Меню Рубрики

Установка вкладышей шатунов дизеля

Сборка и установка шатунно-поршневой группы на двигатель

Поршни с шатунами

На днище поршня нанесено обозначение группы поршня по диаметру юбки, на передней части поршня — ремонтной группы и ремонтного размера поршня. Для облегчения индивидуального подбора поршней к цилиндрам каждый из размеров ремонтной группы подразделяют на размерные группы, в которых размеры поршней по диаметру юбки следуют через 0,01 мм. Все операции подбора поршней по цилиндрам необходимо проводить при температуре окружающей среды 17… 23 °С.

Для облегчения индивидуального подбора поршневых пальцев поршни по диаметру отверстия под поршневой палец подразделяют на четыре размерные группы. Маркировку размерной группы по диаметру отверстий под поршневой палец осуществляют нанесением краски на бобышку поршня.

При замене поршней без замены гильзы цилиндров верхнюю кромку (буртик) гильзы, которая образовалась в результате износа гильзы под верхним поршневым кольцом, целесообразно обработать шабером или мелкозернистым шлифовальным кругом, установленным на пневматической или электрической дрели.

Поршни к цилиндрам следует подбирать так, чтобы зазор между стенкой цилиндров и юбкой поршня был 0,03…0,05 мм. Зазор определяется лентой-щупом толщиной 0,08 мм, шириной 10… 13 мм и длиной не менее 200 мм. Ленту-щуп протягивают через зазор между поршнем и цилиндром при неподвижном поршне с усилием 25… 45 Н, При этом поршень должен быть обращен днищем вниз, а лента-щуп должна находиться в плоскости, перпендикулярной оси отверстия под поршневой палец. Подбор поршней можно проводить не выпрессовывая гильзы из блока или после их выпрессовки. После подбора поршней к гильзам цилиндров необходимо на днищах поршней выбить порядковые номера цилиндров.

Посадку пальца в бобышках поршня выполняют с натягом 0,0025… 0,0075 мм. Допуск цилиндричности пальца равен 0,00125 мм в радиусном выражении. Стопорные кольца поршневого пальца следует устанавливать в канавках поршня с некоторым натягом, т.е. они не должны проворачиваться от усилия руки. Кольца, потерявшие упругость, следует заменить.

Шатуны

Нижнюю головку шатуна обрабатывают в сборе с крышкой, поэтому при разборке, контроле и сборке следует сохранять комплектность шатуна и крышки шатуна. Крышки шатунов центрируют по шлифованным поверхностям шатунных болтов. Ремонт верхней головки шатуна обычно заключается в выпрессовывании, запрессовывании и растачивании втулки. Усилие запрессовки втулки должно быть не менее 7 000 Н, При ремонте верхней головки шатуна размеры под втулку и палец должны соответствовать размерам, рекомендованным заводом-изготовителем. Для подбора пары поршневой палец — шатун размеры верхней головки шатуна (диаметр от-верстия под втулку) подразделяют на размерные группы, которые отличаются друг от друга на 0,0025 мм.

Рис. Подбор поршня к гильзе с помощью ленты-щупа:
а — гильза запрессована в блок цилиндров; б — гильза выпрессована из блока цилиндров

Сборка шатунно-поршневой группы

Для сборки шатуна с поршнем нужно подобрать поршневой палец к втулкам верхней головки шатуна и бобышкам поршня. Для соединения с шатуном поршень нагревают в масле или в электронагревательном приборе до температуры 55 °С. При этом палец в отверстие бобышки нагретого поршня должен входить плавно от усилия большого пальца правой руки. В таком соединении после охлаждения поршня появляется необходимый натяг 0,0025 …0,0075 мм.

Затем нужно сверить порядковые номера поршней и шатунов. Шатун закрепляют в тисках, устанавливают поршень, их соединение фиксируют пальцем. Поршень при сборке с шатуном должен быть установлен так, чтобы метка на днище поршня была направлена к передней части двигателя. Бобышка, выштампованная на шатуне для левой группы цилиндров, также должна быть направлена к передней части двигателя, т.е. в одну сторону с меткой на поршне. Для правой группы цилиндров при сборке поршня с шатуном бобышка шатуна должна быть направлена к задней части двигателя, а метка на днище поршня — к передней части.

После соединения и проверки шатунно-поршневой группы следует закрепить стопорными кольцами палец в бобышках поршня, затем тщательно протереть подобранные по канавкам и подогнанные к цилиндрам поршневые кольца и установить их на поршни с помощью специального приспособления. Поршни в сборе с шатуном необходимо проверить по массе. Детали комплекта, установленного на одном двигателе, не должны отличаться по массе более чем на 12 г, т.е. шатуны должны соответствовать по массе одной группе. Для установки поршней с шатунами в цилиндры блока нужно выполнить следующие операции:

  • повернуть блок двигателя, установить его на стенде вертикально, передней частью вверх;
  • последовательно, один за другим брать поршни с шатунами в сборе;
  • тщательно протереть салфеткой постель под вкладыши в нижней головке шатуна;
  • отвернуть гайки и снять крышку шатуна;
  • установить шатун с поршнем.
Читайте также:  Установка плагина unity webplayer

При этом рекомендуется надеть на шатунные болты специальные колпачки из латуни или меди, предохраняющие зеркало гильзы цилиндров от повреждений.

Затем необходимо проверить и продуть отверстие в нижней головке шатуна, служащее для разбрызгивания масла на стенки цилиндра, вставить вкладыши в шатун и в крышку, протереть салфеткой верхние вкладыши шатуна и поршень, установить на поршень кольца, располагая внутреннюю выточку вверх, развести стыки компрессионных колец по окружности поршня примерно на 120°. После установки развести стыки компрессионных колец на 180°.

Далее следует протереть салфеткой гильзы цилиндров блока и шатунную шейку, смазать чистым маслом, применяемым для двигателя, поверхность шатунного вкладыша, поршня, поршневых колец и гильз цилиндров, вставить поршень с шатуном в цилиндр, направив метку на днище поршня к передней части двигателя с помощью специального приспособления, довести подшипники шатуна до шейки коленчатого вала, продвигая поршень по цилиндру с помощью деревянной оправки, смазать маслом шейку вала и подтянуть нижнюю головку к ней, снять предохранительные наконечники с шатунных болтов и поставить на место нижнюю крышку шатуна, закрепив ее шатунными гайками.

Перед окончанием сборки нужно проверить суммарный осевой зазор между торцами шатунов и шатунной шейки коленчатого вала с помощью щупа и окончательно затянуть болты шатунных подшипников динамометрическим ключом. После затяжки каждой пары шатунных подшипников следует проворачивать коленчатый вал. Момент прокручивания вала при правильно подобранных радиальных зазорах в подшипниках должен быть не более 100 Нм. Аналогичные операции нужно провести при установке в цилиндры остальных поршней с шатунами.

источник

УАЗ 3303 Верблюд › Бортжурнал › Ремонт двигателя. Установка шатунов.

Итак, исходим из того, что гильзы, поршни, пальцы, шатуны, всё проверено и соответствует.
Хочется обратить внимание на втулки шатунов. Лучше, чтобы они втулились и разворачивались в хороших мастерских. Но можно, при отсутствии автомастерских, наличии развёртки и определённых навыках — самому.

Шабером удаляем нагар с поршней. Шлифуем мелкозернистой шкуркой.

Проверяем отверстие в шатуне, для смазки пальца.

Метки наносимые на поршне.

Маркировка порядкового номера шатуна и крышки. Если покупаете новый шатун, то можно набить керном определённое количество точек, на шатуне и крышке.
Надпись на шатуне, и на поршне, после сборки должны выглядеть так.

На весах, желательно электронных, взвешиваете собранные поршни и шатуны. Подгоняете вес под самый лёгкий. Стачивая «бобышки» на крышке шатуна, на наждаке.
Внимание! Рёбра жесткости не стачивать.
Чем лучше вы подгоните шатуны, тем ровнее будет работать двигатель.

Хорошо промываем поршни с шатунами, погружая в ванну с бензином. Просушиваем. Комплектуем кольцами. Смазываем маслом пальцы, при помощи
маслёнки. Кольца обильно смазываем моторным маслом.
Вкладыши промываем, протираем, устанавливаем в шатун. Смазываем моторным маслом.

Блок удобнее расположить горизонтально.
Вставляем поршень в цилиндр, до колец, располагая шатун в нужном положении. Замками шатуна в сторону бензонасоса.
Коленвал лучше провернуть так, чтобы шатунная шейка находилась в нижнем положении. Чтобы не повредить шатуном шейку коленвала.
Берём оправку, сделанную из полоски железа. Стягиваем пассатижами и лёгкими(!) ударами ручки молотка, по поршню, загоняем поршень в цилиндр.

Подводим шатун к коленвалу. Смазываем шейку. Устанавливаем крышку.

Внимание! Замки крышки и шатуна, должны располагаться на одной стороне.
Равномерно протягиваем. Проверяем лёгкими ударами молотка, по рёбрам жесткости крышки шатуна.
При этом, шатун, должен перемещаться вдоль шейки коленвала. Если шатун не перемещается, то что-то сделано не так. Проверяем лёгкость вращения коленвала.

При отсутствии опыта, можно собрать шатун на шейке, не заводя его в цилиндр. Шатун должен проворачиваться на шейке, под своим весом.

Окончательно протягиваем шатуны (проверяя протяжку).
стопорим болты.

Ну, и снова об армейском опыте…

Возникла проблема подбора поршней. Весов, конечно, не было. Был сделан двуплечий рычаг, и путём сравнительной примерки, был выбран самый легкий шатун. Дальше, на этих же «весах», подогнали остальныё, под самый лёгкий. Подобрали довольно точно.

источник

ГАЗ 31 ЗМЗ непростые 3 литра › Бортжурнал › Подготовка поршней, шатунов, вкладышей

Очередная запись по подготовке поршневой и вкладышей к сборке мотора. Писать много не буду =))

Читайте также:  Установка ubuntu вместо centos

Все поршни после заводской обработки идут с острыми кромками на юбке. В этом конечно нет ничего плохого, но можно сделать лучше!
Эта острая кромка при рабочем ходе поршня «срезает» масляную пленку с цилиндра.
Так вот, если сгладить эти острые кромки, то масляная пленка не будет разрезаться ею и будут лучше смазываться юбки поршней — снизится трение о цилиндр, так как масла оставаться будет больше. И износ частично будет ниже.

Сперва снимается основная масса метала надфилями, затем выравнивается шкурками.
Вот фото уже обработанных поршней.

Со стороны «холодильника» тоже все сгладил

Дальше нужно подогнать поршни по весу. В прошлый раз я использовал бытовые кухонные электронные весы. А зря =). Точность у них в 1гр. То есть + — 1гр, погрешность в итоге составит до 2гр.
В этот раз я взял в закромах «аптечные» весы. Не зря говорят — все точно как в аптеке =).
К ним имеется набор грузиков от 1гр до 500гр.

Вот они, правда уровень еще не выставил. И не отрегулировал в 0 регулировочными грузиками на коромысле.

Они чувствуют малейшие отклонения веса. Если положит груз меньше грамма, они сразу же перевешивают в одну сторону до упора.

Для наглядности, на другую сторону положил грузик весом 1 гр. Весы сразу же перевесили в его сторону.

Весы чувствуют буквально алюминиевую пудру, то есть чуть чуть прошелся фрезой, едва задев, весы уже будут показывать изменение массы.

В этот раз решил пойти более простым путем, не выравнивая вес пальцев и поршней отдельно. Не зачем это. Раскидал пальцы по поршням. Самый тяжелый палец в самый легкий поршень и так далее, что бы общий вес пары не сильно отличался от другой пары. Ну и стал выравнивать на весах.

Теперь можно заявлять смело, что поршни «развешаны в 0гр».

Очередь дошла и до шатунов…

Как описывалось выше, точности электронных фиговая, это видно на весах. На электронных же вес крышек показывает одинаковый в граммах. Точность 1гр.

Тоже самое сделал и с самими шатунами.

Ну а теперь поговорим о вкладышах… В прошлый раз при сборке мотора я описывал притирку к коленчатому валу вкладышей, но сейчас решил более подробно описать это действие, может кто то это увидит в первый раз.
Самыми нормальными считаются волжские вкладыши. Дайдо метал русь. Да и выбора особо то нету в данном случае.
Хоть они и нормальные, но все же не идеальные по форме. Многие собирают просто так, поставил и собрал. Правильнее же притереть их на сухую без смазки, и убрать места натирания. Иначе либо вкладыши может сразу подзадрать, либо давление будет не очень хорошее. Все дело в том, что коленовал при работе не должен иметь контакта с вкладышами, он должен «вращаться» на масляной пленке. А если вкладыши зажимают вал, то при нагреве мотора после запуска может произойти «минизадир». Но это не главное…Так как вал касается вкладыша не всей площадью а только частично, как можно будет увидеть на фото ниже. То остальная площадь будет с большим зазором и давление будет хуже. Ну и то что некоторые заводят мотор таская машину тросом, тоже из за этого. И можно ли дальше говорить от долгой работе мотора после такой «капиталки»?

Это показывает где трет при зажатии вкладышами вала. А на сухую это делается что бы было хорошо видно и терло как следует. На масле это будет не так заметно. Но потом когда мотор прогреется… будет не очень хорошо.

Вот такого не должно быть.

После 5-10 оборотов нужно снять вкладыши и обработать их наждачной бумагой с зернистостью 1000.

источник

Лада 2108 Долгостройный Долгострой › Бортжурнал › Сборка ДВС: Блок цилиндров.

Ранее я уже писал «бортовик» про сборку мотора, но запись была краткой, а точнее только список деталей, которые применял при сборке. В итоге планы поменялись, в связи с чем блок был разобран и кованые поршни были проданы. В этот раз опишем весь процесс сборки более подробно.
Как я и писал ранее, блок точился под первый ремонт, под ковку. После продажи кованых поршней решил установить литые поршни фирмы СТК, но разница в том, что под ковку был сделан тепловой зазор в 7 соток (в идеале 6 соток), тогда как под литье делается 3 — 5 соток в зависимости от эксплуатации двигателя. Долго думал точить или не точить блок под 83-х миллиметровые поршни, но в итоге решил не мучить блок растачиванием, а оставить цилиндры расточенными в первый ремонт. Перед сборкой блока купил поршневые кольца диаметром 82,5 мм для измерения зазора в замках колец установленных в цилиндрах, зазор в замках колец во всех четырех цилиндрах был 0.40 мм, то есть был в допуске (см. картинку), после чего были куплены поршни под первый ремонт

Читайте также:  Установка барабана ленточного конвейера

Теперь, собственно, сам процесс сборки:

Для начала, как я и писал в прошлом «бортовике», поршни вместе с пальцами и шатунами были подогнаны по весу и общая масса каждого шатуна с поршнем была 824 грамма.
В общем берем блок, тряпочкой протираем постель и бугеля коленчатого вала и устанавливаем коренные вкладыши: Для постели коленчатого вала используются два типа вкладышей, вкладыши с канавкой и отверстиями в них, устанавливаются в сам блок (на фото справа), а вкладыши с гладкой поверхностью устанавливаются в бугеля (на фото слева). Если вкладыши установлены на оборот, то это грозит двигателю сильным масленым голоданием и задирам шеек коленчатого вала.

После установки вкладышей не забываем установить в среднюю часть постели (третий бугель) упорные полукольца (на полукольцах есть фрикционная сторона, обычно она покрыта бронзой и на ней присутствуют риски, полукольца устанавливаются рискам к противовесу коленчатого вала). Далее хорошо смазываем маслом сами вкладыши и коленчатый вал (масла не жалейте), далее после того, как установили коленчатый вал и бугеля, следует аккуратно надавить рукояткой молотка на бугель, что бы тот сел в свое посадочное место, после чего можно наживлять и протягивать бугеля коленчатого вала.

Протяжку начинал с середины, момент затяжки делал 8,5 килограмм, после протяжки каждого бугеля проворачиваем коленчатый вал и проверяем, не закусывает ли его, в моем случае все прошло успешно.

Теперь начинаем собирать поршневую группу

ШПГ Приора 16v/Гранта 8v (в моем случае Гранта 8v), по этому собирать ее довольно таки легче чем ШПГ 2108, шатуны греть не надо, пальцы в шатуны входят свободно но, как и полагается, с натягом. Так как у меня не стандартные шатуны, то каких либо меток указывающих как их ставить на них нет, по этому ориентируемся по замку в шатуне: Замок должен стоять походу вращения коленчатого вала или же, если быть проще, то замок должен смотреть в сторону радиатора ОЖ. Так же по замку устанавливается поршень на шатун… или шатун в поршень… хрен его знает!
Так же замок в шатуне и крышке шатуна должны находится с одной стороны, как это показано на фото

При установке компрессионных и маслосъемного колец стоит обратить внимание на надписи на самих кольцах, если такие надписи на кольцах есть, то кольца устанавливаются на поршень так, что б надпись на нем смотрела вверх, в противном случае кольца не будут держать компрессию в цилиндрах и двигатель будет «жрать» масло

После установки колец, замки на кольцах должны быть развернуты на 120 градусов относительно друг друга, так скажем: Замки будут расположены по принципу Мерседесовского значка.

Далее после сборки ШПГ устанавливаем все это добро в блок цилиндров, предварительно смазав маслом цилиндры, вкладыши шатунов и шейки коленчатого вала. Частично установив поршень в цилиндр, обжимаем поршень с кольцами стяжкой и аккуратно постукиваем рукояткой молотка по краям поршня до того момента, пока поршень полностью не войдет в цилиндр

и далее наживляем крышку шатуна и протягиваем болты шатунов моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,46 кг), при этом не забывая проворачивать коленчатый вал после затяжки каждого шатуна.
На этом основная работа с шатунно-поршневой группой закончена, теперь устанавливаем масляный насос, масло-приемник, заднюю крышку коленчатого вала и накрываем все это дело поддоном двигателя.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector