Меню Рубрики

Установка внутренней гранаты на оку

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Замена пыльника внутренней гранаты

Пока менял ОЖ обнаружил, что порвался пыльник на внутренней гранате. Тупо лопнул по сгибу и всё тут…

Не знаю почему, но именно этот пыльник постоянно то рвётся, то слетает с гранаты. Видимо, это связано с тем, что левый привод короткий и угол его отклонения при работе подвески гораздо больше правого.

Вывесил колесо, чтобы можно было подобраться к гранате, и понеслась.

Попутно обнаружил, что относительно недавно заменённые подушки опор двигателя снова намертво просели… Короче, движок уже не на резиновых «усах» висит, а тупо лежит… отсюда повышенные вибрации, шум, что-то где-то поскрипывает и задевает… Короче, старый сраный катафалк 🙁 Опоры однозначно менять, но не просто на новые, а на принципиально другие и по принципиально другой схеме подвеса и расположения…

На внутреннюю гранату от таврии подходят пыльники от наружных гранат оки (у меня вообще козырно выходит — одни и те же пыльники и на наружные гранаты, и на внутренние 🙂 ). Подумал, что надо бы купить этих пыльников с запасом, т.к. качество оставляет желать лучшего, частенько рвутся или лопаются, поэтому надо, чтобы были в запасе…

Но порывшись в гараже обнаружил ещё сурприз своей предусмотрительности…

Тем временем, вынул привод из внутренней гранаты (не вынимая гранаты из КПП, чтобы не сливать масло, и не вынимая привода из ступицы, чтобы не откручивать ступичную гайку).

На сервисе щас бы умный слесарь сразу приговорил на новую нулячую гранату и точка… На самом деле можно большинство деталей промыть, продефектовать и если нет следов катастрофического износа набить новой качественной смазкой и спокойно эксплуатировать дальше…

На этот раз я решил использовать не графитную смазку (Moly Grease от Chevron), а молибденовую Moly (от того же шеврона). Смазка Moly как раз рекомендована для высоконагруженных узлов и, в частности, для внутренних ШРУСов.

Попутно решил почистить и смазать тормозные суппорта. Для этого использовал ту же тугоплавкую смазку для суппортов, что и ранее на сузуки применял.

В конце концов надел новый пыльник, всё окончательно собрал.

А вопрос с просевшими опорами пока временно решил методом костыля…

Пока всё гуд. Внутренний шрус работает тихо, без стуков и нареканий. Пыльник держится. После смазки передние тормозные механизмы перестали противно щёлкать при отпускании, да и вообще как-то эффективнее тормозить даже стало, ну или это банально самообман…

Всем пис! (кому каких не хватает…)

Лада Ока 2004, двигатель бензиновый 1.1 л., 55 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2001

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 2003

Лада 1111 Ока, 2003

Смотрите также

Комментарии 11

номера смазок не подскажешь шевроновских

Блин, с номерами сложно, конечно, потому что я из не знаю. На тубе написано, наверное, но тубы в гараже, а я не в гараже, посмотреть не могу поэтому. Но по названиям тоже можно идентифицировать… Delo — синяя, Moly — с молибденом по типу шруса…

А пыльники именно оковские используешь? Просто на место наших отлично встают пыльники от матиза, у которых на одну складку больше, т.е. вытягиваются они больше без деформаций. Ну и по качеству — из кучи производителей можно выбрать качественное.

Да? Я не знал. Надо попробовать, примерить. Спасибо за наводку.

Вот я запись делал www.drive2.ru/l/3485142/ Всё встало как родное, пока притензий нет к пыльникам, только со смазкой лоханулся(

Лайкнул, интересный отчёт. Спасибо за инфу. По поводу кол-ва складок — нет смысла переживать. Я вопросы растягивания уже изучил — данного пыльника (с двумя складками) более чем достаточно, чтобы нормально выворачивались до упора передние колёса. Вся фишка в том, чтобы правильно посадить тонкую часть пыльника на валу. У меня на валу посадочное место для хомута слишком далеко (ну валы то не родные, от таврии же были переточены), поэтому я сначала надеваю большой диаметр на гранату, зажимаю хомутом, а потом по месту выставляю маленький диаметр, чтобы пыльник мог без критических нагрузок поворачиваться. С наружными гранатами вообще всё просто и удачно. Там по сути дела чем ближе к гранате зажмёшь малый диаметр, тем лучше. А с внутренними гранатами немного иначе (из-за возможности осевого хода), но смысл сводится к тому же: нужно поймать такое положение, чтобы когда машина ровно стоит на земле пыльник был «не напряжён», но при этом не испытывал критического растяжения при полном вытягивании вала во внутренней гранате и не испытывал критического смятия при полном вдавливании вала в гранату. Но это всё легко соблюдается…

Читайте также:  Установка конфигов для cod4

Единственное, что мне не нравится — рассыхание и растрескивание пыльников. Раньше я просто всегда ставил пыльник и забывал о нём, пока снова не порвётся. Теперь же я хочу попробовать время от времени обрабатывать пыльники либо силиконовой смазкой, либо средством для очищения и блеска резины, которым покрышки обрызгивают. Во-первых это средство крайне эффективно очищает резину от грязи и реагентов, создаёт защитный слой, а во-вторых сохраняет пластичность резины и не даёт ей рассыхаться. Думаю, это должно помочь. Только надо на разных пыльниках попробовать разные средства — на одном средство для резины, а на другом обычную силиконовую смазку, и по итогам года посмотреть, что же лучше защищает?

У матиза жёстче пыльники, потому что толще резина. Я их смотрел уже. Ещё мне показалось, что малый диаметр на пыльники слишком большой для оковского вала. У иномарочных пыльников у всех такая трабла… Я раньше тоже покупал гранату и ставил пыльник от неё, но малый диаметр был чуть великоват и при затяжке шёл волнами, что никак не добавляло герметичности. Было время изгалялся, наматывая толстый слой изоленты, чтобы утолщить вал и чтобы на него нормально садился импортный пыльник, но во-первых это дикий колхоз, а во-вторых пыльники всё-равно рвались из-за своей жёсткости… Так что на много дешевле и проще мне показалось использовать родные балаковские пыльники. Тем более, что они у меня отлично подходят и на наружные гранаты, и на внутренние.

источник

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Переборка приводных валов

Назрела переборка приводных валов. С одной стороны уже просто пробег огромный на старых гранатах, с другой — давно лежал у меня презент от slav в виде двух очень хороших внутренних гранат от славуты, ну и третье — это бесконечно рвущийся пыльник на внутренней левой гранате, от чего постоянно приходилось снимать полуось с разбором гранаты так, чтобы не вынимать её из КПП (чтоб масло не сливать). Работа дико неудобная и из-за неудобства выполнения — некачественная. Все гранаты уже имели не хилый люфт, поэтому решено было один раз слить масло, заменить полностью гранаты на приводах, пыльники, поставить хорошие хомуты и аккуратно всё собрать и установить. Тем более, что я уже заранее закупился «запасными» наружными гранатами HOFFER на Оку.

Начал всё с того, что вывесил машину за подрамник, т.к. порогов у меня уже временно нет…

Далее демонтировал левый привод с рваным пыльником (отходил, зараза, в лучшем случае месяца четыре, наверное)…

В гранату налетела уже пыль, смазки почему-то стало крайне мало…

Сравнил гранату от slav и родную, чтобы сравнить насколько они хотя бы внешне подходят.

На вид, вроде, одинаковые. Шлицевая часть совпадает, в т.ч. по длине. Разница в отсутствии канавки под стопорное кольцо. Но я где-то читал, что гранаты «нового образца» на славуту/сенс идут без стопорного кольца и удерживаются в сателлите только за счёт распорной пружины, установленной внутри самой гранаты. Т.е. пружина постоянно давит приводной вал наружу и создаёт распор между приводным валом и внутренней гранатой, в результате чего последняя сидит на своём месте и никуда не рыпается… т.е. её вылет исключается.

Читайте также:  Установка колодок камаз 4310

Но какова была глубина моего разочарования, когда оказалось, что диаметр шлицевой части в гранате нового образца оказался прилично меньше диаметра моего оригинального приводного вала. Видимо, у приводов «старого образца» ещё и диаметр шлицевой части был меньше. Обидно…

Короче, пришлось тупо снова перебирать старую гранату. Промывать, дефектовать, набивать новой смазкой и т.д.

Что интересно — шлицевая часть на приводах «нового образца» под наружную гранату таврии отлично подходит к внутренней гранате от той же таврии, но «старого образца». Но при этом шлицевая часть привода «нового образца» под внутреннюю гранату всё-равно не подходит под наружную окушачью гранату — толстовата…

На фото рядом левый привод славуты нового образца и левый привод окатавра национальности ВАЗ-111140 (Камаз)

Ребром встал вопрос о пыльниках. На внутреннюю гранату я всё время ставил пыльник наружной гранаты от оки. Пыльников я в своё время закупил штук 6… Обычные, мягкие, из тонкой резины… Ну и рвутся они так же легко и непринуждённо, как и толстые… сами по себе. Резину обрабатывал составом для защиты резины. ПОнятия не имею рассохлась это она так или чё…

В общем, обнаружилось, что в загашние есть ещё какие-то пыльники, которые я даже не знаю где накупил, блин…

На внутренние гранаты решил ставить эти:

ЕЩё какая-то вот такая резинка была, но похоже она от наружной чьей-то гранаты… х.з. чьей.

Вот, кстати, октябрятам на заметку: на фото самая неубиваемая граната на оку, какую я когда-либо встречал в продаже за всё своё время оководства. Эти гранаты даже имея люфт не хрустят и продолжают выдерживать натиск гораздо более мощного четырёхкотлового двигана окатавра. Если где-то найдёте — берите не задумываясь! Если пыльник не порвётся — выходят огромный пробег.

У меня они стояли на обеих сторонах. При этом на левой стороне пыльник уже рвался, граната наелась грязи и начала похрустывать. Я не смог её сколотить с привода, забил и решил не менять, а только промыть и набить новой смазкой… Ну и пыльник заменил, протолкнув его со стороны внутренней гранаты… В общем, после той замены граната отработала абсолютно точно больше 30т.км… Меняю обе по причине, которую уже указал выше…

Правый привод у меня вообще «плавающий» с самого начала. Т, е. он перемещается свободно внутри внутренней гранаты, поджатый наружу пружиной, и никак не фиксируется внутри наружной гранаты, т.к. конец у вала «бракованный» и в него не ставится стопорное кольцо. Но ни разу привод не вылетал из гранаты и никаких проблем не доставлял… сплошные преимущества! В случае чего гранату очень легко поменять без распиливаться болгаркой…

В этот раз я решил сделать точно так же и с левой стороны. Надеюсь, проблем точно так же не будет.

Привод собрал. Долго мудохался с комбинациями разных хомутов, т.к. нифига не просто было подобрать подходящие. Хорошо хоть в запасах набрал… Надо снова набрать и восполнить запасы.

Глаз радуется, когда тормозной диск почти как зеркало отражает предметы…

Сколько после замены отбегали у меня эти диски и колодки — не помню. Помню, что старые диски тоже были отполированы, конечно, колодками, но отражение в них разглядеть невозможно было из-за «колейности»…

Аналогично перебрал правый привод.

Всё собрал, поставил на машину. Масло сфоткать забыл… Но я пожопился в этот раз искать и покупать синтетику Eni Rotra Fe 75W-90 и купил Eneos gear oil 75w-90, только с дуру проглядел я, что оно GL-5… Но пока коробка более-менее норм работает. По шуму не хуже, чем на Eni. Посмотрим, как будет дальше…

Читайте также:  Установка главного тормозного на заз 968

В сухом остатке после ремонта:
1. Наружные гранаты обе HOFFER со своими же пыльниками.
2. Смазка в гранатах HOFFER не из их набора, а Chevron Moly из тубы…
3. ВНутренние гранаты остались родными.
4. Смазка пошла в дело Chevron Delo
5. Хомуты в разнобой, что смог туго затянуть…
6. Пыльники на внутренних гранатах — см выше

В общем, я всем доволен, всё хорошо. Разве что, видимо, я где-то перепутал положение «трезубца» в корпусе гранаты или ещё чё, но появилась идиотская вибрация по кузову только на 3 передаче и только на оборотах 2400-2600, когда скорость близка к 50-55кмч (по спидометру). У меня такая хрень и раньше была, и я грешил на левую полуось, но в этот раз, похоже, дурит правый, т.к. на вывешенном авто левый привод вращался мягко и ровно, а вот правый с какими-то подзаеданиями, но они никак не были связаны с углом излома привода. Не знаю что и думать…В общем, надо ещё там будет поковыряться…

источник

Замена шарниров равных угловых скоростей Ваз 1111 ОКА

1 – внутренний шаровой шарнир
2 – защитный чехол внутреннего шарнира
3 – вал привода
4 – защитный чехол наружного шарнира
5 – наружный шаровой шарнир

Вам потребуются
  • щипцы для установки хомутов
  • выколотка
  • молоток
  • отвертка
  • деревянная проставка

Щипцы для установки хомутов

Снимите привод переднего колеса с автомобиля (см. подраздел 11.3.1.).

Показана замена внутреннего шарнира. Наружный шарнир заменяется аналогично.

Обязательно замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие упругость защитные чехлы. Если хомуты крепления проворачиваются на чехле, их нужно заменить.

Затягивайте хомуты с помощью специальных щипцов. В шарнире должна быть заложена смазка ШРУС-4 в количестве: для наружного – 30 см 3 ; для внутреннего – 60 см 3 .

1. Зажмите вал привода в тисках и снимите наружный хомут чехла внутреннего шарнира.

2. Снимите внутренний хомут чехла внутреннего шарнира.

3. Снимите защитный чехол с корпуса шарнира и.

4. . выверните его наизнанку.

5. С помощью выколотки сбейте внутренний шарнир с вала, прикладывая усилие к обойме шарнира.

6. Снимите дефектный защитный чехол с вала.

7. Завод-изготовитель рекомендует заменить стопорное кольцо шарнира на валу привода независимо от его состояния.

8. Очистите шлицы от старой смазки и грязи.

9. Замените дефектные хомуты защитных чехлов. Рекомендуется заменять хомуты каждый раз после снятия. Не устанавливайте хомуты другой конструкции.

10. Наденьте защитный чехол на вал и выверните его наизнанку.

11. Проверьте наличие смазки в новом шарнире. Если вам кажется, что смазки мало, добавьте – лишняя смазка не помешает.

12. Смажьте стопорное кольцо консистентной смазкой и отцентрируйте его на валу, чтобы не повредить кольцо при установке шарнира.

13. Вставьте вал в шарнир и несильными ударами молотка через деревянную проставку по наружному торцу хвостовика вдоль его оси продвиньте шарнир до фиксации его на валу стопорным кольцом. При установке шарнира следите, чтобы в него не попала грязь.

14. Проверьте плавность перемещения шарнира, покачав его в разные стороны.

15. Установите малый посадочный поясок защитного чехла на посадочное место на валу, установите хомут и тщательно затяните его с помощью специальных щипцов.

16. Установите защитный чехол на корпус шарнира и отожмите отверткой кромку чехла так, чтобы воздух распрямил чехол (выровнялось давление внутри и снаружи чехла), установите хомут и тщательно затяните его с помощью специальных щипцов.

17. Проверьте плотность прилегания поясков чехла и надежность крепления хомутов. Чехол не должен проворачиваться на валу и шарнире, а хомуты – на чехле. В противном случае замените хомуты.

источник

Добавить комментарий