Меню Рубрики

Установка вкладышей привода масляного насоса

УАЗ Hunter «Котик!» )) › Бортжурнал › Замена шестерни промвала и привода маслонасоса. ЗМЗ 514

Преамбула:
Отказали тормоза, загорелся, , чайник, , на торпеде)))
Диагноз: не работает вакуумный насос.
Стоит он у меня не на Гене сзади, а на движке. Через длинный (55см) шестигранник соединяется с масляным насосом.
Нужно ли еще объяснять кому-то все прелести данной конструкции?))
( поясню: ну не рассчитана нагрузка агрегатов на посаженный на них вакуумник))) это очень распространенная поломка данных моторов)

Все предсказания сводились к тому, что погрызло шестерни промвала и привода маслонасоса(((
Звучало всё же лучше, чем следствие данной замены)))

— снимаем поддон, и маслонасос.
Вслед за ним на вас падает шестигранник))) осматриваем его на предмет зализанности)) вставляем в маслонасос — если он исправен, то будет легко крутиться!
— снимаем вакуумный:
4 болта под ключ-шестигранник — 2 снизу и 2 сверху. Вот тут — придется поиграть в осьминожку))) т к до болтов — хрен подлезешь)))
Так же вставляем в него шестигранник и крутим: должно все идти легко и почавкивать от удовольствия процесса)))))
Позже оба агрегата мы еще и разберем для наглядной проверки и расширения кругозора)))

А теперь — самый интересный и решающий момент))) который полностью перевернет несколько ближайших дней вашей скучной жизни и внесет в неё массу извращений))))

Берем фонарик и лезем в лючок движка от вакуумного насоса!
Раскорячиваемся поудобнее, светим и аффигеваем!)))
Привод маслонасоса можно чуток выдвинуть наверх, пощупать сожранные зубцы на нем)) а так же пропульпировать рядом с ним шестерню промвала))
Фиксируем в уме отсутствие нормальных зубьев на всем этом)) иии… Перемещаемся на тросу туда, где вам будет комфортно провести еще несколько незабываемых дней)))

Для приличия гуглим и звоним знакомым )) откуда-то из этих источников всплывает Надежда!)) что обе шестерни можно вынуть через данный лючок!))
Пройдено: Надежда умирает последней! Дня через два))

По факту: вспоминаем на чем ездим и кто это строил!)) и что ничего тут так просто не меняется!)))
В идеале: вынуть движок)) или хотя бы скинуть морду!)) Будет намного удобнее в ремонте!

Ошибиться тут нереально!
Снимаем ВСЁ!

( вы не поняли: абсолютно всё! )
Нетронутым в данном процессе останется лишь выпускной коллектор и головка блока! Можно было и ее скинуть)))) Но! Пришлось обойти… Т к на этих годах выпуска — они хрустальные! И легко могут треснуть при снятии…

Изначально тешимся тем, что скинув впускной коллектор — мы легко вынем наверх привод маслонасоса!))
Что ж… скидываем)))
Каааакая досада)) Нам мешает ТНВД!))))
Обязательно! Берем краску, на худой конец, лак для ногтей… И ставим метки! Проводим общие полосы от корпуса ТНВД к его площадке! Этим вы сэкономите момент сборки — не нужно будет настраивать данный агрегат!
Так же метим расположение его трубок, идущих на форсунки!
А лучше — еще и сфоткать потом всё)))))

Тут уже можно скинуть Геночку!)) т.к. далее будет мешать коллектору и его площадка!))))
, , Геннадий, , тянет за собой снятие: мясорубки, диффузора, всех трех ремней и самого радика!)))))
(Об этом всем есть соседняя тема в борт-журнале.)

Легко вздыхаем)) ведь кажется: конец разбора очень близок !))
Но площадку Гены тоже не снять))))) буквально на полсантиметра хода- не дает верхний гидронатяжитель цепи!)))))

Понимаем что данный мотор вааще неремонтопригоден!))) т к один агрегат тянет за собой следующий!))
Если натяжитель цепи у вас механический — то его потом можно перезавести и снова поставить. Но я брала новые — попути уже)))

Все болты лучше класть рядом с агрегатом! Или — заворачивать в бумажку и подписывать)))

Наконец-то сняли этот гребаный коллектор и вынули привод маслонасоса!
Далеко не убираем )) его можно в дальнейшем использовать как трубку для шестигранника, которым придется открутить еще болты передней крышки двигателя и термостата))))

Наверно вы уже поняли: чтобы поменять вторую съеденную шестеренку — нужно снять то, до чего вы еще не успели добраться)
То есть: скидываем остальное навесное!)))
На, , ЕбАнитовый, , ролик можно накинуть ремень и зажать собаками, иначе болты не открутить — вертится.

Важно: отмечаем и не путаем болты с шестигранником!
У меня при сборке был ступор)) они имеют три длины!))
Короткие : два снизу и один второй снизу с правой стороны. 2 самых длинных — это сбоку на термостате.

Шкиф коленвала снимается обычным трехлапчатым съемником за место посадки ремня.
Попути можно поменять и сальник на крышке. Забивать новый лучше не заранее, а уже по месту сборки, иначе могут быть трудности с одеванием крышки… (часа на два с поездкой за новым сальником)))

Под всеми снятыми крышками двигателя видим цепи и звездочки.
На промвале сидит двойной зубчатый шкиф.
Пока не поздно!
( я делала именно так)
Ставим метки повсюду! )) на цепи и всех шестеренках!
Это значительно сэкономит время сборки! Правда, все зависит от верхних двух шестеренок на распредвалах. У меня они оказались разрезными!))))
Мода видать на них была))) А по сути: один фиг, транспортиром выставляются в ноль!))
Но… транспортира не было! да и тратить уйму времени на изучение данной матчасти совсем не хотелось!))
Первая дальняя цепь снялась легко. Шкив даже загулял)) но не спешите цепь заводить ЗА него- будет мешать.
Дабы не снимать верхние шестеренки — скинула на передней цепи успокоитель, это дало ей необходимый ход для вынимания шкива.
Дальняя цепь у меня и вовсе снялась, переднюю оставила на верхних метках висеть.

Читайте также:  Установка заборов новосибирская область

Все сняли!
Нужно вынуть промвал.
Откручиваем его площадку. На болтах промвала пластина — законтренная с двух сторон.
Чуток отпускаем болты, чтобы за них удобно было его зафиксировать в руке.
На гайку шестерни в жопе, простите, в том самом лючке))) накидываем ключ, держим и крутим за промвал.
Гайка снимается… промвал выходит… Шестерня падает!)))))
Можно покорячиться)) или взять указку с магнитом!) которая еще пригодится для вынимания оттуда же — стружки )))))
Держим в руках новую и старую шестеренку: аффигеваем и фоткаем)))

Сборка!
Как обычно: в обратной последовательности))) если её помним)))

Момент с цепями:
Мучилась почти два часа самостоятельно!)))
Потом друзья, чинящие недалеко от этого треша своего козлика, пришли на помощь))
Одевали в итоге вчетвером!)))))
Помимо того, чтобы попасть в метки — обе цепи нужно надеть на шкиф до его установки))) вот как хотите — расставляйте роли в этой групповушке))))
Один держит нижний натяжок, попадая в его метку и прижимая цепь. Второй. Не буду врать : уже не помню что держал)) а третий собаками поворачивает немного один распредвал, т к цепь между верхними шестерёнками при отсутствии там пластикового треугольничка — у вас уже провисла) и в остальные метки не попасть)))

Все одето !)) урааааааааа !))
Собираем дальше.
Нижний натяжок, который позже будет держать гидрик — сейчас болтается. И дабы он потом встал именно на верный путь — подвязываем его ниточкой, легко рвущейся руками, наверх к цепи.
Вроде все просто)) но вы оцените данный момент)))
Нитка будет или рваться или потом провисать)))))
Тренируем упорство: фиксируем!

Одеваем крышку, ставим гидрики: брала, , русский богатырь, , механические! Т к предыдущий гидро сдох год спустя и перепрыгнула цепь.
Теперь прокручиваем распредвал. ( самой — не хватило силенок))))
Цепь натягивается и встает как надо.

Еще спустя …тцать часов… ( вааще вся опера дней на пять вышла))))
Все собрано!
Глаза радуются! А руки заливают Тосол !)))

И вот нате)))
Он активно течет снизу…
Как выяснилось : течь шла между крышкой и двигателем …
Закрепляем пройденный опыт:
Снимаем заново!)))))

Суть проблемы оказалась банально в прокладке!
Но на этот раз не между рулем и сидением, а между крышкой и блоком цилиндров!
Куплен гавно-набор был на базе УАЗа! Выбрать не предложили даж(((
Меня изначально смутил их тонкий слой… Раза в два тоньше старых…
Но… Раз выпускают — ведь значит это нормально…
Были посажены на герметик… Чисто символически. Чтобы прилипли…
Этого оказалось мало((((
Купили новые. Толстые. От бензинки.
При снятии крышки — там где была течь — прокладка выглядела как обычная размокшая бумажка((((
Кроме матов — слов нет!
Новые были одеты к полуночи и оставлены до утра… Чтобы намертво засох герметик.

Еще удивление было при мытье поддона:
Кучка частей с прошлого ремонта мотора((((
Что и привело к заклиниванию маслонасоса … Хоть и пару лет спустя…

Насос был разобран : клинила ведущая шестерня на приводе…
Промыли, прокрутили за старый шестигранник шуруповёртом)))
Все зацепы подрихтовались и заработал плавно!)))
По уму: нужно было менять. Но лишних 5-6 рэ на данный момент не оказалось … Да и дальнейшая его замена не несет столько трудностей…

Вакуумный насос.
Тож в разборе.
По мануалам Драйва: косяк производителя … И клинит его даже на первом году жизни…
По фото оттуда же: состоит он из непойми чего )) и лишь одной лопатки, . Которая и ломается.
По факту вскрытия: оказался на трех лопатках! Две ходят идеально… Одна с периодическим успехом…
По логике: если предыдущий агрегат работал и на одной… То этот на двух тем более будет.
В общем, тоже его не меняла.

Запуск дРыгателя:
При предыдущем ремонте ( еще не мной) топливный шланг от фильтра к ТНВД был поставлен прозрачный.
По нему легко видеть завоздушенность системы.
Сначала боролись с ней)))
Заливая в трубку соляру и крутя стартером. Воздух выходит, заливаем снова. Так же на фильтре-банке: снимаем верхний болтик и через тот же шприц заливаем туда.
Воздуха становилось меньше… Но мотор не заводился…
Звонок другу!)))
Скидываем трубки ТНВД у форсунок. Крутим стартером пока из них не будет выходить под напором хорошая струйка! По очереди. Одеваем трубки, затягиваем.

Тут у вас все должно завестись! )))

У меня не завелось)))))
Все спецы грешили на метки…
За цепи я была уверена на все 100!
Остается ремень ГРМ ( ТНВД).
Ставила новый… 2 метки на тнвд — одна на распредвпле и направление самого ремня.
Перенесла все это со старого на новый подсчетом зубцов… По идее: проблем нет…

Было принято решение выставить это всё по настоящим меткам!
И воооот тут-то оно и не сраслось))))
Причина: коленвал делает два оборота, а распредвал за это время — только один)))
Т. е. при прокручивании колена в момент утяжки цепей — оно встало не на том обороте)))
Далее: по меткам, , камасутры, , одели ремень.
Урааааа! Все завелось!)))
Но… Не держит холостые… И дымит как паровоз…
Промазали на пару зубьев))
Но раз колено стоит уже правильно — вешали ремень по меткам маркера: зуб-в-зуб)))))
Все супер! Машинка поехала! Все работает!))))

Читайте также:  Установка задней камеры опель мокка

Зы: заливала сначала промывку — убрать всю лишнюю грязь из мотора. После 20-ти минут работы — слилось уже страшное темное масло))))
На новом масле и фильтре — проехала более 100км. Светленькое)) красивое )))

источник

Лада 4×4 3D Нива 96 г.в. › Бортжурнал › Полуторный маслонасос

По мере освоения тех. части Нивы выяснил, что на классическом двигателе имеется недостаточное давление масла на низких оборотах двигателя, выражается это в недостаточной смазке распредвала, ему попросту почти ничего не достаётся. В подтверждение этого после пробега моего двигателя 70 т.км., обнаружил приличные такие следы износа на рокерах и распредвале.

Масло всегда использовалось Мобил 5в40, менялось каждые 8000 км и лампа давления, на работающем двигателе, не горела. Это всё при обычной эксплуатации, а если установить низовой распредвал и давать нагрузку на мотор на пониженных оборотах? Мотор явно с таким подходом скоро потребует ремонта.

Так же в подтверждении недостатка давления масла в 2011 году видел в тынтернете официальное письмо ВАЗа (к сожалению сейчас его не нашёл) от том, что классический мотор не рассчитан на одновременную установку ГУРа и кондиционера в виду того, что он не рассчитан на подобные нагрузки в режиме работы холостого хода. Но! Не смотря на это письмо с рекомендациями, лихой Джи-Эм-АвтоВАЗ впендюривает в Шнивы ГУР и кондюк в месте, а сейчас и обычные Нивки стали выпускаться с такой комплектацией.
На двигателях классики с приходом в них «инжекторных» технологий была увеличена производительность маслонасоса для внедрения гидрокомпенсаторов, требующих дополнительного давления масла, путём установки звездочки меньшего диаметра на промвал, что увеличивает скорость вращения шестерён насоса.

На карбюраторном моторе без переделки системы зажигания такого не сделать. Ставить МПСЗ и внедрять в машину кучу кишков

я не собираюсь в принципе, считаю что самое главное качество русской машины в России – это оперативная ремонтопригодность почти в любой населённой её местности, а посему ничего лучше старого доброго карбюратора ОЗОН и трамблёра с бабиной и коммутатором не вижу.

Следовательно, нужно повышать производительность самого насоса.
Как это сделать описал Хрулёв www.ab-engine.ru/rec_nasos.html . Производительность повышается приблизительно на 30%, чего в полнее достаточно. А излишки давления будут успешно сбрасываться через редукционный клапан самого насоса.
Мне такая задумка понравилась и я как та обезьянка побежал её повторять.
Нарыл картинку с необходимыми размерам

занялся подготовкой чертежей для организации производства, посидел вечерком с линейкой, мышкой и изваял чертёж «чудо-насоса».

Не понятно оставалось только, что делать с маслозаборником, ведь он опустится на 10 мм в низ и упрётся в поддон. На форумах прочитал, что в ниву ставят заборник от классики и ездят с ним, типа так всё хорошо. Положив рядом нивский заборник с классическим и их замерив разницу в высоте, вижу она равна 30 мм.

Если корпус насоса удлинить на 10 мм, и прикрутить к нему классический душ, то будет отличие от штатного душа по высоте от дна поддона в 20 мм, не знаю как Вам, но я считаю что это слишком много, ведь почему изначально конструкторы закладывали именно ту высоту расположения заборника которую мы видим? Да потому что нива ездит не там где рядовые Жигули, а по всяким там ямкам, буеракам и оврагам, иногда очень даже глубоким и крутым, да и парковаться можно на снежных кучах и высоченных бордюрах, оставляя машину с нехилым таким наклоном, в результате чего при завышенном на 20 мм заборнике, масла может не оказаться перед ним. Поэтому идею простой установки классического душа однозначно в топку.
Нашёл интересную картинку разрезного душа, соединённого маслобензостойким шлангом.

Выглядит, мягко говоря, не очень надёжно, но у такого подхода есть своя неплохая логика. Как давно катаясь на копейке брякнулся поддоном о льдину на дороге (бывает такое в России) и моментально увидел горящую сигнальную лампу низкого давления масла. Сразу понял что душ сказал «Дааавай дааасвиданья». Затем в тынтернете наткнулся на скан технического описания раллийной ВАЗ 2101

где была произведена подобная манипуляция с заборником и шлангом

В ниве такая история с ударом по поддону, благодаря массивной балке и прочной защите, наврятли конечно произойдёт, но решил таки не внедрять резиновые сопли в мотор а сварить нормальный маслозаборник.

Первым делом прикупил новенький маслонасос

У старого насоса на приводном валу были ещё короткие шлицы со следами проворачивания короткого грибка

На вале с нового насоса уже длинные шлицы

Весь этот комплект с чертежом в работу отдавать не стал. Решил делать поэтапно, чтобы тщательно проконтролировать весь процесс изготовления.

Читайте также:  Установка коленчатого вала камаз по меткам

Изготовление деталей к меганасосу начал с проставки, отдал корпус старого насоса на распил, на выходе получил такового вида деталь

Примерил его на новый корпус

И увидел что его надо маленько «подпилить напильником» чтобы не было такой разницы на плоскости забора масла шестерёнками.

На этом пока всё, как доделаю до конца выложу продолжение.

источник

Масляный насос

Масляный насос

Снятие и установка масляного насоса

1. Если необходим ремонт только масляного насоса, то установите
автомобиль на подъемник или на осмотровую канаву, отсоедините
провода от аккумуляторной батареи и слейте масло из картера
двигателя.

2. Снимите брызговик двигателя, отверните гайки крепления подушек
передней подвески двигателя к поперечине и слегка приподнимите
двигатель талью.

3. Отвернув болты крепления, снимите картер двигателя и масляный
насос с приемным патрубком.

4. Операции по установке масляного насоса на двигатель
выполняйте в последовательности, обратной снятию.

Разборка и сборка масляного насоса

Разборка масляного насоса

1 – редукционный клапан;
2 – пружина;
3 – крышка;
4 – корпус;
5 – валик.

1. Закрепите масляный насос осторожно в тисках, чтобы не
повредить корпус.

2. Отверните болты и снимите приемный патрубок вместе с
редукционным клапаном давления масла.

3. Снимите крышку 3 корпуса насоса и выньте из корпуса валик
насоса с ведущей шестерней и ведомую шестерню.

4. Для сборки осторожно закрепите насос в тисках и выполните
операции в следующем порядке:
– установите в корпус насоса ведущую шестерню с валом, а
ведомую шестерню наденьте на ось в корпусе;
– установите крышку насоса, редукционный клапан с пружиной и
прикрепите приемный патрубок к корпусу насоса.

Предупреждение!
После сборки насоса, при проворачивании ведущего валика рукой,
шестерни должны вращаться плавно и без заедания.

Проверка масляного насоса

Основные данные для проверки пружины редукционного
клапана.

1. После разборки все детали насоса промойте керосином или
бензином, продуйте струей сжатого воздуха, а затем осмотрите
корпус и крышку насоса; при наличии трещин детали замените.

2. Проверьте набором щупов зазоры между зубьями шестерен, а также между наружными диаметрами шестерен и стенками корпуса насоса, которые должны быть соответственно 0,15 мм (предельно допустимый 0,25 мм) и 0,11 – 0,18 мм (предельно допустимый 0,25 мм).

3. Если зазоры превышают предельные значения, то замените
шестерни, а при необходимости и корпус насоса.

4. Щупом и линейкой проверьте зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса, который должен быть равен 0,066–0,161 мм (предельно допустимый 0,2 мм). Если зазор больше 0,2 мм,
замените шестерни или корпус насоса в зависимости от того, что подверглось износу.

5. Измерив детали, определите зазор между ведомой шестерней и ее
осью, который должен быть 0,017–0,057 мм (предельно допустимый
0,1 мм), а также между валом насоса и отверстием в корпусе, этот
зазор должен быть 0,016–0,055 мм (предельно допустимый 0,1 мм).
Если зазоры превышают предельные, замените изношенные детали.

Проверка редукционного клапана

6. При ремонте масляного насоса проверьте редукционный клапан.
Обратите внимание на поверхности клапана и насоса, так как
возможные загрязнения или отложения на сопрягаемых
поверхностях могут привести к заеданию. На сопрягаемой
поверхности клапана не должно быть забоин и заусенцев, которые
могут привести к уменьшению давления в системе.

7. Проверьте упругость пружины редукционного клапана, сравнивая
полученные данные с приведенными на рис. Основные данные для
проверки пружины редукционного клапана указаны в разделе про вентиляцию картера двигателя.

Проверка валика и шестерни привода масляного насоса

8. На поверхностях опорных шеек валика и на рабочей поверхности
эксцентрика не должно быть вмятин и рисок.

9. На зубьях шестерен привода масляного насоса и распределителя
зажигания не допускаются выкрашивания, при таком дефекте
замените валик и шестерню.

Проверка втулок валика привода масляного насоса

10. Проверьте внутренний диаметр втулок, их запрессовку в
гнездах, а также совпадение смазочного отверстия в передней
втулке с каналом в блоке цилиндров (проворачивание втулки).
Внутренняя поверхность должна быть гладкой и без задиров.

11. Измерив диаметры валика и втулок, определите зазоры между
втулками и опорными поверхностями валика. Если зазор превышает
0,15 мм (предельный износ), а также при повреждении поверхностей
втулок или ослаблении их запрессовки, замените втулки.

12. При замене пользуйтесь как для снятия, так и для установки, оправкой А.60333/1/2 (1 – оправка А.60333/1/2).

13. Втулки должны быть запрессованы в гнезда, при этом отверстие
для масла в передней втулке должно находиться против канала в
блоке цилиндров.

14. После запрессовки втулки должны быть окончательно
обработаны и доведены по внутреннему диаметру (размеры даны на
рис. Основные размеры масляного насоса и его привода).

15. Чтобы обеспечить полную соосность втулок вала, для их доводки
применяется развертка А.90353, которой одновременно
обрабатываются обе втулки.

Проверка втулки шестерни привода масляного насоса

16. Внутренняя поверхность должна быть гладкой и без задиров, в
противном случае втулку замените.

17. Для выпрессовки и запрессовки втулки пользуйтесь оправкой А.60326/R (1 – оправка А.60326/R).

18. После запрессовки втулку разверните до диаметра 16,016–16,037
мм.

источник