Меню Рубрики

Установка внутренних шрусов гольф 2

Замена внешнего ШРУС на VW Golf 2 / Jetta 2

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Всем привет. Менял не сам, а в сервисе. поэтому за 100% верность не ручаюсь.
сначала откручаваем ступичную гайку, потом снимаем колесо.

обратите внимание на то, что при снятом колесе можно сорвать фиксирующий винт при откручивании той самой ступичной гайки.

потом откручиваем и вынимаем болт из шаровой опоры.

вынимаем старый шрус с валом из кулака, предварительно повернув колесо до конца в сторону.

шрус надо вывернуть в сторону и бить молотком по сеператору для того чтобы снять его с вала.

Достаточно наглядно. Есть одно «НО». Однажды сам столкнулся с этим, поэтому хочу предостеречь остальных. Именно так мне поменяли ШРУС на сервисе, после чего началось. Во всех технологических картах и инструкциях которые мне довелось прочитать (некоторые в оригинале, по немецки) написано очень четко. Замену шарниров выполнять ТОЛЬКО со снятым с автомобиля приводным валом. Есть возможность при установке нового ШРУСа (его набивании на вал) пробить другим концом вала резинометаллическую или пластиковую (у кого чего стоит) пробку (заглушку) на приводном фланце коробки передач.

Т.к. вал дифференциала полый то эта пробка единственное, что удерживает масло в коробке. При ее повреждении вы теряете ровно половину масла из КПП (примерно 1 литр если это 020 трансмиссия). это не смертельно, но чревато последствиями. и еще. это приведет к вымыванию молибденовой смазки во внутреннем ШРУСе синтетикой залитой в коробку и последующему его ускоренному износу. Масло в коробке гораздо жиже чем смазка в ШРУСе и не расчитана на такого рода ударные нагрузки, возникающие в шарнире. Смерть наступит позже, но все равно наступит. через некоторое время появится вибрация на разгоне (появились канавки от шаров на внешней обойме ШРУСа).

И как уже говорилось не однократно, сначала ослабляем ступичную гайку когда еще машина стоит на всех четырех колёсах с противооткатным устройством, а потом уже проводим все остальные операции.

Я тоже добавлю с вашего позволения.
Всё таки сбивать надо не по сепаратору, который элементарно лопнет в миг, а по внутренней монолитной обойме, котрая собственно и фиксируется на валу.
И, во-вторых, бывали случаи, когда фиксация ШРУСа на валу производилась «обратным» колечком с 2-мя усиками, которое надо разжимать спец. разжимом, поэтому предварительно надо убедиться какой системы фиксатор, в противном случае при усердной работе молотком та самая внутренняя обойма разваливается.

Дополнение от Corporation:

Упаси вас сбивать ШРУС с вала молотком. При этом стопорное кольцо на внутреннем ШРУСе может незаметно соскочить и в скором времени вал выскочит из внутреннего ШРУСа, машина окажется не способной к передвижению. Это может привести к разрыву чехла внутреннего ШРУСа и гемору.

Дополнение от дмитрий леонидович:

Много раз за 10 лет владения пассатом менял шрусы, так как ставлю неоригинал за 1500 руб., а не за 9000 руб. Внешний шрус легко сбивается приспособой изготовленной самостоятельно. Она представляет собой трубу с приваренным крючком на одном конце и заглушкой на другом, на трубе надета тяжёленькая шестерня, которая свободно перемещается. На шрус прикручиваю старую гайку с приваренной петлёй, за которую цепляю трубу с шестернёй и этой шестернёй ударяю от шруса в ограничитель на трубе, два удара и шрус в руках. Приводной вал при этой операции фиксирую струбциной за рычаг подвески и он не выскакивает из внутреннего шруса.

Пользуюсь самодельным съёмником шрусов Изготовлен по принципу обратного молотка Токарь выточил втулку с внутренней резьбой каторая впоследствии была приварена к подходящей железке Накручивается на шрус -пара ударов и шрус снят И никакого молотка не нужно!

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

источник

Замена ШРУСов на Golf 2

Продолжаем восстанавливать Golf2.

Двигатель в полуразобранном состоянии. Дожди. А машину хочется закончить побыстрее. Поэтому я решил, разобраться с приводами. Во время ревизии мотора их сняли, и вот уже два месяца они просто пылились в углу гаража. Стоит заметить, что я раньше имел смутное представление, что такое ШРУС и слабо понимал, где он находится.

Читайте также:  Установка автосигнализации без потери гарантии

Наверняка нас читают не только автомеханики, поэтому поясню, что это шарнир около колеса и почти идентичный шарнир около КПП. Чтобы передать вращение от КПП на колесо нужна прямая «палка» (приводной вал). Так как колеса должны двигаться в вертикальных и горизонтальных (поворот) плоскостях, то на приводном валу стоят шарниры – ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей). Многие автомобилисты сталкиваются с тем, что у ШРУСов рвутся пыльники. Если успел вовремя поменять, то все прекрасно, а если нет, то туда попадает грязь, начинает гудеть, в редких случаях его может даже заклинить.

Для начала нужно было заказать запчасти. Как любой здравомыслящий человек я начал выбирать по цене, так как дешевые аналоги начинаются от 1000 рублей и цены доходят до 4000 рублей за один комплект (всего на машину надо 4 комплекта). Тут я должен предостеречь вас, если решитесь купить дешевые комплекты. Сколько я не читал отзывов, все ШРУСы в районе 1500 рублей прослужат вам максимум год. ГОД! А замена ШРУСов – это очень грязная работа, в грязи будут ваши руки, одежда, дети, соседи. Каждый год вы не захотите через это проходить. Я остановился на компании Leobro (по-немецки Лёбро). Приятно, что в комплект входят сам ШРУС, пыльники, прокладки, стопорные кольца, и с внутренним ШРУСом идет комплект болтов.

Еще один нюанс: качество ШРУСа вы сможете оценить по внутреннему ШРУСу по его внешней кромке. У дешевых комплектов у ШРУСа нет ни выемки под уплотнитель, ни самого уплотнителя (это опасно тем, что смазка начинает сопливить и туда попадает грязь и ШРУС выйдет из строя гораздо быстрее).

Перед тем как начать замену запаситесь ветошью и керосин или бензин, чтобы отмыть приводной вал. Демонтаж старого ШРУСа не должен вызвать у вас проблем. Внешний сбивается молотком, потом снимается его пыльник со всеми потрохами. Чтобы снять внутренний ШРУС, протираем тряпочкой, видим стопорное кольцо, снимаем его, молотком сбиваем ШРУС, а далее – пыльник. После этого приводной вал стоит промыть керосином или бензином.

1. Одеваем внутренний хомут на приводной вал и пыльник.

2. Стопорное кольцо конусом наружу и пластиковый ограничитель конусом наружу (в комплекте два пластиковых кольца – вам нужен тот который поменьше). Не забываем одеть маленькое стопорное кольцо

3. Хорошо смазываем все подшипники ШРУСа и немного смазки добавляем в сам пыльник.

4. Легкими ударами молотка одеваем ШРУС на приводной вал.

5. Пыльник натягиваем на ШРУС и затягиваем внешние и внутренние хомуты.

1. Необходимо смазать приводной вал, так как пыльник ШРУСа очень тугой и на нем отсутствует внутренний хомут.

2. Одеваем пыльник (с трудом – не удивляйтесь).

3. Одеваем стопорное кольцо конусом наружу.

4. Смазываем все подшипники и пыльник.

5. Придерживая рукой ШРУС так, чтобы он вниз не разобрался, пристукиваем молотком и одеваем его на место (не забудьте, что плоскость с фаской и уплотнением это наружная сторона).

6. Одеваем стопорное кольцо и затягиваем хомут.

Были куплены сделующие ШРУСы:

Leobro 302262 внутренний ШРУС (правая и левая сторона отличаются пыльниками)

Leobro 302261 внутренний ШРУС

Leobro 301947 внешние ШРУСы 2 шт(не отличаются)

Дубликаты не найдены

хоспади — замена шрусов рутинная операция .
сложных моментов 3
1 окуратно выбить внутрений шрус с кпп
2 окуратно выбить наружный шрус с полуоси
3 собрать все качественно в обратном порядке .

кста если не мельтешить грязи минимум . снял старое поставил новое шприцанул смазку и загерметизировал пыльники . ВСЕ

выбить из коробки не сложно, если я правильно помню полуось прикручена на внутренний шестигранник, а вот его открутить и не сломать так еще задача. у меня была венто дизельная правда, незнаю на бензиновых полуоси прикручены или нет.

Как поднять гольф 3 повыше сантимов на 15-20?

Хочу себе вот такую машинку. Вернее машинка есть, но стандартно низкая.

Ксати почем КР? не ААА или ABV, страх перед сложностью?

по деньгам не потянуть. капитальный ремонт двигателя тоже опишу. после этого, вопросы отпадут сами сабой

Полировка бампера

После мойки автомобиля обнаружил не приятные царапины на бампере, точно не я кого-то, не хороший человек сделал пакость и свалил. Ну чтож, беру полировальную пасту какую нашел на работе, этой пастой полировали нержавейку, ветошь, и трем, трем, трем. По времени минут 15 весь процесс. Результат порадовал.

Как у нас «разбираются» специалисты и важность «мелочи»

Всем привет. хочется рассказать историю о самовлюбленности и самоуверенности наших автомастеров.
Купил я прошлой весной себе чудо-кочергу Volkswagen Jetta 2 1991 года. На удивление по кузовщине была она достаточно неплохой, но требовала ремонта либо замены мотора.
Принял я решение ремонтировать мотор родной. По ценнику получалось примерно одинаково, но с ремонтом по факту я получал новый мотор, а контрактный-ну там как повезет. Доверил я этот вопрос своему другу-мотористу. Он к делу подошел серьезно, запчасти брали только хороших производителей, все параметры были проверены. Вопросов не возникло. И вот настал тот день, когда я забрал свою уже пчёлку. В багажнике друг оставил коробку с оставшимися запчастями, среди которых был и воздухозаборник с выпускного коллектора. На мой немой вопрос он ответил что крепеж сгнил и он не смог закрепить. И что оно и так будет ездить без всяких проблем.
Обкатку я прошел нормально. Но вот начались холода. И я понял что машина ведет себя неадекватно, глохнет, дергается, пропадает тяга и очень много ест. Начал изучать вопросы. Все кого спрашивал говорили «иди к карбюраторщику». Окей, не вопрос. Начал искать спеца. Но как только слышали «2E-Ecotronic»-сразу пропадали. С большим трудом нашел специалиста, он проверил все подключения датчиков, работу заслонок, вычистил, продул, проверил СО/СН. Говорит-все хорошо, смесь полностью сгорает.
Ну отлично. Поездил и понимаю что ничего не поменялось.
Ну что же. Вызов принят)
Начал подробное изучение вопроса. ГРМ и систему зажигания сразу исключил, все там стоит по меткам и все чётко. Карбюратор отремонтирован и подсоса нету (проверено вакуумметром)
И начинаю я искать информацию по этому самому подогреву воздуха. И каково мое удивление, когда я понял, что немцы еще в 1986 году придумали эту систему не просто для быстрого прогрева машины в холодное время, а для постоянного поддержания температуры воздуха во впуске примерно 40 градусов! Окей. Спросил мнения знакомых по этому вопросу. И услышал что все это ерунда, на расход не влияет, на мощность не влияет и не занимайся ты Anton ерундой. Копай причину в карбе.
Послушал я все это и решил-надо восстанавливать обогрев воздуха. Не просто так немцы всунули эту вундервафлю.
Изучил вопрос через elcats, понял как все это дело крепится. Друг когда собирал мотор просто не нашел переходную пластину, которая прикручивается к выпуску

Читайте также:  Установка башенного крана на грунт

и уже собственно к этой пластине прикручивается сам воздухозаборник

Да, состояние на первый взгляд не очень. Но полазив по разборкам я понял, что моя родная пластина по состоянию гораздо лучше тех, которые я видел у б̶а̶р̶ы̶г̶ разборщиков.
Решено. Поставил воздухозаборник за пару часов. Подсоединил патрубки. Промыл терморегулятор

Ну и собственно что получилось

Залил полный бак топлива и уже проехал 80км. По предварительным результатам-хочется выматерить и друга-моториста, и великих спецов-коллег, и карбюраторщика! Машину просто не узнать. Не глохнет, не дергается. По расходу пока не заливал снова, но по поведению стрелки на приборке уже вижу что ГОРАЗДО лучше!
Ну вот как? Как люди, которые ремонтируют машины, не знают и не признают важность этой системы?
Мораль сей басни такова. Хочешь чтобы было сделано хорошо? Разберись в вопросе и сделай сам

источник

Volkswagen Vento -=Das Auto=- › Бортжурнал › Замена внутреннего шруса Golf 3 / Vento.

Ранее был куплен для замены внутренний ШРУС JP GROUP 1143500450. И вот, с наступлением теплых февральских деньков и выдавшихся выходных, я решился на его замену.

Ямы у меня нет, так что пришлось все делать со стороны колеса. В принципе, так даже легче.

Сначала бегали шальные мысли заменить его без откручивания ступичной гайки, но пораскинув мозгами решил, что экономия на одной операции может вылиться в кучу проблем и решил делать все как надо.

Взял головку и начал бегать как сайгак по гаражу и искать чем бы сделать рычаг. Нашел 1.5 метровый прут, а-ля лом, ну и им собственно отвернул гайку пока машина была на колесах.

Предварительно ослабив колесные болты поднял машину на домкрат, для верности подстраховав еще одним.

Занялся наконечником рулевой тяги. Установил съемник, хорошенько зажал, постучал — не снимается. Еще поджал — не идет.

В таких случаях я беру строительный фен и грею. Нагрев и ударив пару раз молотком сбоку, наконечник выскочил.

Далее открутил солдатик стабилизатора, шаровую опору, отвел стойку в сторону и вытащил внешний шрус из ступицы. Так как я это нечасто делаю, то подзабыл где там стоит фиксирующее кольцо :))) Думал надо будет обратным молотком сдергивать. А нет — кольцо внутри и фиксирует приводной вал в самом шрусе. Ну бывает — забыл 🙂 Ну так вот, освободил я значит внешний шрус:

Читайте также:  Установка window 7 bootsect

Взял звездочку М8 и через удлинитель начал откручивать болты внутреннего шруса, периодически бегая, что бы поставить коробку то на нейтраль, что бы провернуть вал, то на 1 передачу, что бы застопорить и открутить болты. Откручивал по 2 болта сразу.

Все открутил и снял приводной вал:

Заодно посмотрел не пропускает ли сальник. Все сухо.

Зажал вал в тиски, ну и снял старый шрус:

Он оказался какой-то фирмы GKN

Когда я весной менял сцепление, то уже тогда обратил внимание на весьма приличный люфт этого шруса, но из-за недостатка средств я его не менял. Внутри пыльника и шруса были капли воды. Откуда-то она просочилась, хотя пыльник был визуально цел. Сам вал в месте контакта с пыльником имел значительный очаг коррозии. Менять его, покупая с разборки, опять же нет ни времени ни средств. Просто зачистил и немного обмазал герметиком.

Наступило время установки нового шруса. Начал натягивать пыльник. Наматерилсяяяя, но натянул — очень туго шел :)))

Примерил прокладку. Так и поставил.

Набил смазки в сам шрус, разработал его туда-сюда, набил остаток тюбика в пыльник и начал ставить упорную шайбу из комплекта. И опачкииии, а она то не подходит. Визуально размер тот же, но если у старой были зубчики под шлицы вала, то у новой была гладкая кромка, т.е. эта упорная шайба никуда не могла упереться на самом валу. Старая же шайба, за счет зубчиков, упиралась в соответствующую кромку.

источник

Volkswagen Golf › Бортжурнал › МКПП и приводные валы

Привет всем GOLFоводам и не только. Хочу получить от вас совета по КПП и приводным валам, но сначала немного истории.
Пару лет назад я заказал из РБ коробку, 020, а какую именно хз)), но диаметр внутренних шрусов был 90. На старой коробке диаметр был 100. Мастер сказал что нужно другие шрусы купить и все дела. Думаю ну ладно…После нескольких тыс км у меня развалился один из шурсов (внутренних) какой именно не помню…поменял…вроде все нормально…
Месяц назад меня забеспокоил один момент: едешь себе не торопясь, км 60-70, входишь в небольшой правый поворот, газ держишь или немножко добавляешь и начинаешь чувствовать вибрацию по кузову, не сильную. Выравниваешь руль, все пропадает, опять заходишь в правый поворот, опять вибрация…непонятно.
Немного подумав и покурив форумы я решил заменить внутренний правый шрус. естественно я уже знал что мне нужен d=90. Настали выходные и полез в яму менять сей девайс. старый шрус я снял. и начал примерять новый. И тут то я удивился: поставив стопорную шайбу и шрус на вал я обнаружил что до места установки стопорного кольца у меня остается приличное расстояние, не помню точно сколько, где-то 3-4 мм. в комплекте к шрусу была еще пластиковая шаебочка конусного вида, по типу той, что ставится на внешнем шрусе. думаю наверно ее надо поставить. Снял шрус поставил эту шаебочку и надел шрус обратно…иииии
вроде все нормально, паз под стопорное кольцо заподлицо с шрусом.
Дальше все снял, поставил пыльник набил смазки и т.д.
начал заводить шрус в посадочное место и снова удивился: шрус не дотягивает до того самого посадочного места…ну думаю болтами притяну. И действительно все встало на место. Вал сидит четко, не гуляет. Ну думаю надо пробовать. Прокатился. В результате вибрация уменьшилась, но не ушла полностью. Данный аспект я «скинул» на уставшую подвеску и небольшой люфт рулевой рейки…
Вчера я снова залез под машину и подергал вал, он стал опять ходить вдоль своей оси, по-видимому стопорное кольцо не выдержало…будем разбирать.
Сегодня я снова мониторил форумы и наткнулся на такую статью: www.golf2club.com/topic/1…D0%B2-%D0%BA%D0%BF%D0%BF/

в кратце: в ней обсуждаются разные длины валов, а точнее их шлицевые части в зависимости от диаметра внутр шруса…Начинаю расстраиваться, неужто нужно другую коробку покупать, а точнее такую же которая у меня стояла…благо номер остался:
020 301 107 Н.
И что мне теперь делать…
Еще один нюанс. 4 года назда попал в аварию, ударил правую сторону, ушла стойка, сказали что деформировался подрамник, может поэтому вся эта канитель…не знаю что уж думать…

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector