шток должен войти в колбу амортизатора на отмеченную треть. Это значит, что на 1/3 амортизатор будет работать на отбой и на 2/3 на сжатие.

Слишком сильно затянув пружину вы получите «непробиваемые» стойки, которые будут «выстреливать» вниз до упора, если колесо попадет в яму. И наоборот, слишком слабо затянутая пружина увеличит шанс пробоя амортизатора на сжатие.

регулировка жесткости демпфирования на штоке. Имеет несколько уровней регулировки ( «щелчков» ), как правило увеличение жесткости производится вращением кликера по часовой стрелке, уменьшение — против. Также существует расхожее мнение о том, что выставлять уровень жесткости в крайние положения нежелательно. Регулировка производится индивидуально и без особых усилий после установки стоек на автомобиль.

__________
Все фото взяты из личных архивов или открытых истоников.

Буду дополнять по мере необходимости. Поправки и дополнения приветствуются.

Всем спасибо, делайте животворящие репосты своим койловерным друзьям в ленту 😄

источник

Добавить комментарий