Меню Рубрики

Установка ворот на кузов

VinKot › Блог › Изготовление и монтаж распашных ворот.

Ну что же, всем доброго времени суток. Недавно решил озадачиться немного и поискать инструкции по изготовлению различных вариантов кузова в сети, и о чудо – их практически нет. Тут естественно секрета нет – люди, знающие это дело и, в большинстве своем, руководящие подобными конторами, этим и зарабатывают на жизнь. Ну, в самом деле, стал бы кто-либо из Вас делиться секретом переплавки свинца в золото с общественностью? Естественно нет. Так вот я, будучи человеком с обостренным чувством справедливости, в такое непонятное время, с таким непонятным курсом валюты, решил пролить свет на некоторые секреты монтажа элементов кузова, такие как фанерные и жестяные ворота, каркасы различных модификаций, подробности отдельных узлов сдвижных элементов, а так же разнообразных обвесов, дабы каждый желающий сэкономить – желал и экономил. Иными словами – работать мы привыкли, а потратить выходной и сделать под пару литров пива то, что тебе за тот же выходной сделают в любой конторе, но притом не тратя втридорога — само собой разумеется.

Закончим с лирикой и перейдём к делу. Сегодняшняя тема – Фанерные ворота.

Бытует мнение, что фанерные ворота чем-то хуже жестяных, ненадежные и слишком много весят. Во первых – ламинированная фанера зарекомендовала себя очень даже замечательно, на рынке присутствует очень давно и все больше заменяет жесть. Во вторых – киньте камень в фанеру и в лист жести (используется как правило 0.5 мм толщиной). Результат ощутим? Не убедил? Берем кусок ламинированной фанеры и кладем на пару дней в ведро с водой, затем на денек на батарею, повторяем раз так с пяток, замеряем толщину и проверяем плоскость – вопросы есть? И не надо слушать про фанеру 6 мм и т.д. – это не вариант, как показала практика, для достижения действительно качественного результата используется ламинированная фанера толщиной 20 мм, а это, согласитесь, броня. В третьих – все мы знаем свою грузоподъемность, и тем более сколько грузим в действительности, а это не совсем одни и те же цифры. Так вот, площадь стандартных ворот на газель 4 м.кв. при высоте в 2 м., квадратный метр 20 мм-ой фанеры весит в среднем 14 кг, следовательно сами ворота около 56 кг + фурнитура, итого примерно 60 кг, не так уж и много, неправда ли?

Итак, сомнения рассеяны, теперь немного о стоимости. Лист фанеры, а она нам понадобится размером 1220х2440 мм, стоит приблизительно 2 500 рублей, листа два, следовательно — 5 000 р. на фанеру. Далее нам понадобится металл для рамы. Используется профильная труба 60х40х2 мм – идеальное сочетание прочности и цены, хотя можно толщину и 3 мм – разница невелика. Железа нам понадобится 8 м.п., при средней цене 100 р за метр (я нашел за 98 р, просто нужно сеть и найти, а не кричать, что на рынке по 190 р.), и труба 22 мм 4 м.п. еще 200 р., итого плюс 1000 р на железо. Далее фурнитура – замки воротные штанговые (на газель подойдут д22 под 22 трубу) 2 шт по 1100р, уплотнитель резинопластиковый 20 мм шириной (можно конечно и простой резиновый, но этот более долговечен и прост при монтаже, а если не верите – берите обычный и матерясь 3 часа напролет, переделывая постоянные осечки, вспомните мои слова, дело Ваше), палки по 5 метров и если не накосячить с резом, то понадобится пара палок по 300 р за м.п. – еще 3000р, 4 петли 236 мм (хотя по желанию можно и 320мм, но если честно – это уже обдираловка и перебор) по 300 р за шт – 1200 комплект. Ну и конечно весь расходник – краска, электричество, круги отрезные на болгарку, метизы (болты 6 мм и гайги с шайбами под них, шайбы лучше увеличенные), электроды, все вместе примерно 500 р. Подсчитаем результат – 12 900 р., при средней цене в конторах от 25 000 р до 35 000 р. Хотите подарить минимум 12 000 р? Если да, то нечего жечь электричество, выключаем компьютер и едем дарить, если же нет – читаем далее.

Установка ворот данного типа подразумевает переделку каркаса, так что либо он у Вас уже переделан, либо разберем данную тему в следующих статьях. В общем, поехали, как говаривал Гагарин.

Демонтаж.
Прежде всего нам понадобится убрать задний борт – выбиваем шток с двух петель и скручиваем, либо срезаем основания с платформы кузова. Далее срезаем клапан, если таковой имеется на квадратном каркасе, хотя мой совет – сразу ставить каркас, затем ворота и последним делом заказывать тент, но если в силу неведомых обстоятельств так не получилось, то клапан срезаем не под корень, а с запасом примерно 20 см, и снимаем тент, дабы не прожечь сваркой. На этом демонтажные работы окончены.

Изготовление рамы.
Здесь все очень просто. Замеряем размер по нижней стороне кузова, там где недавно был задний борт. Размер берется по наружным отметкам, т.е. от одной внешней стороны борта (если каркас монтируется на борт) до внешней стороны другого, либо по внешним сторонам каркаса (если каркас сделан «евробортом» — в платформу без бортов). Высоту берем стандартную, 2 метра – меньше мороки с размерами, либо ориентируемся по высоте каркаса (если таковой смонтирован). Далее, я так полагаю, не нужно объяснять на пальцах, как сварить рамку. Единственное примечание тут – 60 мм – это глубина рамы, дабы не уменьшать на 4 см ширину, а на жесткости это никак не отразится. Ну и естественно, работая со сваркой, никогда не забывайте диагоналить, не даром существует поговорка по этому поводу.

Читайте также:  Установка поверхностного насоса для скважины

Фанера.
После того как рама готова, замеряем её внутренний размер по ширине, отнимаем 3 см и делим пополам, получаем ширину одной створки, затем высота, но отнимаем от чистого размера уже 2 см и получаем высоту створки. Далее Вырезаем из листов фанеры заготовки нужной нам величины, используем лобзик или циркулярку, сколы по краю нас не интересуют – все закроет уплотнитель.

Уплотнитель.
Берем палку уплотнителя длиной 5 м и срезаем один край под 45 градусов, можно конечно вручную, но лучше торцовкой, только проверьте сначала диск, чтобы не сколоть пластик на уплотнителе. Кроме того всегда следите за правильностью угла – внутренний размер (по пластику) всегда меньший, т.к. уплотнитель крепится резиной наружу, повнимательнее, иначе пара неверных срезов и все, покупаем дополнительный уплотнитель. Аккуратно запаковываем одну створку целиком, по кругу. На второй только одну длинную сторону и верх с низом – это правая створка, её левая сторона должна быть свободна, чтобы на нее нахлестывался уплотнитель левой створки при закрывании ворот. Обычно прикручивают уплотнитель саморезами с прессшайбой (семечки в простонародье, те которые с жалом, а не со сверлом, дерево как-никак).

Петли и замки.
Теперь, когда рама и створки готовы, выкладываем раму на ровную поверхность. Решаем где у нее верх, а где низ, запоминаем четыре раза, и привариваем основания петель (не забудьте перед сваркой разобрать петли, отделить основу от поворотной части, иначе сожжете пластиковые втулки под болты петель, а их по отдельности от петли не так то просто найти, а то и невозможно, тем более экстренно, тем более у нас выходной, и уже три бутылки пива за плечами). Основания петель должны отстоять от внешних сторон рамы примерно на 1 см (если конструкция петли, при этом, позволит открывать створке на 270 градусов – к боку вплотную, если же нет, то делаем основания ровно по краю каркаса), от верхнего и нижнего краев примерно на 20-25 см, чтобы правильно распределить нагрузку на фанеру. После того, как основания остыли, подкладываем внутрь рамы бруски, чепики, соседскую кошку, в общем все что угодно, лишь бы уложенные створки фанеры находились в плоскости с верхней стороной рамы (она же со свежеприваренными основаниями). И тут на наконец-то пригождаются отнятые на этапе резки фанеры сантиметры. В целом получается такая картина – со всех сторон и между створками расстояние приблизительно 1 см (чуть меньше из-за уплотнителя), а потому, дабы избежать нежелательных смещений, по всему периметру и между створок вкладываем распорки, дабы добиться одинаковых зазоров и геометрической правильности будущего изделия. Теперь, когда створки выровнены в раме и уплотнитель плотно прилегает по всему периметру, вставляем на свои места петли, закручиваем болты (не прям намертво, во первых — им нужен ход, иначе втулку быстро сотрем и открываться будут туго, во вторых – все равно снимать еще), поворачиваем петли на фанеру и, плотно прижимая каждую петлю, сверлим все предусмотренные в ней отверстия (сверло 6 мм, и очень аккуратно на выходе сверла, можем, сильно надавив, оставить скол с обратной стороны створки – это дико раздражает), затягиваем все болты через шайбы естественно. Теперь замки. Последовательность составных частей знают все, либо смотрим любое фото в сети, например это. Если не все понятно, делаем запрос на ящик – распишу в ближайшее время. Далее установив необходимую длину штанги, отрезаем нужные заготовки из трубы, вставляем в них кулачки замка с двух сторон. Затем выставляем все части замка так, как они будут зафиксированы, вставив в них штангу с кулачками, выравниваем все визуально (делается это для того, чтобы поймать правильное положение кулачков на штанге), и привариваем на «капли» кулачки и ручки (в закрытом положении естественно), только не забудьде застелить предварительно открытые поверхности фанеры, иначе от окалин останутся следы похожие на царапины. После предварительной фиксации элементов на штангах, снимаем сами штанги и провариваем кулачки и ручки, ровняем швы и красим. Ждем пока высохнет краска (так что лучше использовать «нитру», 10-15 минут и готово, что-то около 300 р банка), заново ставим на свои места готовые штанги и остальные элементы замка, выравниваме по рулетке и сверлим все оставшиеся отверстия (не забываем про сколы на фанере, если сильно давить на выходе сверла). Теперь осталось закрепить все элементы болтами (по желанию со внешней стороны излишки длины болтов срезаются). Далее снимаем створки с петель, и красим раму (напоминаю, что основания петель и кулачки красить необязательно, это, как правило обработанные антикорозийным покрытием элементы).

Читайте также:  Установка пружины педали сцепления

Монтаж.
Тут все просто. Раму крепим на прихватки сваркой, выравниваем по задней части каркаса так, чтобы совпадали все плоскости и отсутствовали зазоры между рамой и другими частями конструкции. Затем провариваем основательнее, швами по 10 см с промежутком 15-20 см. При желании можно, а порой и нужно со внутренней стороны проварить стык торцов задних бортов и рамы (снаружи вида не испортит, а вот прочности бортам изрядно прибавит). Далее подтачиваем все что выпирает (внимательнее в тех местах, где будет прикрываться тентом, если конечно будет тент), подкрашиваем и все готово. Навешиваем створки, проверяем. При правильном распределении зазоров на этапе выравнивания, проблем возникнуть не должно.

Примечание.
Если ранее на автомобиле был клапан (который мы срезали при демонтаже), то при закрытых воротах свисающий остаток подрезаем до нужной длины, фигурно обходим защелки замков и клепкамис шайбой либо саморезами с прессшайбой крепим тент к раме ворот. Если же в месте, где подрезан тент два слоя ПВХ ткани, можно склеить их специальным клеем — я рекомендую Супер-НН, стоит он порядка 300 р, но хватит его на полжизни (вообще он используется при ремонте лодок из девятисотого пвх, так что, поверьте, держит как надо). К слову сказать, так же делаются ворота и на полуприцепы, только петель берется 8 шт, уплотнителя 3 палки по 5 метров, а замков желательно 4 шт (по 2 на створку) д27. Кроме того есть вариант ворот не в собственной раме, а на задние стойки каркаса (если позволяет их прочность), но в таком случае выравнивание ворот по зазорам и монтаж петель становятся намного сложнее, т.к. происходит на весу.

источник

Как сделать ворота на фургон своими руками

Итак, Вы решили что Вам нужны новые ворота на грузовик. Лучший вариант решения этой задачи ― обратиться к профессионалам. Среди наших клиентов есть компании, которые Вам в этом помогут. Например, компания Вэн-Сервис.

Но если Вы хотите сэкономить и Вам нравится работать руками, то эта статья для Вас. Во-первых, надо определиться с материалом из которого будут сделаны ворота. Самый распространенный и самый оптимальный вариант влагостойкая фанера или ламинированная фанера. Это одно и тоже. Остаётся только выбрать толщину. Ламинированная фанера довольно тяжелая, поэтому надо подходить к выбору толщины внимательно. Если Вы делаете ворота на Газель, то Вам вполне подойдёт толщина 18 мм. Если вы делаете ворота на грузовик большей тоннажности, то можно использовать 21 мм.

Ещё встречаются варианты изготовления ворот из металлического профиля. В этом случае ворота заполняют пенопластом, который можно купить в строительном магазине. Обшить можно оцинкованным листом, купленным в том же металлопрокате, в которым купили профиль.

Фанеру можно оставить не обшивая, можно покрасить или также обшить металлическим листом.

Теперь о фурнитуре для ворот. Первое ― это петли, иногда их называют навесами ворот. При выборе петель важными показателями являются вес и высота ворот. В зависимости от этого выбирается размер и количество петель. Соответственно чем больше ворота, тем больше петли.

У небольших грузовиков, таких как Газель, есть ещё один важный нюанс, который необходимо учесть при выборе петель. Это толщина места крепления петли к кузову. Наша задача ― сделать так чтобы дверь фургона открывалась до конца, т.е. упирались в боковую стенку. Поэтому мы можем использовать петли с узким креплением или петли с широким креплением.

Второе ― это замки. Замки бывают под два вида труб: диаметром 22 мм и диаметром 27 мм. Если у Вас высота ворот 2 ― 2,5 метра, то Вам можно поставить замок под трубу 22 мм, если больше 2,5 метров то надо ставить замки по трубу диаметром 27 мм.

В процессе изготовления ворот следует предусмотреть возможность замены расходников и компектующих замка. К расходникам относятся пластиковые втулки в опорах, которые со временем изнашиваются. К нашим замкам Вы всегда сможете приобрести втулки в нашем магазине.

Третье ― это уплотнитель ворот фургона. Уплотнитель ворот необходим для защиты груза от влаги и пыли, он так же поможет сохранить температуру в фургоне. Лучший вариант это резиновый уплотнитель без пластикового основания. Монтируется он в торец, при помощи металлических пластин и саморезов или заклепок. Но такой уплотнитель подходит только для ворот толщиной от 29 мм. Для резинового уплотнителя Вы можете приобрести у нас силиконовую смазку, которая поможет сохранить его свойства на долгие годы и защитит от примерзания.

Если же у Вас ворота изготовлены из фанеры, то Вам подойдёт резинопластиковый уплотнитель, толщиной соответственно 18 мм и 21 мм. При монтаже этого уплотнителя Вам не понадобится металлические пластины. Вы можете закрепить его специальным клеем или саморезами. Заклепки использовать не рекомендуется, ввиду того, что пластиковое основание ломается при сильном сжатие.

И последний штрих ― фиксатор открытой двери. Тут я думаю комментарии излишни. Без него никуда.

источник

Дорожный бложик

Ворота на грузовик. Как изготовить?

Большинство грузовиков средней тоннажности или полуприцепов, покупаемых в Японии или же в какой-либо европейской стране, часто не удовлетворяют требованиям российских перевозчиков. И первым делом после покупки, к чему новым владельцам приходится прибегать, — это демонтаж аппарели и доработка кузова.

Читайте также:  Установка внешнего компонента не выполнена

Прежде всего, что касается демонтажа аппарели — это связано с тем, что в ней просто нет необходимости. К тому же демонтаж — это и место, и плюс дополнительный вес, что тоже сказывается на перевозках. После демонтажа платформы подавляющая часть водителей, занимающихся частными перевозками, производит доработку кузова и производит установку ворот на свои грузовики.

Одна из разновидностей полуприцепов – фургон — позволяет защитить перевозимый груз от различных погодных условий, к тому же он имеет вместительный и просторный кузов.

Установка ворот на такой грузовик начинается с выбора материала для ворот и зависит от нужд заказчика.

Это может быть обычная фанера, находящаяся между двумя алюминиевыми листами, скрепленными между собой, как и при конструировании бортов прицепа, а может быть и проложен еще дополнительный слой изоляции идущей от крыши по всей стенке, если речь идет о воротах для изотермических прицепов или рефрижераторов как тут, в которых необходимо поддерживать как можно дольше определенную температуру для перевозимого скоропортящегося товара.

После того, как выбран материал и определены условия эксплуатации, происходит замер проема кузова автомобиля. При необходимости также осуществляется его усиление для последующей установки петель крепления, на которых будут висеть ворота.

После для скрепленных между собой листов алюминия и фанеры по размеру кузова грузовика, делают окантовку из стального уголка, сваривая его в местах стыка. Это позволяет придать жесткость конструкции ворот.

Изготовив створки для ворот грузовика к ним крепят замки на специальные скобы и сверлят отверстия для крепления петлей, которые в свою очередь будут приварены к корпусу фургона и на которых будут держаться сами ворота.

Что касается установки петлей крепления ворот, то их приваривают не с внутренней стороны кузова автомобиля, а с внешней. В зависимости от размеров автомобиля количество петлей обычно колеблется от двух до четырех. Этого количества хватает для того, чтобы не вырвать и не повредить ворота во время резких порывов ветра или случайным открытием их в процессе движения автомобиля.

Установка таких ворот никак не сказывается на том, будет ли ваш полуприцеп обтянут тентом или иметь крытые алюминиево-фанерные борта.

источник

Установка ворот на полуприцепе

Давно уже владельцы тентованых полуприцепах на задней стенке меняют клапаны на ворота. Преимущества очевидны: с одной стороны, сокращается время для доступа к грузу, с другой – намного снижается риск несанкционированного проникновения внутрь. Кроме того, такая конструкция более пыле- влагоустойчива.

Материалы предпочтений

Первый вопрос, который возникает при желании заменить тент на ворота: из какого материала будут их створки: алюминиевые, цельносварные из оцинкованного металла или ламинированной фанеры? По большому счету, все варианты приемлемы и каждый из них оправдал себя за годы эксплуатации. Нюансы состоят в том, что, скажем, металлическая конструкция безусловно намного прочнее, зато гораздо тяжелее.

А вес ворот, особенно на российских дорогах, имеет первостепенное значение: постоянную вибрацию порой не выдерживают петли, которые быстро расшатываются и бывает даже, что отваливаются буквально на ходу. Алюминиевые калитки гораздо легче, но проигрывают в цене. В смысле очень дороги. Золотой серединой можно считать фанерные ворота, обитые снаружи (а лучше снаружи и изнутри) оцинковкой. Они легкие и относительно дешевые. Вопрос о прочности довольно спорен, ведь фанерой обивается готовый каркас из прочных металлических профилей.

Установка ворот на полуприцепе, как и само их изготовление, обычно доверяется специализированным фирмам, предлагающим широкий ассортимент продукции, а также услуг. Они выезжают на место, чтобы снять размеры проема задней стенки, согласовывают с заказчиком материал калитки и элементы фурнитуры, цвет, сроки исполнения заказа, после чего оговаривается цена, включающая и монтаж.

Каркасные или клееные?

Многие владельцы фур настолько увлечены своим ремеслом, а также экономией средств, что предпочитают изготавливать и устанавливать ворота на свои полуприцепы самостоятельно.

Если конструкция каркасная, то сначала варится рама, которая впоследствии будет обшиваться или ламинированной фанерой, или листами оцинкованного железа. Для каркаса, как правило, используются металлические (обязательно замкнутые!) 50х50 из железа толщиной 2,5 мм. Они разрезаются на куски по размерам проема, углы обрезаются болгаркой строго под углом 45?. Заготовки стыкуются на ровной поверхности. Рулеткой проверяется параллельность боковых балок, уровнем – их размещение в плоскости. Швы углов обвариваются. Если створки длинные по высоте, между двумя боковыми балками вваривается поперечная, к которой от углов по диагонали размещаются «раскосные» швелера, чтобы ворота не деформировались и не провисали после некоторого времени эксплуатации. Места, где планируется прикрепить петли, усиливаются металлическими уголками. Каркас готов.

Изготовление бескаркасных ворот происходит путем склейки нескольких слоев фанеры водостойким клеем и обивкой их металлическим листом. Листы крепятся на саморезах. Предварительно высверливаются отверстия под замки и петли.

Особое внимание уделяется петлям. Если раньше они были в основном обычные, двухшарнирные, то нынче в тренде так называемая свободная посадка. Такая конструкция не разбивается, не закисает со временем и поэтому легко демонтируется в случае ремонта. Предпочтение в замках отдается качественным российским и зарубежным изделиям из нержавеющей стали.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector