Меню Рубрики

Установка волговских сигналов на киа спортейдж

KIA Sportage >m0sDef › Бортжурнал › Замена сигнала на Волговский

Добрый день!
Сегодня хочу рассказать о замене штатного сигнала на солидные ГАЗовские.
Поменять сигнал хотелось сразу после покупки авто, для чего собственно и были приобретены волговские улитки, но как это часто бывает желания очень часто расходятся с действительностью и дошел я до сигнала только спустя полтора года после его приобретения.

Немного статистики о сигналах:
Тон низкий:
артикул — 22.3721
потребляемый ток — 7,5 А
уровень звукового давления — 105-118 дБ

Тон высокий:
артикул — 221.3721
потребляемый ток — 7,5 А
уровень звукового давления — 105-118 дБ

После приобретения стал изучать методы установки и кто куда их ставит… Где-то писали, что надо реле, где-то, что не надо, решил проверить на собственном опыте и стал рыться в литературе… через некоторое время ответ был найден: реле для таких сигналов ставить совершенно не обязательно, так как общий потребляемый ток у них 15 А, а реле стоит на 20 А у нас в машине. Реле располагается в блоке реле и предохранителей подкапотного пространства.

После этого было решено ставить «улитки» без реле и на штатный штекер без всякого колхоза!
Для того, чтобы поставить звуковой сигнал к нам на Спортейдж совершенно не обязательно снимать передний бампер, я это делал для других целей и попутно поменял сигнал (в один день не получилось, растянул на пару выходных, так как сразу для себя решил делать все аккуратно и качественно). Можно просто снять переднюю накладку над решеткой радиатора. Делается это просто: откручиваем 2 болта по бокам, вытаскиваем 2 стандартных пистона и еще под накладкой есть пару саморезов, которые крепят ее к решетке радиатора (показал на рисунке зеленым цветом) без них не вытащить будет эту накладку, чтобы их выкрутить нужно немножечко отогнуть решетку радиатора, но только аккуратно, чтобы не поломать крепежей!, снимаем с защелок по бокам, теперь остается открутить… не помню точно… 4 или 5 шурупов, которые крепят эту накладку к самой решетке (на рисунке не показывал, так как это само собой разумеется)

После этих не сложных манипуляций, у нас будет открыт доступ к звуковому сигналу. Но как я писал ранее, я снимал бампер полностью, в чем далее вы сможете убедиться сами…
Поехали!
Снял бампер и увидел это чудо корейского автопрома, которое совсем не сигналит, а если его кто-то и услышит, то не придает абсолютно никакого значения, что уж говорить про машины, которые ездят с музыкой…

Далее его снял и так как я захотел ставить на родной разъем сигнал, то мне нужно было вызвонить где на штекере «+», а где «-«. Хотя конечно можно было бы и довериться производителю=) по цветам проводков, которые подходили к штекеру, зеленый и черный, в принципе я электрик и по идее черный должен был быть «-«, а зеленый — «+», но я решил проверить все сам…

Итак, для того, чтобы вызвонить провода нам потребуется мультиметр. Возможно кто-то и знает что и как нужно делать, но тем не менее думаю найдутся и те, кто не знает как работать этим прибором и для них опишу весь процесс подробно, думаю пригодится! Берем мультиметр и вставляем в него щупы, черный в разъем «COM», а красный в разъем «V, mA, W», он может у разных мультиметров немного отличаться по названию, но в принципе я думаю вы без труда его найдете. Красный щуп у мультиметра означает, как бы «+», а черный — «-«. Выставляем селектор на измерение постоянно напряжения с пределом 20 В. Прибор настроен и готов к работе по вызваниванию проводов=))))
Далее подключаем один щуп к одному контакту, а другой, как вы могли догадаться к другому=) Вот здесь аккуратнее, так как контакты находятся рядом, то есть вероятность того, что можно все коротнуть, поэтому будьте предельно внимательны и не допускайте подобных ошибок, так как это приведет к затратам и лишнему геморою (а вообще все работы с электрикой нужно проводить с отключенным аккумулятором, так как можно выжечь не только предохранители, но и повредить блок контроля!).
Подключили, проверили, что ничего не коротит и попросили кого-нибудь нажать на бибикалку. Тут два варианта возможно:
первый — показания со знаком «-» 12,28 В как к примеру у меня на фото

Читайте также:  Установка биметаллических радиаторов с подводкой

Это означает, что щупы подключены в обратной последовательности, то есть у красного щупа будет «-«, а мы помним, что красный щуп — это у нас «+», а у черного щупа будет «+», хотя черный щуп — это должен быть «-«. Отсюда у нас и берется знак «-» в показаниях мультиметра!

второй вариант — показания без знаков, просто цифры 12,3 В

Это означает, что цвет щупа и полярность разъема совпадают, а именно у красного щупа будет «+», у черного — «-«. Вот таким не хитрым способом мы вызвонили провода и нашли желаемые неизвестные, как оказалось производители не обманули и зеленый проводок — это плюс, черный — это минус!

Далее время уже было позднее, я забрал сигнал домой и в этот же день подготовил его к экзекуции, так как мне нужен был разъем с него.

Для того, чтобы снять разъем нужно отодрать силикон с контактов:

источник

KIA Cerato › Бортжурнал › Установка волговских сигналов

Заменил сигнал на волговский, ибо штатный совсем никуда не годится, лишний раз посигналить стыдно.
Для подключения сигналов по фен-шую понадобятся:

— комплект сигналов С302Д/С303Д (низкий/высокий тон)
— реле автомобильное 4-ех контактное, с колодкой
— держатель для предохранителя
— предохранитель на 15 А
— провод, сечением 0,75 мм² или выше (3 метра)
— гофра автомобильная, самая тонкая (3 метра)
— клемма «мама» “6,3 мм” (2 шт.), клемма-кольцо (2 шт.)
— пыльники для клемм «мама» (2 шт.)
— шайба зубчатая (3 шт.)

Для крепления сигналов я сделал 2 кронштейна. У меня был кусок нержавейки подходящей толщины, поэтому сделал из нее.

Надо обратить внимание на то, что штатный сигнал получает массу с разъема, а волговские сигналы — от кузова. По этой причине я не стал использовать штатный кронштейн, т.к. он состоит из двух окрашенных пластин и это не обеспечит надежной массы. Даже, если их зачистить от краски, со временем, они начнут «цвести».
Также, для обеспечения надежной массы, используем зубчатые шайбы:

Готовим проводку. Т.к. сигналы в паре потребляют ток 14 А, то для питания, нужен провод сечением 0,5-0,75 мм². У меня был провод 1,5 мм², поэтому, я использовал его.
К одному из силовых проводов колодки реле (30 или 87), подключаем провод, который пойдет на клемму “+” аккумулятора. Обязательно ставим на этот провод предохранитель! На конце обжимаем клемму-кольцо, которая будет подключаться к аккумулятору.
Ко второму силовому проводу колодки, подключаем провод для питания сигналов, обжимаем на нем клеммы (об обжиме клемм см. ниже).
Откусываем разъем штатного сигнала, плюсовой (розовый) провод наращиваем, заводим под капот, и подключаем к одному из управляющих проводов (85 или 86). На втором управляющем проводе обжимаем клемму-кольцо, и сажаем на штатный болт массы (место расположения болта см. ниже).
Условная схема подключения:

Обжимаем клеммы. Конечно, быстрее и удобнее использовать для этого спец. инструмент — кримпер. Но за не имением его, можно хорошо обжать узкогубцами. Обратите внимание, что первая пара усиков клеммы должна обжимать изоляцию, а вторая-сам провод.
Т.к. на клеммы будет неизбежно попадать влага (мойка, дождь и т.д.), рекомендую сделать 2 вещи. Первое — припаиваем кончик провода к клемме. Этим, мы обеспечим 100% контакт, даже в случае окисления места обжима:

Второе — одеваем на клеммы пыльники:

Перед тем, как обжать клемму, не забудьте предварительно надеть на провод пыльник! Т.к. при обжатой клемме, надеть на нее пыльник не получится. Придется ее отрезать и повторять процесс заново 🙂
Все провода укладываем в гофру, крепим стяжками.
Реле я закрепил под штатный болт крепления блока предохранителей. Не рекомендую крепить его там же, где сигналы, т.к. разъем реле, в отличие от остальных разъемов под капотом — не герметичный, и контакты, со временем, могут «зацвести».
Минусовой провод управляющего контакта посадил на штатный болт массы, рядом с реле.
Вообще, в церато, очень удачно размещается электрика для сигналов — все в одном месте 🙂 Реле находится рядом с аккумулятором, поэтому не нужно далеко тянуть провод. Штатный болт массы находится в непосредственной близости от реле, поэтому достаточно куска провода в 10 см, чтобы обеспечить массу.

Читайте также:  Установка racemenu в скайриме

источник

Sportage III — звуковой сигнал. Как я его заменил.

Kia Sportage 2013

  • Я уже писал, что в моем новом Sportage мне не всё нравится, что-то, даже, раздражает.

    Понимаю, что всё изменить под себя не смогу, но кое-что можно.

    Не стану долго повторяться про звуковой сигнал. Заводской – откровенно неудачный. Знал бы раньше – поменял бы его, с тем, что стоял на Magentis.

    Вопрос замены нужно было начинать решать с принципиального, какой:

    — Сигнал повышенной мощности

    ВОЛГОВСКИЙ – самый красивый звук, но сами клаксоны довольно тяжелые, требуют много места и значительных «доделок» при установке.

    ПНЕВМО-СИГНАЛ – красиво, козырно, понтово, только… мне не для красоты нужно. Минусом, главным, для меня, является то, что есть задержка, от нажатия на сам сигнал до появления звука. Не бог весть, около секунды, да еще и звук, какое-то время «растет» от слабого, к максимальной мощности.

    Приобрести сигналы HELLA 3AG 003 399-801 оказалось возможным за $40 – звук, скорее высокий, ближе к «сирене пожарного автомобиля». Моделей с бОльшими «низами», в наличии не было, ждать не захотел, взял что было.

    Забавная история приключилась со мной у официального дилера, у которого, ранее, забирал автомобиль.

    Надо сказать, что от дверей моей парадной до красивого здания с надписью KIA меньше километра и всякий раз, когда еду в центр города, я проезжаю мимо него.

    Я вспомнил, что этот самый дилер предлагал мне множество услуг, перед покупкой авто. Тут были и камеры заднего вида, и передние парктроники, и крутая музыка, вообщем много всякого, связанного с электрикой. Это и привело меня, после непродолжительных размышлений к мнению, что автоэлектрик на фирменной СТО есть и, предположил я, «наверное, он разбирается и знает устройство и нюансы Sportage». И был не совсем не прав.

    На должности автоэлектрика только в той смене, с которой я общался, было целых 2 человека! + Мастер + Инженер и еще много разного народа, который ходил, бегал, говорил друг-другу по телефону, серьезные, благожелательные и, что же они все там делали осталось для меня загадкой, потому как они ходили, бегали, говорил друг-другу по телефону и ничего иного. Медленно и печально перемещались по ремзоне только слесари.

    Мой вопрос, первым, был задан мастеру (заменить звуковой сигнал) – это повергло его в замешательство, но он быстро вышел из него и заявил, что никаких гарантий дать не может.

    Я сообщил, что спрашивал не про гарантии, а возможность замены, время на эту процедуру и стоимость работ.

    Мастер повел себя умно: пригласил инженера.

    Инженер, первым делом, выслушав от мастера причину обращения, уведомил меня, что если сигнал будет установлен не на официальном дилере – я лишусь гарантии на ВСЁ электрооборудование. Мне пришлось несколько отвлечься от вопроса с которым приехал и я попросил дать мне письменное подтверждение его слов, за его подписью с печатью организации. Тема сразу сменилась и мастер с инженером решили, что наверное, всетаки, стоит пообщаться с автоэлектриком. Попутно они мне сообщили, что у них работают слесари новой формации: они не только не пьют, даже не курят.

    Читайте также:  Установка блинов в уаз патриот

    Молодой человек, с сережкой в ухе, которого подвели ко мне был, тем самым «слесарем новой формации». Он честно признался, что никогда такого не делал, но может попытаться (без гарантии, конечно).

    В комплекте к сигналам HELLA шло реле. Я поинтересовался у непьющего и некурящего: «нужно ли его ставить или реле звукового сигнала и так установлено в автомобиле?» (это, конечно, флуд и ирония, вопрос был «просто так»).

    — Я буду работать над этим вопросом, в любом случае я его изучу.

    Ладно, может это у них политес такой: «отвечать солидно». Вопрос про время был почти решен: «2-3 часа, мы относимся к своей работе ответственно». Стоимость работ была названа предположительно: 2 500 — 3 000 рублей + расходные материалы.

    Мне не очень понравилась названная стоимость, совсем не понравилось время на выполнение работы и не вызвал доверия «не пьющий и не курящий». Т.е. в то, что он не пьёт и не курит я поверил, а как слесарю – не очень.

    После работы, поставив автомобиль в гараж (место на паркинге в подвале моего дома), я переоделся, выпил коньяку грамм 100 (MEUKOW V.S.O.P) закурил и пошел сам менять сигнал.

    На всё-про-всё, ушло около 40 минут (разборка/принятие творческого инженерного решения/слесарные работы/наращивание проводов/сборка). Ниже привожу фотоотчет.

    Да, кстати, сигналом доволен, теперь его слышат все, а реагируют – еще больше народа.

    источник

    KIA Sportage › Logbook › Волговские сигналы!

    Вот и дошли руки мои до установки Волговских сигналов на Sportage. Подробно описывать не стану, в сети ОЧЕНЬ много информации по этому поводу.

    полученную конструкцию переносим на авто.

    Хочется напомнить, что у Волговских сигналов «-» берется с корпуса. (обеспечить уверенное электрическое соединение корпуса). Используем контактную шайбу с зубцами.

    P.S. В планах установка ДХО… ))

    KIA Sportage 2008, 141 h. p. — electronics

    Recommendations

    Comments 11

    На схеме подключения «к минусу штатного сигнала» это получается всеравно что на массу, не обязательно тянуть второй длинный провод до штатного сигнала. Так?

    если вас не затруднит не могли бы вы набросать небольшую схемку подключения, а то у меня нестыковка какая-то получается

    На самом деле в интернете масса схем, все они построены по одному и тому же принципу…но если так простите то вот… (пост обновлен). Если что, спрашивайте. P.S. Подписка было бы вообще ☻

    Подписался. Вот теперь всё срослось, а то я просто посмотрел на фото собранного на столе, и там ясно видно, что каждый сигнал подключен к отдельному контакту реле, поэтому-то я и нен мог понять куда девать еще один контакт 🙂

    А зачем рэлюха и предохранитель ? Решётку из нутри откручивал ?

    Ну как же… 1. Реле: во-первых, современные сигналы имеют 2 контакта (+ и -), Волговские — 1 (+), а минус берется от крепления на корпус; во-вторых, пищалки, а иначе не звать стандартные сигналы, потребляют ток 2-3А, а Волговские в свою очередь 7А, а их пара! Итого 14А. Таким образом, если не поставить реле для вкл. и выкл., то эту функцию будет выполнять контакт на Вашем руле и ему ой как не сладко придется, потому что он не рассчитан на токи в 5-7 раз выше. А именно это мы и получаем. Так вот после пару десятков подач сигнала, Ваш доблестный руль перестанет сигналить, а еще хуже — залипнет. Ну вот как-то так.
    2. Предохранитель: ЛЮБАЯ, а тем более колхозная электрическая цепь должна быть с защитой. Лучше сгорит предохранитель, чем машина от КЗ.
    3. Решетку снимал открыв капот и тупо откручивал саморезы ну как бы изнутри…да. Бампер снимать не обязательно.

    Всё понятно, а на штатные дудки релюха установлена ?

    Конечно нет. Там все напрямую.

    Классно))
    Решетку легко снимать?

    Совсем нет. Решетка держится на 6 или 8 саморезах…

    источник