Меню Рубрики

Установка вкладышей коленвала замок к замку

Лада 2109 › Бортжурнал › Нужны рекомендации по сборке блока. Вкладыши и ориентация замков.

Продолжаю собирать мотор есть несколько вопросов по блоку.
Исходные данные:
Блок новый маркировка 21083, отверстие под датчик уровня масла, маслофорсунки, болты ГБЦ М10.
Коленвал стандарт 2108 прошлифован покругу в 0.25, отбаллансирован с маховиком, корзиной и передним шкивом.
Шатуны стандарт с фиксированным пальцем.
1. Из трех комплектов шатунов выбрал один годный. Шатуны старого образца с отверстием под выход масла.
Вкладыши имею 2 комплекта один с отверстием (старинные запасы), второй без отверстий. Ввиду присутствия маслофорсунок, не вижу надобности использовать отверстия в шатунах — достаточно ли просто поставить вкладыши без отверстий? В интернете нашел одну запись:

«Когда двигатель разбирается впервые, например выполняя на автомобиле ваз 2106 ремонт, то вкладыш будет либо со сверлением в средней части, либо без такового, если в шатуне нет отверстия под выброс масла.
Вопрос со сверлением разберем на примере шатунов автомобилей ВАЗ. Так до 1990 года в нижней головке шатунов моторов ВАЗ имелось отверстие для подачи масла и заводские испытатели и спортсмены заметили, что шатунные вкладыши подвержены интенсивному износу. Это собственно было объяснимо, так как на соревнованиях спортсмены выжимали из моторов максимум в борьбе за зачетные секунды.

В реальных условиях в моторах происходило следующее. В шатунной шейке коленчатого вала имеется отверстие для подачи масла к вкладышу и когда при прокручивании вала это отверстие совпадало с отверстием в шатунном вкладыше и шатуне, то происходил выброс масла в цилиндр. При этом происходило кратковременное падение давления в паре шейка-вкладыш, что вело к интенсивному их износу, особенно износу вкладыша.

Спортсмены пошли на эксперимент и стали перед соревнованием глушить с помощью свинцовой дробинки отверстия в шатунах, а затем и заваривать, дабы избежать сброса давления. После гонки моторы разобрались, и результат был в пользу спортсменов – вкладыши были в отличном состоянии, а также не было замечено какого либо масляного голодания в районе пары — юбка поршня/ стенка цилиндра. Завод учел все доработки спортсменов и с 1990 года вазовские шатуны стали выпускаться без сверления, как и шатунные вкладыши к ним. «
В другой статье было написано про само отверстие:
Однако здесь нужно учитывать тот факт, что если на шатунах до 1990 года выпуска есть отверстие, то отверстие необходимо сделать и в вкладышах шатунов. В противном случае под вкладышем в районе сверления в шатуне будет микро пустота и со временем на вкладыше могут появиться микротрещины, что послужит началом разрушения вкладыша.

2. Про ориентацию замков шатунов.
Мое видение — все вперед, к радиатору (замки в блоке с противоположной стороны).
Опять в интернете в ВАЗовской мурзилке пишут следующее:
«16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня. «
Взяв в руки шатуны с одного двигателя, вижу что замки под вкладыши совсем не одинаково расположены относительно маркировки детали. И повязав их по этим рекомендациям, замки будут сориентированы по-разному. Другое дело масляное отверстие в шатуне, его ориентация одинакова относительно замка в любом из шатунов.

Кто что может сказать по поводу этих двух вопросов?

Спасибо всем кто смог прочитать до конца).
Всем добра!

источник

УАЗ 3303 Верблюд › Бортжурнал › Ремонт двигателя. Установка коленвала.

Тут, всё довольно просто. Главное: чтобы коленвал, перед установкой, был проверен на биение и износ. Если нужно, то отшлифован. Это должен делать мастер, желательно в большой мастерской, а не «кустарь».
Далее прочистить коленвал.

1. Откручиваешь все пробки 8 шт.
2. Крючком, отвёрткой и т.д. вычищаешь из шатунных шеек отложения. Они довольно плотные.
3. Промываешь, внутри, тряпкой смоченной в бензине.
4. Закручиваешь все пробки, герметика никакого не надо.
5. промываешь полости бензином, через отверстия подачи масла.
6. Прокручивая вал, удаляешь бензин.
7. Протираешь коленвал. Он готов к установке.

Блок должен быть промыт (насос + бензин). Продуть, по возможности компрессором.
Устанавливаешь блок. Желательно не на бетон, а на подставку. Если нет стенда, то устанавливай на доску 50х120х600, вполне хорошо удерживает. Протираешь, тряпочкой с бензином, места установки вкладышей коренных подшипников.

Устанавливаешь задний сальник. Отрезаешь с запасом 2 мм. Круглым предметом слегка приминаешь его. Перед установкой смазать маслом сальник.

Промываешь вкладыши от смазки. Устанавливаешь вкладыши, с продольной проточкой, в ложе блока. Обильно смазываешь поверхность моторным маслом.

Перед установкой коленвал лучше собрать.
Установить опорные кольца. Упорную шайбу. Шестерню привода. Всё это, перед установкой, обильно смазывается маслом.

Упорную шайбу. Потому что, позже, шайбу не даст установить шестерня распредвала.

Ставится шпонка распредвала и шестерня привода.

Читайте также:  Установка датчика велокомпьютера на вилку

Вал устанавливается на место. Совмещаются метки на шестерне привода распредвала и ведущей, на коленвале.

В крышки устанавливаются вкладыши. Обильно смазываем вкладыши, и сам коленвал, моторным маслом.
Вкладыши устанавливаются без доработки.

Протягиваем, слегка, коренные крышки. После каждой протяжки проверяем вращение коленвала.
Далее, протягиваем с установленным усилие. Прокручиваем коленвал, проверяя вращение. Можно открутить поочерёдно крышки проверить вкладыши.

«Залысины» говорят о слишком маленьком зазоре, масло в этих местах будет просто срезаться. Сухое трение и нагрев, а далее задиры. Такого быть не должно. Заклинивания коленвала быть не должно!

Устанавливается верхняя крышка заднего сальника. перед установкой, коленвал и поверхность сальника смазывается маслом.

Сальник довольно близко располагается к маховику.
И поставить сальник после установки коленвала трудно, хотя и возможно

Гайки крышек стопорятся стопорными пластинами. Но, почему-то, не на всех двигателях, которые я видел. Так что, на этом не настаиваю.

И в конце, на коленвал устанавливаем маслоотражатель, осаживаем фланец и протягиваем гайкой-храповиком. От проворачивания коленвал фиксируем деревянной проставкой.

Замеряем осевое перемещение коленвала (передняя опора). Проверяем лёгкость вращения коленвала.

В армейскую бытность приходилось менять вкладыши коренные и шатунные в «поле».
1. Снимается поддон. Крышку шестерён не снимаем. Снимаем ремень генератора, масляный насос.

2. Шатунные, заменяются, без каких либо проблем. Откручиваешь поочерёдно и заменяешь. Проворачивать коленвал можно.

3. Коренные:
— ослабляются крышки всех коренных подшипников и крышка заднего сальника. Коленвал — слегка опускается вниз на два, три миллиметра, и повисает на переднем и заднем сальнике.
— снимается крышка одного коренного подшипника. Половинка подшипника в крышке. Вторую половину достаешь, нажимая отвёрткой на конец вкладыша (без «замка»). Вкладыш легко проворачивается вокруг шейки коленвала и извлекается. На его место устанавливается новый. Итак, все пять опор. Коленвал, при этом лучше не вращать.

4. Протягиваются крышки коренных опор. При установке первой опоры, проследить, чтобы стопоры опорных шайб встали на свои места.

Далее коленвал можно вращать.

6. Устанавливается маслонасос. Поддон.
Заливаем масло. Проверяем давление.
Можно ехать.

УАЗ 3303 1993, 76 л. с. — запчасти

Машины в продаже

УАЗ Пикап, 2009

УАЗ Патриот, 2006

УАЗ Патриот, 2017

УАЗ 3151, 1999

Смотрите также

Комментарии 23

Привет! Как работает движок с такими вкладышами, должны же все с канавкой быть, я имею в виду коренные вкладыши.А то сейчас тоже занимаюсь ремонтом двигателя, и вот думаю какие ставить, то ли брать 2 комплекта коренных и ставить как было или брать один.Что по советуешь?

с какой силой нужно затягивать болты крышек коленвала, везде разные цифры?двигатель 417

Я затягиваю не по цифрам, хотя, конечно правильнее динамометрическим ключом( если он есть)…
Но принцип и там и там один и тот же:
Берём ключ, накидной, головка и т д. рычаг (труба одетая на ключ, либо на вороток головки 300 — 400 мм). Затягиваешь ровно (без рывков) на два- три раза. поочерёдно обе гайки. Ключ должен при таком рычаге остановиться в нужной протяжке. Дальше, конечно можно затягивать, но только рывком ( а это уже превышение усилия, так делать нельзя).
Да, что объяснять, затягиваешь точно так же, как и колёсные гайки. Там ведь чувствуешь, когда уже «хорош»
После протяжки каждого коренного проворачиваем коленвал — он должен вращаться за гайку храповика ключом с рычагом 500 мм. Если не вращается, можно попробовать провернуть монтажкой, за зубцы маховика через упор в картер сцепления. Если не идёт, или туго — подшипник зажат. Надо пробовать затянуть снова, либо искать причину

добрый вечер!можете подсказать где скачать мануал?ну или сами знаете размеры шеек на коленвалу, размеры вкладышей?

Вот тут немного о самой лучшей книге по ремонтуили обслуживанию силовой установки. Там же в коментариях вроде есть ссылка. Если не найдёшь что надо спроси конкретно что надо.
www.drive2.ru/l/288230376152607573/

Полезная очень информация, сейчас занимаюсь тем же самым — покуда только снял коленвал и приступаю к проточке и мойке. Спасибо за статью!

Такие сальники и на немцах и на америкосах стояли а может и до сих пор стоят.Главное чтобы все отбалансировано было

Спасибо тебе добрый человек, за хорошее описание с фотографиями! Как раз занимаюсь тем же.
Цитата:
«Залысины» говорят о слишком маленьком зазоре, масло в этих местах будет просто срезаться. Сухое трение и нагрев, а далее задиры. Такого быть не должно. Заклинивания коленвала быть не должно!
Что предпринять если «залысины» будут при проверке?

Залысины — это очень орасно оставлять.
Незнаю, что делают в этом случае…
Но, один моторист делал так: Брал нож. Проводил по вкладышу под углом 45 слегка косаясь (скоблил). При этом, образуются не царапины, а полоски 5-6 штук, на залысине. это обеспечивает попадание маслана на вкладыш в этом месте. Да, и для лучшей притирки вкладышей можно это делать. Вот добавил фото… Выше.
Но и конечно, стачивать вкладыши с торцов нельзя. Протяжка коленвала должна быть ровной. При нормальной сборке коенвал должен крутиться от руки. Шатуны должны смещаться вдоль по шатунной шейке от небольшого удара молотком.

Читайте также:  Установка и удаление программ archlinux

залысины появляются при прокручивании колена после тестовой первой сборки, а сборка также идет с маслом?

Да всё с маслом. Обычно сначала пробую шатуны на снятом коленвале. Затем коренные: протягивая равномерно и прокручивая коленвал.

Спасибо тебе добрый человек, за хорошее описание с фотографиями! Как раз занимаюсь тем же.
Цитата:
«Залысины» говорят о слишком маленьком зазоре, масло в этих местах будет просто срезаться. Сухое трение и нагрев, а далее задиры. Такого быть не должно. Заклинивания коленвала быть не должно!
Что предпринять если «залысины» будут при проверке?

Если появляются залысины (коленвал при затяжке заедает ) надо разбирать и мерить коленвал (биение, овальность) если все в норме нести блок в контору, где будят проверять постель коленвала. Оставлять как есть — косяк 🙂 Если очень лень или нечем мерить или контор нет рядом, можно шабером подточить вкладыш — но это порнография)

вопрос с ремонтом выскочил не внезапно, но из всего и-нета твоя инструкция самая удачная;спасибо, огромное!

Спасибо за запись, очень полезная!

Сальника кусок отрезал…и на место уложил.
21 век. У иностранцев наверное культурный шок бы случился если бы узнали такое.
Говорят в японии любят УАЗики — интересно, а про отрезной сальник они в курсе?
Может это главный секрет завода, я мы тут без подписки о неразглашении, громким шепотом о нём?

Не всё, что было изобретено в старину, так плохо. Вот, валенки, например. Пожалуй, более 2000 лет, а нет удобнее обуви, чтобы ходить по снегу…
Сальник, тоже пережиток прошлого, но… На самом деле сальник, тут, не причем. Сальник служит верой и правдой, до тех пор, пока в двигателе всё нормально (кольца, поршни, цилиндры, температура). Как только повышается давление газов в картере, тут и начинается течь. Тут уж, давит отовсюду. Двигатель весь, как поросёнок, в масле. А, сальник, лишь первое напоминание об этом. Да и в Европе, думаю, не всё с этим в порядке, если в магазинах продают импортные аналоги наших сальников.

Не всё, что было изобретено в старину, так плохо. Вот, валенки, например. Пожалуй, более 2000 лет, а нет удобнее обуви, чтобы ходить по снегу…
Сальник, тоже пережиток прошлого, но… На самом деле сальник, тут, не причем. Сальник служит верой и правдой, до тех пор, пока в двигателе всё нормально (кольца, поршни, цилиндры, температура). Как только повышается давление газов в картере, тут и начинается течь. Тут уж, давит отовсюду. Двигатель весь, как поросёнок, в масле. А, сальник, лишь первое напоминание об этом. Да и в Европе, думаю, не всё с этим в порядке, если в магазинах продают импортные аналоги наших сальников.

Двигатель откапитален, всё в норме, картерные газы если и есть, то выводятся через сапун без помех. Задний сальник уже раза три переукладывали и всё равно течёт. Что у вас за сальник и как уложен (технология укладки), чтобы не бежало?

Сальник любой, но желательно импорт…
Укладка тоже просто:
Укладываю сальник верхнюю часть, в блок. прожимаю крепёжной оправкой наполовину. Ручкой молотка, либо деревяннойножки стула несильно вдавливаю в оправку. сальник протягиваю.
Срезаю острым ножом зажатый сальник так, чтобы он выступал на пару мм с каждой стороны.
Смазываю поверхность сальника маслом.
Укладвваю коленвал на сальник. Вкладыши коренные должны быть все уложены в блоке. Можно простучать по коленвалу в месте сальника, через деревянную прокладку. Вращаю.
Тка же зажимаю и обрезаю на съемной части. На снятом коленвале подпрессовываю. Можно проколотить по самой крышке, тоже через деревянную прокладку.
Можно смазав маслом коленвал, вкладыши и сальниковую набивку всё подсобрать. Коренные вкладыши можно не протягивать. Вращать коленвал протягивая сальник. Коленвал, как оправка всё сделает сам.
После этого снимаю крышку, снова смазываю маслом и собираю коренные. При установке крышки саььника протираю поверхноти соединяемые. Смазываю поверхности красным герметиком и собираю сальник. лишний герметик, при этом выдавливается.Оставшийся в соединении затвердеет только при нагреве
Если кольца нормальные никогда не пойдёт масло через сальник.
Сделаю фото всё напишу подробно.

Благодарю за подробный ответ. Очень хорошо всё написали. Этот комментарий хотя бы в виде «Вопрос-Ответ» к посту снизу прикрепить, чтобы люди в комментариях не искали.

источник

ГАЗ 31 10 › Бортжурнал › Капитальный ремонт двигателя. День №29: Закупка №3; Сборка шатунно-поршневой группы; Установка коленчатого вала;

Наконец-то отвез колено на шлифовку! 1,5 недели ждал, вот появилась возможность. Проточили:
-коренные 0,5
-шатунные 0,5
Цена вопроса: 1200 рублей.

Читайте также:  Установка имплантов на беззубую нижнюю челюсть

Закупка №3
Сегодня было куплено:
— поршневые пальцы (I группа, белая краска, самые толстые)

276 руб
— воздушный фильтр (прямоток, ProSport)

600 руб
— 2 втулки (шпильки) в распредвалы для фиксации звездочек

1416 руб
— прокладка ГБЦ (без герметика)

98 руб
— 4 прокладки выпускного коллектора

60 руб
— прокладка под штаны к выхлопной

40 руб
— коренные вкладыши (0,5)

300 руб
— шатунные вкладыши (0,5)

112 руб
— свечи (брик сильвер)

240 руб
Не получилось купить
— 2 подушки ДВС
— штуцер или шланг с штуцером от масляного радиатора к масл. поддону
— масло в КПП и ДВС
— надо шайбу купить под переднюю манжету, ото кирдык ей((

Замена поршневых пальцев
В общем все обошлось малой кровью: примерили самые большие пальцы, они идеально подошли, купил их иустановил. Бряканья не будет + не надо ничего менять.
Сами латунные втулки в поршне я менять не стал, потому как это:
— затратно
— сложно (3 проточки в сервисе)
— новые пальцы запрессовались и люфта нет

Согласно мануалу, замена пальцев происходила следующим образом:
1) плоскогубцами вынимаем стоповые кольца
2) я взял удлинитель для трещетки и постукивая по нему алюминиевым молотком выбил старые пальцы
3) примерил новые пальцы. их существует 4 группы:
I — самые толстые (белые)
II — чуть тоньше (зеленые)
III — еще тоньше (желтые)
IV — самые тонкие (красные)
Взял белые (в шатун залезал более мение, в поршень не лез).
4) запрессовываем палец в ухо поршня, подловив момент, чтобы прошло в шатуне и вышло в противоположном ухе
5) устанавливаем стопорные кольца

Люфта не должно быть вообще.
Если палец не заходит в поршень, то:
— поршень нагревается до 60-80 градусов
— палец остужается озотом или сухим льдом

Установка колец на поршни
Это беда. Кольца на столько хрупкие, что даже не пытайтесь их гнуть (для понимания — потренеруйтесь со старыми — сломаются разом).
Для начала нужно почистить от нагара посадочные места, дабы предотвратить прилипание колец к поршню, что может вывести кольца из строя.

Установка коленчатого вала
1) Убедитесь, что шейки вала ровные (если на старых вкладышах были мелкие или большие задиры и\или на шейках чувствуются «борозды» — необходимо проточить вал в сервисе)
2) Промерьте микрометром или узнайте после проточки у мастера размер шеек — размер вкладышей, которые нужны (у меня шатунные и коренные были 0,5)
3) Смажьте постели под вкладыши маслом, установитье вкладыши замок к замку и смажьте их маслом. Шейки коленвала тоже.
4) Желательно сразу установить звездочку, шайбу на вал ибо после установки вала на место, запрессовывать при помощи молотка — ЗАПРЕЩЕНО!
5) Аккуратно положите вал на место, оденьте крышки (на них проставлена нумерация, 1 крышка идет спереди от звездочки).
6) Протягивать коленвал желательно в 2 шага:
— сначала с моментом затяжки 7 кгс.м
— потом контрольный 10,9 кгс.м
7) Проверяем работу, поворачивая вал. Движение должно быть с небольшим усилием и без закусов (вал прилипнет, его трудно сдвинуть с места, но крутится он свободно. если это не так — плохо проточили или не те вкладыши или перепутали номера крышек).

Установка поршневой группы в цилиндры
(Не забудьте установить вкладыши! И смазать их!)
Для этого вам 100% понадобится либо прибор для усадки поршней в цилиндры или алюминиевый лист.
Начиная с первого цилиндра устанавливаем поршень. На шатуне каждого поршня написан его номер. На самом поршне есть надпись ПЕРЕД — эта надпись должна смотреть в сторону расположения цепей ГРМ.
1) Кладем поршень в цилиндр. Коленвал желательно провернуть шатунной шейкой в сторону будущего масляного поддона (КНП).
2) Если нет спец. запрессовывателя, то берем шерстяную веревку, огибаем маслосъемное кольцо, сжимая его, и, при помощи легких толканий поршня запрессовываем маслосъемное кольцо в цилиндр.
3) Затем берем любой гибки металлический лист, делаем его гладким. Например:

Проверяем подвижность колена, крутя его за шкив или другое место. Усилие нужно большое, но не должно быть заеданий! Должно все скользить!

Вот что было проделано мною с тестем за сегодня. В добавок к этому успели съездить за город (50 км туда и 50 км обратно) и положить один венец будущей бани.

Все, что указано здесь — было проделано мною. Все крутилось, люфта не заметил (значит в пределах допустимого).
Осталось собрать только мелочевочку и можно кидать его в машину 🙂
Если что не понятно — пишите, я объясню 🙂

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector