Меню Рубрики

Установка ворот на газель некст

Как устроена дальнобойная ГАЗель NEXT

Поскольку сразу несколько из имеющихся у нас автомобилей имеют самое прямое отношение к Горьковскому автозаводу, коллектив канала «МАШИНА» всегда с неравнодушием относится к необычным автомобилям марки «ГАЗ», которые периодически доводится встречать на дорогах. Одному из таких автомобилей и будет посвящен этот пост. Встречайте: «дальнобойная» ГАЗель NEXT Александра Кебухова из Костромы.

Текст: Николай Марков, фото автора

Вообще эта черно-белая ГАЗель NEXT имеет довольно широкую известность в России среди «газелистов», и не только за счет своего эффектного внешнего вида. Дело в том, что Александр уже давно ведет собственный youtube-канал, на котором регулярно рассказывает об эксплуатации и доработках своей машины, и этот канал собрал уже более 50 тысяч подписчиков! Он, к слову, так и называется: «Александр Кебухов» .

А рассказывать Александру на канале действительно есть о чем. Свою машину он превратил в мини-фуру, хорошо приспособленную для дальнего боя. В ее основе когда-то была самая обычная ГАЗель NEXT A21R22: короткая, бортовая, с дизелем Cummins. Выйдя из ворот завода, она отправилась в производственный цех другой нижегородской компании – «Луидор-Тюнинг». Там ей нарастили колесную базу (до 4,25 м) и задний свес рамы, а потом установили внушительную грузовую платформу длиной 5,2 метра. С этого момента автомобиль формально перестал быть ГАЗом, а обрел новое обозначение «модель 300977» в соответствии с «луидоровским» одобрением типа транспортного средства.

Будучи оснащенным высоким тентом, кузов такой ГАЗели вмещает аж 25 кубометров. Это ж сколько тонн картошки сюда погрузить можно?! На самом деле, не стоит полагать, что столь объемные кузова ставят непременно из желания ездить груженым под крышу, нарушая все мыслимые весовые ограничения. Большой кузов – это, в первую очередь, большая универсальность, позволяющая при необходимости взять и эффективно выполнить заказ, например, по перевозке совсем не тяжелой мебели или легких длинномерных грузов, таких как пластиковые трубы.

Такой кузов, как на машине Александра, называется шторным. Конструктивно он аналогичен тем, что применяются на большинстве современных большегрузных фур. Загружать и разгружать его можно не только через задние распашные ворота, но и сверху, и с боков. Причем для этого не нужно плясать вокруг машины с гаечными ключами, чтобы снять тент и разобрать его каркас. Чтобы организовать погрузку, например, с правой стороны, достаточно вынуть шнур из люверсов в нижней части платформы, после чего всё боковое полотнище тента можно, словно занавеску на домашней гардине, сдвинуть направо или налево. Остается снять внутри бортики и продольные деревянные брусья, и можно осуществлять загрузку паллет. Если же требуется закинуть при помощи погрузчика длинномерный груз, можно снять еще и боковые вертикальные стойки.

Когда же загрузку нужно осуществить при помощи подъемного крана, можно так же просто сдвинуть вперед, к кабине, полотно крыши вместе с ее каркасом. Для этого первая секция каркаса просто откидывается вверх на газовых упорах….

… а затем все поперечины крыши поочередно сдвигаются вместе со складывающимся в гармошку тентом по длинным продольным направляющим:

В итоге получается вот такая картина:

Для доступа в кузов через задние ворота предусмотрена алюминиевая складная лесенка, которая выдвигается из-под пола:

Дальнобойный грузовик нельзя представить без удобного спального места. Организовывают его обычно двумя способами: удлиняя кабину сзади или надстраивая сверху. На ГАЗелях одинаково успешно практикуются оба этих способа, но Александр сделал выбор в пользу обустройства «второго этажа». Применительно к его случаю, это решение выглядит более практичным, поскольку не влечет еще большего увеличения габаритной длины автомобиля и позволяет сэкономить на установке отдельного обтекателя на крыше, который был бы жизненно необходим при езде со столь высокой надстройкой. Официально спальник такого типа называется накабинным, ну а на сленге «дальнобоев» его частенько называют «скворечником». У Александра стоит спальник нижегородской фирмы Dakar, модель называется ABRI. Доступ внутрь осуществляется через люк, который прорезается над головой пассажира в потолке штатной кабины:

Сам «скворечник» выполнен он из стеклопластика, абсолютно герметичен и имеет два окошка в крыше, которые попутно выполняют функцию запасного выхода. Запрыгнув внутрь, нужно закрыть обратно люк, и все: можно вытягиваться в полный рост. Внутри спальник выглядит вот так:

Разумеется, здесь есть своя система освещения и вентиляции, есть электрическая розетка и предусмотрено отопление от сухой «автономки», смонтированной в кабине под пассажирским сиденьем. Что особо ценно, выход теплого воздуха в «спалке» организован через регулируемые сопла, поднятые выше уровня пола, то есть случайно заткнуть их одеялом во время сна не получится! Пульт управления печкой установлен в спальнике на потолке:

Ну и, наверное, будет уместным показать фотографию интерьера кабины – для тех, кто имеет слабое представление об устройстве ГАЗели NEXT:

Тут, между прочим, все весьма современно: удобная и функциональная панель приборов с тремя закрывающимися «бардачками», подбутыльниками и подстаканниками, удобно скомпонованные блоки кнопок и «крутилок» управления светом и микроклиматом. Уже пару лет вместо напольной «кочерги» управления коробкой передач устанавливается удобный джойстик. Рулевая колонка – регулируемая, а на руле смонтированы клавиши управления магнитолой. Сама магнитола, кстати, двухдиновая, с большим цветным монитором:

А вообще современная ГАЗель по количеству опций легко может «уделать» любую бюджетную легковушку: тут тебе и полный электропакет на стекла-зеркала, и регулируемая рулевая колонка, подогрев сиденья, принудительная блокировка дифференциала… А на всех дизельных модификациях (в том числе и семейства ГАЗель Бизнес) штатно ставится предпусковой подогреватель и круиз-контроль! Причем уж скоро десять лет как, но это до сих пор у многих, кто не в теме, вызывает такое искреннее удивление… )))

Теперь о доработках, которые произведены в машине Александра в части шасси. Во-первых, штатная подвеска (рессорная сзади и независимая пружинная впереди) дополнена пневмобаллонами – благо, подобная переделка внесена в «луидоровское» одобрение типа. Комплект пневмоподвески изготовлен фирмой A-Ride. В передней подвеске подушки установлены в специальных кронштейнах между поперечными рычагами:

Сзади подушки вставлены между балкой моста и лонжеронами рамы:

Питающий их компрессор американской фирмы Viair спрятан в моторном отсеке: через резиновые подушки он закреплен на левом лонжероне рамы; тут же рядом с ним подвешен влагомаслоотделитель. А управление пневмоподвеской выведено на четыре клавиши на панели приборов, каждая из которых отвечает за конкретный пневмобаллон.

Ну и еще одна доработка, жизненно необходимая в дальних рейсах: топливный бак увеличенной емкости. Штатный «газелий» бак старого образца – очень скромный по объему: вмещает под пробку порядка 60 литров. С недавнего времени завод начал ставить еще и 85-литровые пластиковые баки. А на машине Александра благодаря большой колесной базе разместился совсем «взрослый» алюминиевый бак вместимостью 120 литров. С ним запас хода груженой дизельной машины возрастает как минимум до 1000 километров, что позволяет обходиться без посещения сомнительных АЗС в Тмутаракани.

Читайте также:  Установка ксенона в фары галогеновые лампы

Спасибо, что дочитали до конца! Не забывайте ставить «лайк», если материал оказался для вас интересным, и подписываться на канал «МАШИНА», чтобы не пропустить выход наших новых статей!

источник

Как устроена дальнобойная ГАЗель NEXT

Поскольку сразу несколько из имеющихся у нас автомобилей имеют самое прямое отношение к Горьковскому автозаводу, коллектив канала «МАШИНА» всегда с неравнодушием относится к необычным автомобилям марки «ГАЗ», которые периодически доводится встречать на дорогах. Одному из таких автомобилей и будет посвящен этот пост. Встречайте: «дальнобойная» ГАЗель NEXT Александра Кебухова из Костромы.

Текст: Николай Марков, фото автора

Вообще эта черно-белая ГАЗель NEXT имеет довольно широкую известность в России среди «газелистов», и не только за счет своего эффектного внешнего вида. Дело в том, что Александр уже давно ведет собственный youtube-канал, на котором регулярно рассказывает об эксплуатации и доработках своей машины, и этот канал собрал уже более 50 тысяч подписчиков! Он, к слову, так и называется: «Александр Кебухов» .

А рассказывать Александру на канале действительно есть о чем. Свою машину он превратил в мини-фуру, хорошо приспособленную для дальнего боя. В ее основе когда-то была самая обычная ГАЗель NEXT A21R22: короткая, бортовая, с дизелем Cummins. Выйдя из ворот завода, она отправилась в производственный цех другой нижегородской компании – «Луидор-Тюнинг». Там ей нарастили колесную базу (до 4,25 м) и задний свес рамы, а потом установили внушительную грузовую платформу длиной 5,2 метра. С этого момента автомобиль формально перестал быть ГАЗом, а обрел новое обозначение «модель 300977» в соответствии с «луидоровским» одобрением типа транспортного средства.

Будучи оснащенным высоким тентом, кузов такой ГАЗели вмещает аж 25 кубометров. Это ж сколько тонн картошки сюда погрузить можно?! На самом деле, не стоит полагать, что столь объемные кузова ставят непременно из желания ездить груженым под крышу, нарушая все мыслимые весовые ограничения. Большой кузов – это, в первую очередь, большая универсальность, позволяющая при необходимости взять и эффективно выполнить заказ, например, по перевозке совсем не тяжелой мебели или легких длинномерных грузов, таких как пластиковые трубы.

Такой кузов, как на машине Александра, называется шторным. Конструктивно он аналогичен тем, что применяются на большинстве современных большегрузных фур. Загружать и разгружать его можно не только через задние распашные ворота, но и сверху, и с боков. Причем для этого не нужно плясать вокруг машины с гаечными ключами, чтобы снять тент и разобрать его каркас. Чтобы организовать погрузку, например, с правой стороны, достаточно вынуть шнур из люверсов в нижней части платформы, после чего всё боковое полотнище тента можно, словно занавеску на домашней гардине, сдвинуть направо или налево. Остается снять внутри бортики и продольные деревянные брусья, и можно осуществлять загрузку паллет. Если же требуется закинуть при помощи погрузчика длинномерный груз, можно снять еще и боковые вертикальные стойки.

Когда же загрузку нужно осуществить при помощи подъемного крана, можно так же просто сдвинуть вперед, к кабине, полотно крыши вместе с ее каркасом. Для этого первая секция каркаса просто откидывается вверх на газовых упорах….

… а затем все поперечины крыши поочередно сдвигаются вместе со складывающимся в гармошку тентом по длинным продольным направляющим:

В итоге получается вот такая картина:

Для доступа в кузов через задние ворота предусмотрена алюминиевая складная лесенка, которая выдвигается из-под пола:

Дальнобойный грузовик нельзя представить без удобного спального места. Организовывают его обычно двумя способами: удлиняя кабину сзади или надстраивая сверху. На ГАЗелях одинаково успешно практикуются оба этих способа, но Александр сделал выбор в пользу обустройства «второго этажа». Применительно к его случаю, это решение выглядит более практичным, поскольку не влечет еще большего увеличения габаритной длины автомобиля и позволяет сэкономить на установке отдельного обтекателя на крыше, который был бы жизненно необходим при езде со столь высокой надстройкой. Официально спальник такого типа называется накабинным, ну а на сленге «дальнобоев» его частенько называют «скворечником». У Александра стоит спальник нижегородской фирмы Dakar, модель называется ABRI. Доступ внутрь осуществляется через люк, который прорезается над головой пассажира в потолке штатной кабины:

Сам «скворечник» выполнен он из стеклопластика, абсолютно герметичен и имеет два окошка в крыше, которые попутно выполняют функцию запасного выхода. Запрыгнув внутрь, нужно закрыть обратно люк, и все: можно вытягиваться в полный рост. Внутри спальник выглядит вот так:

Разумеется, здесь есть своя система освещения и вентиляции, есть электрическая розетка и предусмотрено отопление от сухой «автономки», смонтированной в кабине под пассажирским сиденьем. Что особо ценно, выход теплого воздуха в «спалке» организован через регулируемые сопла, поднятые выше уровня пола, то есть случайно заткнуть их одеялом во время сна не получится! Пульт управления печкой установлен в спальнике на потолке:

Ну и, наверное, будет уместным показать фотографию интерьера кабины – для тех, кто имеет слабое представление об устройстве ГАЗели NEXT:

Тут, между прочим, все весьма современно: удобная и функциональная панель приборов с тремя закрывающимися «бардачками», подбутыльниками и подстаканниками, удобно скомпонованные блоки кнопок и «крутилок» управления светом и микроклиматом. Уже пару лет вместо напольной «кочерги» управления коробкой передач устанавливается удобный джойстик. Рулевая колонка – регулируемая, а на руле смонтированы клавиши управления магнитолой. Сама магнитола, кстати, двухдиновая, с большим цветным монитором:

А вообще современная ГАЗель по количеству опций легко может «уделать» любую бюджетную легковушку: тут тебе и полный электропакет на стекла-зеркала, и регулируемая рулевая колонка, подогрев сиденья, принудительная блокировка дифференциала… А на всех дизельных модификациях (в том числе и семейства ГАЗель Бизнес) штатно ставится предпусковой подогреватель и круиз-контроль! Причем уж скоро десять лет как, но это до сих пор у многих, кто не в теме, вызывает такое искреннее удивление… )))

Теперь о доработках, которые произведены в машине Александра в части шасси. Во-первых, штатная подвеска (рессорная сзади и независимая пружинная впереди) дополнена пневмобаллонами – благо, подобная переделка внесена в «луидоровское» одобрение типа. Комплект пневмоподвески изготовлен фирмой A-Ride. В передней подвеске подушки установлены в специальных кронштейнах между поперечными рычагами:

Сзади подушки вставлены между балкой моста и лонжеронами рамы:

Питающий их компрессор американской фирмы Viair спрятан в моторном отсеке: через резиновые подушки он закреплен на левом лонжероне рамы; тут же рядом с ним подвешен влагомаслоотделитель. А управление пневмоподвеской выведено на четыре клавиши на панели приборов, каждая из которых отвечает за конкретный пневмобаллон.

Читайте также:  Установка и настройка rygel

Ну и еще одна доработка, жизненно необходимая в дальних рейсах: топливный бак увеличенной емкости. Штатный «газелий» бак старого образца – очень скромный по объему: вмещает под пробку порядка 60 литров. С недавнего времени завод начал ставить еще и 85-литровые пластиковые баки. А на машине Александра благодаря большой колесной базе разместился совсем «взрослый» алюминиевый бак вместимостью 120 литров. С ним запас хода груженой дизельной машины возрастает как минимум до 1000 километров, что позволяет обходиться без посещения сомнительных АЗС в Тмутаракани.

Спасибо, что дочитали до конца! Не забывайте ставить «лайк», если материал оказался для вас интересным, и подписываться на канал «МАШИНА», чтобы не пропустить выход наших новых статей!

источник

Установка ворот на газель некст

Ну что же, всем доброго времени суток. Недавно решил озадачиться немного и поискать инструкции по изготовлению различных вариантов кузова в сети, и о чудо — их практически нет. Тут естественно секрета нет — люди, знающие это дело и, в большинстве своем, руководящие подобными конторами, этим и зарабатывают на жизнь. Ну, в самом деле, стал бы кто-либо из Вас делиться секретом переплавки свинца в золото с общественностью? Естественно нет. Так вот я, будучи человеком с обостренным чувством справедливости, в такое непонятное время, с таким непонятным курсом валюты, решил пролить свет на некоторые секреты монтажа элементов кузова, такие как фанерные и жестяные ворота, каркасы различных модификаций, подробности отдельных узлов сдвижных элементов, а так же разнообразных обвесов, дабы каждый желающий сэкономить — желал и экономил. Иными словами — работать мы привыкли, а потратить выходной и сделать под пару литров пива то, что тебе за тот же выходной сделают в любой конторе, но притом не тратя втридорога — само собой разумеется. Я сразу обозначу, что писать буду по запросам — спрашивайте через ящик на сайте что интересует и получаете в течение недели подробный материал собственного производства.

Закончим с лирикой и перейдём к делу. Сегодняшняя тема — Фанерные ворота.

Бытует мнение, что фанерные ворота чем-то хуже жестяных, ненадежные и слишком много весят. Во первых — ламинированная фанера зарекомендовала себя очень даже замечательно, на рынке присутствует давно и все больше заменяет жесть. Во вторых — киньте камень в фанеру и в лист жести (используется как правило 0.5 мм толщиной). Результат ощутим? Не убедил? Берем кусок ламинированной фанеры и кладем на пару дней в ведро с водой, затем на денек на батарею, повторяем раз так с пяток, замеряем толщину и проверяем плоскость — вопросы есть? И не надо слушать про фанеру 6 мм и т.д. — это не вариант, как показала практика, для достижения действительно качественного результата используется ламинированная фанера толщиной 20 мм, а это, согласитесь, броня. В третьих — все мы знаем свою грузоподъемность, и тем более сколько грузим в действительности, а это не совсем одни и те же цифры. Так вот, площадь стандартных ворот на газель 4 м.кв. при высоте в 2 м., квадратный метр 20 мм-ой фанеры весит в среднем 14 кг, следовательно сами ворота около 56 кг + фурнитура, итого примерно 60 кг, не так уж и много, неправда ли?

Итак, сомнения рассеяны, теперь немного о стоимости. Лист фанеры, а она нам понадобится размером 1220х2440 мм, стоит приблизительно 2 500 рублей, листа два, следовательно — 5 000 р. на фанеру. Далее нам понадобится металл для рамы. Используется профильная труба 60х40х2 мм — идеальное сочетание прочности и цены, хотя можно толщину и 3 мм — разница невелика. Железа нам понадобится 8 м.п., при средней цене 100 р за метр (я нашел за 98 р, просто нужно сесть и найти, а не кричать, что на рынке по 190 р.), и труба 22 мм 4 м.п. еще 200 р., итого плюс 1000 р на железо. Далее фурнитура — замки воротные штанговые (на газель подойдут д22 под 22 трубу, хотя можно и д27 при желании) 2 шт по 1100р, уплотнитель резинопластиковый 20 мм шириной (можно конечно и простой резиновый, но этот более долговечен и прост при монтаже, а если не верите — берите обычный и матерясь 3 часа напролет, переделывая постоянные осечки, вспомните мои слова, дело Ваше), палки по 5 метров и если не накосячить с резом, то понадобится пара палок по 300 р за м.п. — еще 3000р, 4 петли 236 мм (хотя по желанию можно и 265мм) по 300 р за шт — 1200 комплект. Ну и конечно весь расходник — краска, электричество, круги отрезные на болгарку, метизы (болты 6 мм и гайги с шайбами под них, шайбы лучше увеличенные), электроды, все вместе примерно 500 р. Подсчитаем результат — 12 900 р., при средней цене в конторах от 25 000 р до 35 000 р. Хотите подарить минимум 12 000 р? Если да, то нечего жечь электричество, выключаем компьютер и едем дарить, если же нет — читаем далее.

Установка ворот данного типа подразумевает переделку каркаса, так что либо он у Вас уже переделан, либо разберем данную тему в следующих статьях. В общем, поехали, как говаривал Гагарин.

Демонтаж.
Прежде всего нам понадобится убрать задний борт — выбиваем шток с двух петель и скручиваем, либо срезаем основания с платформы кузова. Далее срезаем клапан, если таковой имеется на квадратном каркасе, хотя мой совет — сразу ставить каркас, затем ворота и последним делом заказывать тент, но если в силу неведомых обстоятельств так не получилось, то клапан срезаем не под корень, а с запасом примерно 20 см, и снимаем тент, дабы не прожечь сваркой. На этом демонтажные работы окончены.

Изготовление рамы.
Здесь все очень просто. Замеряем размер по нижней стороне кузова, там где недавно был задний борт. Размер берется по наружным отметкам, т.е. от одной внешней стороны борта (если каркас монтируется на борт) до внешней стороны другого, либо по внешним сторонам каркаса (если каркас сделан «евробортом» — в платформу без бортов). Высоту берем стандартную, 2 метра — меньше мороки с размерами, либо ориентируемся по высоте каркаса (если таковой смонтирован). Далее, я так полагаю, не нужно объяснять на пальцах, как сварить рамку. Единственное примечание тут — 60 мм — это глубина рамы, дабы не уменьшать на 4 см ширину, а на жесткости это никак не отразится. Ну и естественно, работая со сваркой, никогда не забывайте диагоналить, не даром существует поговорка по этому поводу.

Читайте также:  Установка предпускового подогревателя бинар в благовещенске

Фанера.
После того как рама готова, замеряем её внутренний размер по ширине, отнимаем 3 см и делим пополам, получаем ширину одной створки, затем высота, но отнимаем от чистого размера уже 2 см и получаем высоту створки. Далее Вырезаем из листов фанеры заготовки нужной нам величины, используем лобзик или циркулярку, сколы по краю нас не интересуют — все закроет уплотнитель (если конечно он резинопластиковый).

Уплотнитель.
Берем палку уплотнителя длиной 5 м и срезаем один край под 45 градусов, можно конечно вручную, но лучше торцовкой, только проверьте сначала диск, чтобы не сколоть пластик на уплотнителе. Кроме того всегда следите за правильностью угла — внутренний размер (по пластику) всегда меньший, т.к. уплотнитель крепится резиной наружу, повнимательнее, иначе пара неверных срезов и все, покупаем дополнительный уплотнитель. Аккуратно запаковываем одну створку целиком, по кругу. На второй только одну длинную сторону и верх с низом — это правая створка, её левая сторона должна быть свободна, чтобы на нее нахлестывался уплотнитель левой створки при закрывании ворот (ну или зеркально если вы конченный анархист). Обычно прикручивают уплотнитель саморезами с прессшайбой (семечки в простонародье, те которые с жалом, а не со сверлом, дерево как-никак).

Петли и замки.
Теперь, когда рама и створки готовы, выкладываем раму на ровную поверхность. Решаем где у нее верх, а где низ, запоминаем четыре раза, и привариваем основания петель (не забудьте перед сваркой разобрать петли, отделить основу от поворотной части, иначе сожжете пластиковые втулки под болты петель, а их по отдельности от петли не так то просто найти, а то и невозможно, тем более экстренно, тем более у нас выходной, и уже три бутылки пива за плечами). Основания петель должны отстоять от внешних сторон рамы примерно на 1 см (если конструкция петли, при этом, позволит открывать створке на 270 градусов — к боку вплотную, если же нет, то делаем основания ровно по краю каркаса), от верхнего и нижнего краев примерно на 20-25 см, чтобы правильно распределить нагрузку на фанеру. После того, как основания остыли, подкладываем внутрь рамы бруски, чепики, соседскую кошку, в общем все что угодно, лишь бы уложенные створки фанеры находились в плоскости с верхней стороной рамы (она же со свежеприваренными основаниями). И тут на наконец-то пригождаются отнятые на этапе резки фанеры сантиметры. В целом получается такая картина — со всех сторон и между створками расстояние приблизительно 1 см (чуть меньше из-за уплотнителя), а потому, дабы избежать нежелательных смещений, по всему периметру и между створок вкладываем распорки, чтобы добиться одинаковых зазоров и геометрической правильности будущего изделия. Теперь, когда створки выровнены в раме и уплотнитель плотно прилегает по всему периметру, вставляем на свои места петли, закручиваем болты (не прям намертво, во первых — им нужен ход, иначе втулку быстро сотрем и открываться будут туго, во вторых — все равно снимать еще), поворачиваем петли на фанеру и, плотно прижимая каждую петлю, сверлим все предусмотренные в ней отверстия (сверло 6 мм, и очень аккуратно на выходе сверла, можем, сильно надавив, оставить скол с обратной стороны створки — это дико раздражает), затягиваем все болты через шайбы естественно. Теперь замки. Последовательность составных частей знают все, либо смотрим любое фото в сети. Если не все понятно, делаем запрос на ящик — распишу в ближайшее время. Далее установив необходимую длину штанги, отрезаем нужные заготовки из трубы, вставляем в них кулачки замка с двух сторон. Затем выставляем все части замка так, как они будут зафиксированы, вставив в них штангу с кулачками, выравниваем все визуально (делается это для того, чтобы поймать правильное положение кулачков на штанге), и привариваем на «капли» кулачки и ручки (в закрытом положении естественно), только не забудьде застелить предварительно открытые поверхности фанеры, иначе от окалин останутся следы похожие на царапины. После предварительной фиксации элементов на штангах, снимаем сами штанги и провариваем кулачки и ручки, ровняем швы и красим. Ждем пока высохнет краска (так что лучше использовать «нитру», 10-15 минут и готово, что-то около 300 р банка), заново ставим на свои места готовые штанги и остальные элементы замка, выравниваем по рулетке и сверлим все оставшиеся отверстия (не забываем про сколы на фанере, если сильно давить на выходе сверла). Теперь осталось закрепить все элементы болтами (по желанию с внутренней стороны излишки длины болтов срезаются). Далее снимаем створки с петель, и красим раму (напоминаю, что основания петель и кулачки красить необязательно, это, как правило обработанные антикорозийным покрытием элементы — гальваника).

Монтаж.
Тут все просто. Раму крепим на прихватки сваркой, выравниваем по задней части каркаса так, чтобы совпадали все плоскости и отсутствовали зазоры между рамой и другими частями конструкции. Затем провариваем основательнее, швами по 10 см с промежутком 15-20 см. При желании можно, а порой и нужно со внутренней стороны проварить стык торцов задних бортов и рамы (снаружи вида не испортит, а вот прочности бортам изрядно прибавит). Далее подтачиваем все что выпирает (внимательнее в тех местах, где будет прикрываться тентом, если конечно будет тент), подкрашиваем и все готово. Навешиваем створки, проверяем. При правильном распределении зазоров на этапе выравнивания проблем возникнуть не должно.

Примечание.
Если ранее на автомобиле был клапан (который мы срезали при демонтаже), то при закрытых воротах свисающий остаток подрезаем до нужной длины, фигурно обходим защелки замков и клёпками с шайбой либо саморезами с прессшайбой крепим тент к раме ворот. Если же в месте, где подрезан тент два слоя ПВХ ткани, можно склеить их специальным клеем — я рекомендую Супер-НН, стоит он порядка 300 р, но хватит его на полжизни (вообще он используется при ремонте лодок из девятисотого пвх, так что, поверьте, держит как надо). К слову сказать, так же делаются ворота и на полуприцепы, только петель берется 8 шт, уплотнителя 3 палки по 5 метров, а замков желательно 4 шт (по 2 на створку) д27. Кроме того есть вариант ворот не в собственной раме, а на задние стойки каркаса (если позволяет их прочность), но в таком случае выравнивание ворот по зазорам и монтаж петель становятся намного сложнее, т.к. происходит на весу.

Вот и все, ворота готовы. Деньги сэкономлены, а Вы самый молодец из всех молодцов. Надеюсь кому-нибудь пригодится моя статья. Пишите, если нужны будут подробности и уточнения.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector