Меню Рубрики

Установка водяной насос уаз

Замена помпы УАЗ

Попадались различные автомобили с двигателями 417 как у меня и 402, на которых стояли аналогичные моей помпы. Вероятно, есть и другие модификации, где насос устанавливается на головку блока цилиндров, а не на двигатель. В общем, статья про ремонт и замену помпы УАЗ 3303.

Помпа или иначе водяной насос является элементом системы охлаждения обеспечивающая циркуляцию охлаждающей жидкости. Поэтому для неё важным является герметичность и производительность.

В чугунных помпах старого образца на уаз с 417 двигателем, присутствовало отверстие через которое вытекала ОЖ сигнализирующая о её неисправности. Временно остановить утечку можно было, если прошприцевать помпу.

Течь устраняется заменой манжеты сальника крыльчатки и уплотняющей шайбы. Но если вы хотите решить вопрос с ремонтом надолго, то лучше ремонтировать в комплекте с подшипниками. Просто потому, что попавшая вода уже нанесла вред им.

Ещё более лучшее решение, это просто заменить помпу на более новый образец. Всё зависит от частоты эксплуатации машины. Используя УАЗ часто, мне приходилось раз в год ремонтировать её. Ремонт не дорогой, но это затраченное время и простой. Заменив на помпу нового образца забыл про ремонт на несколько лет.

Признаки поломки и их причины

  1. Одна причина уже названа, это течь тосола. Причиной её появления могут быть износ сальников или манжет, износ подшипника от времени, или слишком сильно натянутого ремня.
  2. Повышенный шум. Появляется при выроботке подшипника. Выявить легко пошатав за вентилятор.
  3. Перегрев двигателя. Коррозия крыльчатки из-за плохого тосола или облом лопастей.
  4. Перегрев двигателя, шум помпы, запах, отсутствие зарядки. Заклинил подшипник водяного насоса.

Всё это касается как новых так и старых образцов. После диагностики и определения неисправности принимается решение о ремонте или замене помпы. На своей машине, как уже говорил, ремонтировал в основном сам водяной насос (ВН), а посмотрите до какого состояния дошёл корпус. Поэтому при ремонте пришлось приобретать и его.

Заодно решил установить новый вентилятор

Ремонт

Он практически аналогичен описанному в статье с ремонтом ГАЗ 53. Видео по ремонту помпы 417 двигателя:

Замена

Перед тем как снять помпу с УАЗ-а, приготавливаем инструмент и машину. Вам понадобится инструмент:

  • рожковый ключ на 10-12, открутить вентилятор и кожух при необходимости;
  • ключ на 7 или 8 откручивать хомуты;
  • головку или ключ 13;
  • ключ на 17, при необходимости замены корпуса;
  • отвёртка открутить провод датчика температуры;
  • герметик.

Перед началом работ по замене ставим УАЗ на ручник и сливаем охлаждающую жидкость.

  • отпускаем натяжник и снимаем ремень генератора и ВН;
  • откручиваем вентилятор и снимаем его, а также шкив;
  • ослабляем хомуты верхнего с нижним патрубком и снимаем их;
  • откручиваем гайки крепления насоса и снимаем его.

При необходимости снять полностью ВН:

  • откручиваем провод датчика;
  • ключом на 17 откручиваем корпус.

Как видите, снять помпу на старых моделях уазиков не составляет труда и вполне можно ремонтировать самостоятельно. На «буханке» ещё нужно снять дополнительный шланг на печку салона. Инжекторные модели несколько сложнее в ремонте.

Сборка

Перед сборкой и установкой прокладки зачистите площадку. Нанесите на корпус или саму прокладку герметик по инструкции и приступайте к сборке в обратном порядке.

На видео можно посмотреть процесс замены помпы на УАЗ, правда 31512 модели, но суть одна:

источник

Почему происходит поломка помпы на УАЗ Патриот и как решить эту проблему

Водяная помпа УАЗ с принудительным ременным приводом от коленчатого вала является компонентом системы охлаждения двигателя ЗМЗ-409. От исправности устройства зависит температурный режим силовой установки, прекращение циркуляции жидкости приводит к перегреву и заклиниванию мотора.

Для чего нужна помпа на УАЗ Патриот

Водяная помпа необходима для циркуляции антифриза внутри радиатора и рубашки охлаждения. Насос работает совместно с термостатом, который поддерживает необходимый температурный режим. Антифриз прокачивается насосом через рубашку двигателя, а затем поступает через термостат в радиатор или идет обратно в блок цилиндров (зависит от температуры мотора).

Стальной вал оборудован съемным шкивом для передачи крутящего момента от коленчатого вала поликлиновым ремнем и установки вязкостной муфты с вентилятором.

Причины поломки помпы и первые признаки

Причины повреждения водяного насоса:

  1. Разрушение резинового сальника из-за естественного износа или попадания в систему охлаждения посторонних примесей.
  2. Кавитационный износ лопаток ротора, происходящий под воздействием пузырьков газа, присутствующих в жидкости.
  3. Нарушение герметичности уплотнительной прокладки, смонтированной между корпусом помпы и картером движка.
  4. Люфт подшипника, возникающий из-за износа или в результате попадания антифриза через текущий сальник.

Поврежденный узел начинает пропускать жидкость, которая скапливается на корпусе или стекает по картеру двигателя на защиту поддона. Неисправный подшипник издает посторонние звуки, которые слышны на работающем моторе. При нарушении целостности ротора ухудшается циркуляция жидкости, что приводит к росту температуры силовой установки.

Особенности замены или ремонта своими руками

При обнаружении дефектов владелец автомашины может установить новую помпу или заменить внутренние детали, используя специальный ремкомплект. В набор входят вал, подшипник, уплотнительные элементы и крыльчатка. Для установки новых компонентов требуется снять насос с силового агрегата.

  1. Слить антифриз через краны, расположенные на радиаторе и блоке цилиндров.
  2. Демонтировать насос усилителя рулевого управления (магистрали не отсоединяются).
  3. При помощи гаечного ключа открутить гайку, удерживающую на шкиве корпус вязкостной муфты с вентилятором.
  4. Ослабить натяжение ремня, а затем снять привод.
  5. Отвернуть 3 болта крепления шкива, удерживая узел от проворачивания отверткой.
  6. Снять шкив и отражательный экран, а затем демонтировать кронштейн насоса усилителя руля.
  7. Ослабить хомуты магистралей системы охлаждения, идущих от термостата и патрубка забора антифриза.
  8. Выкрутить 3 болта, фиксирующих корпус водяного насоса на моторе.
  9. Демонтировать узел, затем удалить остатки прокладки с плоскости на блоке цилиндров.
Читайте также:  Установка пластиковых откосов в деревянные проемы

Помпа разбирается на верстаке при помощи слесарного инструмента и съемника. При установке подшипника и сальников используются металлические оправки. Если владелец автомашины планирует использовать новый агрегат, то рекомендуется покупать насос с ротором из синтетического материала. Рабочие колеса, изготовленные из стали, подвержены коррозии от контакта с антифризом на водной основе.

Перед обратной сборкой необходимо установить новую прокладку. Для дополнительного уплотнения линии соединения может использоваться специальный герметик, не теряющий характеристик при циклических перепадах температуры. После монтажа деталей в систему охлаждения заливается свежий антифриз и удаляются воздушные пробки.

источник

Замена помпы УАЗ

Попадались различные автомобили с двигателями 417 как у меня и 402, на которых стояли аналогичные моей помпы. Вероятно, есть и другие модификации, где насос устанавливается на головку блока цилиндров, а не на двигатель. В общем, статья про ремонт и замену помпы УАЗ 3303.

Помпа или иначе водяной насос является элементом системы охлаждения обеспечивающая циркуляцию охлаждающей жидкости. Поэтому для неё важным является герметичность и производительность.

В чугунных помпах старого образца на уаз с 417 двигателем, присутствовало отверстие через которое вытекала ОЖ сигнализирующая о её неисправности. Временно остановить утечку можно было, если прошприцевать помпу.

Течь устраняется заменой манжеты сальника крыльчатки и уплотняющей шайбы. Но если вы хотите решить вопрос с ремонтом надолго, то лучше ремонтировать в комплекте с подшипниками. Просто потому, что попавшая вода уже нанесла вред им.

Ещё более лучшее решение, это просто заменить помпу на более новый образец. Всё зависит от частоты эксплуатации машины. Используя УАЗ часто, мне приходилось раз в год ремонтировать её. Ремонт не дорогой, но это затраченное время и простой. Заменив на помпу нового образца забыл про ремонт на несколько лет.

Признаки поломки и их причины

  1. Одна причина уже названа, это течь тосола. Причиной её появления могут быть износ сальников или манжет, износ подшипника от времени, или слишком сильно натянутого ремня.
  2. Повышенный шум. Появляется при выроботке подшипника. Выявить легко пошатав за вентилятор.
  3. Перегрев двигателя. Коррозия крыльчатки из-за плохого тосола или облом лопастей.
  4. Перегрев двигателя, шум помпы, запах, отсутствие зарядки. Заклинил подшипник водяного насоса.

Всё это касается как новых так и старых образцов. После диагностики и определения неисправности принимается решение о ремонте или замене помпы. На своей машине, как уже говорил, ремонтировал в основном сам водяной насос (ВН), а посмотрите до какого состояния дошёл корпус. Поэтому при ремонте пришлось приобретать и его.

Заодно решил установить новый вентилятор

Ремонт

Он практически аналогичен описанному в статье с ремонтом ГАЗ 53. Видео по ремонту помпы 417 двигателя:

Замена

Перед тем как снять помпу с УАЗ-а, приготавливаем инструмент и машину. Вам понадобится инструмент:

  • рожковый ключ на 10-12, открутить вентилятор и кожух при необходимости;
  • ключ на 7 или 8 откручивать хомуты;
  • головку или ключ 13;
  • ключ на 17, при необходимости замены корпуса;
  • отвёртка открутить провод датчика температуры;
  • герметик.

Перед началом работ по замене ставим УАЗ на ручник и сливаем охлаждающую жидкость.

  • отпускаем натяжник и снимаем ремень генератора и ВН;
  • откручиваем вентилятор и снимаем его, а также шкив;
  • ослабляем хомуты верхнего с нижним патрубком и снимаем их;
  • откручиваем гайки крепления насоса и снимаем его.

При необходимости снять полностью ВН:

  • откручиваем провод датчика;
  • ключом на 17 откручиваем корпус.

Как видите, снять помпу на старых моделях уазиков не составляет труда и вполне можно ремонтировать самостоятельно. На «буханке» ещё нужно снять дополнительный шланг на печку салона. Инжекторные модели несколько сложнее в ремонте.

Сборка

Перед сборкой и установкой прокладки зачистите площадку. Нанесите на корпус или саму прокладку герметик по инструкции и приступайте к сборке в обратном порядке.

На видео можно посмотреть процесс замены помпы на УАЗ, правда 31512 модели, но суть одна:

источник

Почему происходит поломка помпы на УАЗ Патриот и как решить эту проблему

Водяная помпа УАЗ с принудительным ременным приводом от коленчатого вала является компонентом системы охлаждения двигателя ЗМЗ-409. От исправности устройства зависит температурный режим силовой установки, прекращение циркуляции жидкости приводит к перегреву и заклиниванию мотора.

Для чего нужна помпа на УАЗ Патриот

Водяная помпа необходима для циркуляции антифриза внутри радиатора и рубашки охлаждения. Насос работает совместно с термостатом, который поддерживает необходимый температурный режим. Антифриз прокачивается насосом через рубашку двигателя, а затем поступает через термостат в радиатор или идет обратно в блок цилиндров (зависит от температуры мотора).

Стальной вал оборудован съемным шкивом для передачи крутящего момента от коленчатого вала поликлиновым ремнем и установки вязкостной муфты с вентилятором.

Причины поломки помпы и первые признаки

Причины повреждения водяного насоса:

  1. Разрушение резинового сальника из-за естественного износа или попадания в систему охлаждения посторонних примесей.
  2. Кавитационный износ лопаток ротора, происходящий под воздействием пузырьков газа, присутствующих в жидкости.
  3. Нарушение герметичности уплотнительной прокладки, смонтированной между корпусом помпы и картером движка.
  4. Люфт подшипника, возникающий из-за износа или в результате попадания антифриза через текущий сальник.
Читайте также:  Установка каркаса тента газ 69

Поврежденный узел начинает пропускать жидкость, которая скапливается на корпусе или стекает по картеру двигателя на защиту поддона. Неисправный подшипник издает посторонние звуки, которые слышны на работающем моторе. При нарушении целостности ротора ухудшается циркуляция жидкости, что приводит к росту температуры силовой установки.

Особенности замены или ремонта своими руками

При обнаружении дефектов владелец автомашины может установить новую помпу или заменить внутренние детали, используя специальный ремкомплект. В набор входят вал, подшипник, уплотнительные элементы и крыльчатка. Для установки новых компонентов требуется снять насос с силового агрегата.

  1. Слить антифриз через краны, расположенные на радиаторе и блоке цилиндров.
  2. Демонтировать насос усилителя рулевого управления (магистрали не отсоединяются).
  3. При помощи гаечного ключа открутить гайку, удерживающую на шкиве корпус вязкостной муфты с вентилятором.
  4. Ослабить натяжение ремня, а затем снять привод.
  5. Отвернуть 3 болта крепления шкива, удерживая узел от проворачивания отверткой.
  6. Снять шкив и отражательный экран, а затем демонтировать кронштейн насоса усилителя руля.
  7. Ослабить хомуты магистралей системы охлаждения, идущих от термостата и патрубка забора антифриза.
  8. Выкрутить 3 болта, фиксирующих корпус водяного насоса на моторе.
  9. Демонтировать узел, затем удалить остатки прокладки с плоскости на блоке цилиндров.

Помпа разбирается на верстаке при помощи слесарного инструмента и съемника. При установке подшипника и сальников используются металлические оправки. Если владелец автомашины планирует использовать новый агрегат, то рекомендуется покупать насос с ротором из синтетического материала. Рабочие колеса, изготовленные из стали, подвержены коррозии от контакта с антифризом на водной основе.

Перед обратной сборкой необходимо установить новую прокладку. Для дополнительного уплотнения линии соединения может использоваться специальный герметик, не теряющий характеристик при циклических перепадах температуры. После монтажа деталей в систему охлаждения заливается свежий антифриз и удаляются воздушные пробки.

источник

БОНТРЕЙД › Блог › 5 шкивов для водяных насосов ВАЗ, ГАЗ, УАЗ уменьшенных до 77-80мм

Уменьшенный шкив водяного насоса обеспечивает лучшую циркуляцию охлаждающей жидкости двигателя на малых оборотах, предотвращает перегрев двигателя. Увеличение скорости циркуляции ОЖ более существенным образом сказывается на выравнивании перепада температур в разных зонах двигателя.

А так же вспоминая зимнюю эксплуатацию, когда машина стоит на холостом ходу а печка дует слегка теплым воздухом, а как только добавить оборотов (1000об/мин) и жар становится отличным, следовательно производительность помпы на холостых не достаточная. Как повысить производительность? — надо заставить помпу крутиться быстрее, а как это сделать? — поставить шкив меньшего диаметра!

Компания БОНтрейд — производитель запчастей на двигатели ЗМЗ — 405, 406, 409, 514, стандартов «Евро-0», «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» для отечественных автомобилей. Купить шкив водяного насоса уменьшенный ⌀ 77 мм (480 гр) для автомобилей Волга, Газель, УАЗ с ДВС 406, 409 можно в нашем интернет-магазине. Для покупки запчасти добавьте товар в корзину и нажмите оформить заказ. Мы гарантируем высочайшее качество запчастей, так как контролируем все этапы производства!

Комментарии 67

Хочу написать несколько строк в поддержку автора этой темы, а заодно направить на «путь истинный» некоторых людей, которые здесь «блещут» знанием законов физики.
1) Помпа на автомобилях чаще всего ломается исключительно из-за перетягивания ремня ГРМ. Разваливается подшипник, вслед за этим начинает течь сальник из-за того, что вал становится несоосным и стирает кромку сальника. Мы видим течь охлаждающей жидкости наружу через специально задуманное для этого отверстие и меняем помпу. Следовательно, ни «плохие»сальники, ни обороты помпы, ни ВОДА, вместо антифриза, который «смазывает» помпу (такая бредятина, которая заставляет вам покупать антифриз ЛЕТОМ, при ПЛЮСОВОЙ! температуре) не виноваты в поломке, а виноваты ВЫ САМИ, когда перетягиваете ремень.
Скажу сразу, КАК нужно натягивать гемень ГРМ, чтобы помпа ходила максимально долго: Если дело касается, например, ВАЗ-2108, то без помощи каких-либо приспособлений, РУКОЙ, надавливаем на ролик сбоку, тем самым натягивая ремень, давить сильно не нужно. Затягиваем ролик. Пускаем двигатель. Наша задача натянуть ремень так, чтобы он немного «трепыхался» при работе. Если у вас ремень не «трепыхается», то знайте — он перетянут. Будете натягивать ремни таким способом, ориентируясь на «трепыхание» ремня — забудете о потекших помпах на долгие десятки тысяч километров.

2) Увеличение скорости вращения помпы, разумеется, уменьшит ресурс подшипника, но это не значит, что он у вас развалится через 50000 км. Нет. Если ремень не перетянут — все должно быть нормально и помпа у вас отходит достаточно долго, чтобы оправдать свой уменьшенный ресурс улучшенной теплоотдачей радиатора охлаждения и печного радиатора (в машине станет теплее). Образно говоря — оно того стоит.

3) Увеличение скорости циркуляции жидкости никак не может привести к тому, что после этого двигатель «не успевает охлаждаться». Ребята, это элементарно против законов физики. Я объясню «на пальцах», методом «глобального преуменьшения, или преувеличения» (сам придумал этот метод).
Допустим, помпа у нас качает оооооочень медленно. Ну очень. Жидкость движется в системе с черепашьей скоростью. что мы имеем в итоге? В двигателе (внимание! — из-за НЕДОСТАТОЧНОЙ скорости потока) охлаждающая жидкость уже кипит, температура уже 120 градусов (образно), а вот в радиаторе (внимание! — опааачкиии — всего 70 градусов (образно). Радиатор из-за низкой скорости потока успевает остыть существенно ниже нужного температурного режима. В идеале жидкость в нем должна быть, как верно подметил автор темы — на пять градусов холоднее двигателя. То есть, если у двигателя рабочая температура 90 градусов, то температура внутри радиатора (на выходе из него) должна быть примерно 85 градусов. А если она, например, 70 градусов, то это значит — внимание! — циркуляция охлаждающей жидкости НЕДОСТАТОЧНА.

Читайте также:  Установка проводника для компьютера

Теперь допустим, что скорость движения жидкости возросла. Двигатель уже 100 градусов (образно), в радиаторе — 80 градусов. Температура двигателя упала из-за того, что увеличившаяся скорость жидкости стала успевать быстрее уносить тепло из источника нагрева (двигателя) и быстрее передавать его окружающей среде посредством теплообменика (радиатора).
Скорость циркуляции жидкости возрастает еще. Двигатель — 90 градусов, радиатор — 85 градусов. Что имеем: А имеем мы «идеально» рабутающую систему охлаждения, с максимальным КПД для данного двигателя, так как двигатель имеет оптимальный, заложенный заводом-изготовителем, температурный режим и не перегревается.

В идеале, чем быстрее циркулирует жидкость, тем лучше, тем, как опять же, правильно подметил автор темы — ровнее температура во всей системе двигателя. И тот же самый, пресловутый, 4-ый цилиндр будет иметь куда меньший шанс перегреться, потому что перегревается он как раз из-за недостаточной скорости циркуляци жидкости и радиатор охлаждения тут не при чем, потому что если бы причина перегрева 4-го цилиндра была в плохом радиаторе охлаждения, то перегревались бы ВСЕ, повторюсь, ВСЕ! цилиндры сразу, а не только четвертый и температура у них была бы примерно одинаковой.

Так что подведем итог: Можно со почти 100% уверенностью утверждать, что ни на одном отечественном автомобиле, да и на многих иномарках тоже — скорость циркуляции жидкости не обеспечивает равномерного распределения тепла по системе охлаждения и двигатель перегревается, в то время, как радиатор охлаждения справляется с запасом на 50%, остывая ниже положенной температуры, «скучая», когда должен быть примерно одинаковой с двигателем температуры. Самое правильное решение в этой ситуации — ИМЕННО! увеличить обороты помпы! И произойдет «чудо» — в салоне — жара, вентилятор может не срабатывать даже на холостых, общая температура двигателя становится ниже, перегрев 4-го цилиндра — НЕВОЗМОЖНО!

И еще: Всем, кто «в танке» — проверить, справляется ли ваша помпа (достаточна ли скорость циркуляции жидкости в системе) можно очень просто. Нужно замерить температуру (или снять показания с датчика) охлаждающей жидкости в ГБЦ и непосредственно на выходе из радиатора. Если у вас в ГБЦ 95 градусов, а на выходе радиатора 75, то поздравляю — циркуляция жидкости НЕДОСТАТОЧНА, так как температура должна быть примерно 90 градусов. Это все образно. И еще, для тех, кто в бронетранспортерах — если бы радиатор не справлялся (маленький, забитый и т.д), то температура двигателя была бы. например 120 (перегрев), а температура на выходе из радиатора была бы 115 (образно). То есть, температура радиатора в этом случае была бы почти такой же, как и у двигателя, но со существенной разницей — температура была бы очень высокой, система была бы перегретой.

Поэтому, господа, сначала измерьте температуру в ГБЦ и на выходе из радиатора, а потом сами решите, нужен ли вам уменьшенный шкив, или нет. И ремешки ГРМ не перетягивайте, напоминаю вам на всякий случай. Аналогично и со ВСЕМИ существующими ремнями: Сила их натяжения должна быть (запомните, это сэкономит вам кучу денег и времени и нервов) Запомните! Сила натяжения ЛЮБОГО ремня должна быть МИНИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНОЙ, чтобы этот ремень не проскальзывал (ремень генератора), или не слетел (ремень ГРМ). Чем сильнее вы натянете ремень, тем быстрее придет конец подшипнику. Ремень генератора натягивать нужно так: Натянули — поездили, проскальзывает. Подтянули еще немного. Не визжит, после поездки шкив не горячий, но в дождливую погоду проскальзывает — подтяните еще немного. В идеале сила натяжки должны быт такой, что при сухой погоже ремень не проскальзывает, а при пуске авто утром, когда выпадает роса ремень визжит несколько секунд. ОСТАВЬТЕ ТАК и не натягивайте больше. И подшипник генератора проходит максимально долго. Помните — задача любого ремня — передавать вращение без проскальзывания, а не ломать вам подшипники. Если ремень натянут слабо, но не проскальзывает при работе и не слетает — оставьте так, особенно это касается генераторов. Там, если ремень и слетит из-за слишком слабой натяжки — не смертельно для двигателя.
У меня все.

источник