Меню Рубрики

Установка воздуховода для кондиционера

5 ошибок при установке напольного кондиционера в квартире и доме.

С наступлением жары в летний период, каждый задумывается о кондиционировании своего помещения.

Чтобы комфортно охладить воздух, можно выбрать три вида устройств, быстро справляющихся с этой задачей.

Для дачных и загородных домов, чаще всего покупают мобильные варианты. Еще их применяют владельцы цветочных магазинов, арендаторы квартир и офисов, либо те, кому не дают на фасадах вешать стандартные блоки.

Они очень удобны и могут устанавливаться каждый день в разных комнатах и этажах. Переехали в другой дом? Без проблем забираете с собой кондиционер и оперативно устанавливаете его в новом помещении.

Для его монтажа не требуется специальных знаний и навыков. Это моноблок, в котором все собрано в одном корпусе.

Принцип его работы показан на данной схемке.

Гофра идет обычно длиной не более 1,5 метра. Диаметр меняется от 80 до 150мм, в зависимости от мощности агрегата.

Труба обеспечивает вытяжку теплого воздуха через окно, дверь (на лоджии) или специальное отверстие в стене.

Не будете выбрасывать этот воздух на улицу, толку от системы не добьетесь. Вместо стандартных довольно жестких патрубков, можно также использовать более гибкие фольгированные варианты от вытяжки.

Некоторые производители климатического оборудования, активно рекламируют подобные системы вообще без каких-либо воздуховодов.

Работают ли они на самом деле? С одной стороны кажется, что это идеальный вариант — ни трубы, ни шума, пользуйтесь и наслаждайтесь прохладой.

Но все это чистейшей воды обман и развод. Внутри этих устройств, вода испаряется через пористый фильтр, который в свою очередь обдувается потоком воздуха.

При таком испарении, тепло действительно уходит, но в таких мизерных количествах, что такой же эффект можно почувствовать от обычного вентилятора или увлажнителя воздуха.

А еще он здорово повышает влажность, даже если вы об этом его и не просили.

Так стоит ли переплачивать? Большинство решает что нет. Поэтому и выбирают мобильный вариант другого исполнения.

Однако при подключении и установке напольных кондиционеров, все сталкиваются с главной проблемой — куда и как вывести гофрорукав с теплым воздухом.

При полностью открытом или даже слегка приоткрытом окне, у вас в проеме образуется огромная щель, и часть теплого воздуха тут же возвращается обратно. Как следствие — кондиционер перестает нормально работать.

Отсюда и все жалобы на его малоэффективность и низкое КПД. Поэтому главная ваша задача при установке — сделать такой вывод на улицу, чтобы зазоры были минимальны, либо отсутствовали полностью.

Безусловно, этого можно кое-как добиться, налепив всевозможных скотчей, полиэтилена или просто заткнув щели тряпками.

Есть множество неудачных примеров решения этой проблемы.

Если у вас деревянные окна, которые открываются не распахиванием створки, а ее поднятием вверх-вниз, то можно вырезать прямоугольник из сэндвич панелей. В него вставить отвод, а сам прямоугольник просто поджать сверху рамой.

Либо просто заменить часть стекла непрозрачным пластиком и туда поместить вывод.

Но все равно, это не смотрится эстетично и похоже на лишний элемент, не вписывающийся в интерьер комнаты.

На высверливание отверстий в стенах, да еще таких огромных диаметров, однозначно ухудшающих теплоизоляцию дома, вообще мало кто согласится.

Тем более, если вы будете переносить кондиционер из гостиницы в спальню и другие комнаты. Что в итоге у вас получится? Продырявленный дом со всех сторон? А если он не ваш, а арендованный?

Как оказывается, сделать все можно красиво, эстетично и аккуратно. Рассмотрим наиболее удачный способ решения данной проблемы для пластиковых окон.

При этом методе, вам понадобится проделать отверстие в окне, ровно по размеру воздуховода. При этом резать само стекло не придется. Достаточно воспользоваться съемной москитной сеткой.

Снимаете с нее размеры и вырезаете по этим данным прямоугольник из акрилового оргстекла или плексигласа. Толщина его должна быть не более 6-7мм.

Оно то и будет вставлено вместо москитной сетки в окно.

При снятии размеров для стекла не забудьте, что сетка крепится в окне за специальные выступающие уголки.

Поэтому размеры стекла должны быть не от края до края рамы, а с учетом того, чтобы не мешать впоследствии данным уголкам занять свое место.

Для удобного прорезания оргстекла берете прямую ровную направляющую, например алюминиевый профиль, и большим канцелярским ножом несколько раз с усилием проводите по ранее размеченному контуру.

Переворачиваете стекло и то же самое проделываете с обратной стороны. Далее надавливаете и как бы складываете стекло пополам, отламывая его ровно по проведенным линиям.

Данный материал можно также резать болгаркой.

Правда от диска остаются подплавленные края, но их можно счистить шлифшкуркой, либо срезать тем же самым ножом.

Когда прямоугольник готов, в нем необходимо прорезать отверстие под патрубок. Прикладываете воздуховод на оргстекло в том месте, где нужно сделать отверстие и проводите карандашом окружность.

Как теперь полноценно вырезать этот круг? Можно приложив достаточно усилий и потратив несколько лезвий, сделать это ножом.

Можно приспособить 60-100Вт паяльник, надев на его разрезанное жало лезвие от канцелярского ножа.

В итоге получите универсальный резак любых пластиковых деталей.

Если же не хотите портить паяльник, то воспользуйтесь дремелем со специальными насадками.

С этой бормашинкой процесс резки идет еще быстрее и точнее. Торцы полученного круга опять обрабатываете и шлифуете.

Само пластиковое кольцо воздуховода можно посадить внутри круга на герметик, либо использовать специальные замки. Они часто идут в комплекте.

Натягиваете замок до конца с обратной стороны и направляющая уже никуда не денется.

Теперь все это нужно закрепить на раме москитной сетки. При этом сама сетка удаляется.

Читайте также:  Установка и удаление программ майкрософт

Как это правильно сделать? Здесь главное соблюсти определенную последовательность. Нельзя вынимать жгут и сетку раньше времени.

Дело в том, что жгут является составляющей, которая удерживает жесткость формы всей рамы. Вытащите его раньше положенного и вся конструкция расползется.

Поэтому сперва на герметик наклеивается стекло, и только потом удаляется все лишнее. Перед нанесением клея не забудьте снять защитную пленку с плексигласа.

Далее обезжириваете раму спиртосодержащим очистителем и наносите по периметру сплошным слоем прозрачный герметик.

Обратите внимание, что прежде чем прижимать к нему стекло, необходимо пройтись шлифшкуркой по его периметру. Это необходимо для создания шероховатости.

Она обеспечит лучшее сцепление с гладкой поверхностью.

Пылинки и стружку убираете чистой тряпочкой. Только после всех этих подготовительных работ, прижимаете оргстекло к раме.

Чтобы оно плотно и надежно приклеилось, сверху поставьте несколько тяжелых предметов.

Всю конструкцию оставляете на время затвердевания герметика. Когда все надежно склеилось, можно снимать москитную сетку.

Цепляете шнур и вытягиваете сетку из рамы.

Пластиковые держатели, которые облегчают установку и демонтаж рамки в окно, не удаляйте.

Чтобы оставить их на своих местах, саму сетку вытяните, а вот резинку-шнур вставьте обратно на свое место.

Хотя можно поступить и проще. Просто вклеить эти самые держатели на тот же самый герметик.

В итоге у вас получится прозрачная, почти заводского исполнения рамка, с идеальным отверстием под воздуховод.

Вставляете его во внутрь и закрепляете замком или сажаете на клей. Идете к своему окну и устанавливаете бывшую москитную сетку на свое место.

Осталось подсоединить и подключить кондиционер. Вся конструкция выглядит красиво как изнутри, так и снаружи.

Потребуется отключить кондиционер — просто снимаете патрубок и закрываете окошко до следующего раза.

Где в оргстекле лучше вырезать отверстие? Если вы будете постоянно держать мобильный кондиционер на подоконнике, или рядом с ним на его уровне, то отверстие должно быть в самом верху.

В этом случае отвод горячего воздуха будет направлен снизу вверх. В таком направлении потоку легче и проще выйти наружу. Теплый воздух всегда поднимается вверх.

А вот подобный способ на фото снизу, не совсем корректный.

Если же кондей будет стоять на полу, тогда окружность прорезается снизу. Это обеспечит минимальную длину шланга, при которой последний не будет работать в режиме батареи.

Хотя есть у верхнего варианта и отрицательный момент. При сильном боковом дожде, вся вода окажется внутри этого патрубка.

Так что лучше ставить не пустые кольца насадки, а с разнообразными защитными сетками или другими элементами.

Здесь действует универсальное правило, чем короче гофра — тем лучше.

При длинном патрубке, помещение будет нагреваться от этой самой выхлопной трубы. Ее температура доходит до 60 градусов.

В итоге при длинных экземплярах получается такой эффект, как будто у вас в комнате работает на полную мощность батарея отопления. И чем она будет длиньше, тем сильнее она будет греть окружающее пространство.

Ваш кондиционер будет бороться сам с собой. С одной стороны охлаждать помещение, а с другой наоборот, его обогревать.

А еще это сказывается на нагрузке компрессора и в целом самого агрегата. Прогнать горячий воздух по трубе в 1,5м, не то же самое, что длиною 5 метров. Поэтому кстати и не рекомендуют выводить такой хвост в вентиляционную шахту.

3 Неправильный вывод гофры.

Если ваш девайс забирает большую часть воздуха через радиаторы на задней стенке, то всегда старайтесь трубу воздуховода уводить от нее как можно дальше или максимально в сторону.

Не рекомендуется ее приближать слишком близко к самому кондиционеру.

Как уже было сказано ранее, труба эта сильно нагревается. В итоге ваш охладительный прибор через радиатор будет засасывать в себя сразу же горячий воздух, нагретый от стенок гофры.

А это значит, что и периодических отключений от кондиционера вы никогда не добьетесь, какую бы температуру не выставляли.

Если места мало, в этом случае гофру можно покрыть слоем теплоизоляционного материала.

Это даст вам как минимум пару лишних градусов, и в комнате станет заметно прохладнее.

4 Приток воздуха в комнате.

Если у вас в комнате одно единственное окно и нет притока свежего воздуха с других мест, такой мобильный кондиционер просто выдует большую часть кислорода из помещения.

При этом новая порция в него так и не поступит. При большой производительности агрегата, выбрасывается столько воздушного потока, что дверь в комнату аж присасывает к уплотнителю.

Данную проблему хорошо решают модели с двумя трубами воздуховодами.

Если у вас не такой вид, всегда следите, чтобы какая-то форточка или окна в других комнатах были приоткрыты, а охлаждаемое помещение не было заперто. Иначе в квартире создается низкое давление, после чего начинается забор неприятных запахов через вентиляцию от ваших соседей.

5 Несоблюдение минимальных отступов.

Не размещайте напольный кондиционер вплотную со стенкой.

Не забывайте, что он должен через свои боковые радиаторы с фильтрами, засасывать воздух для охлаждения.

По инструкции, рекомендуемое расстояние от стен должно быть минимум 30см.

источник

Монтаж канального кондиционера

Конструкция канального кондиционера

Канальный кондиционер представляет собой сплит-систему, которая в отличие от бытовых настенных сплит-систем имеет более сложную конструкцию. Такая система состоит из следующих основных компонентов:

  • наружный блок. По своему дизайну и функциям аналогичен наружному блоку бытовых настенных сплит-систем, но может обладать более высокой мощностью. Его главная задача — в отводе теплоты от нагретого хладагента в атмосферу;
  • внутренний блок. Размещается в прямоугольном металлическом корпусе достаточно крупного размера со специальными штуцерами для подключения межблочной фреоновой магистрали. Внутри корпуса размещается теплообменник и компрессор, с помощью которого прокачивается хладагент, средства автоматики и другое оборудование. Внутренний блок обычно монтируется в пространстве над подвесным потолком. В помещениях, где отсутствуют особые эстетические требования, например, в промышленных корпусах, возможна открытая установка внутреннего блока канального кондиционера;
  • магистраль, по которой хладагент циркулирует между наружным и внутренним блоком;
  • вентилятор. Необходим, чтобы обеспечить продавливание значительных объемов воздуха по системе воздуховодов;
  • адаптер. Используется для подключения к внутреннему блоку приточного и вытяжного воздуховодов;
  • помпа для отведения из внутреннего блока конденсата, образующегося при работе кондиционера;
  • фильтры. Применяются для очистки воздуха, прокачиваемого через систему кондиционирования.
Читайте также:  Установка usb на мицубиси лансер 10

Помимо этих основных компонентов устройство канального кондиционера может включать ряд дополнительного оборудования, которое улучшает его работу или расширяет функциональность. Например, он может комплектоваться фильтрами тонкой очистки, которые устраняют неприятные запахи, удаляют из воздуха аллергены, различные мелкофракционные загрязнения. При необходимости использования системы для отопления помещений, в схему канального кондиционера включается калорифер, который обеспечивает эффективный подогрев воздуха. Чтобы уменьшить затраты на отопление, возможна установка рекуператора.

Как работает канальный кондиционер

Принцип работы канального кондиционера не отличается от принципа действия других видов оборудования для кондиционирования воздуха. Он представляет систему, внутри которой при помощи компрессора поддерживается циркуляция хладагента. Во внутреннем блоке располагается испаритель, в котором хладагент переходит в газообразное состояние. Во внешний блок вынесен конденсатор, внутри которого хладагент переходит в жидкое состояние. При испарении он забирает тепло от воздуха внутри помещения, а при конденсации отдает тепловую энергию в атмосферу.

Принципиальным отличием является схема установки канального кондиционера. Его коммуникация с обслуживаемыми помещениями поддерживается через сеть воздуховодов. Воздуховоды канального кондиционера подразделяются на приточные и вытяжные. Воздух из помещения забирается в систему через вентиляционные решетки и по вытяжному воздуховоду подается на внутренний блок сплит-системы. Здесь он охлаждается до требуемой температуры и по приточному воздуховоду подается обратно в помещение через диффузоры. Разводка канального кондиционера предусматривает размещение точек забора и вывода воздуха из системы кондиционирования в определенных зонах. Это дает возможность поддерживать равномерную температуру в помещения значительной кубатуры и сложной планировки, а также одновременно обслуживать большое количество отдельных помещений.

При работе канального кондиционера в режиме обогрева принцип его действия остается тем же, только вместо охлаждения обеспечивается подогрев воздуха.

Типы канальных кондиционеров

Правильный подбор канального кондиционера имеет большое значение для эффективности работы оборудования в условиях конкретного объекта, а также определяет затраты на его установку, эксплуатацию и обслуживание.

Величина напора

Одной из важных характеристик оборудования является создаваемый напор воздуха. По этому параметру различают канальные кондиционеры таких типов:

  • низконапорные — развивают напор до 50 Па;
  • средненапорные — развивают напор от 50 до 150 Па;
  • высоконапорные — развивают напор от 150 до 300 Па.

Величина требуемого напора определяется при расчете канального кондиционера исходя из кубатуры обслуживаемых помещений и сопротивления сети воздуховодов, которое зависит от их протяженности, сечения, сложности разветвлений и других факторов. В целом, чем больше общая площадь и объем помещений, в которых нужно обеспечить кондиционирование, тем более высокий напор воздуха должна развивать система.

Принцип работы компрессора

По принципу работы электрической системы различают традиционные (система «старт/стоп») и инверторные канальные кондиционеры.

В кондиционерах системы «старт/стоп» компрессора работает с постоянной производительностью. Соответственно, постоянной остается и мощность оборудования. Температура в помещениях регулируется путем остановки и включения кондиционера. Когда температура уменьшается до установленного значения, автоматика отключает компрессор и кондиционер перестает работать. После этого температура в помещении постепенно повышается. При достижении ею определенного уровня кондиционер снова включается и начинает охлаждать воздух. Работа оборудования с такими циклами позволяет поддерживать температуру в заданных пределах.

Инверторные кондиционеры оснащаются специальным электронным устройством — инвертором. Он преобразует сетевой переменный ток в постоянный ток, после чего преобразует его обратно в переменный ток требуемой частоты. Благодаря этому удается обеспечить плавную модуляцию мощности компрессора, которая изменяется в зависимости от температуры воздуха в помещении. При увеличении температуры конвектор под управлением электроники уменьшает мощность. В результате кондиционер не отключается, а постепенно уменьшает интенсивность работы. При снижении температуры производительность компрессора, наоборот, возрастает и воздух охлаждается более интенсивно.

Инверторный кондиционер позволяет поддерживать намного более точное значение температуры. При этом в помещения подается менее холодный воздух, что улучшает комфорт и снижает риск простуды. Кроме того, такой принцип канального кондиционера обеспечивает более экономный расход электроэнергии, что снижает эксплуатационные затраты.

Дополнительные функции

По своей функциональности различают простые канальные кондиционеры, которые обеспечивают только охлаждение или подогрев воздуха, и модели с дополнительной функциональностью.

Одной из самых распространенных дополнительных функций является функция предварительной подготовки воздуха. Кондиционер может комплектоваться фильтрами тонкой очистки, устройствами обеззараживания воздуха, увлажнителями, ионизаторами. Благодаря этому удается поддерживать не только температуру, но и качественные характеристики воздуха.

Еще одна популярная функция — подмес свежего воздуха. В этом случае канальный кондиционер дополнительно выполняет задачи вентиляции. В системе предусматривается дополнительный воздуховод, который осуществляет забор воздуха с улицы. Свежий воздух поступает в систему кондиционирования. При этом его расход контролируется автоматикой и обычно составляет в пределах 8-15% (при необходимости увеличивается до 20-30%) от общего объема. Это позволяет обеспечивать проветривание помещений без ухудшения работы системы кондиционирования.

Преимущества и недостатки

Основными достоинствами канальных кондиционеров являются следующие качества:

  • повышенная производительность, позволяющая обслуживать помещения значительной площади и кубатуры;
  • возможность подключения нескольких внутренних блоков в одну систему с одним компрессором, что позволяет значительно нарастить производительность;
  • высокая надежность и длительный срок службы;
  • возможность кондиционирования воздуха в нескольких отдельных помещениях;
  • возможность использования функции подмеса свежего воздуха, что позволяет проветривать помещение.
Читайте также:  Установка глубинного анодного заземлителя

К недостаткам оборудования можно отнести сложность монтажа и подключения, высокий уровень капитальных затрат на установку. Учитывая использование мощного вентилятора, при ошибках в монтаже может наблюдаться повышенный уровень шума в помещениях во время работы оборудования. Также нужно учитывать достаточно крупные размеры канального кондиционера, что может осложнять его установку.

Проектирование системы канального кондиционирования

Чтобы правильно подобрать и установить канальный кондиционер, необходимо грамотно составить проект системы. Эту задачу должны выполнять квалифицированные специалисты. В первую очередь проводится теплотехнический расчет, на основании чего определяется требуемая холодильная мощность, которую должно обеспечивать оборудование. На основании полученного значения холодильной мощности определяют необходимый расход холодного воздуха.

После этого проводится расчет воздуховодов канального кондиционера. Определяют их диаметр или величину сторон (для прямоугольных воздуховодов), площадь сечения, подбирается тип и материал. Определяются с местами установки вентиляционных решеток и диффузоров, что позволяет составить общий план сети воздуховодов и рассчитать ее протяженность. В зависимости от требуемого расхода и параметров воздуховодов рассчитывается необходимая скорость движения воздуха. Это позволяет определить аэродинамическое сопротивление отдельно каждой ветви и общее сопротивление сети воздуховодов.

На основе полученных данных подбирается подходящая модель кондиционера, выбирается мощность вентилятора и параметры других узлов системы кондиционирования.

При проектировании системы и подборе ее элементов нужно учитывать следующие рекомендации:

  • вентиляционные решетки всасывающей ветви и диффузоры приточной ветви системы воздуховодов должны располагаться в противоположных друг от друга частях помещения на потолке или вверху стены;
  • воздуховоды нужно планировать с минимальным числом поворотов, которые повышают сопротивление потоку воздуха;
  • предпочтение лучше отдавать воздуховодам с круглым сечением, которые создают наименьшее аэродинамическое сопротивление. Трубы с квадратным или прямоугольным сечением выбираются в том случае, если нужно уменьшить высоту воздуховодов для скрытого размещения;
  • при выборе диффузоров и вентиляционных решеток нужно учитывать, что скорость прохождения воздуха через них при максимальном расходе не должна быть больше 2 м/с, чтобы не создавать повышенного шума. Если параметры системы не позволяют использовать такие диффузоры и решетки, то их подключение выполняется через специальные адаптеры.

Выполнение монтажа

Установка канальных кондиционеров должна проводиться подготовленными монтажниками с соблюдением технологических требований.

В первую очередь выбирается место для установки наружного блока сплит-системы. Желательно располагать его на северной или затененной стене здания. Также рекомендуется по возможности устанавливать наружный блок в месте, где имеется удобный доступ для обслуживания, например, рядом с балконом. После выбора места выполняют установку кронштейнов, на которых будет размещен наружный блок, пробуривают отверстие в стене для прокладки фреоновой магистрали и кабеля.

Подбирается место для размещения внутреннего блока. Оно должно соответствовать следующим требованиям:

  • не должно создаваться повышенной шумовой нагрузки в жилых помещениях или помещениях, где постоянно находятся люди;
  • длина ветвей воздуховодов должна быть примерно одинаковой;
  • в месте установки внутреннего блока температура не должна опускаться ниже +10 °C.

Лучше всего крепить внутренний блок непосредственно к потолку или стене. Если приходится выполнять его монтаж к профильному каркасу подвесного потолка или другому недостаточно прочному основанию, то установка обязательно выполняется с использованием виброгасящих вставок.

К внутреннему блоку от распределительного щита прокладывается отдельный электрический кабель. Также выполняется прокладка кабеля от внутреннего к наружному блоку. Сечение жил подбирается исходя из номинальной мощности оборудования, но не может быть меньше 1,5 квадратных миллиметров. В соответствии со схемой подключения канального кондиционера выполняется соединение клемм.

Затем выполняется монтаж фреоновой магистрали в следующей последовательности:

  1. Отрезается два отрезка медной трубки. Их длина должна быть на 1 метр больше протяженности магистралей между блоками. Резать трубки следует только труборезом. Не допускается использование ножовки по металлу, чтобы не допустить засорение системы металлической стружкой.
  2. Трубы загибаются в нужных местах. Для этой цели применяют трубогиб, чтобы предотвратить растрескивание металла.
  3. На трубы надевается теплоизоляционный материал.
  4. На концы трубок надевают монтажные фитинги и выполняется вальцовка при помощи специального инструмента.
  5. При помощи фитингов концы трубки соединяются со штуцерами наружного и внутреннего блоков.

Также проводится прокладка дренажной армированной трубки для отведения конденсата.

Кабель, трубки фреонопровода и дренажную трубку надежно крепят к стене, потолку или к другим конструкциям. После прокладки всех коммуникаций отверстие в стене заделывается.

Перед тем, как подключить канальный кондиционер, необходимо выполнить вакуумирование системы. Для этой цели подключается вакуумный насос, который должен выполнять откачку в течение 60 минут. Такое время необходимо для гарантированного удаления влаги из системы. По окончании вакуумирования в систему заправляют требуемый объем хладагента. При этом необходимо постоянно контролировать давление.

Заправленный кондиционер включают в тестовом режиме и контролируют его работу в течение определенного времени. Если оборудование работает нормально, выполняется подключение воздуховодов, сеть которых должна быть предварительно смонтирована. Воздуховоды подключаются через специальные вставки из брезента или прорезиненной ткани для гашения вибраций.

Воздуховоды рекомендуется прокладывать в пространстве над подвесным потолком или внутри перегородок. При этом для обслуживания в отделке следует предусматривать наличие легкосъемных элементов, демонтаж которых открывает легкий доступ к основным узлам системы кондиционирования. Приточные воздуховоды необходимо теплоизолировать, чтобы исключить образование конденсата на внешней поверхности их стенок.

Смонтированную систему кондиционирования проверяют при работе в различных режимах. При необходимости выполняются настройки, после чего проводится повторное тестирование. В случае соблюдения всех нормативных параметров система сдается в эксплуатацию.

источник