Меню Рубрики

Установка внутренней гранаты ока

Замена шарниров равных угловых скоростей Ваз 1111 ОКА

1 – внутренний шаровой шарнир
2 – защитный чехол внутреннего шарнира
3 – вал привода
4 – защитный чехол наружного шарнира
5 – наружный шаровой шарнир

Вам потребуются
  • щипцы для установки хомутов
  • выколотка
  • молоток
  • отвертка
  • деревянная проставка

Щипцы для установки хомутов

Снимите привод переднего колеса с автомобиля (см. подраздел 11.3.1.).

Показана замена внутреннего шарнира. Наружный шарнир заменяется аналогично.

Обязательно замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие упругость защитные чехлы. Если хомуты крепления проворачиваются на чехле, их нужно заменить.

Затягивайте хомуты с помощью специальных щипцов. В шарнире должна быть заложена смазка ШРУС-4 в количестве: для наружного – 30 см 3 ; для внутреннего – 60 см 3 .

1. Зажмите вал привода в тисках и снимите наружный хомут чехла внутреннего шарнира.

2. Снимите внутренний хомут чехла внутреннего шарнира.

3. Снимите защитный чехол с корпуса шарнира и.

4. . выверните его наизнанку.

5. С помощью выколотки сбейте внутренний шарнир с вала, прикладывая усилие к обойме шарнира.

6. Снимите дефектный защитный чехол с вала.

7. Завод-изготовитель рекомендует заменить стопорное кольцо шарнира на валу привода независимо от его состояния.

8. Очистите шлицы от старой смазки и грязи.

9. Замените дефектные хомуты защитных чехлов. Рекомендуется заменять хомуты каждый раз после снятия. Не устанавливайте хомуты другой конструкции.

10. Наденьте защитный чехол на вал и выверните его наизнанку.

11. Проверьте наличие смазки в новом шарнире. Если вам кажется, что смазки мало, добавьте – лишняя смазка не помешает.

12. Смажьте стопорное кольцо консистентной смазкой и отцентрируйте его на валу, чтобы не повредить кольцо при установке шарнира.

13. Вставьте вал в шарнир и несильными ударами молотка через деревянную проставку по наружному торцу хвостовика вдоль его оси продвиньте шарнир до фиксации его на валу стопорным кольцом. При установке шарнира следите, чтобы в него не попала грязь.

14. Проверьте плавность перемещения шарнира, покачав его в разные стороны.

15. Установите малый посадочный поясок защитного чехла на посадочное место на валу, установите хомут и тщательно затяните его с помощью специальных щипцов.

16. Установите защитный чехол на корпус шарнира и отожмите отверткой кромку чехла так, чтобы воздух распрямил чехол (выровнялось давление внутри и снаружи чехла), установите хомут и тщательно затяните его с помощью специальных щипцов.

17. Проверьте плотность прилегания поясков чехла и надежность крепления хомутов. Чехол не должен проворачиваться на валу и шарнире, а хомуты – на чехле. В противном случае замените хомуты.

источник

Замена шарниров равных угловых скоростей

Как уже упоминалось выше, разбирать шарнир практически не имеет смысла. Это работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела в негодность детали шарнира. Детали шарнира по отдельности заменять нельзя, и поэтому самое оптимальное — заменить шарнир в сборе, а также его грязезащитный чехол.

Обязательно замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие упругость защитные чехлы. Если хомуты крепления проворачиваются на чехле, их тоже нужно заменить.

Вам потребуются: щипцы для установки хомутов, выколотка, молоток, отвертка, деревянная проставка.

Так выглядят щипцы для установки хомутов Показана замена внутреннего шарнира. Наружный шарнир заменяют аналогично.

1. Снимите привод переднего колеса с автомобиля (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).

2. Зажмите вал привода в тисках и снимите наружный хомут чехла внутреннего шарнира.

3. Снимите внутренний хомут чехла внутреннего шарнира.

4. Снимите защитный чехол с корпуса шарнира и.

5. . выверните его наизнанку.

6. С помощью выколотки сбейте внутренний шарнир с вала, прикладывая усилие к обойме шарнира.

7. Снимите дефектный защитный чехол с вала.

Завод-изготовитель рекомендует заменить стопорное кольцо шарнира на валу привода независимо от его состояния.

8. Очистите шлицы от старой смазки и грязи.

9. Замените дефектные хомуты защитных чехлов.

Рекомендуется заменять хомуты каждый раз после снятия. Не устанавливайте хомуты другой конструкции.

10. Наденьте защитный чехол на вал и выверните его наизнанку.

11. Проверьте наличие смазки в новом шарнире. Если вам кажется, что смазки мало, добавьте — лишняя смазка не помешает.

В шарнире должна быть заложена смазка ШРУС4 в количестве:

12. Смажьте стопорное кольцо консистентной смазкой и отцентрируйте его на валу, чтобы не повредить кольцо при установке шарнира.

13. Вставьте вал в шарнир и несильными ударами молотка через деревянную проставку по наружному торцу хвостовика вдоль его оси продвиньте шарнир до фиксации его на валу стопорным кольцом.

При установке шарнира следите, чтобы в него не попала грязь.

14. Проверьте плавность перемещения шарнира, покачав его в разные стороны.

15. Установите малый посадочный поясок защитного чехла на посадочное место на валу, установите хомут и тщательно затяните его с помощью специальных щипцов.

16. Установите защитный чехол на корпус шарнира и отожмите отверткой кромку чехла так, чтобы воздух распрямил чехол (выровнялось давление внутри и снаружи чехла), установите хомут и тщательно затяните его с помощью специальных щипцов.

17. Проверьте плотность прилегания поясков чехла и надежность крепления хомутов. Чехол не должен проворачиваться на валу и шарнире, а хомуты — на чехле. В противном случае замените хомуты.

источник

КАМАЗ Ока 750 раскаленных кубов › Бортжурнал › Замена пыльников внутренних ШРУСов (от иномарки)

«Не опять, а снова»
В августе или сентябре 16 года я зачехлял новые пыльники на внутренние ШРУСы.
Вот во что это дерьмо превратилось к нынешнему времени.
При том придя к барыгам на авто-базар я спросил что-нить хорошее, на их усмотрение.
Она сказала:
-Что б надолго возьмите вот это (по 300 руб):

Ну я и взял. Отбегал этот кал меньше года. Это не серьезно. Наивным я был))
Может на палево нарвался (голограмма сверху на крышке), может они такие и есть, может год у них это «надолго», хй его знает.
Что б у этих барыг так же очко растрескалось:

Т.к. я часто осматриваю что-как, я не прозевал с этим, грязь и вода не попали внутрь.
Начали слегка растрескиваться эти пыльники еще зимой.
Позовчера один левый разуплотнился, просравшись загадив смазкой все вокруг.

Начал искать в нете что можно поставить от иномарок. Нашел старую статью вот тут она.

Проще всего мне было найти пыльник для мицуги по номеру MB526459. Но оригинал стоил овердохуя (аш 3к)), поэтому я ограничился аналогом, который мне предложил продавец. Почитав отзывы вроде норм.
Вот такие взял. Посмотрим сколько отбегают. Брал в отделе по ЗЧ для мицуг, где раньше купил груду запчастей для своего кольта. Т.ч. с продавцом уже знаком.
Стоят по 350 руб за штуку.

Взял бы балаковские, знаю что не подделка бегает хорошо. Но хер его знает где эту не подделку взять. Дада, на эту копеешную штуку даже есть клоны. К этим пидарасам торгашам на рынок больше ни ногой. Заказывать напрямую- долго.

В общем поглядел на пыльники. С виду добротные. В меру жесткие, по «консистенции» очень похожи на оригинал от матиза что я ставил на внешний ШРУС, которые чувствуют себя прекрасно.
Ногтем не царапаются, в отличии от этих NPA что стояли.
Смазки в компл. нету.

Размеры слегка отличаются от родных: на валу довольно свободно, на самой гранате как родной. но все вполне герметично после обжима хомутом. Длина у них незначительно больше чем у родных

на 5-8 мм.Складок 3. После установки привода на прямых колесах вообще красота

В комплекте ленточные хомуты. Я не стал их ставить, т.к. нет приспособы для натяжки, но есть обжимка для хомутов, поэтому купил несколько хомутов на обжим.

источник

Непятничное. По поводу замены внешнего ШРУСа

Купил уже NPA. В коробочке, с хомутом, пыльником и тюбиком смазки.
Читал мурзилку, там написано только про снятие привода целиком, т.е. выбивание внутреннего шруса из коробки + сливаем масло. Этто конечно гут, масло все равно менять, но можно ведь как-нить без выбивания шруса из кпп?

И про замену стойки оптимальный процесс подскажите.

Из северной деревни дополнение. Как снимешь все гайки-стойки и прочую лабуду, можешь снять внешний ШРУС ещё немного по-другому. Не надо газового ключа и руки напарника не испытывют тряски.

Лезешь в гаражную яму и щупаешь вал привода руками. Там есть (на моей машине есть) на валу этакие кольцевые выступы, навроде ободков. Невысокие, но есть. Пара их. Всовываешь вал вглубь внутреннего ШРУСа до упора, и привязываешь крепкий шнур в валу и к деталям подвески. Обматываешь шнуром эти ободки-выступы, и к какой-нить коряге под днищем. Так, чтобы шнур держал вал от высовывания из внутреннего ШРУСа. Всё. Стукаешь молотком через медное зубило по сепаратору наружного ШРУСА снизу из ямы. Снял.

Как будешь ставить, отвяжи шнур, высунь вал из внутреннего ШРУСа до упора и перевяжи шнур от вала (обматывай снова эти выступы), и к какой-нить растяжке. В другую уже сторону. Насаживай наружный ШРУС, пара ударов кувалдочкой, он на месте. Шнур держит вал очень хорошо, никакой надсады на внутренний ШРУС и его стопорные колечки.

Да, и рекомендую ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВСЕХ ДЕЙСТВИЙ отцепить стабилизатор поперечной устойчивости с того края, где ШРУС меняешь. От рычага подвески. Гораздо меньше потом приложишь мышечной силы при сборке. Обратно прицепишь его в самом конце сборки.

Берёшь газовым/водопроводным ключём за приводной вал и упираешь во что найдёшь (в ближнюю растяжку), чтобы вал не выходил наружу — напарник в это время выколоткой и кувалдочкой лёгким ударом выбивает наружный шрус (удар нацелен в сепаратор, он контачит со стопорным кольцом).
Либо тупо в одиночку используешь съёмник http://wasq-oka.narod.ru/photoalbum_Instr.html

Ну естественно перед этим расконтриваешь и откручиваешь ступичную гайку, откручиваешь пару болтов шаровой, вынимаешь полуось из кулака.
Дел на 45 минут с перекурами (зимой под руководством и непосредственном участии Alexa)/
Успехов,
Вася

Да про подъёмник я так, шутю 🙂 Вернее, завидую. А вот про инструмент — были замечены клещи для хомутов ШРУС-а 🙂 Кстати про накладку не знал, удобная весчь наверное.


WBR, loran_
Audi-100/44, KP, ГУР, неклима, некваттра, 1986 г.в.
ВАЗ-11113 Ока.

Как я менял NPA, ужастик без продолжения Необходим друг (одна штука).
— снимаем колесо, вынимаем колпак из центр. дырки
— ставим колесо назад, начинаем откручивать ступичную (ШРУС-овую) гайку
— понимаем, что обычная головка туда не лезет, бежим в магазин за выской головкой и хорошим воротком ( в моём случае Г-образный Форсе)
— сажаем друга давить на тормоз, сами же с усилителем мастерства с ноги страгиваем гайку
— далее откручиваем крепление шаровой к кулаку и, отводя стойку, вытаскиваем вал гранаты из ступицы
— снимаем пыльник с гранаты
— держим газовым ключом вал привода, друг тем временем сбивает молотком гранату
— снимаем старый и надеваем на вал новый пыльник
— ставим новую гранату, не забыв её набить смазкой и поставить на вал новое стопорное кольцо
— держа вал газовым ключом, аккуратно сажаем новую гранату молотком через навернутую гайку на вал до защелкивания кольца
— одеваем пыльник, фиксируем хомутами из комплекта
— собираем всё взад и пробуем ехать
— после этого смотрим на сорванный внешний хомут пыльника из комплекта, чертыхаемся и ставим обычный ленточный хомут


WBR, loran_
Audi-100/44, KP, ГУР, неклима, некваттра, 1986 г.в.
ВАЗ-11113 Ока.

ЭТО ГДЕ ТАКОЕ НАПИСАНО?! Это наверно написано для ВНУТРЕННЕГО шрусса.

Для замены внешнего достаточно отвинтить ступичную гайку И ВСЁ!

Далее уже идет «молоток» или «съемник».

Вот что написал некий «Tim». Почему я про это пишу, ведь до меня столько раз уже написали? Да потому, что когда я делал, я все почитал, все знал, всех расспросил. Вот теперь постараюсь обобщить.
Первым делом надо запастись пыльником (я взял два, и не зра — один оказался бракованным, а сразу на рынке не заметил) и хомутами. Не помешает и стопорное кольцо, хотя вероятность его поломки небольшая. Еше нужна смазка ШРУС-4. Ну и ключ для отворачивания гайки ступицы. Кстати, вот в конфе все пишут, что занятие это непростое, нужен специальный (длинный) торцовый ключ и т.п. Я взял накидной ключ на 30 — он прекрасно подходит.
Делать по мануалу мне было как-то тоскливо. Во-первых, у меня не было стопорной шайбы (фиксатора), которая держит внутренний шарнир в коробке. Во-вторых, не было масла для замены. Посему делать решил по методу, предложенному Chern»ом (Сергей Чернов), то есть прямо на машине, не вынимая привод из коробки.
Машину поднимаем на домкрате, подсовываем под днище кирпичи, сверху кладем доску и опускаем на нее машину. На домкрате делать не надо! Снимаем колесо, керном расчеканиваем гайку. После этого надеваем ключ на гайку, садимся в машину и жмем тормоз, а заранее приглашенный помошник (желательно потяжелее) прыгает на ключе. Гайка отворачивается. Ставим рычаг КПП на нейтраль и вылазим из машины. Снимаем хомуты со старого пыльника и разрезаем его (пыльник) ножом. Хомуты тщательно проверяем. Там замок в виде выштамповки. Так вот, с большим выступом ничего не сделается, а вот если обломился маленький усик — хомут придется заменить. Если этот усик деформировался, выправить его не получится — ломается очень легко.
Теперь поворачиваем руль влево (для левого шарнира) и отворачиваем два болта крепления шаровой. До того я побрызгал на них ВД-40, чтоб легче отворачивались. Ставим руль прямо. Отводим стойку на себя. Через дощечку (чтоб не повредить резьбу) слегка постукиваем по оси шарнира, он сдвигается с места и начинает выходить из ступицы. Потом отводим стойку так, чтоб шарнир вышел полностью (у меня получилось руками, без рычага, при этом особо не напрягался). Оттягиваем стойку вправо на сколько можно и фиксируем в таком положении чем-нибудь, чтоб не мешала.
Вооружаем помощника газовым ключем, он зажимает ось привода за штангой стабилизатора. Таким образом он фиксирует привод от вытаскивания из КПП (ключ упирается в штангу). Отгибаем шарнир вниз, берем монтажную лопатку (я применил маленькую, от мотоцикла) и через нее аккуратно бьем молотком по внутренней обойме шарнира, пока не начнет сходить. Молоток нужен небольшой, лучше прямоугольный, тогда удобнее бить плошмя (ну мало там места!).
Сняв шарнир, помечаем оселком взаимное расположение обойм и сепаратора и разбираем его. Все надо делать руками, без ударов — чтоб не заклинило. Разбирается легко. Шарики поддеваем отверткой (выбираем самую хреновую, мягкую), вытаскиваем и вдавливаем по порядку в кусок упаковочного пенопласта (чтоб не перепутались). Все детали моем бензином. Промываем и вал привода, куда шарнир надевается. Потом смазываем все смазкой ШРУС-4 и собираем. В собранный шарнир пальцем заталкиваем 30 куб.см смазки. Это как раз два спичечных коробка (5х3,5х0,8).
Надеваем на вал привода маленький хомут, затем новый пыльник (предварительно лучше снять стопорное кольцо — чтоб не порвать пыльник). Ставим назад стопорное кольцо, прикладываем шарнир, нащупываем положение (чтоб шлицы совпали). Теперь через медяшку или алюминий (опять же чтоб резьбу не помять) стукаем по оси шарнира, чтоб стопорная шайба вошла в шарнир. Потом руками задвигаем до щелчка. Через дощечку стучать не получится — прыгает. Я аккуратно стучал прямо по оси. Но один раз промазал, после чего пришлось напильником снять фаску под 45 градусов (сточил первую мятую нитку резьбы).
Надев шарнир, затягиваем большой хомут. Маленький пока не надо. Вставляем шарнир в ступицу. Выворачиваем руль влево, прикручиваем шаровую. руль — прямо, опять давим на тормоз, а здоровенный помощник затягивает гайку, не забыв про шайбу, которая там была. Гайку зачеканиваем с помощью большой отвертки и молотка.
Руль — влево. Распрямляем пыльник. Проверяем герметичность, для чего жмем на пыльник, как на гормошку. Если в пыльнике есть трещина, будет слышно, как он свистит. Да и на ощупь чувствуется. Подсовываем аккуратно тонкую отвертку под пыльник, выпускаем лишний воздух. Затягиваем хомут. Проверяем, как крутится, нет ли перегибов. Вручаем помощнику пиво. Все.

источник

Читайте также:  Установка подвесных потолков снип

Добавить комментарий

Adblock
detector