Меню Рубрики

Установка восьмерочного двигателя на классику

Лада 2103 SuperSport(SS) 16v › Бортжурнал › Как установить 16v классику и что для этого надо_)

Что вообще для этого нужно и сколько это стоит примерно)
1) нам нужен сам двигатель какой взять 16рь, 120, 124, 126 зависит что вам попадется в продаже и что вы хотите)
2) берем коленвал относим токарю, в 2110, 1183( калина) стоит на коленвалу заглушка, ее убирают и протачивают внутренность для подшипника от 01( ваз) чтобы коробка хорошо себя чувствовала)
3)берем либо покупаем маховик 2110 уже готовый с венцом от 01, либо протачиваем старый и на него одеваем венец от 01, но и сложилась такие отзывы что и не одевая венец от 01 все ездит, но обязательно старый маховик нужно с внутренней стороны проточить чтобы не задевал, ( фото приложу) токарь снимает 9 мм с толщины маховика и протачивает посадочное место на маховике со стороны мотора.
4)дальше берем крепления двигателя от ваз 2101 со старого двигателя или новые, прикладываем видим что отверстия совпадают но где то надо рассверлить отверстие под болты
5)решаем вопрос с подушками если ставим от 01 придется поддон мять либо переваривать так как сядет на балку, чтобы все было хорошо берем от нивы они жестче и выше( попадается конечно много брака и может быть скажут что на них трясет движок)
6) стартер остается 01, можно поставить редукторный зависит от вас под стартер нужно подложить 5 мм шайбы, чтобы бендикс не вращался постоянно
7)коробка остается от 01-07 крепится на 3 болта, по отзывам все ездит и так и долго, но некоторые берут обрезают 4 крепление подгоняют и приваривают и крепят на 4 болта
8) вопрос со сцеплением тут тоже некоторые по разному ставят обычное сцепление от ваз 2110-2170, выжимной либо от 08 + 01 делают через переходник ( получается бутер) либо альтернатива выжимной от шнивы все подходит, либо ставят сцепление от 01-07 родной выжимной все ездит ))либо внутри коробки есть болт (солдатик) на котором стоит вилка так под этот подкладываем шайбы одну от 01 болта крепления головки и еще одну гроверную либо какую хотите примерно 6мм должно стоять
9) вилка остается сток( но как показывает опыт лучше еще усилить наварить на нее железо либо сварить две вилки
10)Первичный вал КПП бывают укорачивают риблизительно на 3мм, а бывают не трогают а то несостыкуете ДВС и КПП ( у некоторый стыкуется так) все зависит от проточики,
11) пыльник коробки выпиливается под новый мотор ( фото под записью)
12)охлаждение кто делает как ему охота( кто покупает салатовую турботему) трубки, кто клуб турбо синии трубы охлаждение, кто варит сам по месту ( фото внизу ) либо делаем алюминевое
13) ресивер( можно оставить от 120 алюминиевый либо от 124 и 126 мотора пластмассовые работает все норм, да не удобно выходит патрубок упирается либо в предохранительный блок 07, либо переделывает 120 алюм ресивер, либо покупается уже готовый ресивер под классику также турботемы или клуб турбо, или стингер
14) трос газа ставят от 07 инж либо от 2108-2110 если он длинный то дорабатываем
15) педаль газа ставится от 07 инж, крепится на педаль газа
16)радиатор используем какой хотите либо оставляем стандарт либо от 08, 10, шнива ( 10 встает без проблем, шнива надо дорабатывать длинный подрезать, тут же либо ставят вентиляторы от 10, либо шнивы все делается по месту
17) если радиатор от 01-07 нива где крышка с клапаном остается обычный бачок от 01, если от 08-10, шнива, там нужен бачок от 08,10, приора, шнива, либо альтернатива шкода, vw
18) вопрос про подачу топлива, рампы, бака . а) какой двигатель взяли и для чего мотор, если обычный атмо тут два типа с обраткой или без обратки, если турбо лучше с обраткой, б) от 120 мотора рампа с обраткой, 124-126 без обратки в) какие магистрали взять и как крепить, крепят по разному кидают вторую магистраль 01 и крепят на трубки и хомуты, либо если без обратки то там старую оставляем г) ставят от инж 07 магистраль стоит примерно 2 штуки 500 р и крепится все закручивается если также без обратки то используется одна д) на 120 моторах стоит обратка, на рампе стоит топливный регулятор, на 124-126 моторах без обратки регулятор стоит регулятор в баке, так как бака у нас нет 2110, мы ставим фильтр от шкоды или ауди для рампы без обратки от давит 4 бара (он на зашелках так нужно будет покупать специальный шланг е) вопрос по насосу и баку бак лучше взять от 07 инж с погружным насом удобно и стандартно, но если нет денег таких переделывают от 01, ставят туда насос и зависит от вас обратки или нет, если есть обратка нужен штуцер под обратку, есть насосы от волги 3110 выносные да работают но от температуры как показывает перегревается и сильно шумит
19)проводка, коса она цельная моторная, а не передняя от фар итд( от всех датчиков идет сразу к мозгу и штекер выходит уже и из него уже подключается к + зажиганию, баку, чеку, приборам итд
хорошие мозги которые которые прошиваются январь 5.1, январь 7.2 ( у них есть свои подразделения, они разные так что смотрите заранее в инете
20) вопрос по моторный щит, некоторые мнут по месту, некоторые режут и переваривают некоторые переделывают крепления подушек и говорят что не надо мять.

21) термостат классика обычный либо от 08, либо шнива кто как заморачивается
22) вопрос по выхлопу
тут либо варим по месту из стандартного ваз 2110 либо покупает паук от стингера или других фирмы пол 16v от паука до глушителя
Скажу сразу в записи обзорно рассказано многие делают по другому и много случается заморочек, вообще установка 16v это полный кастом, все делаются по месту и на месте, кто делает быстро а потом дорабытывает а кто то делает сразу все красиво и ездит наслаждается
23) вопрос по генератору ставим от ваз 2108 -2110, 2170 инжекторный 80, 90, 100, 120, крепление либо переделывает от ваз 2110 с кондиционером или с гуром( ремень чуток длинный надо будет) либо ставит от 21082 крепление нижнее, и верхнее от 08 и короткий ремень и все удобно и робит

источник

Лада 2107 Курганский СаЙмОн › Бортжурнал › Установка двигателя от «двенашки» на ВАЗ-2107

Итак, в наличии у нас 16-клапанный силовой агрегат с рабочим объемом 1,6 литра. Берем коленчатый вал и вместе с ним отправляемся к токарю. Перед этим приобретаем «десяточный» подшипник генератора. После этого ставим коленчатый вал на свое штатное место, используя уже новые прокладки. Рекомендуется на этом этапе заменить и сальники коленвала. Далее мы будем работать с системой охлаждения. Термостат с проставкой от «десятки» нам не подойдет. Придется найти или сделать фланец, на котором будет базироваться тракт для ОЖ.

Читайте также:  Установка двигателя 412 на бмв

Следующий этап — маховик на двигателе оставляем старый, а венец уже ставим от «копейки», потому что в переднеприводных машинах стартер установлен вблизи коробки передач, а на классике он расположен возле двигателя. С маховиком снова идем к токарю и возле блока убираем 9 мм от общей толщины элемента. Все оставшееся место будет служить посадочным местом для венца (от ВАЗ-2101). У себя в гараже вставляем венец в маховик. Перед этим венец рекомендуется поместить в духовку на полчаса. Сразу же после этого запрессовываем его на маховик. В конце не забываем отбалансировать. На очереди у нас сцепление. В данном случае было куплено Valeo. Вытачиваем некое подобие обоймы, сверху которой сажается муфта, а другая сторона приспособлена для запрессовки подшипника. На системе выхлопа заострять свое внимание не будем. Единственно, что хотелось бы отметить — придется делать ее самостоятельно и регулировать по месту.

Подошли к самому ответственному этапу — будем устанавливать. По причине того, что отвод тосола в конкретном случае осуществляется на четвертый цилиндр, пришлось немного вырезать моторный щит. Использовалась при этом обычная болгарка, а сварка осуществлена полуавтоматом. Опоры крепления мотора к подушкам безопасности остались прежние, правда одно из отверстий крепления пришлось увеличить до 10 мм. Кроме того, для установки силового агрегата пришлось слегка согнуть защиту двигателя, дабы он не контактировал с балкой. Внимание! 16-клапанный двигатель на «семерочной» коробке передач соединяется на три болта.

Что касается педали газа, то ее пришлось заменить на тросиковую систему, ее можно купить в любом специализированном магазине. Топливная система состоит из выносного бензонасоса Bosch, безобраточной рампы и регулятора. Что касается электрики, то здесь заморачиваться не стали, сразу обратились к опытному автоэлектрику, который сделал работу за полдня. Пришлось, конечно, денег заплатить, но оно того стоит. Новый двигатель на ВАЗ-2107 работает отменно, все проблемы, которые были раньше, исчезли. Если вовремя делать профилактический ремонт, то можно избежать многих поломок.

источник

Лада 2107 «копчЁный» › Бортжурнал › Доработка вазовскихи моторов!

Доработка вазовскихи моторов!

Одним из главных параметров двигателя внутреннего сгорания является рабочий объем. От объема зависит то, насколько тяговитым и приемистым будет автомобиль. При увеличении объема двигателя движение в городе становится более комфортным, т.к. крутящий момент и мощность значительно увеличиваются и достигают своих пиков при меньших оборотах. Увеличения рабочего объема можно достигнуть тремя способами: увеличивая диаметр цилиндров, увеличивая ход коленвала и увеличивая количество цилиндров. Третий способ, как вы понимаете, невозможен в гаражных условиях и требует огромного количества сложных переделок в двигателе. Два других получили достаточно широкое распространение и применительно к ВАЗам классической модели реализуются достаточно легко.
Формула для расчета объема четырехцилиндровых двигателей:
V=D2*3,1416*L,
Где
V-рабочий объем,
D-диаметр поршня(цилиндра),
L-ход поршня(коленвала).
Если на горизонте капитальный ремонт двигателя или Вы просто решили повысить мощность своего авто-эта статья может быть интересна для Вас. В ней я попытаюсь наиболее полно и доступно описать пути увеличения объема двигателей заднеприводных ВАЗов и Нив. Для начала перечислю конфигурации сериных двигателей АвтоВАЗа, которые можно легко поставить под капот Жигулей:
1. Так называемый «копеечный» 2101. Прародитель всех остальных классических двигателей. Диаметр цилиндра 76 мм, ход поршня 66 мм. Объем 1197 см3. Устанавливался на ВАЗ-2101, 21013, 21035. Мощность по паспорту 59 л.с.
2. «Одиннадцатый» 21011. Отличается от 2101 цилиндрами диаметром 79 мм. Ход поршня 66 мм. Объем 1294 см3. Устанавливался на ВАЗ-21011, 21021, 21033, 21063. Его разновидностью является двигатель 2105, основным отличием которого является ременный привод газораспределительного механизма. Устанавливался на ВАЗ-2105, 21072. Мощность 64 л.с.
3. «Троечный» 2103. Основное отличие от 2101 — увеличенная высота блока цилиндров и ход коленвала 80 мм. Диаметр цилиндра 76 мм. Объем 1452 см3. Устанавливался на ВАЗ-2103, 21043, 21053, 21061, 2107. Мощность 71 л.с.
4. «Шестерочный» 2106. Отличается от 2103 цилиндрами диаметром 79 мм. Ход поршня 80 мм. Объем 1569 см3. Устанавливался на ВАЗ-2106, 21074, 2121 «Нива». Мощность 75 л.с.
5. 21213. Отличается от 2106 цилиндрами диаметром 82 мм. Ход поршня 80 мм. Кроме блока цилиндров отличается от других классических двигателей головкой блока цилиндров, карбюратором и системой зажигания другого типа и др. Также имеется модификация 21214 с системой впрыска топлива. Устанавливается на ВАЗ-21213 и 21214 «Нива». Объем 1690 см3. Мощность карбюраторной версии 80 л.с.
6. 2130. Отличается от 21213 увеличенной на 2 мм высотой блока цилиндров и увеличенным до 84 мм ходом поршня за счет установки иного коленвала. Устанавливается на ВАЗ-2130 «Нива» 5 дв. и 2120 «Надежда». Объем 1774 см3. При доработке двигателя можно использовать как серийные, так и тюнинговые комплектующие, но все же в первую очередь следует ориентироваться на серийные детали, т.к. стоимость их значительно ниже, чем у несерийных.
Перечень серийных поршней: 76, 79, 82 мм.
Несерийные: 84, 88 мм.
Серийные коленвалы: 66, 80, 84 мм.
Несерийные: 86, 88, 90 мм.
Теперь поговорим конкретно о том, что можно сделать с имеющимся под рукой двигателем.
1. Если под рукой имеется «копеечный» блок . Увеличение диаметра цилиндра– точим цилиндры до 79 мм, ставим 21011 поршня. Получаем объем 1294 см3. Увеличение хода поршня – поршня те же, коленвал покупаем 2103 либо 21213 с ходом 80 мм, но лучше 2103, т.к. 21213 хоть и является более уравновешенным за счет дополнительных противовесов, но есть риск, что противовесы могут цеплять за поршня. Если не боитесь резать по живому – можете покупать любой из них. Дальше приобретаете укороченные на 7 мм шатуны( в Орске найти практически не реально, лучше заказать по Интернету ). Объем получается 1452 см3. Если совместить описанные выше операции – получим объем 1569 см3. При доработке «одиннадцатого» двигателя цилиндры можно расточить до 82 мм, т.е. получается 1394 см3 объема. А процедура увеличения хода поршня та же, что и в случае с 2101 блоком. Если совместить и то, и другое получаем объем 1690 см3.
2. Если имеется «троечный» или «шестерочный» блок, наиболее доступным путем увеличения объема является расточка цилиндров на 3 мм. Т.е. получаем соответственно 1569 и 1690 см3 объема. Т.к. у этих блоков недоход поршня до верхней кромки составляет 2 мм, в них достаточно легко можно установить коленвал с ходом 84 мм, цена которого около 5-6 тыс.руб.
Получающиеся при этом объемы: диаметр поршня*ход коленвала
76*84=1524
79*84=1647
82*84=1774 При установке такого коленвала на эти блоки чрезмерно увеличивается степень сжатия, что повлекет за собой переход на более высокооктановое топливо. При этом степень сжатия необходимо будет проверить проливкой с последующей корректировкой при необходимости.
3. 21213 блок уже можно смело точить до 84 мм, при этом объем равняется 1773 см3.
4. 2130 блок также легко точится до 84 мм, что совместно с применяющимся стандартно на этом двигателе коленвалом с ходом 84 мм дает объем 1862 см3.
Практически на любой из блоков можно установить коленвалы с ходом 86, 88, 90 мм. При этом необходимо подбирать соответствующие укороченные поршня либо шатуны. Бюджет и трудоемкость таких доработок значительно превышает описанные выше.

Читайте также:  Предпускового подогрева двигателя установка

Внимание! Точить любой блок более 3 мм от исходного опасно из-за чрезмерного утоньшения стенок цилиндров, что негативно повлияет на ресурс, а также может привести к вскрытию каналов охлаждения.

Метод увеличения объема мотора путем применения ремонтных поршней был умышленно опущен, используя формулу в начале статьи, можете сами посчитать получающийся при этом объем. Чаще всего применение таких поршней последнего ремонтного размера увеличивает объем примерно на 30 см.

Хочу заверить скептически настроенных читателей, что при увеличении объема двигателя расход топлива растет незначительно, а порой и уменьшается. Так как двигатель бОльшего объема становится значительно эластичнее и тяговитее на малых и средних оборотах, топтать педаль акселератора для достижения приемлемого разгона приходится значительно меньше. Естественно, при этом зажигание и карбюратор должны быть настроены под новый объем.

источник

Лада 2103 Млечный путь 16V › Бортжурнал › Всё что надо знать о тюнинге моторов Ваз классика!

Справка по размерам моторов ВАЗ классика:

Высота блока цилиндров на классический автомобиль ВАЗ (от оси коленвала до плоскости прокладки головки блока цилиндров):
— 2101, 21011, 2105 = 207,1 допуск -0,15,
— 2103, 2106, 2121, 21033(под 76 бензин для Китая), 2130 (1,8 литра ОПП) = 215,9 допуск -0,15,
— 21213 (на мотре 21214 блок 21213) = 214,58 допуск -0,15.
Толщина стенок цилиндра обычно позволяет увеличить диаметр не более чем на 2-а мм, если водяная рубашка, а точнее диаметр цилиндра смещен относительно рубашки могут возникнуть проблемы.

Ход колена 2101, 2103, 21213:
ход 2101 — 66мм (в обиходе называется низким)
ход 2103 — 80мм
ход 21213 — 80мм (более сбалансирован за счёт более развитых
противовесов, видимо в ущерб весу)
ход 2130 — 82мм
Есть тюненские колена ходом 84,86,88 мм. Но стоят они от 10тысяч

Диаметр поршней на классику
2101 — 76мм
21011,2105 — 79мм
21213 — 82мм
2108 — 82мм (ставились для ездунства на 76 бензе, для экспорта)
Имеется много кованых поршней любого стокового диаметра, а максимум 84мм
Одна из основных геометрических характеристик поршня — компрессионная высота. Она определяется расстоянием от его днища до оси поршневого пальца. Для классического мотора ВАЗ она составляет 38 мм.
Есть поршни с меньшей компрессионной высотой, например поршни ТРТ. Высота составляет 31 мм.

Длины шатунов на классические моторы (какие бывают):
Все шатуны 2101 длинной 136 мм но есть 213 шатун такой же длинны, но там палец прессуется в поршень а не в шатун.
Есть шатуны укороченные на 7мм(как пример: запихать 80ое колено в низкий блок) Есть два вида: укороченные — производятся сразу на 7мм короче(где то на украине делают), и усаженные, то есть берётся стоковый шатун и под нагревом усаживается, делали при совке, но они не очень желательны, и по общему мнению опасны, поскольку в месте усадки обязательно будет напряжение, и может показаться «рука дружбы»

Имеем двигатель 2101 или 21011 объемами 1,2 и 1,3 соответсвенно, что мы можем получить? из 2101 блока мы можем получить объем 1,5 и 1,6 литра, из 21011 блока 1,6 и 1,7. Что для этого нужно?
1. Коленвал 2103 (если где услышите коленвал 2106 или 2121 то имейте ввиду, что в двигателе 2106 стоит КВ 2103, на ниве 2121(!) ставили двигатель 2106), либо 21213 (он будет получше)
2. Шатуны Укороченные, Если увеличиваем объем шатунами то поршни можно оставить родные, все зависит от ресурса мотора, если точим то берем новые поршни)
3. Поршни (В случае если ставим родные или 213 шатуны)

Пример получения 1,7 литра на 011 блоке:
1. Коленвал
2. Шатун 129 мм (как вариант, либо родной или 213)
3. Поршни 82 мм (тут зависит от шатуна, если укороченный то ставим Нивовский поршень с двигателей 21213, если Шатун будет родной или 213 то ставим поршень с меньшей компрессионной высотой)
4. Точим цилиндры до 82 мм
Так получается 1,7 литра) Для объемов 1,5 и 1,6 тот же самый порядок, только мы будем выбирать между шатунами и поршнями, в этом случае существует такое понятие как R/S (rod to stroke ratio) разница длинны шатуна и хода коленвала. И ему уделяется достаточно серьезное внимание при доработке моторов. Многие источники считают, что «золотой серединой» является величина R / S, равная 1,75

ЗА:Позволяет поршню дольше находиться в ВМТ, что обеспечивает лучшее горение топливной смеси, т.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения ВМТ, более высокая температура в камере сгорания. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун уменьшает трение пары «поршень-цилиндр», а это особенно важно при рабочем ходе поршня.

ПРОТИВ: Мотор, собранный с достаточно большим значением R / S не обеспечивает хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, из-за снижения скорости воздушного потока (из-за уменьшения скорости движения поршня после ВМТ, в момент открытия впускного клапана). Большая вероятность появления детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени нахождения поршня в ВМТ.

ЗА:Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, так как скорость движения поршня от ВМТ больше, разряжение нарастает быстрее, что улучшает наполнение цилиндров, более высокая скорость движения топливовоздушной смеси делает смесь более гомогенной (однородной) что способствует лучшему сгоранию. Преимущества: более низкие требования к доработке и диаметрам каналов ГБЦ, чем на моторе с высоким соотношением R / S.

Читайте также:  Установка таймера для дизельного двигателя

ПРОТИВ: Малая величина RS означает, больший угол наклона шатуна. Это значит, что большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости. Для мотора это означает следующее:

1. Большая нагрузка на шатун (особенно на центр шатуна), что делает разрушение шатуна более вероятным. Разрушение шатуна само по себе мало вероятно, кроме случаев обрыва, при заклинивании и гидроударе, как правило, шатун рвется у верхней или
нижней головки под углом приблизительно 45 градусов к оси шатуна.
2. Увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров, большая нагрузка на поршни и кольца, увеличение рабочей температуры вследствие повышенного трения, как результат, более быстрый износ стенок цилиндра, колец, и ухудшении условий смазки. Износ этого участка зависит от величины смещения оси пальца отн. оси поршня и от значения максимального угла наклона шатуна, т.е. при применении «кованных» поршней со смещенным пальцем, износ будет меньше чем при применении стандартных поршей.
3. Более короткий шатун также увеличивает скорость движения поршня, что влияет на износ и увеличение трения. Максимальная скорость поршня приходится на угол около 80 градусов поворота коленчатого вала от ВМТ, для мотора с коленвалом 74,8 мм при 5600 оборотов в минуту она равна 22,92 м/с при шатуне 121 мм., и 22,80м/с., при шатуне 129 мм.

Наиболее весомым является зависимость ускорения поршня от длины шатуна. Большие значения ускорения положительно влияют на наполнение цилиндров на малых оборотах, что ведет к «тяговитости» двигателя в следствии лучшего наполнения. Но на высоких оборотах из-за инерционности потока во впускной трубе происходит эффект запирания на впускном клапане (т.е объем цилиндра над поршнем растет быстрее, чем может заполняться через клапанную щель, что ведет к ухудшению наполнения и мощностных характеристик на высоких оборотах). В случае длинного шатуна на малых оборотах происходит обратный выброс смеси, но на высоких нет явления запирания.

По вполне понятным причинам, АВТОВАЗ комплектует свои моторы шатуном 136 мм (он обеспечивает 06-му мотору R/S = 1,7, что вполне удовлетворительно). Но для «тюнингаторов», использующих КВ с большим радиусом кривошипа, шатун 136 мм обеспечивает не очень хорошее отношение R/S, поэтому на рынке «нестандартных», а-ля «спортивных» запчастей существуют и продаются шатуны с длинной – 129, 132 мм, цена их правда не столь привлекательна, она колеблется от 70 до 200 долларов за комплект. Еще не стоит забывать, что «экстра ходы» поршня компенсируются уменьшением компрессионной высоты поршня (смещением поршневого пальца вверх) или увеличением высоты блока цилиндров. Т.к. компрессионную высоту можно уменьшать до определенного предела, то следующим шагом будет замена блока цилиндров на более высокий, что повлечет за собой немалые расходы финансовых средств. Все эти действия направлены для того, чтобы увеличить значение R/S.

В итоге, увеличение объема при помощи шатуна 129 мм до 1,5 (1,6) литров, мы получаем R/S — 1.61, что даст мотору тракторность, т.е. эффект малого R/S. При использовании поршней со меньшей компрессионной высотой, мы не меняем значение R/S, т.е. характеристика будет как у 2106 мотора — 1,7, что «близко к золотой середине»

1.
Блок 2101, изначальный объем 1200 см2
КВ — 2103 (21213)
Поршень — 76 (в зависимости от ремонта: 76,4; 76,8) с уменьшенной компрессионной высотой
Получаем 1,5 с R/S — 1.7
Итог: Отличный мотор почти 2103 за счет увеличения Степени Сжатия (Далее СЖ) под 92 бензин

2.
Блок 2101, изначальный объем 1200 см2
КВ — 2103 (21213)
Шатун 129 мм
Поршень — сток
Получаем 1,5 с R/S — 1.61
Итог: «Тракторный» мотор, будет получше 03 за счет тяги на низах, хорошо для города )

3.
Блок 21011, изначальный объем 1300 см2
КВ — 2103 (21213)
Поршень — 79 (в зависимости от ремонта: 79,4; 79,8) с уменьшенной компрессионной высотой
Получаем 1,6 с R/S — 1.7
Итог: Отличный мотор, будет получше 06 за счет увеличения СЖ

4.
Блок 21011, изначальный объем 1300 см2
КВ — 2103 (21213)
Шатун 129 мм
Поршень — сток
Получаем 1,6 с R/S — 1.61
Итог: «Тракторный» мотор, будет получше 06 за счет тяги на низах, хорошо для города )

Сами по себе двигатели 2101 и 21011 имеют R/S — 2,01 т.е. мотор оборотистый. Так же если расточить 2101 до 79 мм получаем объем в 1300, т.е. 011 мотор, но это уже самый последний вздох мотора. Ну а если расточить 011 мотор до 82 мм, то получаем 1400 кубиков, но и как в первом случае будет последний вздох мотора, тут важно не перегревать мотор, иначе блок на свалку.

Двигатели 2103 и 2106 одинаковые по высоте блоков, различие только в диаметрах цилиндров.
Двигатель 2103 имеет диаметр цилиндра 76 мм (Объем 1450 см2)
Двигатель 2106 — 79 мм (Объем 1567 см2)
Высота блока — 215,9 допуск -0,15 мм
Диаметр кривошипа (Ход Коленвала) — 80 мм
Длинна шатуна — 136 мм
Компрессионная высота поршня — 38 мм
отсюда имеем недоход поршня до ВМТ 1,9 мм.

Точить 2103 блок можно до 79 мм максимум, 2106 блок до 82 мм.
При расточке получаем следующее:
2103 расточенный до 79 при сток КШМ получает объем в 1600 см2
2106 расточенный до 82 при сток КШМ получает объем в 1700 см2

Установить можно Коленвал с ходом 82 мм без изменений
1.
Блок 2103 — 76мм (76,4; 76,8)
КВ — 82мм
Итог — 1487 см2 (1502; 1518) *в скобках объем при ремонтных размерах

2.
Блок 2106 — 79 мм (79,4; 79,8)
КВ — 82 мм
Итог — 1606 см2 (1623; 1639)

3.
Блок 2106 расточенный до 82 мм
КВ — 82
Итог — 1731 см2
Но вздох мотора будет последним

здесь не учитывается объемы цилиндров с ремонтными размерами поршней

При форсировке такими способами важно знать вот это:

Компрессия — это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.

Степень сжатия двигателя — это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).

Полный объем — объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.

E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ).

Весь материал собран в интернете на форумах либо инородных сайтах

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector