Меню Рубрики

Установка водяного насоса для уаз

УАЗ Patriot ZzzzZ › Бортжурнал › Про помпу.

В преддверии летнего сезона и подготовки к поездке на Ладога Трофи озадачился повышением эффективности системы охлаждения.
Доведённый до ума радиатор лежал в гараже и его замену решил совместить с заменой помпы. Да-да, штатная помпа пошла под замену не потому что вышла из строя, а потому что сделана «ногами».
Первоисточником поселившим сомнения в мою голову была старая статья ЗР о тестах водяных насосов для двигателей змз, так вот согласно их тестам, все помпы не соответствует эталону от ЗМЗ, к сожалению оригинал от ЗМЗ они не тестировали. Второй причиной по которой мне хотелось сменить помпу — это её лопасти, на все новые помпы для двс змз 409 ставят водяные насосы с штампованными лопастями в замен чугунной крыльчатки применяемой ранее.

Я не спец по конструктиву водяных насосов, но что то мне подсказывает, что эффективность «лопаты» по сравнению с «S» образными лопастями ниже, например те же лопасти вентилятора стараются делать изогнутыми, так они меньше шумят и прогоняют больший объём воздуха. На заводе видимо решили в целях удешевления отказаться от литой болванки и перейти на штамповку — так оно конечно проще, так же современные помпы ЗМЗ перестали быть ремонтно пригодными, разобрать узел на составляющие без его повреждения не представляется возможным. Так же стоит помнить о том, что на вращение вала помпы мотор затрачивает свою энергию, пусть это не десятки киловатт, но энергия на прогонку ОЖ уходит и согласно тестам ЗР, разброс от эталона от 5 до 40% в большую степень.
Стоит уточнить что на патриоты евро0-2 и евро 3-4, а так же патриоты с кондеем и без ставятся различные версии водяных насосов. основное отличие это:
— диаметр подводящего патрубка под термостатницу для евро0-2 = 38мм, в то время как для евро 3-4 = 25мм
заужение было сделано с целью ускорить время прогрева ДВС и стабилизировать его Т диапазон.
— для версий с кондиционером и в версиях, когда насос усилителя руля закреплён на корпусе помпы, присутствует дополнительный прилив с резьбой м8.
Так же стоит отличать помпу для ГАЗелей, такие помпы имеют ступицу с резьбовым соединением для вентилятора.

К сожалению, насосы с чугунной крыльчаткой выпускают всего пару фирм, остальные так же перешли на штамповку, или не поддерживают возможность установки кронштейна насоса ГУРа. Обзор вариантов сузился до двух возможных вариантов (у меня стоит кондей, у кого его нет — есть и другие варианты насосов) это фирма Баутлер и фирма Вебер. Согласно каталогу фирмы Баутлер мне подойдёт помпа BTL-4062WP, согласно каталогу фирмы Вебер — WP 4062 — странное совпадение артикулов, видимо расшифровывается как ватер памп ;), так же есть мнение что у помпы вебер 7 лопастей, а не 6 как у баутлера.
Но это помпы для двигателей евро 0-2, где и термостатница и помпа имеют диаметр патрубка 38мм.
А у меня термостатница евро3 — 25мм.

Выход из этой ситуации оказался прост — купил силиконовый переходник 35-25мм.

Процесс монтажа описывать не стану, всё просто и легко, согласно инструкции по замене водяного насоса.

источник

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Замена водяного насоса УАЗ Патриот. Видео

Доброго времени суток!
Давеча заменил потекшую помпу, по ходу процесса сделал вот такой ролик, в котором постарался осветить основные нюансы. Надеюсь, он будет полезен тем, кто планирует заняться заменой.

Поиск насоса Bautler результатов не принес, равно как и нормального изделия ЗМЗ. Такое чувство, что на прилавок гонят только брак — кривые разностенные отводы, облой, каверны и прочие дефекты. Пришлось взять китайский KENO — литье почти идеальное. Сравните сами: китай слева, «оригинал ЗМЗ» справа.

Старая помпа прошла почти 80 тысяч, что для наших моторов, РТИ и охлаждающей жидкости, в общем, следует признать неплохим результатом. По качеству изготовления она, кстати, гораздо лучше чем виденные в лабазах «оригиналы».

Не знаю, как поведет себя китай в эксплуатации, но пока все норм — проехал уже 9 тысяч.

Смотрите также

Метки: уаз, патриот, ремонт, своими руками, змз, 409, насос, водяной, помпа, антифриз

Комментарии 34

Вот что стало с моей помпой

меня вот всегда интересовал вопрос( а именно, когда я смотрю на слив антифриза с радиатора) Что мешает закрутить вместо заглушки кран=)) он стоит около 60 р и значительно облегчает жизнь

Мне с кранами не везёт всегда текут со временем, так что вернул себе заглушки, да грязней но зато 100 процентный вариант

меня вот всегда интересовал вопрос( а именно, когда я смотрю на слив антифриза с радиатора) Что мешает закрутить вместо заглушки кран=)) он стоит около 60 р и значительно облегчает жизнь

Читайте также:  Установка планкена на фасад

Кран вещь, но в магазинах его нет. Точнее был один, но с крупной резьбой, и он не подошёл

от газели по идее должен подойти

Я тоже так думал, но у лузаровского радика мелкая резьба.

если не родной стоит то я не знаю.

Родной давно украшает пункт приема металлолома.

меня вот всегда интересовал вопрос( а именно, когда я смотрю на слив антифриза с радиатора) Что мешает закрутить вместо заглушки кран=)) он стоит около 60 р и значительно облегчает жизнь

Заехал в брод и крыльчатка от «BMW» (внеш. Ø 420мм на 11 лопастей) сама отключится!
Вискомуфта работает от нагрева, т.е. чистая механика. Пока радиатор теплый свободно крутится, с повышением температуры плавно увеличивается зацеп.
Т.е. получается что работа муфты зависит от термостата.
Виска срабатывает мягко, нет ударных нагрузок, не нужно сильно натягивать приводной ремень, нет ЛИШНЕГО шума от вентилятора.
Также в случае чего не замкнёт мотор в электро вентиляторе.
Да и на «гену» больше нагрузка.

4) видос на «УАЗ»е

А пройдя по этой ссылочке, смотри там ещё 1 ссыль на установку этой виски.
5) www.drive2.ru/l/468085190762169191/

Вкарячивание виски с чертежом спец. переходника на «ГАЗ»ель.
7) www.drive2.ru/l/503871820345115826/

вискомуфта арт: BWC322 от бэхи по резьбе
заварачивается на помпу от 406 без переделок!
8) www.drive2.ru/l/6136806/ продолжение: www.drive2.ru/l/6253351/

9) крутой видос:

Спасибо конечно за инфу, только зачем она мне

Заехал в брод и крыльчатка от «BMW» (внеш. Ø 420мм на 11 лопастей) сама отключится!
Вискомуфта работает от нагрева, т.е. чистая механика. Пока радиатор теплый свободно крутится, с повышением температуры плавно увеличивается зацеп.
Т.е. получается что работа муфты зависит от термостата.
Виска срабатывает мягко, нет ударных нагрузок, не нужно сильно натягивать приводной ремень, нет ЛИШНЕГО шума от вентилятора.
Также в случае чего не замкнёт мотор в электро вентиляторе.
Да и на «гену» больше нагрузка.

4) видос на «УАЗ»е

А пройдя по этой ссылочке, смотри там ещё 1 ссыль на установку этой виски.
5) www.drive2.ru/l/468085190762169191/

Вкарячивание виски с чертежом спец. переходника на «ГАЗ»ель.
7) www.drive2.ru/l/503871820345115826/

вискомуфта арт: BWC322 от бэхи по резьбе
заварачивается на помпу от 406 без переделок!
8) www.drive2.ru/l/6136806/ продолжение: www.drive2.ru/l/6253351/

9) крутой видос:

Спасибо конечно за инфу, только зачем она мне

Я бы эту новую помпу оставил в магазине чтобы украшала витрину пока также как снятая не заржавеет.

Сравните на съёмке 2.24 минуту и 5.24 минуту и найдите одно отличие которое не гарантирует что помпа будет долго работать.

Винта осевой фиксации подшипника помпы НЕТ.

В старой помпе можно вывернуть винт и закачать одноразовым шприцем смазки чтобы снизить температуру работы подшипника.
Может из-за перегрева подшипника от недостаточности смазки резиновая манжета и растрескалась.

С КЕНО маде ин USA где-то на Глобусе Китая может быть и повезёт если везёт в лотереях, но не дольше 60-70 тыс.км.

что то мне кажется что сейчас ни один подшипник не мажется нормально с завода

На смазке все производители подшипников экономят.
Одну каплю умножают на миллионы и получается МНОГО очень МНОГО.
Да и подшипники работают дольше, а продавцам это не выгодно.

Никто не мешает открутить шкив помпы, вывернуть винт, запрессовать одноразовым 5-ти кубовым шприцом сколько влезет смазки: Вымпел МС-1000, Mobil NL-3, Castrol MX или Литол-24.
Это увеличит ресурс работы подшипников помпы как минимум в два раза.

а им выгодно чтобы они гудели и рассыпались крайне быстро.
еще все эти производители любят вазелин для смазки

В ступичных и прочих подшипниках тоже самое даже на АвтоВАЗ.
Первым делом после покупки даже нового аппарата заложить во все подшипники, рулевые-шаровые смазку и с каким-нибудь реметаллизантом, потому что подшипники по обработке — дешёвле только даром.

Я бы эту новую помпу оставил в магазине чтобы украшала витрину пока также как снятая не заржавеет.

Сравните на съёмке 2.24 минуту и 5.24 минуту и найдите одно отличие которое не гарантирует что помпа будет долго работать.

Винта осевой фиксации подшипника помпы НЕТ.

В старой помпе можно вывернуть винт и закачать одноразовым шприцем смазки чтобы снизить температуру работы подшипника.
Может из-за перегрева подшипника от недостаточности смазки резиновая манжета и растрескалась.

С КЕНО маде ин USA где-то на Глобусе Китая может быть и повезёт если везёт в лотереях, но не дольше 60-70 тыс.км.

В магазине при покупке можно отсортировать мух от котлет чтобы не платить за одно и то же дважды-трижды.

Если на цилиндрической поверхности помпы в месте установки подшипника нет винта осевой фиксации подшипника помпы, то
… это изделие предназначено только для продажи.

Читайте также:  Установка дверных ручек fuaro

Так выбора нет в магазине, приходится брать что есть.

Выбор покупать или не покупать за свои деньги у покупателя всегда есть.
Нет нужной детали хорошего качества в местном магазине купите через интернет-магазин в фирме которая дорожит своими покупателями.Такие фирмы в России есть.

Сами покупая некачественные детали балуете продавцов-шалунов.
Они наживаются на продаже дерьма и пока оно не закончится другое такое же дерьмо не привозят.
А если два-три месяца это дерьмо не будут покупать, то призадумаются о своём материальном положении потому что живут, питаются, оплачивают аренду и налоги только из маржи от продажи.

P, S. Если нравится магазин, то можете помочь продавцам.
Например.
Если продавцам в магазине расскажите про СЕКРЕТ винта на корпусе помпы, то больше таких помп в своём магазине не увидите.

В понравившемся мне магазине в Москве, который проезжаю по дороге с работы домой, не редко приходится заказывать нужные детали с центрального склада и забирать через день-два.
Тому что я проверяю детали твердомером-штангенциркулем-магнитом и другими приборами не удивляются и иногда просят проверить что-то из того что не покупаю.

Через интернет магазин тоже не вариант, ждать 1-2 недели. Но продавцы всегда реагируют на мои замечания и рекомендации, часто просят консультации или помочь с выбором клиенту магазина. А так я уже давно завел склад собственных хороших запчастей.

Дима, что мы делаем не так ? =))

Я таким похвастаться не могу

У меня частично не родная и то по причине переоборудования

источник

БОНТРЕЙД › Блог › 5 шкивов для водяных насосов ВАЗ, ГАЗ, УАЗ уменьшенных до 77-80мм

Уменьшенный шкив водяного насоса обеспечивает лучшую циркуляцию охлаждающей жидкости двигателя на малых оборотах, предотвращает перегрев двигателя. Увеличение скорости циркуляции ОЖ более существенным образом сказывается на выравнивании перепада температур в разных зонах двигателя.

А так же вспоминая зимнюю эксплуатацию, когда машина стоит на холостом ходу а печка дует слегка теплым воздухом, а как только добавить оборотов (1000об/мин) и жар становится отличным, следовательно производительность помпы на холостых не достаточная. Как повысить производительность? — надо заставить помпу крутиться быстрее, а как это сделать? — поставить шкив меньшего диаметра!

Компания БОНтрейд — производитель запчастей на двигатели ЗМЗ — 405, 406, 409, 514, стандартов «Евро-0», «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» для отечественных автомобилей. Купить шкив водяного насоса уменьшенный ⌀ 77 мм (480 гр) для автомобилей Волга, Газель, УАЗ с ДВС 406, 409 можно в нашем интернет-магазине. Для покупки запчасти добавьте товар в корзину и нажмите оформить заказ. Мы гарантируем высочайшее качество запчастей, так как контролируем все этапы производства!

Комментарии 67

Хочу написать несколько строк в поддержку автора этой темы, а заодно направить на «путь истинный» некоторых людей, которые здесь «блещут» знанием законов физики.
1) Помпа на автомобилях чаще всего ломается исключительно из-за перетягивания ремня ГРМ. Разваливается подшипник, вслед за этим начинает течь сальник из-за того, что вал становится несоосным и стирает кромку сальника. Мы видим течь охлаждающей жидкости наружу через специально задуманное для этого отверстие и меняем помпу. Следовательно, ни «плохие»сальники, ни обороты помпы, ни ВОДА, вместо антифриза, который «смазывает» помпу (такая бредятина, которая заставляет вам покупать антифриз ЛЕТОМ, при ПЛЮСОВОЙ! температуре) не виноваты в поломке, а виноваты ВЫ САМИ, когда перетягиваете ремень.
Скажу сразу, КАК нужно натягивать гемень ГРМ, чтобы помпа ходила максимально долго: Если дело касается, например, ВАЗ-2108, то без помощи каких-либо приспособлений, РУКОЙ, надавливаем на ролик сбоку, тем самым натягивая ремень, давить сильно не нужно. Затягиваем ролик. Пускаем двигатель. Наша задача натянуть ремень так, чтобы он немного «трепыхался» при работе. Если у вас ремень не «трепыхается», то знайте — он перетянут. Будете натягивать ремни таким способом, ориентируясь на «трепыхание» ремня — забудете о потекших помпах на долгие десятки тысяч километров.

2) Увеличение скорости вращения помпы, разумеется, уменьшит ресурс подшипника, но это не значит, что он у вас развалится через 50000 км. Нет. Если ремень не перетянут — все должно быть нормально и помпа у вас отходит достаточно долго, чтобы оправдать свой уменьшенный ресурс улучшенной теплоотдачей радиатора охлаждения и печного радиатора (в машине станет теплее). Образно говоря — оно того стоит.

3) Увеличение скорости циркуляции жидкости никак не может привести к тому, что после этого двигатель «не успевает охлаждаться». Ребята, это элементарно против законов физики. Я объясню «на пальцах», методом «глобального преуменьшения, или преувеличения» (сам придумал этот метод).
Допустим, помпа у нас качает оооооочень медленно. Ну очень. Жидкость движется в системе с черепашьей скоростью. что мы имеем в итоге? В двигателе (внимание! — из-за НЕДОСТАТОЧНОЙ скорости потока) охлаждающая жидкость уже кипит, температура уже 120 градусов (образно), а вот в радиаторе (внимание! — опааачкиии — всего 70 градусов (образно). Радиатор из-за низкой скорости потока успевает остыть существенно ниже нужного температурного режима. В идеале жидкость в нем должна быть, как верно подметил автор темы — на пять градусов холоднее двигателя. То есть, если у двигателя рабочая температура 90 градусов, то температура внутри радиатора (на выходе из него) должна быть примерно 85 градусов. А если она, например, 70 градусов, то это значит — внимание! — циркуляция охлаждающей жидкости НЕДОСТАТОЧНА.

Читайте также:  Установка abf в golf 2

Теперь допустим, что скорость движения жидкости возросла. Двигатель уже 100 градусов (образно), в радиаторе — 80 градусов. Температура двигателя упала из-за того, что увеличившаяся скорость жидкости стала успевать быстрее уносить тепло из источника нагрева (двигателя) и быстрее передавать его окружающей среде посредством теплообменика (радиатора).
Скорость циркуляции жидкости возрастает еще. Двигатель — 90 градусов, радиатор — 85 градусов. Что имеем: А имеем мы «идеально» рабутающую систему охлаждения, с максимальным КПД для данного двигателя, так как двигатель имеет оптимальный, заложенный заводом-изготовителем, температурный режим и не перегревается.

В идеале, чем быстрее циркулирует жидкость, тем лучше, тем, как опять же, правильно подметил автор темы — ровнее температура во всей системе двигателя. И тот же самый, пресловутый, 4-ый цилиндр будет иметь куда меньший шанс перегреться, потому что перегревается он как раз из-за недостаточной скорости циркуляци жидкости и радиатор охлаждения тут не при чем, потому что если бы причина перегрева 4-го цилиндра была в плохом радиаторе охлаждения, то перегревались бы ВСЕ, повторюсь, ВСЕ! цилиндры сразу, а не только четвертый и температура у них была бы примерно одинаковой.

Так что подведем итог: Можно со почти 100% уверенностью утверждать, что ни на одном отечественном автомобиле, да и на многих иномарках тоже — скорость циркуляции жидкости не обеспечивает равномерного распределения тепла по системе охлаждения и двигатель перегревается, в то время, как радиатор охлаждения справляется с запасом на 50%, остывая ниже положенной температуры, «скучая», когда должен быть примерно одинаковой с двигателем температуры. Самое правильное решение в этой ситуации — ИМЕННО! увеличить обороты помпы! И произойдет «чудо» — в салоне — жара, вентилятор может не срабатывать даже на холостых, общая температура двигателя становится ниже, перегрев 4-го цилиндра — НЕВОЗМОЖНО!

И еще: Всем, кто «в танке» — проверить, справляется ли ваша помпа (достаточна ли скорость циркуляции жидкости в системе) можно очень просто. Нужно замерить температуру (или снять показания с датчика) охлаждающей жидкости в ГБЦ и непосредственно на выходе из радиатора. Если у вас в ГБЦ 95 градусов, а на выходе радиатора 75, то поздравляю — циркуляция жидкости НЕДОСТАТОЧНА, так как температура должна быть примерно 90 градусов. Это все образно. И еще, для тех, кто в бронетранспортерах — если бы радиатор не справлялся (маленький, забитый и т.д), то температура двигателя была бы. например 120 (перегрев), а температура на выходе из радиатора была бы 115 (образно). То есть, температура радиатора в этом случае была бы почти такой же, как и у двигателя, но со существенной разницей — температура была бы очень высокой, система была бы перегретой.

Поэтому, господа, сначала измерьте температуру в ГБЦ и на выходе из радиатора, а потом сами решите, нужен ли вам уменьшенный шкив, или нет. И ремешки ГРМ не перетягивайте, напоминаю вам на всякий случай. Аналогично и со ВСЕМИ существующими ремнями: Сила их натяжения должна быть (запомните, это сэкономит вам кучу денег и времени и нервов) Запомните! Сила натяжения ЛЮБОГО ремня должна быть МИНИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНОЙ, чтобы этот ремень не проскальзывал (ремень генератора), или не слетел (ремень ГРМ). Чем сильнее вы натянете ремень, тем быстрее придет конец подшипнику. Ремень генератора натягивать нужно так: Натянули — поездили, проскальзывает. Подтянули еще немного. Не визжит, после поездки шкив не горячий, но в дождливую погоду проскальзывает — подтяните еще немного. В идеале сила натяжки должны быт такой, что при сухой погоже ремень не проскальзывает, а при пуске авто утром, когда выпадает роса ремень визжит несколько секунд. ОСТАВЬТЕ ТАК и не натягивайте больше. И подшипник генератора проходит максимально долго. Помните — задача любого ремня — передавать вращение без проскальзывания, а не ломать вам подшипники. Если ремень натянут слабо, но не проскальзывает при работе и не слетает — оставьте так, особенно это касается генераторов. Там, если ремень и слетит из-за слишком слабой натяжки — не смертельно для двигателя.
У меня все.

источник