Меню Рубрики

Установка ворот на автомобиле кузова

Ворота простые и алюминиевые на грузовики.

Производим и устанавливаем задние и боковые распашные ворота и рольставни на различные грузовики по вашим размерам. Делаем простые и алюминиевые ворота. Установка происходит за один день. Можем вмонтировать ворота так же и в готовые тентованные каркасы. Порталы ворот устанавливаются совместно с надёжной усиленной и оцинкованной коробкой. Полотна ворот изготовлены из ламинированной финской фанеры толщиной до 21 мм или с металлическим каркасом с надёжными уплотнителями и механизмами. Под заказ облицовываем ворота композитными 3-х слойными пластиками с алюминием любых цветов. Заменям секционные ворота или гидроборта на распашные ворота.

Ворота с алюминиевым покрытием жёлтого цвета.

Ворота, покрытые армированным алюминием.

Изотермические ворота с покрытием из металлопластом и 4 замками «Пуш».

Изотермические ворота с покрытием из металлопластом и 4 замками «Пуш».

Установка боковых ворот шириной 3 метра.

Сначала вырезали проём в боковине фургона. Потом сварили коробку для портала ворот и установили в проём. Теперь осталось установить полотна ворот. Ворота будут шириной 3 метра, как заказывали. Высота 2 метра.

Вырезали проём и установили коробку.

Бюджетные ворота с одной запорной штангой.

Алюминиевые ворота. Иногда требуется подъехать вплотную к пандусу или ангару, что бы сверху ничего не мешало. Верхняя створка не позволяет этого добиться. Поэтому было принято решение заменить створку на маленькие верхние ворота, так как занижать проём нельзя. Можно сделать и полноразмерные алюминиевые распашные или секционные подъёмные ворота.

Алюминиевые распашные ворота.

Алюминиевые распашные ворота.

Алюминиевые распашные ворота.

Алюминиевые распашные ворота.

До замены гидроборта на ворота.

Замена гидроборта на ворота.

Замена гидроборта на ворота.

Замена гидроборта на ворота.

Замена гидроборта на ворота.

Новые ворота. После замены.

Больше ворота.

Ворота и борта на длинную «Газель».

Ворота 8 петель для «Мерседес Атего».

Замки «Пуш» с ключами на любые грузовики.

Ворота с пластиком на «Газекль»..

Огромные 3-х метровые ворота на «MAN».

Замена секционных подъёмных ворот на распашные с увеличением проёма. Секционные ворота пришли в негодность и возник вопрос их ремонта или замены. Решили всё же заменить. Наиболее простой и надёжный способ это поставить наши практичные секционные ворота с металлопластовым покрытием или с пластиком. Фурнитура оцинкованная или нержавеющая. Одна или 2 запорные штанги. Задно увеличили высоту проёма примерно на 200 мм удалив поперечину оставшуюся от секционных ворот. + Плюсы. Преимущества распашных ворот перед секционными. Надёжность, ремонтопригодность, лёгкость открытия, безотказность, герметичность, изотермичность (держат температуру, т. к. меньше стыков и лучшее прилегание поверхностей), максимальный размер воротного проёма, дешевизна. — Минусы. Лишний раз надо оторвать задницу, чтобы их открыть при погрузке. Хотя для толстяков это даже и плюс.) 1 ворота «Снежная зима», 2 Ворота «Оранжевое лето».)

источник

VinKot › Блог › Изготовление и монтаж распашных ворот.

Ну что же, всем доброго времени суток. Недавно решил озадачиться немного и поискать инструкции по изготовлению различных вариантов кузова в сети, и о чудо – их практически нет. Тут естественно секрета нет – люди, знающие это дело и, в большинстве своем, руководящие подобными конторами, этим и зарабатывают на жизнь. Ну, в самом деле, стал бы кто-либо из Вас делиться секретом переплавки свинца в золото с общественностью? Естественно нет. Так вот я, будучи человеком с обостренным чувством справедливости, в такое непонятное время, с таким непонятным курсом валюты, решил пролить свет на некоторые секреты монтажа элементов кузова, такие как фанерные и жестяные ворота, каркасы различных модификаций, подробности отдельных узлов сдвижных элементов, а так же разнообразных обвесов, дабы каждый желающий сэкономить – желал и экономил. Иными словами – работать мы привыкли, а потратить выходной и сделать под пару литров пива то, что тебе за тот же выходной сделают в любой конторе, но притом не тратя втридорога — само собой разумеется.

Закончим с лирикой и перейдём к делу. Сегодняшняя тема – Фанерные ворота.

Бытует мнение, что фанерные ворота чем-то хуже жестяных, ненадежные и слишком много весят. Во первых – ламинированная фанера зарекомендовала себя очень даже замечательно, на рынке присутствует очень давно и все больше заменяет жесть. Во вторых – киньте камень в фанеру и в лист жести (используется как правило 0.5 мм толщиной). Результат ощутим? Не убедил? Берем кусок ламинированной фанеры и кладем на пару дней в ведро с водой, затем на денек на батарею, повторяем раз так с пяток, замеряем толщину и проверяем плоскость – вопросы есть? И не надо слушать про фанеру 6 мм и т.д. – это не вариант, как показала практика, для достижения действительно качественного результата используется ламинированная фанера толщиной 20 мм, а это, согласитесь, броня. В третьих – все мы знаем свою грузоподъемность, и тем более сколько грузим в действительности, а это не совсем одни и те же цифры. Так вот, площадь стандартных ворот на газель 4 м.кв. при высоте в 2 м., квадратный метр 20 мм-ой фанеры весит в среднем 14 кг, следовательно сами ворота около 56 кг + фурнитура, итого примерно 60 кг, не так уж и много, неправда ли?

Читайте также:  Установка поперечины на крышу автомобиля

Итак, сомнения рассеяны, теперь немного о стоимости. Лист фанеры, а она нам понадобится размером 1220х2440 мм, стоит приблизительно 2 500 рублей, листа два, следовательно — 5 000 р. на фанеру. Далее нам понадобится металл для рамы. Используется профильная труба 60х40х2 мм – идеальное сочетание прочности и цены, хотя можно толщину и 3 мм – разница невелика. Железа нам понадобится 8 м.п., при средней цене 100 р за метр (я нашел за 98 р, просто нужно сеть и найти, а не кричать, что на рынке по 190 р.), и труба 22 мм 4 м.п. еще 200 р., итого плюс 1000 р на железо. Далее фурнитура – замки воротные штанговые (на газель подойдут д22 под 22 трубу) 2 шт по 1100р, уплотнитель резинопластиковый 20 мм шириной (можно конечно и простой резиновый, но этот более долговечен и прост при монтаже, а если не верите – берите обычный и матерясь 3 часа напролет, переделывая постоянные осечки, вспомните мои слова, дело Ваше), палки по 5 метров и если не накосячить с резом, то понадобится пара палок по 300 р за м.п. – еще 3000р, 4 петли 236 мм (хотя по желанию можно и 320мм, но если честно – это уже обдираловка и перебор) по 300 р за шт – 1200 комплект. Ну и конечно весь расходник – краска, электричество, круги отрезные на болгарку, метизы (болты 6 мм и гайги с шайбами под них, шайбы лучше увеличенные), электроды, все вместе примерно 500 р. Подсчитаем результат – 12 900 р., при средней цене в конторах от 25 000 р до 35 000 р. Хотите подарить минимум 12 000 р? Если да, то нечего жечь электричество, выключаем компьютер и едем дарить, если же нет – читаем далее.

Установка ворот данного типа подразумевает переделку каркаса, так что либо он у Вас уже переделан, либо разберем данную тему в следующих статьях. В общем, поехали, как говаривал Гагарин.

Демонтаж.
Прежде всего нам понадобится убрать задний борт – выбиваем шток с двух петель и скручиваем, либо срезаем основания с платформы кузова. Далее срезаем клапан, если таковой имеется на квадратном каркасе, хотя мой совет – сразу ставить каркас, затем ворота и последним делом заказывать тент, но если в силу неведомых обстоятельств так не получилось, то клапан срезаем не под корень, а с запасом примерно 20 см, и снимаем тент, дабы не прожечь сваркой. На этом демонтажные работы окончены.

Изготовление рамы.
Здесь все очень просто. Замеряем размер по нижней стороне кузова, там где недавно был задний борт. Размер берется по наружным отметкам, т.е. от одной внешней стороны борта (если каркас монтируется на борт) до внешней стороны другого, либо по внешним сторонам каркаса (если каркас сделан «евробортом» — в платформу без бортов). Высоту берем стандартную, 2 метра – меньше мороки с размерами, либо ориентируемся по высоте каркаса (если таковой смонтирован). Далее, я так полагаю, не нужно объяснять на пальцах, как сварить рамку. Единственное примечание тут – 60 мм – это глубина рамы, дабы не уменьшать на 4 см ширину, а на жесткости это никак не отразится. Ну и естественно, работая со сваркой, никогда не забывайте диагоналить, не даром существует поговорка по этому поводу.

Читайте также:  Установка дополнительного сидения в автомобиль

Фанера.
После того как рама готова, замеряем её внутренний размер по ширине, отнимаем 3 см и делим пополам, получаем ширину одной створки, затем высота, но отнимаем от чистого размера уже 2 см и получаем высоту створки. Далее Вырезаем из листов фанеры заготовки нужной нам величины, используем лобзик или циркулярку, сколы по краю нас не интересуют – все закроет уплотнитель.

Уплотнитель.
Берем палку уплотнителя длиной 5 м и срезаем один край под 45 градусов, можно конечно вручную, но лучше торцовкой, только проверьте сначала диск, чтобы не сколоть пластик на уплотнителе. Кроме того всегда следите за правильностью угла – внутренний размер (по пластику) всегда меньший, т.к. уплотнитель крепится резиной наружу, повнимательнее, иначе пара неверных срезов и все, покупаем дополнительный уплотнитель. Аккуратно запаковываем одну створку целиком, по кругу. На второй только одну длинную сторону и верх с низом – это правая створка, её левая сторона должна быть свободна, чтобы на нее нахлестывался уплотнитель левой створки при закрывании ворот. Обычно прикручивают уплотнитель саморезами с прессшайбой (семечки в простонародье, те которые с жалом, а не со сверлом, дерево как-никак).

Петли и замки.
Теперь, когда рама и створки готовы, выкладываем раму на ровную поверхность. Решаем где у нее верх, а где низ, запоминаем четыре раза, и привариваем основания петель (не забудьте перед сваркой разобрать петли, отделить основу от поворотной части, иначе сожжете пластиковые втулки под болты петель, а их по отдельности от петли не так то просто найти, а то и невозможно, тем более экстренно, тем более у нас выходной, и уже три бутылки пива за плечами). Основания петель должны отстоять от внешних сторон рамы примерно на 1 см (если конструкция петли, при этом, позволит открывать створке на 270 градусов – к боку вплотную, если же нет, то делаем основания ровно по краю каркаса), от верхнего и нижнего краев примерно на 20-25 см, чтобы правильно распределить нагрузку на фанеру. После того, как основания остыли, подкладываем внутрь рамы бруски, чепики, соседскую кошку, в общем все что угодно, лишь бы уложенные створки фанеры находились в плоскости с верхней стороной рамы (она же со свежеприваренными основаниями). И тут на наконец-то пригождаются отнятые на этапе резки фанеры сантиметры. В целом получается такая картина – со всех сторон и между створками расстояние приблизительно 1 см (чуть меньше из-за уплотнителя), а потому, дабы избежать нежелательных смещений, по всему периметру и между створок вкладываем распорки, дабы добиться одинаковых зазоров и геометрической правильности будущего изделия. Теперь, когда створки выровнены в раме и уплотнитель плотно прилегает по всему периметру, вставляем на свои места петли, закручиваем болты (не прям намертво, во первых — им нужен ход, иначе втулку быстро сотрем и открываться будут туго, во вторых – все равно снимать еще), поворачиваем петли на фанеру и, плотно прижимая каждую петлю, сверлим все предусмотренные в ней отверстия (сверло 6 мм, и очень аккуратно на выходе сверла, можем, сильно надавив, оставить скол с обратной стороны створки – это дико раздражает), затягиваем все болты через шайбы естественно. Теперь замки. Последовательность составных частей знают все, либо смотрим любое фото в сети, например это. Если не все понятно, делаем запрос на ящик – распишу в ближайшее время. Далее установив необходимую длину штанги, отрезаем нужные заготовки из трубы, вставляем в них кулачки замка с двух сторон. Затем выставляем все части замка так, как они будут зафиксированы, вставив в них штангу с кулачками, выравниваем все визуально (делается это для того, чтобы поймать правильное положение кулачков на штанге), и привариваем на «капли» кулачки и ручки (в закрытом положении естественно), только не забудьде застелить предварительно открытые поверхности фанеры, иначе от окалин останутся следы похожие на царапины. После предварительной фиксации элементов на штангах, снимаем сами штанги и провариваем кулачки и ручки, ровняем швы и красим. Ждем пока высохнет краска (так что лучше использовать «нитру», 10-15 минут и готово, что-то около 300 р банка), заново ставим на свои места готовые штанги и остальные элементы замка, выравниваме по рулетке и сверлим все оставшиеся отверстия (не забываем про сколы на фанере, если сильно давить на выходе сверла). Теперь осталось закрепить все элементы болтами (по желанию со внешней стороны излишки длины болтов срезаются). Далее снимаем створки с петель, и красим раму (напоминаю, что основания петель и кулачки красить необязательно, это, как правило обработанные антикорозийным покрытием элементы).

Читайте также:  Установка радиомагнитол в автомобиль

Монтаж.
Тут все просто. Раму крепим на прихватки сваркой, выравниваем по задней части каркаса так, чтобы совпадали все плоскости и отсутствовали зазоры между рамой и другими частями конструкции. Затем провариваем основательнее, швами по 10 см с промежутком 15-20 см. При желании можно, а порой и нужно со внутренней стороны проварить стык торцов задних бортов и рамы (снаружи вида не испортит, а вот прочности бортам изрядно прибавит). Далее подтачиваем все что выпирает (внимательнее в тех местах, где будет прикрываться тентом, если конечно будет тент), подкрашиваем и все готово. Навешиваем створки, проверяем. При правильном распределении зазоров на этапе выравнивания, проблем возникнуть не должно.

Примечание.
Если ранее на автомобиле был клапан (который мы срезали при демонтаже), то при закрытых воротах свисающий остаток подрезаем до нужной длины, фигурно обходим защелки замков и клепкамис шайбой либо саморезами с прессшайбой крепим тент к раме ворот. Если же в месте, где подрезан тент два слоя ПВХ ткани, можно склеить их специальным клеем — я рекомендую Супер-НН, стоит он порядка 300 р, но хватит его на полжизни (вообще он используется при ремонте лодок из девятисотого пвх, так что, поверьте, держит как надо). К слову сказать, так же делаются ворота и на полуприцепы, только петель берется 8 шт, уплотнителя 3 палки по 5 метров, а замков желательно 4 шт (по 2 на створку) д27. Кроме того есть вариант ворот не в собственной раме, а на задние стойки каркаса (если позволяет их прочность), но в таком случае выравнивание ворот по зазорам и монтаж петель становятся намного сложнее, т.к. происходит на весу.

источник

Установка ворот на автомобиле кузова

Стоимость изготовления и установки ворот на грузовые автомобили на 2019

Ламинация плёнкой задних ворот на грузовики под цвет кузова от 5000руб.

Высота дверного проема мм. Ламинированная фанера стоимость / толщина фанеры
до 1800 мм вкл. (2 петли на дверь) 30100 (18 мм.)
до 1900 мм вкл. (2 петли на дверь)
до 2000 мм вкл. (3 петли на дверь) 32100 (18 мм.)
до 2100 мм вкл. (3 петли на дверь)
до 2200 мм вкл. (3 петли на дверь)
до 2300 мм вкл. (3 петли на дверь) 38100 (21 мм.)
до 2400 мм вкл. (3 петли на дверь)
до 2500 мм вкл. (4 петли на дверь)
до 2600 мм вкл. (4 петли на дверь) 42000 (21 мм.)
до 2700 мм вкл. (4 петли на дверь)
до 2800 мм вкл. (4 петли на дверь)
до 2900 мм вкл. (4 петли на дверь)
до 3000 мм вкл. (4 петли на дверь)

* Дополнительный комплект замков- 7000 руб. * Замер в течении 30 минут в любой день.
* Изготовление в течении дня, или по записи за 2-4 часа, в зависимости от сложности
* Фанера влагостойкая применяется только Российского производства СВЕЗА или аналог.

Это высококачественная фанера, покрытая специальной плёнкой и поверхность плиты препятствует прониканию влаги, устойчива к химикатам, истиранию, плесени. Торцы защищены водостойкой акриловой краской. * Переделка тента под ворота -от 5000руб. *Демонтаж старых ворот, гидробортов от 6000руб. — Стальной профиль с порошковым покрытием

— Усиленная конструкция рамы
— Фанера 18 и 21 мм, с защитным покрытием
— Установка от 2-х до 4-х комплектов наружных замков.
— Петли всех навесных ворот на специальном крепеже.
— Замки воротные накладные с крепежной штангой.
— Комбинированный уплотнительный профиль 21 мм.

Контакты

Адрес: г.Москва, Ленинградское шоссе, 300А

Телефоны:
8 (495) 509-68-58;
8 (903) 509-64-84;
8 (903) 504-83-54;

Время работы: с 9:00 — до 19:00 Без выходных!

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector