Меню Рубрики

Установка вкладышей коленвала умз 417

УАЗ 31512 Реинкарнация › Бортжурнал › Восстановление. Двигатель. Часть 1

Сняли родной двигатель с УАЗа — УМЗ 417. Точнее то, что от него было на раме. Головку двигателя, поршневую и поддон мы забирали в виде набора частей в коробке вместе с машиной. Предыдущий владелец затевал сделать капремонт, но решил продать как есть.

Осмотрели блок со всех сторон, увидели состояние, немного приуныли.

На блоке много раковин возле масляных каналов, нужно напаивать, протачивать, делать плоскость. Неясно как быть с коленвалом, скорее всего нужно его шлифовать. Распредвал, возможно, тоже. Гильзы уже со ржавчиной. В общем восстанавливать его проблематично.

Но печалились мы недолго, пришел отец Егора (Егор — друг, вместе с которым мы взяли и делаем УАЗ) и сказал, чтобы мы брали его блок от 417-го двигателя, который у него был в запасе, для которого уже есть шлифованный коленвал и он полностью готов к эксплуатации. Нам очень повезло. Решили собирать на нем.

Достали «новый» блок, он весь был внутри грязный — предыдущие эксплуататоры двигателя были большими поклонниками масла лукойл или шелла такого же разлива. Кто видел двигатели после этих масел — поймет. Мыли мы его, наверное, целую неделю по вечерам. Ушло много солярки, бензина, растворителя, уайт-спирита и всяких «фирменных» отмывок (кстати, смесь из солярки, растворителя, уайт-спирита и бензина отмывает, как нам показалось, лучше любой фирменной). Полностью отмыть внутри все равно не удалось. К сожалению, не осталось фотографий грязного блока, чтобы оценить количество смытой дряни.

Поршневая, которую нам отдали с машиной, оказалась в отличном состоянии, поршня ровные, шатуны как будто вообще новые (единственное — на них есть градиент на металле, как будто они стояли на двигателе, который перегревали, возможно — это такая обработка изначально, неясно), пальцы новые. Доукомплектовали недостающие шпильки и гайки, сняв их со старых поршней, которые валялись в гараже. Немного пришлось шлифовать шатуны, в которых пальцы сильно закусывало. Все смазали, соединили, подготовили к сборке.

На «новом» блоке не хватало некоторых шпилек, а некоторые были с поврежденной резьбой. Выкрутили плохие, сняли годные с «родного», доукомплектовали шпильками.

У распредвала обнаружился осевой продольный люфт, почти 1 мм. Возможно, это не критично, но нас это не устроило. Кое как сняли с него шестерню, вынули. Начали искать возможные причины и варианты исправления. С задней стороны он никак не фиксируется продольно, только спереди, значит искать нужно именно тут. Информации по исправлению осевого люфта распредвала нигде не нашли, только упоминание, что нужно менять упорный фланец или даже саму шестерню, на которой изнашивается ступица. Имеющаяся шестерня была без износа ступицы, а в местных магазинах упорный фланец мы не нашли, да и тем более, посмотрев на него, поняли, что и он почти не имеет износа, а если его перевернуть (он полностью симметричен), то будет совсем ровная сторона. Но это никак не исправляло люфта.
Потом посмотрели внимательно на распорное колечко, сравнили его толщину с толщиной упорного фланца, увидели разницу в размер люфта. А ведь шестерня до фланца упирается в это кольцо. То ли кольцо изначально толще, то ли фланец тонкий, то ли как всегда — несоответствие размеров деталей изначально. ))) Сошлифовали распорное кольцо, уменьшив разницу до нужного значения — уменьшили люфт до приемлемого зазора. Как всегда, пока делали, забыл про фотоаппарат, а когда вспомнил — все уже собрано было.

Уложили коренные вкладыши, сальниковую набивку, уложили коленвал в постель, закрутили. Вставили шатунные вкладыши, надели кольца на поршни, вставили их в блок. В качестве оправки использовали тут же собранную приспособу из оцинковки, согнутую в виде трубы по размеру поршня с отогнутыми краями и плоскогубцы, которыми ее сжимали вместе с кольцами. Немного масла на кольца, легкое постукивание по поршню, и он садится на место. Прикрутили шатуны к коленвалу, при этом крутили коленвал большим газовым ключем по мере прикручивания. Все вкладыши предварительно смазывали маслом. После сборки еще покрутили ключом коленвал — туго, но крутится — значит хорошо.

Почистили и промыли масляный насос. Прокладок под трубку масляного насоса найти в магазинах не удалось, поэтому обрисовали ее основание на пароните, сделали из металлических трубок подходящего диаметра пробойники и вырезали прокладки сами. Установили масляный насос.

Читайте также:  Установка автопарковки на toyota prius

Установили сальник в крышку распределительных шестерен, прикрутили крышку на место.

источник

УАЗ 31512 › Бортжурнал › Ремонт 417 двигателя, продолжение. Сборка.

Ну чтож, еще одни гаражные выходные прошли плодотворно.
Прошлые выходные закончились установкой новых гильз в блок. Сажал на герметик, вернее на жидкую прокладку. Плоскость прилегания резинок к блоку отчистили и она была ровная, но герметик решено было использовать как страховку. Дабы все это дело высохло в том положении, в котором и будет стоять, прижал все гильзы старой головой. Сняв старую голову в эти выходные, резиновые уплотнения уже не смогли выдавить гильзы обратно.

Дома по вечерам собирал поршня и шатуны. Поршневая комплект мотордеталь. При взвешивании поршней и пальцев, оказалось что все они весят одинакого. Грамм в грамм. Вес поршней без колец 565 грамм. С шатнунами все хуже. 1010, 1015, 1011, 1020. Шатуны балансировал не только по общему весу, но и по весу сторон. Идеально конечно не получилось, потому, что для того чтобы стороны шатунов со стороны поршней весили одинаково, пришлось бы пилить самые легкие по общему весу шатуны. В итоге разброс по сторонам не более 3 грамм. Общий вес приведен к значению 1010 грамм.

Вкладыши шатунов и втулки пальцев поршней не менял. Они все в нормальном состоянии и у меня нет оборудования для выпрессовки втулок пальцев. Зазоры и посадки удовлетворили. Поршни на месте

Установка головы тоже без приключений не обошлась. Тянул сначала 4кг, потом через час 6 кг, потом в финале 9кг. Все в несколько проходов. На 7,5кг у ремонтной шпильки бахнула резьба под гайкой. Опять пришлось снимать голову, менять шпильку и прикручивать все обратно. Хорошо была запасная шпилька и прокладка. Сейчас все по 9кг затянуто

Установлены более короткие толкатели и другие регулировочные болты, которые шли с ними в комплекте. Пока все мыл, разобрал крышку в которой находится вентиляция картера. Мембрана в ней разбухла и задубела, а пружинка, которая ее поднимала была сломана пополам. Собрал все на герметик без пружины и мембраны. Все работало и так, смысл ставить опять запчасти низкого качества, которые быстро сломаются ))) зажигание тоже вернул на место, почитал на уазбуке как его ставить, посмотрел видео на ютубе и все встало как было.

Масляный насос решено было поменять. Выбирал в магазине из двух имающихся в наличии. Выбрал тот, который не подклинивал при работе. Насосы УМЗ. Между шестернями 0,3 вместо 0,35 на моем и между стенок 0.10 вместо 0.15 на моем. На новом лучше подогнаны торцы шестерен к крышке, на старом половина прокладки стояла, так как одна шестеренка выше другой. На новом 3 прокладки, 2 из них типа из полиэтилена сделаны и очень тонкие. Пробовал собрать без одной тонкой, насос клинит. На новом качество обработки стенок лучше, на старом глубже канавки от резца. На старом еще дырки под шпильки крепления масляной трубки сквозные, тем самым это нарушает плоскость. На новом они не сквозные. Поддон тоже решил взять новый, стоил косарь, старый лень отчищать. Как оказалось не зря взял, на новом поддоне приварено чтото тыпа крыши, которая не дает маслу плескаться и отливать при резком торможении или наклоне вниз.

Герметика не пожалел, боюсь не отдеру потом его случай чего))
Дело близится к концу, вся самая тяжелая работа впринципе проведена, осталось по мелочи. Жду недождусь, когда он заведется.

источник

капремонт УМЗ-417 старого образца

Опции темы
Поиск по теме

капремонт УМЗ-417 старого образца

взялся за капиталку движки и столкнулся с такой проблемой. при снятии коленвала, вкладыши оказались не пригодными для дальнейшей эксплуатации, но это и не мудрено, один вкладыш вообще вылетел просто так и имел больше всех износ. я отдал коленвал на расточку, мне расточили его под 0,25, взял вкладыши под 0,25, начал ставить, прикрутил крышку коленвала, как раз ту где вкладыш вылетел и у меня зажало коленвал так, что монтажкой провернуть не получается, что делать дальше, покупать новый блок и коленчатый вал или подложить под крышку «портянку»?? и как долго живут двиги с «портянками»?

Читайте также:  Установка жатки на комбайн вектор

взялся за капиталку движки и столкнулся с такой проблемой. при снятии коленвала, вкладыши оказались не пригодными для дальнейшей эксплуатации, но это и не мудрено, один вкладыш вообще вылетел просто так и имел больше всех износ. я отдал коленвал на расточку, мне расточили его под 0,25, взял вкладыши под 0,25, начал ставить, прикрутил крышку коленвала, как раз ту где вкладыш вылетел и у меня зажало коленвал так, что монтажкой провернуть не получается, что делать дальше, покупать новый блок и коленчатый вал или подложить под крышку «портянку»?? и как долго живут двиги с «портянками»?

«вылетел вкладыш» — нонсенс!
Если зажало коленвал, то какая может быть портянка. Портянки ложат на прослабленные шейки или недобросовестные продаваны/автослесари, или хозяева «ремонт оттянуть».
Так что давай правду с подробностями. Может ты не так написал или я не так понял.

Последний раз редактировалось Ледовик; 27.03.2013 в 00:05 .

Вылетает то куда?
Колено вложить-целая наука. Положил вкладыши. Налил масло на них, прикрутил бугеля и притягиваешь с проворотом колена.Я чесслово не пойму куда они могут выпасть.

на фото указал. а при расточке вала, и его установке зажимает как раз то место где я указал на фото. и то место куда подложку сделать из пивной банки, тем самым приподняв крышку коленвала

Портянка подкладывается под сам вкладыш по всей длине, для более плотного прижима.
Вылетел- поставь на место и делов то.

Я так понял ты пытаешься подложить под бугель, что бы не зажимало колено?
Не надо этого делать, лучше вложи правильно. С маслом, с прокрутами.

А колено не ронял случайно,его жмет только если кривое,может кто точил его уронил,может точили не в размер,мерий микрометром,одного знаю вообще не того ремонта вкладыши пытался ставить)))блок смотри,на предмет посторонних вмешательств,постель для вкладыша тоже осмотри может заусенец какой вкладышу не дает сесть,а портянка под бугель это дай бог до рынка чтоб продать доедешь,и то.

Последний раз редактировалось 58vlad; 27.03.2013 в 08:52 .

Нужно промерить толщину вкладыша
Встречались такие,что маркировка не соответствует реальной толщине

исключено думаю, ибо только один вкладыш зажимает. у меня кстати еще такой блок который новый хер где найдешь. умз-417 старого образца, помпа находится не на блоке, а на головке блока, короче капец полный

А что,конечно подкладывай,тем более такой опыт имеется,а на заводе допуски в тысячные доли придумали для того чтоб люди пугались портянки подкладывать,и если мотор стучит при износе в пару сотен соток,так это с какой сторны слушать и смотря какая музыка стоит,так и вкладыши новые зачем покупать,фольгу под них,а зажмет так бусиром свернуть можно,а по теме ,у каждого понятие *ремонт* и *ходил нормально* это разные понятия,а объяснить *и почему до рынка я даже не доеду?* с доводом в противовес *я помню, делал двиг на жигулях, так тоже пришлось подкладывать «портянки», я потом даже забыл про них, двиг ходил нормально* к сожалению думаю что не получится,извините.

это понятно конечно, что это не ремонт, вот и прошу дельного совета у хороших мотористов, ибо у нас найти такой новый блок просто не реально, его перестали выпускать как лет 9 наверно, может больше

Я бы попробовал вкладыши поставить только в эту постель-будет ли так же зажимать
Если начнёт крутиться,то вал гнутый
Если опять зажмет-либо шейка плохо проточена,либо вкладыш брак,либо что-то с постелью
Кстати,гнездо под усик вкладыша не испорчено?Почему-то старый вкладыш вылетел

спасибо, надо так попробовать

как определить на глаз испорченность?

Врятли будет дельный совет.
Смотри,что такое *зажимает* в данном случае,это либо несоосность постели на блоке что врятли,но если она есть,то это значит что при затяжки бугелей вал будет лежать на излом и его в итоге сломает,либо опять повыдавливает вкладыши,допустим какая-то из постелек выше осевой линии,что тогда подкладывать под ч-ре других? сами понимаете бред полный.

Я больше склоняюсь что причина в бугеле,но с какой стати? Вот тут то и есть возможный ответ,потому-что он скорее всего не родной (косвенное подтверждение что уже в этом месте давило вкладыш),а это не только сразу же *овальность* но и поперечный сдвиг возможен,вот овальность допустим можно убрать подложкой,а поперечный сдвиг никакой подложкой не уберешь! Как-то так,может я и ошибаюсь,пока неизвестна причина *зажима* можно только гадать,тут только нести на поверку блок и вал!

Читайте также:  Установка платежного терминала для компании

источник

Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников коленвала

В запасные части поставляются вкладыши коренных и шатунных подшипников номинального и семи ремонтных размеров, которые приведены в табл. 5. Вкладыши ремонтных размеров отличаются от вкладышей номинального размера внутренним диаметром, уменьшенным на 0,05; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,25 и 1,50 мм.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников заменяйте без какой-либо подгонки.

В зависимости от износа шеек при первой смене вкладышей применяйте вкладыши номинального или, в крайнем случае, первого ремонтного размера (уменьшенные на 0,05 мм).

Вкладыши второго и последующих ремонтных размеров устанавливайте в двигатель только после перешлифовки шеек коленчатого вала.

Если же в результате многократных перешлифовок диаметры шеек коленчатого вала уменьшены настолько, что вкладыши последнего ремонтного размера окажутся непригодными для него, то соберите двигатель с новым валом.

Радиальный зазор в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должен быть соответственно 0,020 — 0,049 мм и 0,020 — 0,066 мм.

Проверку величины радиальных зазоров производите с помощью набора контрольных щупов, выполненных из медной фольги толщиной 0,025; 0,05; 0,075 и 0,1 мм, нарезанных в виде полосок шириной 6 — 7 мм и длиной немного меньше ширины вкладыша. Кромки щупов должны быть зачищены для исключения порчи поверхности вкладыша.

Проверку радиального зазора производите в следующем порядке:

  1. Снимите с проверяемой шейки крышку с вкладышем и положите поперек вкладыша предварительно смазанный маслом контрольный щуп толщиной 0,025 мм.
  2. Установите на место крышку с вкладышем и затяните болтами, при этом болты остальных крышек должны быть отпущены.
  3. Проверните коленчатый вал рукой на угол не более чем на 60 — 90 гр., во избежание повреждения поверхности вкладыша щупом.

Если вал проворачивается слишком легко, значит зазор больше 0,025 мм. В этом случае повторите проверку щупами 0,05; 0,075 мм и т д. до тех пор, пока провернуть коленчатый вал станет невозможно.

Толщина щупа, при которой вал проворачивается с ощутимым усилием, считается равной фактической величине зазора между вкладышем и шейкой коленчатого вала.

При замене вкладышей соблюдайте следующее:

  1. Вкладыши заменяйте без подгоночных операций.
  2. Следите, чтобы фиксирующие выступы на стыках вкладышей свободно (от усилия руки) входили в пазы в постелях вала.
  3. Одновременно с заменой вкладышей очистите грязеуловители в шатунных шейках.

Замену шатунных вкладышей можно производить, не снимая двигатель с шасси автомобиля. Замену коренных вкладышей производите на двигателе, снятом с шасси автомобиля.

После замены вкладышей обкатайте двигатель, как указано в разделе «Обкатка двигателя после ремонта».

Если же при замене вкладышей двигатель не снимался с автомобиля, то на протяжении первой 1000 км пробега скорость не должна превышать 50 км/ч.

Одновременное заменой вкладышей проверяйте осевой зазор в упорном подшипнике коленчатого вала, который должен быть 0,075 — 0,175 мм. Если осевой зазор более 0,175 мм, замените шайбы 7 (рис. 65) и 8 новыми. Передняя шайба изготавливается четырех размеров по толщине: 2,350 — 2,375; 2,375 — 2,400; 2,400 — 2.425; 2,425-2,450 мм.

Рис. 65. Передний конец коленчатого вала: 1-манжета; 2-ступица шкива; 3-ступица демпфера; 4-прокладка; 5-шкив-демпфер; 6-упорная шайба; 7-передняя шайба; 8-задняя шайба; 9-штифт

Для проверки зазора в упорном подшипнике заложите отвертку (рис. 66) между первым кривошипом вала и передней стенкой блока и отожмите вал к заднему концу двигателя. Затем щупом определите зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки.

Рис. 66. Проверка осевого зазора коленчатого вала

Перед установкой вкладышей проверьте соосность коренных шеек коленчатого вала (стрелу прогиба). Для этого установите коленчатый вал в центры и проверьте положение осей коренных шеек по показаниям индикатора.

Передний и задний концы коленчатого вала уплотняются сальниками (рис. 65 и 67)

Рис. 67. Задний конец коленчатого вала: 1-блок цилиндров; 2-коленчатый вал; 3-самоподжимной сальник; 4-крышка сальника; 5 -маховик

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector