Меню Рубрики

Установка внутреннего щитка под автоматы в гипсокартон

Установка внутреннего щитка под автоматы в гипсокартон

Гипсокартон: электромонтажные работы

После того как произведена установка профилей, необходимо подумать о том, как провести электрокоммуникации, т.е. установить телефонные провода, закрепить кабель от телевизора и прочих бытовых приборов, протянуть электропроводку до точек потребления, а также как будет проводиться установка выключателя в стену из гипсокартона и прочие необходимые мелочи.

Схема монтажа проводки под гипсокартон.

Что говорит ПУЭ

Стоит обратить внимание, что, согласно правилам установки электрооборудования (ПУЭ), установить провода для выключателя и розеток, находящиеся под напряжением, надо под обшивкой в гофре. В этом случае рекомендуется на монтаж выбирать гофру с маркировкой НГ, т.е. не поддающуюся горению. Нет особой необходимости провода с безопасным напряжением, к которым относятся и телефонные, устанавливать за гипсокартон и закреплять внутри гофротрубы. Но за гипсокартоном часто располагается металлический каркас с острыми краями, который может стать причиной повреждения проводов.

Подготовительные работы при установке розетки

Где будут находиться потенциальные точки потребления электроэнергии и хватит ли по длине, по количеству, шнуров для бытовых приборов? Где будет производиться установка приборов? Подобными вопросами задаются многие. К примеру, вам понадобилось включить какой-нибудь бытовой прибор, допустим, пылесос, а свободной розетки не оказалось, и, чтобы его подключить, необходимо выключить другой. Решение вставить в гипсокартон дополнительную розетку или выключатель в будущем поможет не допустить подобных ситуаций.

Схема подготовки стены к установке подразетников.

Высоту выключателей и розеток необходимо наметить на гипсокартон заранее. Главное здесь – не только простота и удобство выключателя или розетки, а безопасность детей и домашних животных. Установка пройдет легче, если на гипсокартон каждую из точек потребления или розетку нарисовать на стене. После того как определились с месторасположением точек, необходимо прорисовать, как будет прокладываться электропроводка.

В будущем простое правило может очень помочь: провод правильнее закрепить и провести прямо вертикально от выключателя или розетки, а горизонтальные участки расположить на одном уровне с распределительными коробками. Далее необходимо электропроводку установить и зафиксировать на стене, но таким образом, чтобы провода по стойкам не запутывались.

Важно ни в коем случае внутри профилей не вести никаких проводов, потому как закручивать шурупы придется именно в них.

Для удобства подключения розетки стоит оставить запас провода длиной около 100-150 мм от самой стены. После всего этого можно закрепить электропроводку в гофротрубе.

Отверстия в стенах: под розетки и протяжку проводки

Монтаж подрозетника на гипсокартон.

Для того чтобы проделать дырки под розетки, необходимо следующее: нарисовать точное место, где будут располагаться центры отверстий, или вырезать ходы для коробочек непосредственно на самом листе гипсокартона. Намечаем на гипсокартоне место, где будет находиться центр прохода и измеряем диаметр. Для того чтобы сделать отверстия, понадобится такой инструмент, как сверло-коронка.

Первые опыты рекомендуется сделать на обрезках из листов гипсокартона, потому как бывают такие случае, что либо коробочки по диаметру все разные, либо сама коронка по размерам не подходит. Но если вы решили вырезать на уже установленном листе гипсокартона, по месту, то будьте осторожны и помните, что за ним могут проходить провода. При вырезании дыр на гипсокартоне для выключателя могут появляться некоторые изъяны и неточности, которые легко убрать, доработав участок либо полукруглым напильником, либо наждачной бумагой, закрепленной, к примеру, на молотке. Коробочка под розетку в итоге должна сидеть в проделанном окне, как влитая.

Заделка отверстий

Помещение уже обшито гипсокартоном. Но иногда необходимо либо что-нибудь установить и повесить, либо провести провод, и вот тогда-то нужно проделать отверстие и впоследствии его заделать. Как раз для такого момента, чтобы просверлить окошечко в гипсокартоне, понадобится сверло-коронка. Подбираем кольцо и тянем провода. У получившегося отверстия края необходимо срезать канцелярским ножом. Это понадобится для шпаклевки. Обрезок профиля нужно просунуть и установить. Если сразу гипсокартон, а за ним идет стена, то лучше профиль срезать наискосок. Если понадобится, то с двух сторон. Профиль надо просунуть в гипсокартон в проход, на который заранее необходимо надеть петлю с проводом, проволокой или чем-то подобным. Прикручивают профиль на гипсокартон, притягивая его проводом.

Кружок, что остался от просверленного отверстия, зачищается как и само отверстие. Снимается фаска. Затем кружок прикручивают и шпаклюют сам паз, при этом шпаклевку стараются сделать внутрь как можно лучше. В дальнейшем, если планируется стену сделать окрашенной, следует перед шпаклевкой поверхность заклеить стеклофлизелином, а если будут клеиться обои, то этого делать не нужно.

Установка и подключение розетки

Осталось дело за малым: в коробочку под розетку или для выключателя нужно завести провода, затянуть лапки при помощи винтов, чтобы закрепить коробочку. В зависимости от самого изделия, шурупы, которые закрепляют выключатель или розетку, надо располагать строго вертикально либо горизонтально. В коробочку надо завести провода для выключателя и затянуть ее винтиками. Под светильники нужно сделать небольшие отверстия – тянуть провод через него проблематично. Поэтому решение следующее: перед прикручиванием, в момент, когда будете выставлять лист, необходимо завести провод в проход.

Подключать светильники, розетки и выключатели, вмонтированные в гипсокартон, необходимо в конце отделочных работ.

Выбор и установка автоматов в электрощитке своими руками

Современные автоматические выключатели очень надежны в работе и имеют целый ряд преимуществ перед другими приборами, предназначенными для защиты электрических цепей.

Они представляют собой устройства с двумя контактами и механизмом выключения в диэлектрическом корпусе. Это незаменимый элемент электрического щита.

Как выбрать

Есть несколько параметров, на которые нужно обратить внимание при выборе:

    Количество полюсов. Зависит от числа фаз сети. В однофазной сети устанавливают однополюсные и двухполюсные выключатели, в трехфазной – трехполюсные и четырехполюсные.

  • Номинальное напряжение. Напряжение, при котором работает прибор. Должно быть больше или равно напряжению сети.
  • Максимальный рабочий ток. Номинальный ток прибора должен быть больше или равен наибольшему расчетному току.

    Для расчета максимального значения необходимо найти общую мощность всех потребителей электроэнергии на данном участке и вычислить по формуле.

  • Отключающая способность. Ток, отключаемый прибором должен быть больше тока короткого замыкания. Ток отключения это максимальный ток короткого замыкания, который может выключить прибор при номинальном напряжении.
  • Монтаж и подключение в распределительном щите

    На этапе установки предполагается, что корпус уже собран и установлен, а кабель заведен внутрь. После чего следует этап монтажа приборов согласно разработанной ранее схеме подключения электрощитка.

    Подключение дифференциальных автоматов в распределительном щите осуществляется по следующей схеме:

    На следующей схеме показано, как подсоединить автоматы в электрощитке:

    На этом этапе необходимо установить две шины – для заземления и нулевого провода, вводный автомат, УЗО и необходимое количество автовыключателей. Все операции по установке нужно проводить только при выключенном электроснабжении.

    Для начала, необходимо установить DIN-рейки внутри щитка, их нужно прикрутить саморезами, используя перфорацию металлического профиля. DIN-рейки – это металлические полосы, предназначенные для крепления приборов и шин.

    На рейке нужно установить нулевую (в верхнюю часть щитка) и шину заземления (в нижнюю часть). Они представляют собой медные пластины на пластиковой основе с зажимами для проводников. К каждой клемме можно подключать только один проводник.

    После этого необходимо установить УЗО и вводной выключатель, который будет питать весь электрощит. Его следует установить в левом верхнем углу корпуса, вводной кабель по возможности должен быть расположен рядом. Для подключения двухполюсного вводного автомата в электрощитке нужно подключить фазу и ноль, для однополюсного – только фазу.

    Читайте также:  Установка времени на телевизоре тошиба

    Затем необходимо заняться установкой автоматов для контроля электроснабжения отдельных помещений и крупных потребителей электроэнергии. На DIN-рейку устанавливаются автоматы, к ним присоединяются провода основной проводки, заведенные в щиток.

    Заземление соединяется с заземляющей шиной при помощи желто-зеленого провода. Металлический корпус и дверь электрощитка также должны быть соединены с ней. После этого можно подавать напряжение на электрический щит и проверить его работоспособность при помощи индикатора напряжения.

    Полезное видео, как сделать монтаж электрощита в квартире:

    Чтобы не допустить ошибок

    Моменты, на которые нужно обратить внимание при установке автоматов в электрощитке своими руками:

  • Качество подключения. Необходимо ответственно отнестись к тому, как соединены проводники и затянуты клеммы, это поможет избежать плохого контакта.
  • Нанесение маркировки на провода. Стоит внимательно отнестись к этому моменту. В дальнейшем это поможет быстро определять назначение проводников.
  • Электробезопасность. Выполнять работы можно только при выключенном электричестве.
  • Чтобы самостоятельно выбрать и установить автоматические выключатели в электрический щит нужно выполнить несложную последовательность действий. Главное в этом процессе – это соблюдение мер безопасности, а также всех требований ГОСТа и ПУЭ.

    Как осуществить грамотный монтаж электрощитка и автоматов своими руками, вы сможете узнать, посмотрев данное видео:

    Крепление кронштейна на стену из ГКЛ

    Гипсокартонная отделка может быть выполнена двумя способами: с каркасом из профилей или без каркаса. В последнем варианте лист ГКЛ просто приклеивается монтажной смесью к несущей стене. Подобная обшивка более простая в плане навешивания тяжелых предметов, в том числе кронштейнов под телевизор. В любом случае стандартные дюбели, входящие в комплектацию кронштейна не подходят, они рассчитаны для навески на бетонные и кирпичные стены!

    Такой способ лучше всего использовать при навеске кронштейна на гипсокартонную перегородку, не имеющую прочной несущей стены.
    Процесс крепления телевизора на гипсокартонМинус использования подобной схемы заключается в том, что при желании не получится перенести телевизор на другой участок стены.Одна из проблем гипсокартонной отделки — это более сложная навеска тяжелых предметов. Материал не обладает достаточным запасом прочности, чтобы выдержать слишком большую нагрузку.

    Некоторые полки можно не навешивать на ГКЛ, а включить в общую конструкцию каркаса обшивки, и уже на них ставить объемные предметы.
    Пример размещения кронштейна телевизора на гипсокартоне
    Навесить крепление на бескаркасную обшивку гписокартоном можно довольно просто, но с соблюдением следующих рекомендаций:
    Схема для крепления кронштейна на гипсокартон Тут ничего сложного нет – установите сверло коронки по центру крестика и аккуратно сверлите гипс. Вся технология врезки подробно рассмотрена на видео примере, с которым мы и рекомендуем Вам ознакомиться.
    Все что нужно сделать – подключить ноль (N, синий), заземление (PE, желто-зеленый) и фазу (L, как правило, коричневый) в соответствующие клеммы на корпусе розетки. Жилы затяните хорошо, чтобы контакт не ослабился и пластик не начал плавиться после установки и подключения, т. к. в этом случае может произойти короткое замыкание в электропроводке и как следствие – пожар в доме. Чтобы правильно поместить щиток на стене, необходимо измерить его габариты. Для этого лучше всего изучить данные из паспорта, где указаны точные размеры. Ниша из металлических профилей требует больше времени на работу, но все провода и кабели можно замаскировать листами гипсокартона.

    В отмеченном месте делают вырез и обустраивают в проеме нишу, располагая профили по краям для крепления щита. Глубина ниши должна соответствовать параметрам электрощита, а по ширине и высоте лучше сделать припуски на 2-3 см. Найти, где проходит профиль, можно при помощи магнита. Им нужно водить по стене, пока не будет обнаружена направляющая.
    Так можно точно определить расположение профиля и не промазать при просверливании отверстия.Не всегда заранее можно продумать, где что будет находиться в комнате еще до проведения ремонтных работ. Нередко мысль о навешивании шкафов приходит уже после того, как стены были обшиты гипсокартоном, а также была выполнена чистовая отделка.

    Вот и возникает вопрос, как повесить шкаф на гипсокартон в такой ситуации.

    источник

    Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно

    Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.

    Что должно быть в щитке

    И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.

    В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.

    Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры

    При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.

    Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

    Читайте также:  Установка газовой плиты платно или нет

    Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов

    Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

    Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.

    Один из вариантов собранного небольшого щитка

    При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

    Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка

    Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

    Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки

    Схема на несколько групп

    Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

    Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

    Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО

    В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.

    Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.

    Виды и размеры электрощитков

    Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

    Корпус электрощитка для наружного монтажа

    Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

    Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

    Комплектация и устройство навесного распределительного щитка

    При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

    Установка и подключение элементов

    Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

    Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

    Подключение входного автомата и УЗО

    Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

    В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

    При использовании двухполюсного входного автомата

    Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

    В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.

    О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

    При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

    Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.

    Читайте также:  Установка православного креста по сторонам света

    После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

    Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

    Есть два способа сделать перемычки:

    • Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
    • Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

    Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

    К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

    Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

    В электрическом щитке используют три типа устройств:

    • Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
    • УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
    • Диф. автомат (дифференциальный автомат). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.

    Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.

    Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО

    Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

    Автоматы защиты

    Защитные автоматы выбираются по току, который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

    Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

    Какие цифры на корпусе что обозначают

    Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.

    Виды и типы УЗО

    УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.

    Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.

    Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.

    Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:

    • тип AC — переменный синусоидальный ток;
    • тип A — переменный ток + пульсирующий постоянный;
    • тип B — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.

    Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.

    Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.

    По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.

    Какие цифры на корпусе что обозначают

    Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

    • S — селективное — срабатывает через определенное время после появления тока утечки (довольно большой промежуток времени). Они ставятся обычно на входе. Тогда, при возникновении аварийной ситуации, сначала отключается устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, тогда сработает «старшее» селективное УЗО — обычно это то, которое стоит на входе.
    • J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) но уже с гораздо меньшей. Такого типа УЗО ставят на группы.

    Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

    Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

    Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.

    Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.

    источник

    Добавить комментарий

    Adblock
    detector