Меню Рубрики

Установка вкладышей двигателя уаз

Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников коленвала

В запасные части поставляются вкладыши коренных и шатунных подшипников номинального и семи ремонтных размеров, которые приведены в табл. 5. Вкладыши ремонтных размеров отличаются от вкладышей номинального размера внутренним диаметром, уменьшенным на 0,05; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,25 и 1,50 мм.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников заменяйте без какой-либо подгонки.

В зависимости от износа шеек при первой смене вкладышей применяйте вкладыши номинального или, в крайнем случае, первого ремонтного размера (уменьшенные на 0,05 мм).

Вкладыши второго и последующих ремонтных размеров устанавливайте в двигатель только после перешлифовки шеек коленчатого вала.

Если же в результате многократных перешлифовок диаметры шеек коленчатого вала уменьшены настолько, что вкладыши последнего ремонтного размера окажутся непригодными для него, то соберите двигатель с новым валом.

Радиальный зазор в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должен быть соответственно 0,020 — 0,049 мм и 0,020 — 0,066 мм.

Проверку величины радиальных зазоров производите с помощью набора контрольных щупов, выполненных из медной фольги толщиной 0,025; 0,05; 0,075 и 0,1 мм, нарезанных в виде полосок шириной 6 — 7 мм и длиной немного меньше ширины вкладыша. Кромки щупов должны быть зачищены для исключения порчи поверхности вкладыша.

Проверку радиального зазора производите в следующем порядке:

  1. Снимите с проверяемой шейки крышку с вкладышем и положите поперек вкладыша предварительно смазанный маслом контрольный щуп толщиной 0,025 мм.
  2. Установите на место крышку с вкладышем и затяните болтами, при этом болты остальных крышек должны быть отпущены.
  3. Проверните коленчатый вал рукой на угол не более чем на 60 — 90 гр., во избежание повреждения поверхности вкладыша щупом.

Если вал проворачивается слишком легко, значит зазор больше 0,025 мм. В этом случае повторите проверку щупами 0,05; 0,075 мм и т д. до тех пор, пока провернуть коленчатый вал станет невозможно.

Толщина щупа, при которой вал проворачивается с ощутимым усилием, считается равной фактической величине зазора между вкладышем и шейкой коленчатого вала.

При замене вкладышей соблюдайте следующее:

  1. Вкладыши заменяйте без подгоночных операций.
  2. Следите, чтобы фиксирующие выступы на стыках вкладышей свободно (от усилия руки) входили в пазы в постелях вала.
  3. Одновременно с заменой вкладышей очистите грязеуловители в шатунных шейках.

Замену шатунных вкладышей можно производить, не снимая двигатель с шасси автомобиля. Замену коренных вкладышей производите на двигателе, снятом с шасси автомобиля.

После замены вкладышей обкатайте двигатель, как указано в разделе «Обкатка двигателя после ремонта».

Если же при замене вкладышей двигатель не снимался с автомобиля, то на протяжении первой 1000 км пробега скорость не должна превышать 50 км/ч.

Одновременное заменой вкладышей проверяйте осевой зазор в упорном подшипнике коленчатого вала, который должен быть 0,075 — 0,175 мм. Если осевой зазор более 0,175 мм, замените шайбы 7 (рис. 65) и 8 новыми. Передняя шайба изготавливается четырех размеров по толщине: 2,350 — 2,375; 2,375 — 2,400; 2,400 — 2.425; 2,425-2,450 мм.

Рис. 65. Передний конец коленчатого вала: 1-манжета; 2-ступица шкива; 3-ступица демпфера; 4-прокладка; 5-шкив-демпфер; 6-упорная шайба; 7-передняя шайба; 8-задняя шайба; 9-штифт

Для проверки зазора в упорном подшипнике заложите отвертку (рис. 66) между первым кривошипом вала и передней стенкой блока и отожмите вал к заднему концу двигателя. Затем щупом определите зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки.

Рис. 66. Проверка осевого зазора коленчатого вала

Перед установкой вкладышей проверьте соосность коренных шеек коленчатого вала (стрелу прогиба). Для этого установите коленчатый вал в центры и проверьте положение осей коренных шеек по показаниям индикатора.

Передний и задний концы коленчатого вала уплотняются сальниками (рис. 65 и 67)

Рис. 67. Задний конец коленчатого вала: 1-блок цилиндров; 2-коленчатый вал; 3-самоподжимной сальник; 4-крышка сальника; 5 -маховик

источник

УАЗ 31512 › Бортжурнал › Ремонт 417 двигателя, продолжение. Сборка.

Ну чтож, еще одни гаражные выходные прошли плодотворно.
Прошлые выходные закончились установкой новых гильз в блок. Сажал на герметик, вернее на жидкую прокладку. Плоскость прилегания резинок к блоку отчистили и она была ровная, но герметик решено было использовать как страховку. Дабы все это дело высохло в том положении, в котором и будет стоять, прижал все гильзы старой головой. Сняв старую голову в эти выходные, резиновые уплотнения уже не смогли выдавить гильзы обратно.

Дома по вечерам собирал поршня и шатуны. Поршневая комплект мотордеталь. При взвешивании поршней и пальцев, оказалось что все они весят одинакого. Грамм в грамм. Вес поршней без колец 565 грамм. С шатнунами все хуже. 1010, 1015, 1011, 1020. Шатуны балансировал не только по общему весу, но и по весу сторон. Идеально конечно не получилось, потому, что для того чтобы стороны шатунов со стороны поршней весили одинаково, пришлось бы пилить самые легкие по общему весу шатуны. В итоге разброс по сторонам не более 3 грамм. Общий вес приведен к значению 1010 грамм.

Вкладыши шатунов и втулки пальцев поршней не менял. Они все в нормальном состоянии и у меня нет оборудования для выпрессовки втулок пальцев. Зазоры и посадки удовлетворили. Поршни на месте

Установка головы тоже без приключений не обошлась. Тянул сначала 4кг, потом через час 6 кг, потом в финале 9кг. Все в несколько проходов. На 7,5кг у ремонтной шпильки бахнула резьба под гайкой. Опять пришлось снимать голову, менять шпильку и прикручивать все обратно. Хорошо была запасная шпилька и прокладка. Сейчас все по 9кг затянуто

Установлены более короткие толкатели и другие регулировочные болты, которые шли с ними в комплекте. Пока все мыл, разобрал крышку в которой находится вентиляция картера. Мембрана в ней разбухла и задубела, а пружинка, которая ее поднимала была сломана пополам. Собрал все на герметик без пружины и мембраны. Все работало и так, смысл ставить опять запчасти низкого качества, которые быстро сломаются ))) зажигание тоже вернул на место, почитал на уазбуке как его ставить, посмотрел видео на ютубе и все встало как было.

Масляный насос решено было поменять. Выбирал в магазине из двух имающихся в наличии. Выбрал тот, который не подклинивал при работе. Насосы УМЗ. Между шестернями 0,3 вместо 0,35 на моем и между стенок 0.10 вместо 0.15 на моем. На новом лучше подогнаны торцы шестерен к крышке, на старом половина прокладки стояла, так как одна шестеренка выше другой. На новом 3 прокладки, 2 из них типа из полиэтилена сделаны и очень тонкие. Пробовал собрать без одной тонкой, насос клинит. На новом качество обработки стенок лучше, на старом глубже канавки от резца. На старом еще дырки под шпильки крепления масляной трубки сквозные, тем самым это нарушает плоскость. На новом они не сквозные. Поддон тоже решил взять новый, стоил косарь, старый лень отчищать. Как оказалось не зря взял, на новом поддоне приварено чтото тыпа крыши, которая не дает маслу плескаться и отливать при резком торможении или наклоне вниз.

Герметика не пожалел, боюсь не отдеру потом его случай чего))
Дело близится к концу, вся самая тяжелая работа впринципе проведена, осталось по мелочи. Жду недождусь, когда он заведется.

источник

Ремонт двигателя уаз 417 своими руками видео. Ремонт двигателя уаз

Разборка и сборка двигателя УМЗ

Снимаем двигатель с автомобиля (см. Снятие двигателя) и очищаем его снаружи от грязи и масла.Снимаем масляный фильтр и правый кронштейн опоры силового агрегата.Закрепляем двигатель на стенде за шпильки правого кронштейна опоры.Вынимаем масляный щуп.

Снимаем крыльчатку вентилятора, ремни привода агрегатов, генератор и стартер.

Ключом «на 24» ослабляем затяжку штуцера и поворачиваем его краном вверх.

Ключом «на 19» отворачиваем кран масляного радиатора.

Окончательно отворачиваем штуцер с клапаном.

…и снимаем датчик указателя давления масла.

Накидной штуцер датчика уплотнен двумя шайбами.

Отворачиваем датчик аварийного давления масла(см. Замена датчиков системы смазки).Снимаем топливный фильтр тонкой очистки (см. Замена фильтра тонкой очистки топлива).Снимаем топливный насос (см. Снятие и разборка топливного насоса).Снимаем датчик-распределитель вместе с приводом и высоковольтными проводами (см. Снятие датчика-распределителя).Чтобы не потерять болты, гайки и шайбы, после снятия очередной детали…

…наживляем их на свои места (но только там, где это не будет мешать дальнейшей разборке).

Снимаем стартер (см. Снятие стартера).Снимаем впускной трубопровод и выпускной коллектор (см. Снятие впускного трубопровода и выпускного коллектора).

…и «14» отворачиваем по два болта крепления усилителя и снимаем его.

Переворачиваем двигатель картером вверх. Снимаем вилку выключения сцепления (см. Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления). Снимаем маховик (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).

Ключом «на 14» отворачиваем два болта верхнего крепления картера сцепления…

…и тем же ключом два средних болта.

Рожковым ключом «на 17» отворачиваем два болта нижнего крепления картера.

Снимаем верхнюю часть картера.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта нижней и три болта верхней пластин крепления манжеты и снимаем пластины.

Поворачиваем двигатель в исходное положение и снимаем головку блока цилиндров (см. Снятие головки блока цилиндров).Поворачиваем двигатель передней частью вверх. Снимаем шкив коленчатого вала со втулкой (см. Замена передней манжеты коленчатого вала).Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).

Ключом «на 13» отворачиваем гайку…

…и снимаем крышку коробки толкателей и ее прокладку.

Аналогично снимаем вторую крышку (с маслоотделителем).

На двигателе рабочим объемом 2,5 л…

. вынимаем восемь толкателей клапанов и нумеруем их (либо раскладываем по порядку).

Чтобы гильзы цилиндров не выпадали,…

…фиксируем их приспособлением.

Переворачиваем двигатель поддоном вверх.

Ключом «на 13» отворачиваем 18 гаек крепления поддона.

Если некоторые гайки выворачиваются вместе со шпильками, перед их заворачиванием обезжириваем и смазываем резьбу шпилек и отверстие в блоке анаэробным герметиком.Под угловыми гайками крепления поддона установлены фигурные шайбы.

Читайте также:  Установка опоры подвески двигателя

Снимаем с поддона переднюю и заднюю части прокладки,…

…а с блока – боковые части прокладки поддона.

Ключом «на 13» отворачиваем три оставшиеся гайки крепления передней крышки блока цилиндров…

…и ключами «на 12» и «14» болт с гайкой крепления крышки.

Снимаем прокладку крышки, поддев ее острым инструментом.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления нагнетательной трубы масляного насоса.

Ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления насоса к крышке коренной опоры коленчатого вала.

Снимаем масляный насос.

Между трубой и блоком установлена прокладка.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления трубы к насосу.

Снимаем трубу и прокладку.

Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления сетки маслозаборника…

Отверткой отгибаем усики стопорных пластин…

…и головкой «на 10» отворачиваем четыре болта, соединяющие крышку с корпусом насоса.

Вынимаем болты.

. и, пометив взаимное положение деталей, снимаем маслозаборник, стараясь не повредить уплотнительную прокладку.

Вынимаем из маслозаборника редукционный клапан с пружиной.

Снимаем с корпуса насоса крышку.

Между корпусом и крышкой установлены регулировочные прокладки.

Собираем насос, смазав моторным маслом его детали и промыв растворителем сетку маслозаборника от отложений.

Снимаем маслоотражатель переднего конца коленчатого вала.

Проворачиваем коленчатый вал двигателя, чтобы отверстия в шестерне распределительного вала оказались напротив головок болтов крепления упорного фланца распределительного вала.

Для замены шестерни распределительного вала.

. ключом «на 17» отворачиваем болт крепления шестерни распределительного вала…

…и снимаем его вместе с шайбами.

Длинной головкой «на 12» через отверстие в шестерне отворачиваем два болта крепления упорного фланца.

Снимаем распределительный вал вместе с шестерней.

Специальным съемником снимаем шестерню с распределительного вала и напрессовываем новую через оправку (например, головкой подходящего диаметра).

ВНИМАНИЕПри снятии и установке шестерни нельзя наносить удары и прилагать усилия к пластмассовой части, так как возможно ее повреждение.

Чтобы не перепутать толкатели, раскладываем их по порядку или вкладываем в них записки с порядковым номером.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки…

Крышка посажена на герметик, поэтому следует предварительно раскачать ее пассатижами.

Головкой «на 15» отворачиваем гайки крышки шатуна.

Легко постукивая по боковым сторонам крышки, стягиваем ее с болтов.

ВНИМАНИЕНельзя снимать крышку, вставляя отвертку или зубило в щель между крышкой и шатуном, так как будут повреждены посадочные плоскости.

При необходимости можно выбить шатунные болты через тонкий бородок из мягкого металла.

Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.

Вынимаем поршень с шатуном из блока цилиндров.

Аналогично вынимаем поршни остальных цилиндров. Последовательность разборки шатунно-поршневой группы — обратная сборке (см. Сборка шатунно-поршневой группы).

Головкой «на 22» отворачиваем гайки крышек коренных подшипников.

ВНИМАНИЕОбязательно кернером помечаем номер каждой крышки и ее положение. При сборке все крышки должны быть установлены только на прежние места.

Слегка постукивая по коренным крышкам,…

…поочередно снимаем их вместе с вкладышами.

Съемником спрессовываем шестерню вместе с упорной шайбой.

При сборке шайбу устанавливаем таким образом, чтобы фаска отверстия была обращена в противоположную сторону от шестерни.

Выбиваем шпонку шестерни из паза на коленчатом валу.

Снимаем упорные шайбы (вкладыши) ограничения осевого перемещения коленчатого вала.

После шлифовки шеек коленчатого вала шестигранником «на 14» или болтом с головкой «на 14» и законтренными гайками выворачиваем заглушки.

Каналы для прохода масла в коленчатом валу тщательно очищаем от отложений и остатков абразива (в случае, если коленчатый вал подвергался перешлифовке). Промываем каналы коленчатого вала керосином, бензином или дизельным топливом и продуваем сжатым воздухом.

Устанавливаем на место заглушки масляных каналов.

Бородком раскерниваем кромки заглушек.

Дальнейшую сборку коленчатого вала проводим в порядке, обратном разборке.

Замена поршней – Ремонт двигателя – УАЗ

Замену поршней производите при износе канавки верхнего поршневого кольца или юбки поршня.

В частично изношенные цилиндры устанавливайте поршни того же размера (номинального или ремонтного), какой имели поршни, ранее работавшие в данном двигателе. Однако желательно подобрать комплект большего размера поршней для уменьшения зазора между юбкой поршня и зеркалом цилиндра.

В этом случае зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра проверьте в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Не допускайте уменьшения зазора в этой части цилиндра менее 0,02 мм.

В запасные части поставляются поршни вместе с подобранными к ним поршневыми пальцами и стопорными кольцами (см. табл. 5).

Для подбора поршни номинального размера сортируют по (наружному диаметру юбки. На днищах поршней выбиты буквенные обозначения размерной группы, которые указаны в табл. 7.

На поршнях ремонтных размеров выбивается также величина их диаметра.

Кроме подбора поршней к гильзам цилиндра по диаметру юбки, их подбирают также по весу. Разница в весе между самым легким и самым тяжелым поршнем для одного двигателя не должна превышать 4 г.

При сборке поршни устанавливайте в гильзы той же группы.

Поршни в цилиндры устанавливайте с помощью приспособления модели 59-85, показанного на рис. 59.

Рис. 59. Приспособление для установки поршня с кольцами в цилиндр

При установке поршней в цилиндры метка «перед», отлитая на поршне, должна быть обращена к передней части двигателя, на поршне с разрезной юбкой метка «назад» — в сторону картера сцепления.

На всех поршнях ремонтных размеров отверстия в бобышках под поршневой палец делаются номинального размера с разбив кой на группы. При необходимости эти отверстия растачиваются или развертываются до ближайшего ремонтного размера с допуском -0,005-0,015 мм. Конусность и овальность отверстия — нe более 0,0025 мм. При обработке обеспечьте перпендикулярность оси отверстия к оси поршня, допускаемое отклонение — не более 0,04 мм на длине 100 мм.

Замена поршней УАЗ: http://uaz.service-manual.company/remont-dvigatelya/zamena-porshney/

Ремонт двигателя уаз 417 своими руками видео

Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников коленвала

В запасные части поставляются вкладыши коренных и шатунных подшипников номинального и семи ремонтных размеров, которые приведены в табл. 5. Вкладыши ремонтных размеров отличаются от вкладышей номинального размера внутренним диаметром, уменьшенным на 0,05; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,25 и 1,50 мм.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников заменяйте без какой-либо подгонки.

В зависимости от износа шеек при первой смене вкладышей применяйте вкладыши номинального или, в крайнем случае, первого ремонтного размера (уменьшенные на 0,05 мм).

Вкладыши второго и последующих ремонтных размеров устанавливайте в двигатель только после перешлифовки шеек коленчатого вала.

Если же в результате многократных перешлифовок диаметры шеек коленчатого вала уменьшены настолько, что вкладыши последнего ремонтного размера окажутся непригодными для него, то соберите двигатель с новым валом.

Радиальный зазор в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должен быть соответственно 0,020 — 0,049 мм и 0,020 — 0,066 мм.

Проверку величины радиальных зазоров производите с помощью набора контрольных щупов, выполненных из медной фольги толщиной 0,025; 0,05; 0,075 и 0,1 мм, нарезанных в виде полосок шириной 6 — 7 мм и длиной немного меньше ширины вкладыша. Кромки щупов должны быть зачищены для исключения порчи поверхности вкладыша.

Проверку радиального зазора производите в следующем порядке:

  1. Снимите с проверяемой шейки крышку с вкладышем и положите поперек вкладыша предварительно смазанный маслом контрольный щуп толщиной 0,025 мм.
  2. Установите на место крышку с вкладышем и затяните болтами, при этом болты остальных крышек должны быть отпущены.
  3. Проверните коленчатый вал рукой на угол не более чем на 60 — 90 гр., во избежание повреждения поверхности вкладыша щупом.

Если вал проворачивается слишком легко, значит зазор больше 0,025 мм. В этом случае повторите проверку щупами 0,05; 0,075 мм и т д. до тех пор, пока провернуть коленчатый вал станет невозможно.

Толщина щупа, при которой вал проворачивается с ощутимым усилием, считается равной фактической величине зазора между вкладышем и шейкой коленчатого вала.

При замене вкладышей соблюдайте следующее:

  1. Вкладыши заменяйте без подгоночных операций.
  2. Следите, чтобы фиксирующие выступы на стыках вкладышей свободно (от усилия руки) входили в пазы в постелях вала.
  3. Одновременно с заменой вкладышей очистите грязеуловители в шатунных шейках.

Замену шатунных вкладышей можно производить, не снимая двигатель с шасси автомобиля. Замену коренных вкладышей производите на двигателе, снятом с шасси автомобиля.

После замены вкладышей обкатайте двигатель, как указано в разделе «Обкатка двигателя после ремонта».

Если же при замене вкладышей двигатель не снимался с автомобиля, то на протяжении первой 1000 км пробега скорость не должна превышать 50 км/ч.

Одновременное заменой вкладышей проверяйте осевой зазор в упорном подшипнике коленчатого вала, который должен быть 0,075 — 0,175 мм. Если осевой зазор более 0,175 мм, замените шайбы 7 (рис. 65) и 8 новыми. Передняя шайба изготавливается четырех размеров по толщине: 2,350 — 2,375; 2,375 — 2,400; 2,400 — 2.425; 2,425-2,450 мм.

Рис. 65. Передний конец коленчатого вала: 1-манжета; 2-ступица шкива; 3-ступица демпфера; 4-прокладка; 5-шкив-демпфер; 6-упорная шайба; 7-передняя шайба; 8-задняя шайба; 9-штифт

Для проверки зазора в упорном подшипнике заложите отвертку (рис. 66) между первым кривошипом вала и передней стенкой блока и отожмите вал к заднему концу двигателя. Затем щупом определите зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки.

Рис. 66. Проверка осевого зазора коленчатого вала

Перед установкой вкладышей проверьте соосность коренных шеек коленчатого вала (стрелу прогиба). Для этого установите коленчатый вал в центры и проверьте положение осей коренных шеек по показаниям индикатора.

Передний и задний концы коленчатого вала уплотняются сальниками (рис. 65 и 67)

Рис. 67. Задний конец коленчатого вала: 1-блок цилиндров; 2-коленчатый вал; 3-самоподжимной сальник; 4-крышка сальника; 5 -маховик

Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников коленвала УАЗ: http://uaz.service-manual.company/remont-dvigatelya/zamena-vkladishey-korennih-i-shatunnih-podshipnikov-kolenvala/

Текущий и капитальный ремонт двигателя УМЗ-417, общий порядок

Ремонт двигателя УМЗ-417 можно условно разделить на два вида — текущий и капитальный. Текущий ремонт проводится для восстановления работоспособности двигателя в результате замены или ремонта отдельных его деталей, кроме базовых, блока цилиндров и коленвала. При капитальном ремонте восстанавливают до номинальных значений зазоры и натяги во всех сопряжениях деталей двигателя. При этом двигатель полностью разбирают.

Читайте также:  Установка на классику двигателей иномарок
Основанием для капитального ремонта двигателя УМЗ-417 является :

— падение мощности двигателя,— уменьшение давления масла в системе смазки,— резкое увеличение расхода масла, свыше 450 грамм на 100 км пробега,— дымление двигателя,— повышенный контрольный расход топлива,— понижение компрессии в цилиндрах, а также шумы и стуки.

Подробнее об этих признаках и способах их диагностики, в отдельном материале.

Текущий и капитальный ремонт двигателя УМЗ-417, общий порядок проведения.

При ремонте двигателя необходимо придерживаться определенного порядка. При разборке двигателя УМЗ-417 надо тщательно проверить каждую его деталь на предмет возможности ее дальнейшего применения или необходимости замены на новую.

Работоспособность двигателя может быть восстановлена заменой изношенных деталей новыми номинального размера либо восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера. Для этих целей существуют поршни, поршневые кольца, вкладыши шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, седла впускных и выпускных клапанов, втулки распределительного вала и другие детали ремонтных размеров.

При решении вопроса о замене той или иной детали в процессе ремонта двигателя УМЗ-417 следует пользоваться данными о предельно допустимых зазорах и износах в сопряжениях основных деталей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов.

При ремонте двигателя УМЗ-417 и его узлов, необходимо выдерживать рекомендуемые установленные зазоры и натяги. Уменьшение или увеличение зазоров против рекомендуемых непременно приведет к ухудшению смазки трущихся поверхностей, а следовательно, и к ускоренному их износу.

Уменьшение натягов в неподвижных (прессовых) посадках тоже крайне не желательно. Для таких деталей, как направляющие втулки и вставные седла выпускных клапанов, уменьшение натягов может привести к ухудшению передачи тепла от этих деталей к стенкам головки блока цилиндров.

Подготовка двигателя УМЗ-417 к ремонту, разборка и сборка двигателя.

Перед разборкой на ремонт, двигатель УМЗ-417 должен быть тщательно очищен от грязи и масла. Разбирать и собирать двигатель рекомендуется на поворотном стенде. При индивидуальном методе ремонта двигателя детали, пригодные к дальнейшей работе, должны быть установлены на прежние места, где они приработались.

Для этого такие детали, как поршни, поршневые кольца, шатуны, поршневые пальцы, вкладыши, клапаны, штанга, коромысла и толкатели, необходимо маркировать при снятии любым из возможных способов, не вызывающим порчи деталей, кернением, надписыванием, прикреплением бирок и тому подобное.

При любом виде ремонта нельзя разукомплектовывать крышки шатунов с шатунами, переставлять картер сцепления и крышки коренных подшипников с одного двигателя на другой или менять местами крышки средних коренных подшипников в одном блоке, так как перечисленные детали обрабатывают на заводе совместно и поэтому они не взаимозаменяемы.

Если картер сцепления заменяют новым, то необходимо проверить концентричность отверстия, служащего для центрирования коробки передач с осью коленчатого вала, а также перпендикулярность заднего торца картера относительно оси коленчатого вала. Стойку индикатора при проверке закрепляют на фланце коленчатого вала. Сцепление при этом должно быть снято. Биение отверстия и торца картера не должно превышать 0.08 мм.

После разборки двигателя УМЗ-417, его детали необходимо тщательно обезжирить и очистить от нагара и смолистых отложений. Удаление нагара с поршней, впускных клапанов и камер сгорания осуществляют механическим или химическим способом. Наиболее простым способом очистки деталей является ручная мойка керосином или бензином в небольших ваннах волосяными щетками и скребками.

Химический способ удаления нагара заключается в выдерживании деталей в ванне с раствором, подогретым до температуры 80-95 градусов, в течение 2-3 часов. Для очистки алюминиевых деталей можно применять следующий состав раствора, грамм на 1 литр :

— Сода кальцинированная : 18,5 — Мыло хозяйственное с содержанием жирных кислот не более 72 % : 10 — Жидкое стекло : 8.5

Для очистки стальных деталей можно применять следующий состав раствора, грамм на 1 литр :

— Каустическая сода : 25 — Кальцинированная сода : 33 — Мыло хозяйственное с содержанием жирных кислот не более 72 % : 8.5 — Жидкое стекло : 1.5

Приведенные растворы не обеспечивают полного удаления нагара. В этих растворах нагар только размягчается, поэтому его очищают при помощи жестких волосяных щеток или деревянных скребков. После очистки детали промывают горячей водой температурой 80-90 градусов и обдувают сжатым воздухом. Промывать детали из алюминиевых сплавов в растворах, содержащих щелочь нельзя, так как она разъедает алюминий и цинк.

Перед сборкой двигателя детали протираются и продуваются сжатым воздухом, все трущиеся поверхности смазываются моторным маслом. Гайки затягиваются динамометрическим ключом с моментом затяжки, Нм : гайки шпилек крепления головки блока цилиндров — 71.5-76.5, гайки болтов шатуна — 66.6-73.5, гайки шпилек крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала — 122.5-133.3, гайки болтов крепления маховика к коленчатому валу — 74.5-81.3 Нм.

Двигатель УАЗ, ремонт двигателя УАЗ, масло для УАЗ, тюнинг двигателей автомобилей УАЗ

Автомобили повышенной проходимости Ульяновский завод начал выпускать в далёкие 50 годы прошлого столетия. Производство внедорожников автомобильный завод начал с модели ГАЗ 69, а несколько позже на свет появилось целое семейство автомобилей повышенной проходимости УАЗ. Это были как легковые, так и грузовые машины.

Серийные машины Ульяновского автомобильного завода имеют большой рынок по сбыту, их можно увидеть во многих странах мира.

О силовых агрегатах автомобилей УАЗ

Выпуск автомобиля в настоящее время не характеризуется большим перечнем моторов на УАЗ. Потенциальные покупатели машин этой марки ожидали, что разрабатываемые перспективные модели получат дизеля Камминз, бензиновые ДВС от Тойоты, другие современные разработки движков, однако завод сделал свой выбор в пользу производителей из РФ.

Двигатель УАЗ для этих машин производят на Ульяновском и Заволжском моторных заводах. Вся продукция этих заводов отвечает требованиям современным требованиям стандартов в области экологии.

Предполагаемые условия будущей эксплуатации автомобиля повышенной проходимости требуют простоты обслуживания и ремонта силовых агрегатов таких машин. Также большую роль играет вес мотора, а это особенно актуально для военных, так как эту машину часто перевозил по воздуху.

Блок этого мотора был изготовлен из алюминиевого сплава, что сильно облегчало мотор. Первое время на автомобили УАЗ устанавливали двигатели ЗМЗ-21, который показал себя надёжным в эксплуатации мотором.

Этот ДВС был модернизирован УМЗ, после этого его индекс стал УМЗ-451МИ. Он получил масляный и воздушный фильтр от ВАЗ 2101, что позволило упростить их замену и обслуживание, а также повысило надёжность мотора в целом.

Конструкторы постоянно работали над совершенствованием выпускаемого заводом автомобиля, то же самое можно сказать и об моторах, которых постоянно совершенствовали и модернизировали.

Современные моторы для УАЗов

По данным, которые взяты с официального сайта автомобильного завода, на автомобили устанавливают такие моторы:

  1. ДВС-210.10, УМЗ-4178.10, которые имеют рабочий объём двигателя равный 2,445 литров. Используют в качестве топлива бензин, мощность первого 91 л.с, а второго 87 л.с;
  2. УМЗ-4218.10, ЗМЗ-410.10 представляют собой силовые агрегаты с рабочим объёмом примерно 3 литра. Работают на бензине, мощность первого 84 л.с, а второго уже 100 л.с;
  3. УМЗ-420 представляет собой движок с объёмом 2,445 литра, в качестве топлива применяется бензин, мощность силового агрегата 89 л.с;
  4. ЗМЗ-514 представляет собой дизельный вариант силового агрегата. Имеет рабочий объём равный 2,24 литра при мощности 98 л.с;
  5. Andoria 4СТ90 также дизельный вариант объём которого равен 2,417 литра при его мощности 90 л.с.

Это перечень моторов для автомобиля УАЗ 31514, для УАЗ 3160 этот список имеет несколько иной вид:

  • УМЗ-420 мотор бензиновый, имеет впрыск топлива;
  • Карбюраторная модификация этого двигателя УМЗ-421;
  • ЗМЗ-409 имеющий рабочий объём 2,7 литра;
  • Французский дизель XUDI1ATE/L выпускаемый компанией «Reugeot» во Франции;
  • Дизельный двигатель производимый в Италии 425 LTRU;
  • Отечественный мотор работающий на бензине модели УМЗ-4213, система питания имеет впрыск.

Отличия моторов

Как видно из перечисленного списка, моторы имеют некоторые отличия по рабочему объёму, виду применяемого топлива, мощности силового агрегата, другим факторам. Рассмотрим более подробно некоторые характеристики двигателей. Так на моторы с рабочим объёмом 2,4 литра устанавливают водяной насос от ГАЗ 2410, термостат установлен отдельно от помпы. Задний сальник устанавливают резинометаллический взамен сальниковой набивки.

Двигатель получил увеличение рабочего объёма за счёт большего диаметра поршней. Он стал иметь диаметр равный 100 мм, а у старых движков он был всего 92 мм. Из блока убрали гильзы, он стал цельным. Конструкторы утверждают, что это сделано для повышения его надёжности и срока службы.

Некоторые владельцы утверждают обратное, ресурс снижается.В трёхлитровых модификациях сальниковая набивка уже не используется, некоторые моторы могут комплектоваться вентилятором в системе охлаждения, привод у которого работает с вискомуфтой.

Блоки отливают из алюминия с залитыми в них гильзами. По своим размерам блоки абсолютно одинаковы, кроме массы. Головки также практически идентична для объёма 2,4 литра. Но имеет сбоку прилив для ГУР. Изменения получил коленчатый вал, маховик мотора, прокладка между головкой и блоком.

Что ставят на УАЗ «Патриот»

Сегодня на эту модель внедорожника устанавливают два мотора отечественной разработки. Это дизельный двигатель ЗМЗ 51432.10. В его конструкции имеется система CRSс блоком подачи топлива CommonRail, также имеется турбина. Соответствует всем требованиям стандарта Евро 4. Движок имеет в головке 16 клапанов, для их привода устанавливают два распределительных вала. Их привод осуществляется цепью, имеются гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель цепи.

Развиваемая мощность этого мотора равна примерно 114 л.с. при рабочем объёме равном 2.4 литра. Поршня имеют диаметр 87 мм при их ходе 94 мм. При степени сжатия 19 единиц удаётся получить крутящий момент равный примерно 270 НхМ. Производители заявили средний расход топлива для этого движка равный примерно 9,5 литров дизельного топлива на 100 км пробега.

Второй вариант движка представлен моделью ЗМЗ-409, который работает на бензине. Он имеет 4 цилиндра и 16 клапанов. Установленная микропроцессорная система впрыска топлива, который осуществляется прямо во впускной тракт.

В системе зажигания установлены катушки, которые обеспечивают высоким напряжением свечи. Они стоят вертикально в камере сгорания, прямо в центре камер. В приводе ГРМ также цепь, он имеет непривычную конструкцию из-за того, что в головке установлены два распределительных вала.

Читайте также:  Установка кнопки запуска двигателя тигуан

В связи с этим таких цепей две, также установлены два гидронатяжителя и две звёздочки. Эта система является «слабым звеном» этого силового агрегата. У двигателя рабочий объём увеличен до 2,7 литра. Это позволяет получить мощность 128 л.с, а крутящий момент мотора 210 НхМ. Диаметр поршней в этом моторе равен 95,5 мм при его ходе 94 мм. Производитель заявил о расходе топлива в городских условиях равной примерно 11,5 литров на 100 км пробега.

Важно! Недостаточное натяжение цепи приводит к поломке гидронатажителей, о чём свидетельствует повышенный шум в работе ГРМ.

Ещё несколько слов о двигателях на УАЗ

В марте 1998 года появились машины с мотором, которые владельцы называли «Ивановским». Это движок ДВС-210.10 производимый фирмой «РИАТ» в г. Иваново. В качестве базы для этого мотора был взят российский ЗМЗ-4021.10. Тюнинг двигателя получился удачным, его показатели были значительно улучшены при неизменном рабочем объёме равном 2,445 литров.

Мощность мотора увеличилась, а расход топлива удалось уменьшить примерно на 2 литра при пробеге 100 километров. Сборка двигателей стала более качественной, а ресурс моторов повысился.

Повышение мощностных показателей двигателя позволило улучшить динамику машины, а также максимальнуюскорость движения. Показатели этого ДВС очень близко приблизились к характеристикам двигателя УМЗ-4218.10, рабочий объём которого больше, равен 2,7 литра. Сегодня автомобили повышенной проходимости с этим двигателем не выпускаются, это были экспериментальные модели, которые в серию не пошли.

Многие владельцы УАЗов высказывают свои претензии заводчанам о плохом качестве сборки силовых агрегатов на заводе. Специалисты рекомендуют владельцам, если они хотят долго и без проблем эксплуатировать свой автомобиль, разобрать двигатель самостоятельно или с помощью специалистов.

После этого провести тщательную деффектовку всех деталей, проверить зазоры между распределительными валами и «постелью». Рекомендуется установить все сальники, которые будут стойкими к синтетическим маслам.

О ремонте силовых агрегатов

Несмотря на то, что моторы показали себя с хорошей стороны, ремонт двигателя УАЗ иногда требуется. Пробег движков до ремонта зависит от многих факторов, к которым относят условия эксплуатации внедорожников, возраст автомобиля, качество топлива, какое моторное масло для УАЗ используется.

Конечно, могут быть и другие причины для ремонта. Следует назвать некоторые основные признаки того, что в скором времени потребуется ремонт двигателя УАЗ, они могут быть такими:

  1. Сильное увеличение расходования моторного масла;
  2. Дымление двигателя;
  3. Потеря мощностных показателей;
  4. Увеличился расход бензина или дизельного топлива;
  5. Появились ранее не слышимые звуки при работе двигателя.

Совет! Тяжёлые условия эксплуатации внедорожника приводят к перегревам мотора, что приводит к поломкам поршней. Не спешите полностью менять силовой агрегат, когда можно выполнить его капитальный ремонт.

Конструкция мотора такова, что при соответствующих навыках его ремонт или тюнинг двигателя вполне под силу владельцу машины. Если таких навыков нет, лучше доверьтесь специалистам. Проведение ремонта потребует приобретения запасных частей, расходных материалов, эксплуатационных жидкостей. Масло для УАЗ можно использовать минеральное, полусинтетику или синтетику, нужен только правильный его выбор.

Здесь также есть определённые особенности, о которых неопытный водитель может не знать. Проблем для поиска нужных запасных частей для ремонта двигателей УАЗ сегодня не наблюдается. Нужен только внимательный и тщательный подход при выборе их в торговых сетях.

Несколько слов о тюнинге силовых агрегатов УАЗ

Тюнинг двигателя выполняют с целью улучшения его технических характеристик, таких как повышение мощности, уменьшение потребления топлива, улучшения динамических показателей. Достижение этих целей возможно разными способами. Одним из них, наверное, самым простим, является установка газобаллонного оборудования на машину.

Повысить мощность или улучшить динамику таким способом вряд ли получиться, но некоторого уменьшения расходования топлива добиться вполне возможно. Это получиться, если двигаться по трассе на газе, а при поездках по плохим дорогам переходить на бензин.

На УАЗ Хантер тюнинг двигателя можно выполнить заменой бензинового мотора на дизельный силовой агрегат. Для УАЗ Патриот этот способ не подходит. Повысить мощность мотора можно путём увеличения его рабочего объёма. Этого добиваются расточкой цилиндров и установкой поршней большего диаметра.

Тюнинг двигателя также получиться. Если установить фильтр нулевого сопротивления во впускном тракте. Поток воздуха будет получать меньшее сопротивление на входе, в цилиндрах будет более полное сгорание топливной смеси.

Как вариант для инжекторных силовых агрегатов, можно предложить провести чип-тюнинг мотора. Такой тюнинг двигателя самостоятельно выполнить проблематично, поэтому лучше всего доверить это специалистам. Будьте готовы к тому, что такая процедура потребует значительных материальных затрат.

Двигатель УМЗ-417: характеристики, ремонт

Силовой агрегат УМЗ-417 представляет собой классический мотор с четырьмя рядно размещенными цилиндрами. Для активации поршней используется общий коленчатый вал. Двигатель оборудован карбюратором, контактным распределением подачи топлива и газораспределительным приспособлением типа OHV, в котором предусмотрено нижнее расположение распредвала. Рассмотрим его характеристики и особенности.

Описание

Мотор УМЗ-417 имеет алюминиевую головку блока цилиндров и корпус. Чугунные гильзы посажены в блок посредством уплотнительных колец из резины. Такая конструкция относится к негативным моментам двигателя, поскольку снижает его прочность.

Рассматриваемый силовой агрегат – это усовершенствованная версия УМЗ-4141, имеет схожую конфигурацию с мотором ЗМЗ-402. Отличия УМЗ-417 от своего предшественника:

  • Усиленная компрессия.
  • Другой тип распределительного вала.
  • Наличие увеличенных впускных клапанов.
  • Увеличенная степень сжатия.

Некоторые модификации данного двигателя оборудованы коленчатым валом 421-й серии, устанавливаемым без сальниковых уплотнителей. От ЗМЗ мотор отличают только цилиндровые гильзы, которые размещены при помощи медных прокладок, обеспечивающих дополнительную прочность агрегата.

Модификации

Разработано несколько вариаций рассматриваемого двигателя. Наиболее популярными среди них являются следующие модификации:

  • УМЗ-417.10. Этот мотор работает на топливе АИ-76, устанавливался на «уазиках» под индексом 3151.
  • Версия 4175.10 – монтируется на «ГАЗелях», обладает повышенными показателями мощности до 98 конских сил. Компрессия мотора составляет 8,2, чего достаточно для использования бензина с октановым числом 92.
  • Модификация 4178.10 – считается самой распространенной моделью, оснащена карбюратором с парой камер, позволяет эксплуатировать головку блока цилиндров от 421-го УАЗа. Кроме того, коленчатый вал данной модели снабжен сальником, а дополнительное взаимодействие допускается с гидравлическим усилителем руля или диафрагменным узлом сцепления.

Технические характеристики УМЗ-417

Ниже приведены параметры технического плана рассматриваемого силового агрегата:

  • Рабочий объем – 2445 куб.см.
  • Мощность – 92 «лошадки».
  • Оборотистость – 4000 вращений в минуту.
  • Число цилиндров – 4.
  • Перемещение поршня – 92 мм.
  • Компрессия – 8.2.
  • Объем масляного резервуара – 5,8 л.
  • Система смазки – комплексный тип (разбрызгивание плюс давление).
  • Расход горючего – 10.6 л/100 км в смешанном режиме.
  • Охлаждение – жидкостный блок принудительного типа с замкнутой вентиляцией.
  • Вес – 166 кг.
  • Рабочий ресурс – 150 тысяч километров.

Обслуживание и неисправности

Двигатель УМЗ-417 несложен в профилактике и обслуживании. Требуется периодическая замена моторного масла (через каждые 10 тыс. км) и корректировка тепловых зазоров на клапанах ГРМ (после 15 тыс. км).

Возможные неисправности мотора приведены ниже:

  • Шумы постороннего характера или стук во время работы силовой установки. На это могут влиять неотрегулированные зазоры клапанов ГРМ, деформация шатунных вкладышей, неполадки в распределительном вале узла.
  • Ощутимая вибрация при запуске и работе мотора. Среди причин: нарушение баланса шатунно-кривошипного блока, неправильная регулировка карбюратора, сбой в системе контактного зажигания.
  • Перегрев мотора. Это может быть связано с поломкой термостата, появлением атмосферной пробки в контуре охлаждения или неисправностью водяной помпы.

Модернизация

Карбюраторные двигатели УАЗ УМЗ-417 часто подвергаются усовершенствованию, которое направлено на повышение мощности агрегата. Одним из способов является замена имеющегося узла на инжекторную систему. Стоимость такой переделки не всегда оправдана, поскольку проще приобрести новый мотор с распределенным впрыском.

Среди других способов модернизации рассматриваемого мотора отмечают такие моменты, как:

  • Проведение балансировки цилиндропоршневого узла.
  • Путем фрезеровки головки блока до 95 миллиметров повышается компрессия до показателя 9.2.
  • Смена имеющегося штатного распределительного вала на аналог с узкофазным профилем.
  • Совершение проточки выпускных ходов до 39 миллиметров с монтажом подходящих клапанов ГРМ.
  • Установка выпускного коллектора с 421-й модели.
  • Замена выхлопной трубы версией диаметром 51 мм.

Указанные манипуляции позволят увеличить мощность силового агрегата до 100 конских сил.

Ремонт УМЗ-417

Починка рассматриваемого мотора подразделяется на текущий и капитальный виды ремонта. В первом случае проводится восстановление работоспособности отдельных деталей или их замены. Капитальная часть предусматривает полное восстановление значений двигателя до номинальных показателей, путем полной переборки установки. Для этого потребуется разборка мотора.

Причины проведения капремонта двигателя УМЗ-417:

  • Существенное снижение мощности мотора.
  • Уменьшение масла в контуре смазки.
  • Заметное повышение расхода масла (от 450 грамм на 100 километров).
  • Задымление силового агрегата.
  • Увеличение расхода горючего.
  • Посторонние шумы и звуки при работе, а также снижение степени сжатия.

Проводя ремонтные работы с данным мотором, следует придерживаться определенных правил. Во время разборки силового агрегата необходимо проверить каждый элемент на предмет износа и возможности его дальнейшей эксплуатации.

Восстановить рабочий ресурс двигателя можно путем полной или частичной замены изношенных деталей либо их реанимацией, если это рационально. Чаще всего замене подвергаются шатунные и коренные подшипники распредвала, седла клапанов, втулки и прочие активные детали.

Выполняя ремонтные работы, нужно помнить о нормативных зазорах и натяжении ГРМ. Ухудшение этих показателей приводит к нарушению взаимодействия трущихся деталей, их плохой смазке. Это приводит к ускоренному износу элементов. Не забывайте ставить метки в местах последующей установки еще пригодных запчастей.

Стоит отметить, что уменьшение контрольных размеров также недопустимо, поскольку приводит к ухудшению передачи тепла поршней и втулок. Это приводит к чрезмерному перегреву. Перед началом работ силовой агрегат УМЗ-417 следует очистить от загрязнений и вымыть. Сам процесс желательно проводить на поворотном стенде.

источник