Меню Рубрики

Установка вмт пежо 406

Peugeot 406 «Зеленая ель» › Бортжурнал › Проверка и установка меток ГРМ

Фоток не будет, потому что руки были грязные)))

Сначала небольшая предыстория.

Когда покупали машину, проблем с двигателем не наблюдалось. Они начались спустя несколько тысяч километров пробега. Сначала начало гнать масло из-под головки, что навело на мысль о испорченной прокладке. Решено было ее заменить. Пока ждали прокладку, старая вовсе прогорела. Приехала прокладка, поменяли в ближайшем сервисе. Все стало нормально.

Тысяч через восемь пробега опять потекло масло из под головки. Этот факт уже навел на мысль о явной корявости головки. Но опять все дело ограничилось забиванием на это и заменой прокладки. В этот раз просто промазали прокладку герметиком.

С герметиком прокладка проездила гораздо больше, но все-таки и это не спасло от очередной течи. В этот раз решено было снимать головку и везти ее знакому токарю на измерение кривизны и шлифовку. Загнали авто в сервис, там сняли голову и отправились мы с ней к токарю. В итоге с головы было снято 0,3 мм. Забрали голову и повезли обратно в сервис на установку. Там ее поставили на место, и настал тот день, когда вроде бы уже не должно быть проблем, но все таки они были. После сборки завел двигатель, и он начал троить. Грешил сначала на провода, они и до этого иногда давали сбой. Провода через пару недель поменяли. Ничего не изменилось. Поехали в тот же сервис с жалобой на несовпадение меток. В сервисе сказали, что все поставили нормально и причина в чем-то другом. Я настаивал на несовпадении меток. После долгих споров предложили за 2000 рублей выставить метки как надо, за что были посланы очень далеко. На этом дело и закончилось.

Ну а теперь о том, как я выставлял метки.

Для начала поддомкратил правую сторону. Снял колесо и переднюю часть подкрылка. Затем полез в умную книжку, в поисках того что и как делать дальше. Т.к. первый раз лез в пыж, то все дальнейшие операции по разборке выполнял по книжке.

Снячала снял верхнюю крышку грм для проверки меток. Выкрутил все свечи, чтобы двигатель крутился легче. С помощью головки на 22 и воротка провернул коленвал до совпадения отверстия в шкиве с отверстием на блоке и вставил штифт. В качестве штифта использовал сверло 7.5 мм. В книге написано про штифт диаметром 8 мм, но сверло этого размера не влезло в отверстие. Далее попытался вставить сверло в звездочку распредвала, не получилось. При ближайшем рассмотрении оказалось, что отверстие в звездочке, относительно отверстия в головке, смещено по часовой стрелке сантиметра на два.

Дальше все по инструкции:
-ослабив натяжной ролик, снял ремень доп. оборудования
-снял сам натяжной ролик, чтобы не мешался
-снял среднюю крышку грм
Далее в инструкции следует пункт про снятие шкива коленвала. Для этой операции необходим помощник. Помощника у меня не было и пришлось искать выход из ситуации.

Выход был найден довольно быстро. Суть такова:
-выставил сначала метку распредвала, зафиксировал сверлом 8 мм
-ослабил болт крепления натяжного ролика
-ослабил натяжку ремня и скинул его со звездочки распредвала
-довернул коленвал до совпадения отверстий в шкиве и в блоке, вставил сверло
-накинул ремень на звездочку распредвала
-натянул ремень и затянул болт натяжного ролика.

Завел двигатель для контроля качества выполнения работ)))) После небольшого прогрева на повышенных оборотах, двигатель заработал ровно и без троения, так как ему и полагается.

Далее собрал все в порядке обратном снятию и поехал испытать результат на дороге.

Ну вот собственно и вся процедура.

З.Ы. После ланосовского двигателя, где ко всему механизму грм можно подлезть без проблем, с пыжовским было тяжеловато ковыряться.

источник

7.6.13 верхней мертвой точки (ВМТ) — снятие, установка и регулировка

Датчик верхней мертвой точки (ВМТ) — снятие, установка и регулировка
Читайте также:  Установка openelec с диска

20 В этом положении двигателя вставьте штифт или сверло в отверстие кронштейна датчика и отверстие в шкиве коленчатого вала. Если штифт не вставляется, передвиньте датчик так, чтобы штифт свободно проходил в отверстия, затем затяните болт крепления.

21 Повторите проверку установки датчика и убедитесь, что штифт свободно вставляется в отверстия. После окончания регулировки извлеките штифт.

22 Перед установкой предкамеры осмотрите ее и убедитесь в отсутствии раковин и трещин. При необходимости замените предкамеру. В этом случае проверьте состояние остальных предкамер.

23 выверните индикатор, вставьте предкамеру. Убедитесь в том, что выступы предкамеры вошли в соответствующие пазы головки цилиндров.

24 Смажьте резьбу стопорного кольца, заверните его и затяните требуемым моментом.

25 Установите в крышку распределительных валов трубки форсунок с новыми уплотнениями. Убедитесь, что выступы трубок встали на места.

26 Установите крышку распределительных валов.

27 Установите запальную свечу и форсунку цилиндра № 1.

28 Установите шкив водяного насоса и затяните болты, затем установите ремень привода вспомогательных агрегатов (и ремень привода компрессора для моделей с кондиционером).

29 Установите вентилятор системы охлаждения.

30 Установите защиту двигателя и опустите автомобиль.

31 Подсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

источник

3.2.2 Расположение верхней мертвой точки (ВМТ) для поршня №1

Расположение верхней мертвой точки (ВМТ) для поршня №1

Упомянутые установочные штифты предназначены ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для проверки положения коленвала при выполнении различных процедур переборки двигателя. НЕ используйте их как блокирующие инструменты, чтобы удерживать коленвал неподвижным при ослаблении или затягивании болтов шкива или маховика/приводного диска.

ВМТ — самая высокая точка в цилиндре, которой достигает поршень при обороте коленвала. Каждый поршень встает в ВМТ в конце такта сжатия, а также в конце такта выпуска. Однако для регулировки момента зажигания берется в расчет ВМТ в конце такта сжатия. На всех двигателях, описанных в этом руководстве, цилиндр №1 находится в конце двигателя, обращенном к трансмиссии.

1. Отсоедините кабель массы от батареи. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю правую сторону автомобиля и надежно установите ее на осевые подпорки. Снимите переднее правое колесо.

Если магнитола в вашем автомобиле закодирована, прежде чем
отключать батарею убедитесь, что Вы знаете код.

2. Снимите вкладыши арки правого колеса, чтобы получить доступ к болту шкива коленвала, затем в зависимости от двигателя действуйте как описано в следующих подразделах.

1. Снимите кожух воздушного фильтра как описано в Главе Системы питания, выпуска, чтобы получить доступ к контрольному отверстию маховика/приводного диска в картере сцепления.
2. Теперь проверните коленвал, пока установочная метка на зубчатом колесе распредвала не станет в положение 12 часов и метка на маховике/приводном диске не совместится с меткой ВМТ (0°) на картере сцепления трансмиссии. Чтобы увидеть установочную метку на шкиве распредвала, на большинстве моделей потребуется отвернуть крепления, выпустить скобы (где применяются) и снять верхнюю внешнюю крышку зубчатого приводного ремня. Обратите внимание, что на некоторых моделях возможно будет совместить метку на шкиве с указателем в отверстии крышки зубчатого приводного ремня.
3. Коленвал можно проворачивать гаечным ключом за болт шкива. Обратите внимание, что коленвал всегда должен вращаться по часовой стрелке, если смотреть с правой стороны автомобиля.
4. Проворачивайте коленвал, следя за меткой на зубчатом колесе распредвала. Когда установочная метка на шкиве будет размещена правильно, метка на маховике/приводном диске должна быть совмещена с меткой ВМТ (О°) на трансмиссии. Теперь поршень №1 установлен в ВМТ на также сжатия.

5. Абсолютно точно положение коленвала можно проверить, вставляя установочный штифт — инструмент Renault Mot. 861 (ранняя версия) или Mot. 1054 (самая последняя версия). Для этого отверните заглушку с переднего левого конца блока цилиндров, рядом с основанием трубки щупа измерения уровня масла и вставьте установочный штифт так, чтобы он вошел в паз в коленвале. Возможно придется слегка провернуть коленвал вперед или назад (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

Примечание

Не пытайтесь вращать двигатель с установленным штифтом.

Если двигатель необходимо оставить в этом состоянии на длительное время, в двигательном отсеке рекомендуется оставить запуску с предупреждением.

Болты крепления нижней внешней крышки зубчатого приводного ремня — двигатели F7R

Болты крепления промежуточной внешней крышки зубчатого приводного ремня — двигатели F7R

Болты крепления верхней внешней крышки зубчатого приводного ремня — двигатели F7R

1. Снимите вспомогательный приводной ремень как описано в Главе Техническое обслуживание.
2. Отверните болты и снимите пластиковую крышку с правой опоры двигателя, затем отсоедините кабель массы двигателя.
3. Снимите усиливающий стержень (где имеется) между куполами передней подвески.
4. Освободите резервуар гидросистемы усилителя рулевого управления и переместите его в сторону.
5. Верхний кронштейн правой опоры двигателя необходимо снять, чтобы можно было извлечь верхнюю внешнюю крышку зубчатого приводного ремня; поэтому двигатель необходимо поддержать домкратом или лебедкой.
6. Проверьте, чтобы сборка двигателя/коробки передач была надежно поддержана, затем отверните гайку, крепящую верхний кронштейн к сборке ограничителя движения/резиновой подушке — руководствуйтесь Разделом Опоры двигателя/трансмиссии — осмотр и замена.
7. Отсоедините подающие и возвратные топливные шланги от топливной магистрали. Затем закупорьте концы шлангов.
8. Освободите топливные шланги от крепления на промежуточной внешней крышке приводного ремня.
9. Попросите ассистента включить 4-ю передачу и нажать педаль тормоза.
10. Отверните болты и снимите нижнюю, промежуточную и верхнюю внешние крышки зубчатого приводного ремня (обратитесь к иллюстрациям выше).
11. Временно установите болт шкива коленвала, чтобы коленвал можно было проворачивать.

источник

Тема: МЕТКИ МАХАВИКА ДЛЯ ГРМА 406 ПЕЖО 16V 2.0 БЕНЗИН

Опции темы

МЕТКИ МАХАВИКА ДЛЯ ГРМА 406 ПЕЖО 16V 2.0 БЕНЗИН

ПОМОГИТЕ ПАЖАЛУСТО ИСТОРИЯ ДАВОЛИ РАСПОСТРОНЕННАЯ СТАВЛЮ ПО МЕТКАМ РАСПРЕДВАЛЫ ТАМ ЕСТЬ ОТВЕРСТИЕ (ВПУСКНОЙ 5 ВЧ ВЫП 7 Ч )КВ НЕДОХОДИТ УПИРАЕТСЯ ЛАНДО СЕГОДНЯ НАХОЖУ МЕТКУ НА МАХОВИКЕ ВСЕ ВЫСТОВЛЯЮ КВ НЕ СОВПОДАЕТ ВСЕ САБРАЛ МАШИНА ЕЛЕ ЗАВЕЛАСЬ ДИМИТ СТРЕЛЯЕТ ИЗ ГЛУШАКА ХАЛОСТОВА НЕТ РАБОТАЕТ ТРАИТ ПРИ ЗАВОДКЕ ГАЗ В ПОЛ НУ ПРОСТО УЖАС ЗАВТРО ХОЧУ ПЕРЕДЕЛАТЬ МОЖЕТ Я НЕТУ МЕТКУ НАШЕЛ НАПИСАНО НЕ БЫЛО(ВМТ) НА МАХАВИКЕ РАЗРЕЗ ПО НЕМУ И ВЫСТОВИЛ ВИДЕЛ ЕЩЕ МЕТКУ НО ЕСЛИ ПО НЕЙ СТАВИЛ НАВЕРНОЕ ПРИДУ ВНАЧАЛО ПРИМЕРНО 180 ГРАДУСОВ ПОДСКОЖИТЕ ПОЖАЛУСТО КТО НИБУТЬ А ПО КНИГЕ НАЩЕТ МЕТОК АБМАН КВ НЕКАК НЕ СОВПОДАЕТ В РАЗРЫХ ПОЗИТИЯХ СМЕЩЕНА ВМТ НЕТУ

Re: МЕТКИ МАХАВИКА ДЛЯ ГРМА 406 ПЕЖО 16V 2.0 БЕНЗИН

а погуглить трудно?
и какой двиг. и год авто написать забыл?
если EW10J4 то там два варианта. один вот: http://peugeot-world.ru/blog/repair/12.html
второй вообще простой.

Re: МЕТКИ МАХАВИКА ДЛЯ ГРМА 406 ПЕЖО 16V 2.0 БЕНЗИН

спасиба что ответил вячеслав. год 1995 2.0 16v мкп бензин. я уже гуглил телую неделю че обращаюсь к вам видел адну тему абсуждали. адин спец говорил что на шкиву кв отверстие не совподает с вмт кв так уменя тоже такая болячка визде смотрю спрашиваю а все збрасывают мурзилки (спосибо канечно но все это я знаю )мнебы малось чтобы подсказали на маховике метку вмт чтобы установить грм (а почему по махавику потомушто подазреваю что провернула шпонку на шкиве кв кагда проскочил ремень)

Re: МЕТКИ МАХАВИКА ДЛЯ ГРМА 406 ПЕЖО 16V 2.0 БЕНЗИН

А-а-а. у Вас двиг XU10J какой то. там даже не в том дело что провернуло, у них прикол в том что они ставили шкивы на 16ти кл. двиг.
от 8 ми кл. а положение поршней там не в верхн. мертвой точке при установке ГРМ. и установочные положение КВ разные на этих двигателях.
не знаю как быть. у меня для этих случаев лежит шкив от такой же, но более поздней модели.
верх. точку можно выставить по поршню индикатором, но положение распредов только по фазам, поэтому ни совсем получится. потому что клапан в этой головке стоит под углом, и там ни чего не видно.
вообщем моНо попасть на загиб. метка вмт на переднем шкиву у xu1-j2 и xu10j4 отличается примерно на 30-35гр. в какую сторону не помню.
да и гр. примерно говорю. самое простое это у кого нить взять шкив.

Re: МЕТКИ МАХАВИКА ДЛЯ ГРМА 406 ПЕЖО 16V 2.0 БЕНЗИН

Было бы хорошо перед снятием посмотреть наверное. Я в таких случаях ставлю по ВМТ и по фазам и дальше проверяю совместимость хоть каких-то меток если их больше.
Аутодата пишет что 90 гр. после ВМТ.

источник

3.34 Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ

В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.

Если установить угол опережения зажигания на 10° перед ВМТ, то воспламенение воздушно-топливной смеси в каждом из цилиндров будет происходить в момент, когда соответствующий поршень займет соответствующее положение (10° перед ВМТ конца своего такта сжатия). Сказанное остается верным лишь во время работы двигателя на холостых оборотах. Добиться максимальной эффективности отдачи двигателя/экономии расхода топлива можно добиться, если процесс сгорания смеси в цилиндрах будет завершаться в пределах 23° после ВМТ соответствующего поршня.

По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.

На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, — метка на ободе шкива “замрет” напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).

источник

Peugeot 406 16V › Бортжурнал › Доработка сердца

Всем привет, есть у нас тут кто нибудь кто прокачивал мотор LFY 1.8 16клапанов.что делали и что изменилось? Есть ли спортивные распредвалы?
P.S не хватает тяги на низах.

Peugeot 406 1998, двигатель бензиновый 1.8 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Peugeot 406, 2000

Peugeot 406, 2002

Peugeot 406, 2001

Peugeot 406, 2000

Смотрите также

Комментарии 15

Дешевле да и целесообразней 3.0 или 2.0Тurbo поставить. Машина не легкая и нужно много крутящего момента, которого в 1.8 16V атмо отродясь не было, да и не будет. Если строить турбо, то база 1.8 16V слабенькая совсем. Так что если посчитать затраты на постройку, то дешевле будет другой мотор свапнуть.

но чувак так и не дошел до конца, не знаю что случилось у него но как все закупил так и распродал.

я уже даже о чиповке подумывал…

продать ее и купить 3.0)))
все остальное ерунда, ну на край свап в 2.0

Это конечно хорошо, впихнуть трешку но это лишний вес. Так можно взять япошку и дорабатывать ничего не нужно но мне интересен этот мотор и это Пежо.не понятно тазы с 1.5 до 180 л.с разгоняют, неужели пыжика никто не разогнал

не ту машину ты выбрал для тюнинга:D впихивать дорого и не рационально, легче купить уже с мотор 3.0 с завода. свап на 2.0 дешевле проще, почти нечего кроме мотора не надо менять.

Согласен с тобой но я не выбирал как то давно такую купил а тут подумал ведь это не предел в 110л.с при 5400.на верхах она хорошо подхватывает но с низов как овощь вот и решил спросить есть ли тут ребята кто что то с ним делал

Тоже интересовался этим вопросом, кто-то говорит, что от 2 литра мкпп пара короче чем у 1.8, а значит крутящий момент будет наступать раньше, то есть низы резвые должны быть. Но какая главная пара у 1.8 и 2 литра я точно не знаю, Если кто знает напишите. Так же из не сложного можно поставить головку от ми16, от 405 пежо, в ней по идее потенциал больше, так же ставишь нулевик едешь чиповаться и полетела. Так вот, Если всё что я читал правда, то машина должна хорошо поехать. Даже фиг с ней гбц, Просто если от 2.0 мкпп пара если 3.9 или 4.1 то на низах она будет шустрой. Если все это делать не хочется, Просто едешь на заправку лукойл, берешь 30 литров бенза, перед заправкой 500 мл ацетона и понеслась, низа появятся, Если у тебя мотор конечно не ушатан. В целом это все что можно сделать с 1.8.

не ту машину ты выбрал для тюнинга:D впихивать дорого и не рационально, легче купить уже с мотор 3.0 с завода. свап на 2.0 дешевле проще, почти нечего кроме мотора не надо менять.

ну и нахер этот 2.0? что тот овощ что этот. или свап на 3шку или тюнинг. че шило на мыло менть то.

тебе адекватный тюнинг выйдет в цену авто этого же( 100т и выше), так как пыжами не кто не занимается. тебе под заказ изготавливать распредвалы, переводить машину на январь( а это так и е получилось не у кого на сколько я читал, максимум совмещение сток мозгов с январем) и другая работа… не стоит это все этих денег.
двигло 2 литра хотя бы стоит 40т, на освжение его еще 20т где нить и поставил катаешься, эти 20 коней все равно выручат. а чиповать это от 2.2 литра имеет смысла, иначе это все ерунда.

так речь и идет про адекватный тюнинг. Я не знаю тюнил ли кто то пыжей, разве что Даниэль из «Такси» у него бы спросить что он сделал) Гуманнее всего свап на что то японо-образное для V6 под капотом мето есть осталось только выбрать какой мотор туда затолкать. на 2.0 свапить смысла не вижу, прирост с 200 грамм и 22 лошади при таком весе смысла не имеют.

все упирается в деньги))) если человек хочет за 30т че то сделать, то это и будет лишь мечтой))

ну за эти деньги можно разве что нулевик купить хороший да насос AEM высокопроизводительный))

Это конечно хорошо, впихнуть трешку но это лишний вес. Так можно взять япошку и дорабатывать ничего не нужно но мне интересен этот мотор и это Пежо.не понятно тазы с 1.5 до 180 л.с разгоняют, неужели пыжика никто не разогнал

дело в том чт она тазы уже много открылось контор которые изготавливают поршневую и валы усиленные, а на пежо нет таких наверное. Максимум что ты тут найдешь это свап на родной V6.

Это конечно хорошо, впихнуть трешку но это лишний вес. Так можно взять япошку и дорабатывать ничего не нужно но мне интересен этот мотор и это Пежо.не понятно тазы с 1.5 до 180 л.с разгоняют, неужели пыжика никто не разогнал

разгоняют, только я сомневаюсь, что у тебя настолько много лишних денег и времени, турбокит подобрать можно, усилить сцепление, и коробку, заменить тормоза. потратить тысяч 200. и потом грустить от того, что особо ни чего не получилось. во первых потому, что нет на эти движки не усиленных поршней, клапанов, да и в целом ничего, а во вторых потому, что ни кому не приходило в голову шить мозги под турбо на этом двигателе.
406 тюнят, только с движками от 2ух литров, но ни как не меньше.
А тазы разгонять плёвое дело, запорол движку, купил на авито за 5 тысяч новый, и дальше мучай. пока что нибудь не получится

источник

Популярные записи

Добавить комментарий

Adblock
detector