Меню Рубрики

Установка волговских сигналов на шкоду октавия

Установка волговских сигналов на шкоду октавия

09 Окт 2012 г. | Тюнинг | Лазаренко Павел | Обсудить

Статья посвящена тем, кто мечтает заменить штатную «пищалку», которую ставила компания Skoda на Octavia Tour, то-ли из экономии, то-ли еще из-за чего. В следующей модели — Octavia А5 данная проблема не является актуальной, т.к. там уже все сделано с завода достаточно хорошо. А вот А4 досталась, на мой взгляд, неудачная штатная «гуделка», которой даже посигналить иногда стыдно.

А что у нас гудит заведомо хорошо и проверено временем? Конечно же «Волга», более того, в интернете много тем, посвященных установке «волговских» сигналов на разные машины. Поэтому его и будем ставить, ведь установочный комплект получается довольно не дорогой, в отличие от штатного двухтонального сигнала, да да, есть и такой, но цена на него негуманна, и ставить его будут, только истинные приверженцы всего оригинального.

До начала всех работ покупаем материалы:

  • Гофра 9мм — 2 метра
  • 2 разъема типа «мама»
  • Одна клемма под болт М6
  • Реле на 30А и разъем к нему
  • Корпус под предохранитель для врезания в провод и сам предохранитель на 15А
  • Провод 1,5 мм метров 5 (лучше пару цветов, но не критично)
  • Комплект волговских сигналов С302Д и С303Д
  • Болт М8 и гайка для него (все под ключ на 13)
  • Болт М6 и гайка для крепления реле (можно заранее подобрать по отверстию)
  • Пластина из нескольких полосок железа, она же «наборная» (размеры можно оценить на фото ниже)
  • Набор термоусадочных трубок
  • Изолента
  • Пластиковые стяжки

Из инструментов потребуются: 2 ключа на 13 и один на 10, отвертка «торкс», кусачки, дрель, сверло на 8, молоток.

Вся процедура установки заняла 4 часа, включая подготовку проводов (часа 2 от общего времени). Поэтому, лучше готовиться заранее, например, спаять провода по описанному примеру, тогда времени на сам монтаж потратится заметно меньше и если привлекать помощника, то на меньшее время — явно проще.

Находим яму (подъемник), или ровное сухое место, т.к. надо работать под машиной. В нашем случае это была площадка с твердым покрытием. Вынимаем решетку из бампера:

Домкратим машину, снимаем переднее левое колесо. Тут же заботимся о безопасности, т.к. домкрат — не самый надежный агрегат, поэтому кладем под порог хотя бы снятое колесо, и что-нибудь на него, чтобы, в случае падения, машина не упала на голову. Конечно же тянем ручник от души и ставим на передачу, под колесо ставим упоры. Кто уверен — может выполнять не все пункты, но я бы этого не советовал 🙂 Чтобы небыло проблем по электрике — снимаем клеммы аккумулятора, опять же напомню — сначала минус, потом плюс.

Выкручиваем 3 самореза из подкрылка:

Забираемся под машину и вынимаем пластиковую заглушку:

Он же виден и спереди, очень удобно, когда заглушки нет:

Откручиваем первую гайку, при этом лучше сразу вынуть, чтоб не мешался, какой то датчик (предположительно датчик температуры забортного воздуха):

и вынимаем кронштейн вместе с сигналом.

Завершив разборку, можно переместиться в теплое, удобное помещение. Берем дрель и рассверливаем сверлом на 8, отверстие. Гнем молотком аккуратно, под прямой угол указанную на фото пластину (выделены место сгиба и отверстие для сверления).

Берем наборную пластину, заготовленную заранее (есть мнение что наборность как то улучшает резонирующие свойства и соответственно звук, штатно стоит пластина из двух железок). В моем случае она была немного длиннее и пришлось просверлить еще одно отверстие поближе. Размеры можно оценить по линейке.

Читайте также:  Установка детского автокресла самого простого

Собираем конструкцию обратно, но уже со вторым сигналом, тут как раз пригодятся болтик М8 с гайкой, еще не забудьте гроверные шайбочки.

Далее переходим к самому долгому процессу паяния «косички» проводов на фишку реле (это можно вынести в подготовительные работы).

Разъем №30 — силовое питание от «+» аккумулятора.
Разъем №85 — черно-желтый «+» от штатной проводки сигнала. Управляющий провод.
Разъем №86 — коричневый «-» от штатной проводки сигнала.
Разъем №87 — выход на сигналы.

В итоге должно получиться что то типа такого.

Обратите внимание, что на питание к новым сигналам припаяны 2 провода, а на провод, который пойдет на «+» от аккума, припаян корпус под предохранитель. На конец провода, который пойдет на аккумулятор, припаиваем клемму под болт, а на питание к сигналам — разъемы «мама». На все соединения не забываем одевать термоусадочные трубки.

Все в сборе выглядит примерно так:

Общая длина около метра, можно оценить по линейке (на фото ниже приложена третий раз, т.е. 30см линейки равно примерно 90см от начала)

На провода, если они одного цвета, для маркировки прикручиваем изоленту, чтоб потом при монтаже не попутать. Провод приходящий на 85 разъем реле маркируем как «+» на обоих концах.

На этом работы в помещении закончены, можно идти к машине. Скусываем штатную клемму на сигналы, она больше не нужна.

По цветности: 85 разъем реле должен соединяться с черно-желтым «+» от штатной проводки сигнала. Управляющий.
Разъем №86 — коричневый «-» от штатной проводки сигнала. На фото видно как выглядят штатные провода.

Берем болтик с гайкой из заначки и прикручиваем реле в отверстие (там есть 1-2 сделанных еще на заводе отверстия).

После чего укладываем провода в гофру и перематываем в местах выхода проводов чтоб не вылезли.

Следующим шагом гофру уже с проводами спускаем вниз к месту крепления сигналов.

Лезем под машину, зачищаем провода штатной проводки и скручиваем с проводами от самодельной «косички», не забываем соединять правильно (см. выше). Также не забываем надевать термоусадочную трубку до скручивания проводов.

Прикручиваем кронштейн с сигналами (вид через дырку в бампере). На всякий случай еще раз по месту необходимо проверить и убедиться что «улитки» сигналов расположились так, что вода в них скапливаться не будет, а будет стекать вниз.

Возвращаем обратно датчик.

Далее, по месту размещаем провода в гофру и обрезаем ее. Надеваем два разъема питания на сигналы, это скорее всего придется сделать на ощупь.

Ставим обратно клеммы на аккумулятор и прикручиваем провод питания.

Все, можно попробовать первый раз погудеть. Меня ждал первый сюрприз — реле работает, но сигнал не гудит, причина найдена быстро, это российский корпус предохранителя, где сам предохранитель достаточно сильно болтается и нет контакта, пришлось отверткой поджать ему контакты и все заработало. Ура.

Теперь собираем все обратно и радуемся.

Фоткаемся на память.

Разъем для реле 30,00
Провод, 5м 39,30
Клеммы — мама, 2шт 6,00
Клемма под гайку, 1шт 3,00
Контейнер для предохранителя + гофра 2м 70,00
Предохранитель 15А 5,00
Волговские сигналы (пара) с302д и с303д 700,00
Итого 903,30

Остальное из расходников было под рукой. И конечно бесценная помощь Алексея (hds).

PS. Все таки замечательная машина была «Волга», давно сгинула в конкурентной борьбе, но ее голос еще долго будет встречаться на авто других производителей.

09 Окт 2012 г. | Тюнинг | Лазаренко Павел | Обсудить

Читайте также:  Установка интернета между двумя компьютерами

источник

Все об автомобиле Skoda Octavia —>

Установка «Волговских» сигналов на Skoda Octavia Tour

Статья посвящена тем, кто мечтает заменить штатную «пищалку», которую ставила компания Skoda на Octavia Tour, то-ли из экономии, то-ли еще из-за чего. В следующей модели — Octavia А5 данная проблема не является актуальной, т.к. там уже все сделано с завода достаточно хорошо. А вот А4 досталась, на мой взгляд, неудачная штатная «гуделка», которой даже посигналить иногда стыдно.

А что у нас гудит заведомо хорошо и проверено временем? Конечно же «Волга», более того, в интернете много тем, посвященных установке «волговских» сигналов на разные машины. Поэтому его и будем ставить, ведь установочный комплект получается довольно не дорогой, в отличие от штатного двухтонального сигнала, да да, есть и такой, но цена на него негуманна, и ставить его будут, только истинные приверженцы всего оригинального.

До начала всех работ покупаем материалы:

  • Гофра 9мм — 2 метра
  • 2 разъема типа «мама»
  • Одна клемма под болт М6
  • Реле на 30А и разъем к нему
  • Корпус под предохранитель для врезания в провод и сам предохранитель на 15А
  • Провод 1,5 мм метров 5 (лучше пару цветов, но не критично)
  • Комплект волговских сигналов С302Д и С303Д
  • Болт М8 и гайка для него (все под ключ на 13)
  • Болт М6 и гайка для крепления реле (можно заранее подобрать по отверстию)
  • Пластина из нескольких полосок железа, она же «наборная» (размеры можно оценить на фото ниже)
  • Набор термоусадочных трубок
  • Изолента
  • Пластиковые стяжки

Из инструментов потребуются: 2 ключа на 13 и один на 10, отвертка «торкс», кусачки, дрель, сверло на 8, молоток.

Вся процедура установки заняла 4 часа, включая подготовку проводов (часа 2 от общего времени). Поэтому, лучше готовиться заранее, например, спаять провода по описанному примеру, тогда времени на сам монтаж потратится заметно меньше и если привлекать помощника, то на меньшее время — явно проще.

Находим яму (подъемник), или ровное сухое место, т.к. надо работать под машиной. В нашем случае это была площадка с твердым покрытием. Вынимаем решетку из бампера:

Домкратим машину, снимаем переднее левое колесо. Тут же заботимся о безопасности, т.к. домкрат — не самый надежный агрегат, поэтому кладем под порог хотя бы снятое колесо, и что-нибудь на него, чтобы, в случае падения, машина не упала на голову. Конечно же тянем ручник от души и ставим на передачу, под колесо ставим упоры. Кто уверен — может выполнять не все пункты, но я бы этого не советовал 🙂 Чтобы небыло проблем по электрике — снимаем клеммы аккумулятора, опять же напомню — сначала минус, потом плюс.

Выкручиваем 3 самореза из подкрылка:

Забираемся под машину и вынимаем пластиковую заглушку:

Он же виден и спереди, очень удобно, когда заглушки нет:

Откручиваем первую гайку, при этом лучше сразу вынуть, чтоб не мешался, какой то датчик (предположительно датчик температуры забортного воздуха):

и вынимаем кронштейн вместе с сигналом.

Завершив разборку, можно переместиться в теплое, удобное помещение. Берем дрель и рассверливаем сверлом на 8, отверстие. Гнем молотком аккуратно, под прямой угол указанную на фото пластину (выделены место сгиба и отверстие для сверления).

Берем наборную пластину, заготовленную заранее (есть мнение что наборность как то улучшает резонирующие свойства и соответственно звук, штатно стоит пластина из двух железок). В моем случае она была немного длиннее и пришлось просверлить еще одно отверстие поближе. Размеры можно оценить по линейке.

Читайте также:  Установка изотермического фургона газель

Собираем конструкцию обратно, но уже со вторым сигналом, тут как раз пригодятся болтик М8 с гайкой, еще не забудьте гроверные шайбочки.

Далее переходим к самому долгому процессу паяния «косички» проводов на фишку реле (это можно вынести в подготовительные работы).

Разъем №30 — силовое питание от «+» аккумулятора.
Разъем №85 — черно-желтый «+» от штатной проводки сигнала. Управляющий провод.
Разъем №86 — коричневый «-» от штатной проводки сигнала.
Разъем №87 — выход на сигналы.

В итоге должно получиться что то типа такого.

Обратите внимание, что на питание к новым сигналам припаяны 2 провода, а на провод, который пойдет на «+» от аккума, припаян корпус под предохранитель. На конец провода, который пойдет на аккумулятор, припаиваем клемму под болт, а на питание к сигналам — разъемы «мама». На все соединения не забываем одевать термоусадочные трубки.

Все в сборе выглядит примерно так:

Общая длина около метра, можно оценить по линейке (на фото ниже приложена третий раз, т.е. 30см линейки равно примерно 90см от начала)

На провода, если они одного цвета, для маркировки прикручиваем изоленту, чтоб потом при монтаже не попутать. Провод приходящий на 85 разъем реле маркируем как «+» на обоих концах.

На этом работы в помещении закончены, можно идти к машине. Скусываем штатную клемму на сигналы, она больше не нужна.

По цветности: 85 разъем реле должен соединяться с черно-желтым «+» от штатной проводки сигнала. Управляющий.
Разъем №86 — коричневый «-» от штатной проводки сигнала. На фото видно как выглядят штатные провода.

Берем болтик с гайкой из заначки и прикручиваем реле в отверстие (там есть 1-2 сделанных еще на заводе отверстия).

После чего укладываем провода в гофру и перематываем в местах выхода проводов чтоб не вылезли.

Следующим шагом гофру уже с проводами спускаем вниз к месту крепления сигналов.

Лезем под машину, зачищаем провода штатной проводки и скручиваем с проводами от самодельной «косички», не забываем соединять правильно (см. выше). Также не забываем надевать термоусадочную трубку до скручивания проводов.

Прикручиваем кронштейн с сигналами (вид через дырку в бампере). На всякий случай еще раз по месту необходимо проверить и убедиться что «улитки» сигналов расположились так, что вода в них скапливаться не будет, а будет стекать вниз.

Возвращаем обратно датчик.

Далее, по месту размещаем провода в гофру и обрезаем ее. Надеваем два разъема питания на сигналы, это скорее всего придется сделать на ощупь.

Ставим обратно клеммы на аккумулятор и прикручиваем провод питания.

Все, можно попробовать первый раз погудеть. Меня ждал первый сюрприз — реле работает, но сигнал не гудит, причина найдена быстро, это российский корпус предохранителя, где сам предохранитель достаточно сильно болтается и нет контакта, пришлось отверткой поджать ему контакты и все заработало. Ура.

Теперь собираем все обратно и радуемся.

Фоткаемся на память.

50,00
Разъем для реле 30,00
Провод, 5м 39,30
Клеммы — мама, 2шт 6,00
Клемма под гайку, 1шт 3,00
Контейнер для предохранителя + гофра 2м 70,00
Предохранитель 15А 5,00
Волговские сигналы (пара) с302д и с303д 700,00
Итого 903,30

Остальное из расходников было под рукой. И конечно бесценная помощь Алексея (hds).

PS. Все таки замечательная машина была «Волга», давно сгинула в конкурентной борьбе, но ее голос еще долго будет встречаться на авто других производителей.

источник