Меню Рубрики

Установка внутреннего шруса в акпп

Toyota Caldina 2.0 на родном 3s-fe › Бортжурнал › Уничтожаем вибрацию. Замена трипоида внутреннего шруса.

Всем привет. Скучно стало на драйве, никто ни о чем не пишет практически. Разнообразим немного ленту)

Итак, добрался я все таки до этого левого переднего привода. Доканала меня уже эта убогая вибрация в руле при разгоне. Невозможно комфортно ехать. На повороте руль вправо выкручиваешь, поддаешь газу и вообще кажется, что машина развалится на части от вибрации.

До ремонта я процентов на 90 был уверен, что вибрация появилась из-за какой-то неисправности внутренней гранаты левого привода, потому что когда менял стойки, то у меня пыльник слетел и вылез сам привод из внутреннего шруса, в котором сидит трипоид. Все бы ничего, вылез да и вылез, запихай назад. Но привод-то вылез, а трипоид там так и остался в этом шрусе т.е. стопорное кольцо слетело и похерелось где-то.
Я трипоид кое-как назад вставил привод, а про стопроное кольцо не знал. Потом когда курил мануал, то увидел, что оказывается там еще и стопорное кольцо должно быть. После этого сразу вибрация и появилась.

Вот это кольцо на схеме, обведено красным.

Короче, решил взять новое кольцо, да и на всякий новый трипоид, мало ли что там со старым происходит уже.
Также взял смазку для трипоидов и смазку для шариковых шрусов, чтоб заодно поменять ее везде, раз уж буду вытаскивать привод.
А, да, еще взял новый ориг сальник АКПП. Все советуют менять сразу, а то очень вероятно, что старый побежит. Цена вопроса 400 руб или придется лезть туда второй раз.

Итак, сами запчасти:
1. Сальник оригинал — 90311-35047
2. Трипоид корейский — amiwa 24-40-041
3. Стопорное кольцо оригинал — 9052022005
4. Смазка VMPAUTO для трипоидов и шрусов.

Все вышло примерно на 1500 руб.

Вот наконец-то подвернулось свободное время, освободился гараж у знакомого и я принялся за ремонт.

Как обычно открутил ступичную гайку головкой на 32.

Далее открутил рулевой наконечник и нижнее крепление шаровой (2 гайки и 1 болт). Все, внешняя граната легко извлекается из ступицы.

Весь закидан смазкой, сцук… Да, но с пыльником все хорошо. Это я, когда вставлял назад привод в трипоид, то звиздец как изощрялся, потому что снимать привод не хотел вообще, а ямы у меня не было. Еле еле запихал его назад и одел хомуты, но смазку раскидал рядом. Поэтому и купил сразу новую смазку.

Теперь о том, как я выбивал привод из коробки.
Кстати, чтоб не вытекло много масла после извлечения привода я конкретно задомкратил всю левую сторону. Сантиметров на 40 от земли, но после извлечения привода немного масла все равно вытекло. Особенно когда вытаскиваешь старый сальник, то оно вообще нормально прет. Так что знайте заранее. Всего вытекло может пол стакана, не больше.

Привод извлекал путем заламывания внутренней гранаты родным балонником. Заломил его снизу и стучал молотком. После нескольких мощных ударов привод вышел.

Коробас затыкаем чистой тряпкой, чтоб масло не так сильно вытекало.

Далее раскидал внутреннюю гранату. Как и ожидалось стопорного кольца на трипоиде нет, похерелось. А сам трипоид легко гуляет вверх-вниз по шлицам привода.

Сам трипоид остался в хорошем состоянии, никакого люфта, шелеста нет. Но раз купил новый, то решил все-таки поменять, но старый пока выкидывать не буду, пусть лежит. Пыльник тоже в хорошем состоянии, в замене не нуждается.

После разбора полностью отмыл и высушил всю гранату и пыльник. Проверил внутренности гранаты на износ от трипоида. Там все оказалось также в порядке. Есть небольшие потертости от трипоида, но это не износ, канавок не чувствуется совсем, все ровно.

После этого установил новый трипоид. Сел как родной. Установил новое стопорное кольцо.
Новый трипоид и кольцо.

Далее набил смазки для трипоидов на сам трипоид, пыльник и во внутрь гранаты. Ушел весь тюбик смазки, там примерно 120-150 гр.

Снял пыльник с внешней гранаты. Там смазки еще было много, но я все равно убрал старую смазку с пыльника т.к. туда попала пыль при снятии пыльника и набил новой смазки для шариковых шрусов.

Далее фото, к сожалению не успел сделать, поскольку меня очень торопили. Ну там особо и фотографировать нечего. Собрал пыльник внешнего шруса, затянул хомуты.

Читайте также:  Установка во дворе препятствий

Ну и в конце заменил сальник АКПП. Старый так-то был хорошим с виду, но решил поменять, раз уж на то пошло. Старый сальник пытался зацепить крюком с внутренней стороны и резкими движениями потянуть на себя. Не получилось, сальник рвется, но не снимается.
Потом немного заколотил плоскую отвертку снаружи по краю сальника, заломил и он спокойно вылез.
Все там начисто протер и установил новый сальник постукивая его по кругу маленьким молоточком.

После этого вставил привод на место, заколотил его в коробку до едва слышного щелчка. С другой стороны вставил в ступицу. Одел ее на шаровую и рулевой наконечник. Все протянул, завел машину, проверил как все работает. Одел колесо и, собственно, все.

Ну и ради чего все это делалось. Вывод. Абсолютно точно — вибрации стало намного меньше, чувствуется прям сразу. Но немного все же есть на низах, но так и раньше было, если я не ошибаюсь.

Прочее.
По началу я думал, что проще купить контрактный привод и поставить его, чтоб не разбирать ничего. Но цены на нормальные калдиновские привода поражают. По Екб все как сговорились, просят по 5500 деревянных за привод. И не двигаются по цене ни в какую, будто у них очереди на эти запчасти стоят. Довольно странный подход, учитывая, что в Екб не так уж много калдин катается, а в том же Новосибе можно заказать привод за 3500-4000к.
Я еще готов был взять привод за 4к, но никак не за 5500, это уже только, если старые гранаты придут полностью в негодность, то придется раскошелиться. Но в моем случае, этого даже и не понадобилось.
Гранаты SAT изначально не рассматривал вообще. Не доверяю я им.

В общем, рад, что наконец-то покончил с этим и все сделал сам.
Всем спасибо!

источник

ludoedushka › Блог › Инструкции:По замене шарниров равных угловых скоростей(ШРУС)

Это оригинальная инструкция к Шарнирам равных угловых скоростей (ШРУСам) компании GLO S.p.A.

О компании GLO S.p.A.
Итальянская компания, основана 1978 году в городе Поджио Русско.
Сейчас находится в составе коцерна, занимающегося производством высококачественных
металлических конструкций для автомобильной промышленности.
Компания производит ШРУСы, пыльники ШРУС и приводы в сборе, которые используются на автомобилях самых
разных марок и моделей по всему миру.

Общие сведения
Замена Шруса должна производиться в соотвествии с данной инструкцией с тем, чтобы гарантировать безупречную и продолжительную эксплуатацию нашей продукции.Нижеследующие инструкции представляют собой общее руководство по замене большенства ШРУСов.Специальные инструкции следует искать в руководстве по ремонту автомобиля.

Замена ШРУСа должна производится квалифицированными специалистами.Продолжительная работа нашей продукции может быть гарантирована только при условии установки ШРУСа с использованием оригинальных установочных комплектов GLO.

В большинстве транспортных средств привода колёс одинаковые. Для автомобилей с передним приводом они состоят из вала и двух Шарниров Равных Угловых Скоростей — внешнего (со стороны колеса)(А) и внутреннего(со стороны КПП)(В), для автомобилей с задним приводом привод обычно состоит из вала и двух внутренних шарниров.(D)(схема 1 и 2).

1) Осторожно снимите привод с автомобиля.
2) Закрепите вал(Е) в тисках, стараясь не повредить его.
3) Снимите чехол(F) внешнего ШРУСа(С). Большинство шарниров(С) оснащены чехлами(F),
которые закреплены двумя хомутами(G и H) с обеих сторон. Снимите хомуты
плоскогубцамии разрежьте чехол(F) по длине.(схема 3)

5a) вскройте внешнюю обойму(сепаратор) заменяемого ШРУСа режущим инструментом;
5б) очистите внутреннюю обойму от всех компонентов, сохранив её положение на валу;
5в) разрежьте внутреннюю обойму вдоль дорожек (минимум) на три части, не прикасаясь к валу;
5г) снимите внутреннюю обойму с вала; 6) Очистите вал. Снимите стопорное кольцо, которое всё ещё может находится на шлицах вала.
7) Со старым ШРУСом и его принадлежностями стоит обходится так, чтобы не вызывать загрязнения окружающей среды.

УСТАНОВКА НОВОГО ШРУСА.
Нижеперечисленные инструкции даются с учётом того, что внешнии ШРУСы GLO (С) поставляются предварительно смазанными с оптимальным количеством смазки.
1) Установите короткий хомут(H) на вал(E).
2) Наденьте чехол(F) на вал (E).
3) Установите стопорное кольцо на шлицы вала или внутри внешнего ШРУСа
( в зависимости от вида сборки).
ВНИМАНИЕ! Если шлицы вала изношены или имеют механические
повреждения, необходимо заменить вал.
4) Установить ШРУС на шлицы вала.
5) Используя молоток перемещайте ШРУС на валу до тех пор, пока стопорное
кольцо его не зафиксирует(схема 5)

Читайте также:  Установка кольца нова ринг

СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО ШРУСА(D) С ВАЛА.

1) снимите привод с автомобиля.
2) закрепите вал(E) в тисках, стараясь не испортить его
3) Снимите хомуты(G и H) фиксирующие чехол(I) на валу.
4) При наличии чехла имеющего металлическую часть(L) со стороны ШРУСа, снимите
защитную крышку(L), предварительно открутив болты крепящие чехол и ШРУС к фланцу
КПП и стараясь не повредить её(схема 6).

1) Установите хомут(H) на вал(E).
2) Правильно расположите новый чехол(I) с защитной крышкой(L) на валу(E).
3) Установите пружинный диск(M).
4) Закрепите ШРУС(D) на шлицах вала(E). При необходимости используйте соответствующий
инструмент, для давления на внутреннюю обойму ШРУСа.
ВНИМАНИЕ! Если шлицы вала изношены или имеют механические
повреждения, необходимо заменить вал.
5) С помощью специального съёмника установите стопорное кольцо(N) на шлицах вала(E)(схема 8).

источник

CalvinKlein73 › Блог › Как определить неисправности внутреннего ШРУСа.

Внутренний шрус – это одни из основных механизмов трансмиссии авто и именно по этой причине все элементы данного узла должны производится из качественных материалов. Как правило, срок годности элементов высок. Но, как показывает практика, данный механизм, по разным на то причинам преждевременно изнашивается. Бывает такое даже у тех машин, которые недавно покинули сборочные цеха.

Причины на это могут быть разными:
1. Плохое качество или же полное отсутствие смазочных материалов на элементах;
2. Совершенно низкое качество материала, из которого изготовился шрус, а также использование подделок и бракованных запасных частей;
3. Попадание в механизм различного мусора и воды из-за повреждений пыльника;
4. Ужасное дорожное покрытие наших дорог, агрессивное вождение транспортного средства по этим дорогам;
5. Несвоевременное приобретение и замена запасных частей. Несоблюдение правил использования транспортного средства указанных в инструкции по эксплуатации.

Первичная диагностика включает в себя поверхностный осмотр механизма. Таким образом можно определить поломку пыльника и наличие характерного звука (треска). Что бы провести более детальную диагностику, шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для выполнения такой диагностики хорошо подойдет яма или высокая эстакада, но в тех, как показала практика, не редких случаях, когда их нет, можно воспользоваться домкратом. Провести диагностику шрусов самостоятельно не составляет особых трудностей.

Типичные неисправности:
1. Характерный шум (хруст), известный многим водителям. Признак – выработка шариков. Они настолько выработались, что свободно перекатываются по канавкам. Этот звук особенно слышно во время поворота, резкого ускорения или же при преодолении препятствий;
2. Люфт вала. Что бы убедиться в наличии люфта нужно рукой взять полуось и подвигать ее в разные стороны. Если есть наличие дефектов и выработки механизма, вы почувствуете значительный люфт в рабочей области шруса.
3. Неисправность шрусов может произойти из-за отсутствия смазочного материала внутри механизма;
4. Грязь, вода, песок и все остальное, что может быть на трассе, попадает на шарнир и со временем приводит к его непригодности.

Определение хруста от наружного ШРУСа.
Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.
При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.

Как хрустит внутренний ШРУС.
Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.
Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.
При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Читайте также:  Установка блока подрозетников в гипсокартон

Универсальный метод диагностики.
Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:
Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.
При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором

Окончательно в неисправности шрусов можно убедиться при появлении рывков при старте автомобиля и изменение его динамики. Но лучше не доводить автомобиль до такого состояния.

источник

Opel Ascona ’88 Touring › Бортжурнал › Замена внутреннего ШРУСа АКПП

Настал момент замены, за который я переживал больше всего. Обо всем по порядку.
Захрустел правый ШРУС, при сильном вывороте руля был отчетливый звук. Думаю, внешний. Ну ок, пошел искать по сайтам. Вроде нашел, цена не сильно кусючая, 500 с чем то грн. Был готов брать, но не успел. Как раз у механика появилось время(Тарас, привет 😁) на обследование моей больной. Шатнули шрус, хрустит, да. НО, не только внешний. Внутренний был со смачным люфтом и стуком не только на стыковке с коробкой, а еще и внутри коробки, плюс к этому всему потекший сальник(наконец-то увидел куда масло в с коробки девается быстрее чем с двигателя). Ну, думаю, пи7дец, только шума в коробке мне и не хватало.Мысли появились не самые приятные.
Оказалось, ШРУС на кпп и акпп разный. Нигде, вообще нигде никакой инфы по этому нет. Ни на сайтах с запчастями, ни на зарубежных сайтах, ни на драйве про эту деталь инфы ноль. Ни размеров, ни количество шлицов, НИ-ЧЕ-ГО. Шрус на кпп внутренний есть новый, в свободном доступе, на многих сайтах. Про акпп ни слова, только догадки продавцов, что они разные.
Не теряем надежды найти заветную деталь, ищем по разборкам. Есть разборка в Шепетовке, у ребят есть много чего по Асконам. Звоню, и о чудо! Есть шрус на акпп к моей 3Т40/ТН125! Прошу пару фото, вроде все визуально целое, пыльники в масле, но целые.

Купил попутно сальник новый. Тут стандартный, разницы с механикой нет.

В донора напхали смазки, поменяли сальник, поставили, подошел. Фууууух, немного успокоился. Люфт уменьшился в разы, но полностью не пропал.
Хруст при повороте пропал, но шрус внешний все равно под замену пойдет, не внушает доверия он мне.

Может кто еще сталкивался с этой акпп? Может у кого есть статьи или чьи то БЖ по ремонту, замене компелектующих и прочее с этой коробкой? Как всегда-буду признателен за инфу.
Еще обнаружили интересную штуку: с коробки к радиатору идет 2 патрубка. Логично что подача и обратка. Так вот: кто в курсе, это охлаждение масла в коробке или антифризом охлаждается коробка? Что ты такое?

Ремонт продолжается, машина передвигается. В следующих БЖ доделываем переднюю подвеску, устраняем троение двигателя и уменьшаем расход топлива. Разбираемся с течью бака.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector