Меню Рубрики

Установка вмт на дизеле бмв

Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › Замена цепи ГРМ БМВ M57N.

Всем привет! В общем картина такая. Встал вопрос о замене цепи ГРМ на дизеле M57N. Нужен спец. инструмент для проведения данной процедуры. Денег на СТО нет, да и вроде руки не кривые ( хочешь сделать хорошо, сделай сам ). Может у кого есть в Волгограде данный инструмент на прокат (не бесплатно). Или есть какие-нибудь чертежи необходимого инструмента, поделитесь. А так-же все полезные советы по тонкостям замены. Буду очень признателен за любую помощь.

Смотрите также

Комментарии 39

Чертежи вон у Вована есть, или у меня в БЖ. В крайнем случае валы можно по угольнику 90гр выставить. Главное фиксировать их хорошо.

валы можно выставить штангелем
натяжник фиксируется сверлом
чертежи вот тебе дам
a.d-cd.net/98bf12as-960.jpg
и еще один
в моем бж есть посты я сам менял прокладку бошки
цепи не трогал но надо только крышку скинуть
а вообще на данном моторе цепи не страдают чего туда лезть?

Мы с товарищем примерно в одно время приобрели BMW. У него 5 Е60 (47N), у меня Е53 ( 57N), обе проблемные при покупке. У него проблема тоже цепь, мотор шумит ужасно ( но это больное место 47N). А я, меняю столбик (головка с блоком) причина в блоке дырка ( опора двигателя вырвала 2 шпильки с кусками блока). Почему столбом меняю, да наверное не хочу проклаку ГБЦ покупать. Мотор, который буду ставить — с разборки. Пока он как на ладони, хочу поменять возможные проблемные места ( МСК, цепи, натяжители, кое-какие сальники) В инете много пишут о ресурсе цепей 57N. Большинство говорит о том, что средний пробег по замене цепей 250-300 тыс.км. Какой пробег у этого мотора, я не знаю. Мой проблемный мотор пробежал 290 тыс.км (и не факт). Вот собссна и хочу заменить.

Повторяю на моторе м57н нет проблем с цепями и он ходит долго у меня на одометре 335к из них 115 на чипе
Может у тебя м57н2 или т2 тогда другое дело там косяк с цепью
У меня тоже лапа откручивалась я просто на место ее поставил
Если на 60 n47 Днище а не мотор там проблемы и с блоком и с цепями

Открутилась, это слава богу. У меня-то вырвало кусок блока! А по цепям, может я правда загоняюсь. Как их можно просмотреть на предмет растянутости. А мотор M57N, авто 2005 г.в.

Снять и сравнить с ориг
Или поинатяжнмку остатку хода

Это фиксатор м 52 54 но кажется подходит и на твой

источник

BMW 5 series Unfinished Progect › Бортжурнал › Замена МСК + Установка фаз ГРМ на М52

Всем доброго времени суток!
Начнем с того, что при заводке авто с утра, из выхлопной пер густой синий дым, дальше хуже.
Дымить начала как на холостом ходу(еле заментно), так и при режиме газ-в палас.
Были заказаны МСК, и прокладка ваноса, прокладку клапанной брать не стал, т.к масло не сопливило, да и старый хозяин говорил что менял ее не так давно перед продажей, оказалось впоследствии зря ее не взял-СТО-шники засадили ее плотно на герметос, и танцевал я вокруг нее около часа, чтобы отодрать.
Естесивенно интересовал вопрос о выставлении фаз ГРМ на М52.
Как оказалось инфы достаточно мало по данному двигателю, по крайней мере я за вечер не нашел, но основные моменты которые влияют на правильную установку и дальнейшую работу механизма я почерпнул.
Большинство самых крутых мастеров пользуются спец.инструментами, что в принципе я и смотрел.
Естественно инструмента нет, будем колхозить.

есть, но я думал будет хуже.
«>
Ну а далее не боясь
1.снимаем натяжитель цепи(выкручиваем гайка на 32 та, что выше компрессора кондера.
2.откручиваем гайки ваноса, 2-на 13, и там сколько то на 10.
3.поворачивая ключем на 24 впускной распредвал НА СЕБЯ — вытаскиваем ванос.
4.откручиваем четыре болта на 10 натяжителя малой цепи, та что соединяет посредством звездочек впускной и выпускной распредвалы.
5.откручиваем четыре торкса на выпуске.При ВМТ стрелка на нем должна смотреть перпендикулярно вверх относительно бугиля за звездочкой.
6.Откручиваем три гайки на впуске(осторожно там стоит пружина)у меня отвернулась только одна гайка, остальные две вышли со шпильками.
7.Снимаем звезды, распредвалы свободны.
Можно фотографировать каждый шаг, будет проще собирать, я сфотографировал только метки и отдельные моменты.

После того как освободили валы, приступаем к их откручиванию.

Читайте также:  Установка переднего амортизатора газ 3110

ВАЖНО:ВАЛЫ ПУСТОТЕЛЫЕ, МОЖНО СЛОМАТЬ КАК ПРИ ОТКРУЧИВАНИИ, ТАК И ПРИ ЗАТЯЖКЕ.
Я окручивал начиная с ненагруженных кулачков, а затем равномерно по всей длине по пол оборота гаек.
8.Снимаем валы, постели тоже.И те и те прописаны.ВПУСК — Е, ВЫПУСК — А, бугиля также подписаны.

После замены сальников, собираем все в обратном порядке.

Укладываем компенсаторы в постели, натягиваем вдоль постели нитку, резинку, Все что найдете и ставите на место. Е — впуск, А-выпуск.
Прикручиваем аккуратно валы, протягиваем тоже без энтузиазма, чтобы впоследствии небыло секаса.
Ставим звезды валов, Здесь пользуемся мешками и своими фото как все стояло, Можно также пользоваться нагаром на звездах, тоже прекрасно видно.)))

БОЛТЫ НА ЗВЕЗДАХ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!
Ставим натяжитель цепи.

По окончании поворачиваем коленвал(мало ли), ключ на старт.
Завелась без проблем, выплюнув дозу дыма, завелась, далее дыма не наблюдал.

Пробный заезд:дымности не заметил на любых режимах.Жопамер вроде бы говорит, что тяга стала лучше+плюс набор скорости.
Всем спасибо, кто дочитал до сюда)))
Удачи Вам-Любите свои авто!

источник

BMW 5 series Touring 525ix ’96 › Бортжурнал › размышления о выставлении валов

для начала мини-ликбез:
распредвалы на всех M5х моторах одинаковые по фазам и подъему клапана, для любых объемов, хоть 2.0, хоть 2.8. Разница только в исполнении передней части под 2 ваноса. Исключения из всего — ВПУСКНОЙ вал мотора м54б30 и оба вала безваносного варианта м50.
Однованосные моторы (м50ту и м52_НЕ_ту) не умеют «держать» нужный угол распредвала, у них только два положения — включено (опережение вала) и выключено (запаздывание). Угол выпускного вала у них, понятное дело, фиксирован. Все дальнейшие цифры приводятся для «выключенного» положения ваноса.

Итак, поскольку объем двигателя я увеличил с 2.5 до 2.8, нужно и валы выставить должным образом, для получения «профита» с этого объема.

Смотрим какие углы ставит бмв на разные модификации:

Сразу возникают вопросы:
1.Хоть и не относится к валам, но с ростом объема используют меньшую степень сжатия. Очень хотелось бы знать почему. Могу только предположить что связано это с бОльшей неоднородностью смеси…
2.на м50/52 с разными объемами указаны разные градусы установки валов, хотя ТИС ни слова ни говорит о разнице в установке. А фиксатор валов на сколько знаю одинаков для всех, когда «квадраты» сзади валов стоят ровно перпендикулярно плоскости гбц.
3.Для выпускного вала однованосного м50b25 указана установка в 101 гр а впуск 110. Проверил на своем, нифига — с фиксатором ставится ровно 105, а выпуск 115. Нипоняяятно…
4.Есть сомнения, что и у безваносного 2,5 выпуск должен стоять в 110гр, смотрел два разных источника — во втором указано 101.

смотрим картинку от однованосного м52

по сравнению с 2,5л, для 2,8л нам предлагают довернуть впуск в запаздывание на 5гр. (итого 115)

из техничек накладываю графики разных моторов:

сплошная черная нас не интересует.
Анализируя три других, видно что 2,5л м52 немного выигрывает в моменте в районе 4000об/мин у м50ту, но зато начинает прилично сливать после 4700, что сказывается в потере 20 лошадей у редлайна.
м52 2.8 бодрый парень, дал нам кучу момента во всем диапазоне, но все те же 190 лошадей…
Значит, неплохо бы сдвинуть всю кривую момента в область бОльших оборотов, либо пожертвовать моментом в средней части.
Вопрос как.
Например шрик рекомендует ставить свои валы в 116/106, примерно как стоковые, но поскольку они более «горбатые», перекрытие получается больше стока — 0,3/0,8мм. Дбилас предлагает свои валы ставить в 116/108, что примерно то же самое.
Видимо со стандартными валами придется действовать экспериментальным путем. Многократное посещение стенда затратно, поэтому остается только ШДК, по изменению состава смеси будет видно что куда…
По идее, выставив выпускной вал в «позже» (скажем в 102гр.) от некой оптимальной точки, добавим серединку, чуть потеряем в верхах и низах, также возможно ухудшение холостого хода. при 107гр все будет наоборот.
Положение впускного вала влияет существеннее. С одной стороны, если его ставить в «раньше» (например 110гр) увеличим перекрытие, но из-за раннего закрытия клапана цилиндр может наполнятся не полностью. Увеличивается серединка, ухудшается верх и низ. И наоборот, если поставить в «поздно» (скажем 120гр), перекрытие будет меньше, и появляется риск того, что в начале сжатия через еще не закрывшийся клапан будет «выдавливаться» часть смеси обратно в коллектор. Результат — прямо противоположен предыдущему.
Вообщем, пока начальные углы выставил 105/115 град., и измерил значения подъема в ВМТ (перекрытии) при других углах установки, для простоты дальнейшей регулировки:
впуск
110 — 0.10мм
115 — 0.04мм
120 — 0.02мм
выпуск
101 — 0.77мм
104 — 0.53мм
105 — 0.44мм
106 — 0.40мм
108 — 0.28мм

Читайте также:  Установка передней опоры стойки 2170

источник

Mercedes W123 300d › Бортжурнал › ОМ617 или как дилетант зажигание выставлял

Всем доброго времени суток!

В этой записи решил поведать о том как выставлял зажигание на своём железном коне.

Сразу хочу сказать что имею проблемы с запуском не только по вине угла опережения, но и из за умирающего стартера, старых свечей, льющих распылителей. Но это уже другая история. Впрыск решил проверить дабы отмести одну из причин. Сильно не бейте, делал самостоятельно и впервые. Возможно для кого то тоже будет полезно наглядно видеть технологию.

Итак, меньше букав и больше фото.

Для начала мне пришлось снять радиатор, слив антифриз. С блока сливать не стал. Итак сойдёт. Сняв радиатор, видим заветный болт. Нам понадобится головка на 27.

Дальше снимаем трубки с форсунок, шланги топливной системы дабы освободить ТНВД, дальше клапанную крышку. Эти процедуры не стану описывать, они элементарны (надеюсь).

Дальше снимаем ТНВД. Насос крепится на 4х болтах, в идеале. Мой же висит лишь на 2х. Со стороны блока и под насосом в задней его части у меня гаек не хватает. Отсюда имею течь масла под днище авто.

Аккуратно вынимаем ТНВД. Смотрим не осталась ли втулка внутри. Пока отложим в сторону…

Далее, когда все описанное сняли, одеваем ключ на 27 на болт коленвала и, нам нужно выставить метку на коленвале в ВМТ (или 0). Ставим авто на нейтралку и крутим ключ СТРОГО по часовой стрелке. Это действительно важно.

Крутим до тех пор, пока кулачки на распредвале не будут смотреть вверх как на фото, а на метке будет 0.

Итак, если же метка на коленвале 0, а кулачки смотрят вниз, то делаем ещё один оборот. На 2 оборота коленвала следует один оборот распредвала.

Далее, выставив, смотрим на метки на распредвале. Мне повезло, они у меня сошлись. Значит цепь не растянута.

После этой процедуры уже можно выставлять угол впрыска. Так как у меня цепь в норме, я решил ставить 24 градуса, как по книге. Для этого дальше крутим коленвал по часовой. Тут важно отметить, если промахнулись мимо метки, крутить придётся ещё 2 круга по часовой. Обратно подкручивать нельзя.

Далее, перейдем к самому насосу. Откручиваем кооесный болт и заглушку с ТНВД. На ТНВД есть 2 метки на корпусе и шестерне в виде пропущенного зубца. Их нужно совместить максимально ровно. Как на фото…

Здесь также нельзя крутить ТНВД против часовой. Совместили, теперь фиксируем колесным болтом от руки не затягивая. Только лишь чтобы метки не съехали при установке.

Далее нужно всё установить на место. Втолку ТНВД я вставил сеачала внутрь, затем одел ТНВД. Ставил я его тоже максимально вертикально, дабы в дальнейшем имелась возможность тонкой настройки влево-вправо. К сожалению, по капле настроить не смог, нет нужного инмтрумента.

Зафиксировал гайки крепления ТНВД, трубки форсунок и, только после этого снял колесный болт и вернул заглушку. Далее собираем всё обратно и начинается самое интересное — развоздушивание)

В итоге, я посадил аккум в попытках выгнать воздух и машину пришлось заводить с толкача. Сейчас же стартер мой умер и я буду менять его, только после чего смогу проверить результат работы либо дальше уже настраивать впрыск по капле.

Всем спасибо за внимание! Если что то забыл или есть советы, пожалуйста, пишите комментарии.

источник

Установка двигателя в положение верхней мертвой точки поршня №1

Примечание. Для фиксации двигателя в положении ВМТ и для проверки правильности положения распределительных валов нужны специальные приспособления. Некоторые из них можно сделать самостоятельно (см. текст).

1. Верхняя мертвая точка (ВМТ) — это верхнее положение каждого поршня при его движении вверх и вниз в процессе работы двигателя. Каждый поршень достигает ВМТ дважды за рабочий цикл — в конце такта сжатия и в конце такта 8ыхлопа. Обычно установочным считается такое положение двигателя, когда поршень в цилиндре № 1 находится в ВМТ такта сжатия. Нумерация цилиндров начинается от цепи привода механизма газораспределения.

2. Установки двигателя в положение ВМТ поршня № 1 требуют многие процедуры разборки, сборки и ремонта, например, снятие и установка цепи газораспределения, распределительных валов и т.п.

3. Операция установки двигателя в ВМТ различна в зависимости от модели двигателя.

Читайте также:  Установка перегородок из гипсокартона капитальный ремонт

Двигатель M43TU

4. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. параграф 4).

5. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы стрелка на звездочке коленчатого вала показывала точно вверх (рис. 3.5). Коленчатый вал можно повернуть торцевым или рожковым ключом за головку его центрального болта.

6. Удалите заглушку с левой стороны заднего фланца двигателя.

7. Для фиксации коленчатого вала в установочном положении необходимо специальное приспособление. Можно воспользоваться фирменным приспособлением 11 2 300, но можно изготовить его и самостоятельно (рис. 3.7).

8. Вставьте стержень сквозь отверстие во фланце двигателя в отверстие маховика. При необходимости поверните немного коленчатый вал влево-вправо (рис. 3.8).

9. Теперь коленчатый вал зафиксирован в положении ВМТ поршня №1.

10. При правильной установке валов двигателя стороны квадратного фланца на переднем конце распределительного вала должны быть перпендикулярны верхней плоскости головки цилиндров (это можно проверить с помощью угольника), а отверстия во фланце должны быть сверху.

11. Для некоторых операций необходимо зафиксировать в ВМТ не только коленчатый, но и распределительный вал. Для этого можно изготовить приспособление (шаблон), размеры которого показаны на рис. 3.11,а. При правильной установке распределительного вала приспособление надевается сверху на фланец распределительного вала и удерживает вал от проворачивания (рис. 3.11,6). Имейте также в виду, что в тот момент, когда поршень № 1 находится в ВМТ, поршень № 4 завершает такт выхлопа. Это означает, что оба клапана цилиндра № 4 приоткрыты — выпускной клапан закрывается, а впускной открывается. Кулачки цилиндра № 4 давят на коромысла.

12. Не пытайтесь провернуть коленчатый вал, если маховик или распределительный вал зафиксированы приспособлениями — можно повредить двигатель. Если требуется оставить двигатель в зафиксированном состоянии на длительное время, оставьте соответствующие предостережения в салоне автомобиля и в моторном отделении. Это снизит вероятность попытки пуска двигателя стартером.

Двигатель N42

13. Снимите крышку блока цилиндров (параграф 4).

14. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы скошенная площадка на фланце коленчатого вала была обращена вверх (рис. 3.14). Коленчатый вал можно повернуть торцевым или рожковым ключом за головку его центрального болта.

15. Удалите заглушку с левой стороны заднего фланца двигателя под стартером. Доступ к фланцу затруднен. При необходимости, снимите из-под двигателя защиту картера. Можно также снять передний усилитель (см. параграф 14). После этого к заглушке можно подобраться снизу. Как вариант, снимите впускной коллектор (см. главу 4А) и освободите доступ к фланцу сверху (рис. 3.15).

16. Для фиксации коленчатого вала в установочном положении необходимо специальное приспособление. Можно воспользоваться фирменным приспособлением 119 190. но можно изготовить его и самостоятельно (рис. 3.16) из прутка диаметром 8 мм и длиной примерно 80 мм. Для того, чтобы приспособление можно было вытащить из маховика, мы просверлили на одном его конце отверстие и ввернули в него второй пруток.

17. Вставьте фиксирующий стержень сквозь отверстие во фланце двигателя в отверстие маховика. При необходимости поверните немного коленчатый вал влево-вправо (рис. 3.17). Примечание. В моделях с автоматической трансмиссией есть опасность ошибиться и вставить стержень в большое отверстие планшайбы. Убедитесь в том, что при вставленном стержне коленчатый вал провернуть невозможно.

18. Теперь коленчатый вал зафиксирован в положении ВМТ поршня № 1.

19. Убедитесь в том, что распределительные валы также находятся в установочном положении, попытавшись повернуть распределительные валы навстречу друг другу. Для проворачивания впускного вала воспользуйтесь стержнем квадратного сечения, а для проворачивания выпускного вала — рожковым ключом (на валу для ключа имеется шестигранник). Если хоть один вал можно провернуть, продолжайте вращать его, пока он не достигнет упора. Если распределительные валы не могут быть повернуты, значит двигатель зафиксирован в установочном положении.

20. В этом положении на передний конец впускного распределительного вала можно надеть специальное фирменное приспособление 11 9 292, а на конец выпускного вала — приспособление 11 9 291. Если валы правильно развернуты, приспособления должны легко вставляться и достигать соответствующих площадок на верхней стороне крышки головки цилиндров. Закрепите приспособление для фиксации выпускного вала винтами, и затяните винты крепления приспособления впускного вала (рис. 3.20, а, б). Эти приспособления фиксируют распределительные валы таким образом, что плоские стороны их концов оказываются установленными перпендикулярно плоскости головки цилиндров.

21. Не пытайтесь провернуть коленчатый вал, если маховик или распределительный вал зафиксированы приспособлениями — можно повредить двигатель. Если требуется оставить двигатель в зафиксированном состоянии на длительное время, оставьте соответствующие предостережения в салоне.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector