Меню Рубрики

Установка воздушного компрессора в автомобиль

Как установить компрессор на атмосферный двигатель, что для этого нужно!?

Не все знают, что установка компрессора на атмосферный двигатель является вполне реальной. Делается это специально для того, чтобы повысить мощность транспортного средства. Когда человек совершает покупку авто, то не сильно ломает голову над тем, какой тип мотора стоит в нем. Это большая ошибка, ибо силовой агрегат — это тот узел, о котором нужно знать, как можно больше. Абсолютное большинство современных двигателей атмосферные. Принцип работы таков, что топливо поступает в цилиндры за счет карбюратора либо форсунок. Для создания топливовоздушной смеси, используется определенный объем воздуха, которого будет достаточно для того, чтобы отдельные детали мотора начали работать.

Установка компрессора на атмосферный двигатель — что представляет собой данный процесс? Об этом, и не только, можно будет узнать из приведенного в статье материала. Но сначала необходимо определиться с силовыми агрегатами классического типа. На самом деле, у них есть преимущества. Первое — срок использования. Порой цифра пробега достигает полмиллиона, и это без какого-либо ремонта, кроме ТО. По своей конструкции атмосферные двигатели довольно простые. Это дает им возможность функционировать даже с ГСМ относительно невысокого качества.

Момент, который больше всего волнует водителей — стоимость обслуживания. Турбированный ДВС отремонтировать стоит намного дороже, нежели атмосферник.

Главные особенности турбо

Перед тем, как осуществить монтаж компрессора, нужно уяснить для себя, что у него есть минусы. Речь идет про довольно большую массу, компенсировать которую не может даже мощность. В условиях бездорожья, машине банально не будет хватать тяги.

Плюсом турбированного мотора считают то, что отработавшие газы не выбрасываются в окружающую среду, а создают дополнительное давление в цилиндрах, что непосредственным образом влияет на показатели мощности. Надо отметить, что в сравнении со стандартными характеристиками, она увеличивается на 12%.

Для того чтобы ДВС обладал более высокими характеристиками, осуществляется монтаж нагнетателя механического типа. По факту, это простой компрессор. Его привод соединяется с коленчатым валом, что дает возможность «загрузить» в цилиндры необходимый объем воздуха. Данный процесс происходит в зависимости от того, какие обороты мотора в данный момент. Главным отличием от турбокмпрсесора считается то, что нагнетателю не свойственно повышать рабочую температуру, используя отработанные газы. Надо отметить, что это большое преимущество. Не обошлось и без недостатков. Коэффициент полезного действия силового агрегата заметно падает. Связано это с тем, что привод нагнетателя забирает себе процент от общей мощности.

Что нужно для монтажа?

Чтобы во время установки не возникло трудностей, опытные механики советуют купить уже готовый комплект, который собственно состоит из самого компрессора, и всего остального, что может понадобиться для выполнения установочных работ. Здесь также имеется все оборудование, которое поможет сделать работу мотора качественной. Возможна покупка комплекта, разработанного под машины заграничного производства. Дело в том, что они зачастую адаптированы под большинство современных двигателей.

Есть возможность стать владельцем китайского комплекта. Главное достоинство оного — низкая стоимость. Плюс, нет необходимости дорабатывать определенные внутренние узлы. Тот, кто уже пользовался подобным, отмечает, что монтаж осуществляется очень просто. Приятно порадует тот факт, что нет необходимости вносить коррективы в прошивку электронного блока управления. Вот только в случае с китайским вариантом остаются сомнения относительно качества, развеять которые весьма сложно.

В любом случае не стоит забывать о том, что установка зарубежного компрессора повлечет за собой массу доработок в системе. Вряд ли получится обойтись без прошивки ЭБУ. Придется устанавливать интеркуллер, дабы давление всегда было на необходимом уровне. Вероятно, понадобится и усовершенствование всей топливной системы. Ну и конечно, множество разнообразных мелких настроек, относящихся к тому или иному типу мотора.
Понятно, что работа является довольно сложной, а потому лучше всего обратиться за помощью к профессионалам, чтобы они сделали все максимально качественно. Рекомендуется отправиться в специализированный автоцентр, где занимаются модернизацией силовых агрегатов. Здесь также будут выполнены все регулировочные работы, для полноценного функционирования ДВС.

Краткий итог

Теперь ясно, что установка компрессора на атмосферный двигатель является весьма трудным процессом. Однако, результат после монтажа, несомненно сможет порадовать каждого владельца транспортного средства.

источник

Приводной компрессор или нагнетатель воздуха. Прокачай свой авто

После того как я описал «форсировку» двигателя. Многие начали мне задавать вопрос о приводном компрессоре или нагнетателе воздуха. Ведь его реально можно поставить на наш родной ВАЗ. Сегодня я хочу рассказать про это устройство более подробно, а именно как он работает и можно ли его установить своими руками …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Вообще идея компрессоров стара как мир. Еще в 1900 годах предлагались такие устройства, чтобы увеличить мощность двигателя, по средствам нагнетания дополнительного воздуха в цилиндры. Давайте выведу небольшое определение.

Приводной компрессор (или нагнетатель) – это узел который устанавливается на двигатель автомобиля, создает дополнительное нагнетание воздуха в камеры сгорания, что при небольшой переделки впрыска топлива дает дополнительную мощность, иногда до 30%.

Читайте также:  Электропомпа на автомобиль установка

Если сказать простыми словами, что получается – чудес, как говорится не бывает, если хотите увеличить мощность значит нужно сжигать больше топлива, однако чтобы его эффективно окислять ему нужно больше кислорода. Если утрировать этим то и занимается компрессор. То есть вы увеличиваете подачу топлива, например — ставите новую прошивку в ЭБУ, устанавливаете компрессор и получаете – мощность. Все просто.

ТУРБО – НЕ ТУРБО

Если кратко, то сейчас есть много конструктивных разновидностей компрессоров. Одни работают используя энергию отработанных газов (ТУРБО), другие — используя привод (НЕ ТУРБО). Именно про вторые мы сегодня и будем говорить. Кстати что лучше турбина или компрессор можете почитать по ссылке.

Если разобрать конструкцию таких узлов, то можно выявить определенное сходство строения. А именно такие компрессоры работают от привода, который не требует вмешательства в штатные системы двигателя, а именно в смазку и систему отработанных газов, что очень важно! Такая конструкция действительно очень проста – устанавливается прямая связь с «коленвалом», что позволяет отлично взаимодействовать двигателю и нагнетателю, при разгонах. То есть чем выше обороты, тем быстрее вращается «коленвал», а соответственно раскручивает нагнетатель! Благодаря такому взаимодействию практически нет такого явления как «турбояма». Также дополнительным плюсом можно отметить отсутствие работы при больших температурах, как у ТУРБО вариантов, а это значит, что ресурс намного увеличивается – ведь здесь не нужно остывать «турбине», то есть не обязательны «турботаймеры» или «бустконтроллеры», просто глушим машину и работа прекращается. Сайт autoflit.ru рекомендует действовать точно также. Кому интересно заходите.

Типы приводных компрессоров

Настало время поговорить про устройства именно «приводных версий». Сейчас различают всего три вида: — это роторные, винтовые и центробежные. Первые два варианта нагнетают воздух при помощи определенных цилиндрических роторов или «лопастей», последний работает как кулер, то есть нагнетает лопастями.

Роторные типы

Компрессоры, которые применяются достаточно широко. Основной плюс это средняя цена, большой строк службы, высокая частота подаваемого воздуха, плавность и стабильность работы, быстрый отклик на частоту вращения коленчатого вала.

Воздух в этой системе не сжимается, он как бы заходит внутрь, а дальше в двигатель его нагнетают лопасти, которые сделаны в виде ротора. Поэтому они получили название – компрессор с внешним сжатием. Минусом является то, что при повышении давления на впуске, падает КПД.

Строение чаще всего состоит из двух роторов, на впускном и выпускном окне, смотрим фото. Располагаются они поперечно.

Недостатками этой конструкции можно назвать:

1) КПД зависит от зазоров между валами и другими деталями.

2) Самый большой нагрев из всех других типов.

3) Сильный шум и вибрацию валов.

4) Не особо сильное давление около 0,7 бара максимум.

Если подвести итог становится понятно, что этот тип далек от идеала. Некоторые могут задать вопрос — а почему лопасти винтовые? Тут есть две причины, первая это повышения давления воздуха и вторая уменьшения шума (хотя помогает мало).

Винтовой тип

Это более совершенная и надежная конструкция нагнетателя. Принцип работы здесь также прост – сжатие происходит за счет изменения объема полостей между корпусом и винтами вращения (своеобразными роторами). Воздух здесь движется диагонально. Большими плюсами этого варианта является высокое КПД до 85%, а также большое давление воздуха (от 1 бара в выше), достигается это большими оборотами иногда до 12 000 об. Именно из-за этого можно сделать корпус более миниатюрным. Нужно сказать этот вариант из-за надежности и небольшого корпуса часто используется на гоночных автомобилях.

Минусами можно назвать только сложное строение и ремонт, что увеличивает цену конечного продукта. Если такой приводной компрессор выходит из строя, то нужно ремонтировать на специализированых станциях, желательно производителя.

Как видно на конструкции два ротора, с зубчатыми спиральными зубьями. Их профили полностью соответствуют друг другу при соприкосновении, что делает конструкцию очень надежной.

Центробежный тип

Самые распространенные на двигателях внутреннего сгорания, работают при помощи так называемых лопастей или «лопаток». Если сравнить их двумя предыдущими, то этот тип самый компактный из всех, а также он прост в технологии изготовления, что удешевляет его конечную стоимость. Зачастую его могут путать с ТУРБО вариантом (который работает от выхлопных газов), из-за схожей конструкции, однако это совсем неправильно, это два совершенно разных устройства.

Принцип строения – состоит из входной части, рабочей (лопасти-лопатки) и диффузора, который может быть как лопаточный, так безлопаточный. Обязателен, для установки и воздухозаборник, сделанный в виде «улитки».

Воздух пройдя через специальный фильтр (кстати, также обязателен, иначе вся пыль будет внутри двигателя), попадает в специальный вход которое постепенно сужается (для минимальных потерь воздуха при подводе), далее следует к колесу. Рабочее же колесо устанавливается на специальном креплении, однако бывали случаи, когда размещалось и на самом валу. Далее через механическую передачу (привод), связывается с коленвалом.

Такие варианты самые распространенные на наших отечественных авто (в частности ВАЗ). Берут их за долговечность, небольшую цену, универсальность и компактность.

Читайте также:  Установка электрозамков на автомобиль

Минусами таких компрессоров является – низкий КПД при малых оборотах, зато на высоких мощность двигателя может вырасти до 30% от номинала. При оборотах от 4000, давление может достигать 0,5 – 0,6 бара.

Установка компрессора на ВАЗ

Что и говорить, в основном наш отечественный рынок состоит из продукции АвтоВАЗ, именно с него начинают молодые «тюнеры», поэтому самый распространенный вопрос – а можно ли установить на ВАЗ?

Конечно можно, причем последний — центробежный тип зачастую уже идет полным комплектом, для установки именно на наши автомобили, то есть так называемый «КИТ набор».

Монтирование системы достаточно простое. Однако для начала нужно установить увеличенную прокладку между блоком и головкой блока. Так советует производитель. Далее утрированная схема подключения:

1) Настраиваем фильтр воздухозаборника.

2) Крепим корпус на кронштейн

3) Подключаем приводу коленвала.

4) Закрепляем приводной ремень

Сейчас небольшое видео для понимания.

Что можно добиться — как я писал выше, на высоких оборотах давление может достигать 0,5 — 0,6 бара. Если правильно настроить впрыск топлива прошить ЭБУ, либо перенастроить карбюратор, то можно добиться 30% на верхах! Это очень существенно.

На этом буду заканчивать, думаю моя статья была вам полезна.

(11 голосов, средний: 4,36 из 5)

Похожие новости

Шелкография на стекле автомобиля. Зачем это нужно? И можно ли сд.

Тюнинг – обвес RENEGADE, небольшой обзор RANGE ROVER SPORT. Толь.

Койловеры что это такое? Делаем спортивную подвеску – своими рук.

источник

Как выбрать компрессор для шин (2019)

Необходимость подкачать колесо возникает в наше время довольно редко – современные бескамерные шины отлично держат давление, а если и случится «поймать» колесом саморез, то проблема решается с помощью домкрата и запаски (кстати, как давно вы проверяли в ней давление?). Многие современные автолюбители годами спокойно ездят, не испытывая ни малейшей потребности обзавестись компрессором или, хотя бы, насосом. Однако тот факт, что компрессор ни разу не пригодился вам за десять лет автостажа, ничуть не гарантирует того, что он не потребуется вам буквально завтра.

И уж совершенно безрассудно не иметь в багажнике компрессора, если вы:

— выезжаете в дальнюю дорогу;

— собираетесь ехать по проселочным дорогам или вообще по бездорожью;

— если ваш комплект резины эксплуатируется далеко не первый сезон;

— если ваши шины уже бывали в ремонте.

Компрессор нужен не только для накачивания «спустившего» колеса, его наличие облегчает поддержание равномерного и правильного давления во всех колесах – ведь бывает и так, что колесо не проколото, не спущено, а просто давление в нем меньше нормального. Ни внешне, ни по ощущениям при движении это может быть не заметно, но свое влияние оказывает в виде повышенного износа резины, повышенного расхода и возрастания риска аварийной ситуации. А имея хороший компрессор с точным манометром, можно улучшать поведение автомобиля и уменьшать расход топлива, точно выставляя давление в соответствии с дорожными условиями и загрузкой.

Компрессор может пригодиться в экстремальных ситуациях: при преодолении бездорожья или при езде по гололеду на неподготовленной резине. Конечно, намного правильнее будет не соваться с «шоссейкой» ни в грязь, ни в гололед, но если вдруг такая необходимость возникла, рекомендуется спустить давление в шинах до половины нормального – пятно контакта возрастет, сцепление улучшится. Перед выездом на нормальную дорогу и потребуется компрессор, чтобы подкачать колеса.

Компрессор для шин с успехом облегчает жизнь туристам и рыбакам, накачивая резиновые лодки и надувные матрасы. Компрессор с хорошей производительностью можно использовать для розжига углей – это и экономично и экологично.

А еще к некоторым портативным компрессорам можно подсоединять пневмоинструмент.

Так что – компрессор в автомобиле нужен. А вот какой – это уже зависит от того, как и где вы ездите.

Характеристики компрессоров

Скорость накачивания определяет время, которое потребуется компрессору, чтобы накачать колесо. Чем меньше значение этого параметра, тем дольше придется ждать.

Компрессоры со скоростью накачивания 10 л/мин и меньше имеет смысл использовать только для мотоциклетных и велосипедных колес, поскольку даже на небольшую 13” автомобильную резину ему потребуется минут 20 и больше.

Устройство со скоростью 10-15 л/мин накачает 13-14 дюймовое автомобильное колесо минут за 15-20.

Под 13-15 дюймовую резину лучше брать устройство с производительностью 25-35 л/мин, а для 16-18 резины внедорожников и кроссоверов – 40-55 л/мин. Тогда на накачивание колеса будет уходить 2-5 минут.

Начиная с 50 л/мин компрессор уже можно использовать для подключения к некоторым видам пневмоинструмента – краскопультам, нейлерам и пр.

Компрессоры с производительностью 100 л/мин и более на колеса для легковых машин и кроссоверов будут тратить меньше минуты, но находятся они в верхнем ценовом сегменте и весят немало. Такие скорее подойдут для накачивания больших колес для грузовых автомобилей. А еще их можно использовать для подключения всех видов пневмоинструмента.

Читайте также:  Установка на автомобиль электровентилятора

Стоит также отметить низкое качество сборки многих моделей с низкой скоростью накачивания. Из-за неплотной подгонки деталей их производительность сильно падает с возрастанием давления, поэтому время накачивания заметно увеличивается.

Кроме того, малопроизводительные модели из нижнего ценового сегмента быстро изнашиваются: порой их хватает буквально на 5-10 применений. Не следует брать компрессор с низкой производительностью, если его предполагается использовать для накачивания матрасов или лодок. Объем воздуха в них большой, любому компрессору работать придется дольше обычного, а недорогому «одноразовому», скорее всего, вообще до конца жизни.

Еще один недостаток бюджетных компрессоров – малое время непрерывной работы. Многие такие модели могут проработать непрерывно всего 10-15 минут, после чего им необходим «отдых». Вот только мало кто из владельцев компрессоров обращает внимание на этот параметр и вовремя выключает устройство. С учетом того, что защита от перегрева на таких моделях бывает редко, а накачивание колеса при низкой производительности может занять и все 20 минут, первое колесо для компрессора частенько оказывается и последним.

Максимальное давление определяет, с какими шинами можно использовать компрессор. В шинах легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников давление обычно не превышает 3 атмосфер, а у грузовой техники может доходить до 10. Компрессор следует подбирать в соответствии с этими показателями.

Вид питания. Большинство компрессоров запитываются от бортовой сети 12 В через разъем прикуривателя или с помощью «крокодилов» непосредственно от аккумулятора. Подключение к прикуривателю комфортнее и безопаснее, но при этом способе следует учесть потребляемый компрессором ток и номинал предохранителя на прикуривателе. У некоторых автомобилей прикуриватель рассчитан на ток до 8А (хотя чаще все же предохранители стоят на 15-20 А), а ток компрессора может быть намного выше.

Для бытового компрессора в питании от сети особой надобности нет, модели с возможностью подключения к 220 В скорее будут востребованы в автосервисах и гаражных хозяйствах, не оборудованных стационарной пневматикой.

Вне зависимости от вида питания, следует обратить внимание на длину кабеля питания – её должно с избытком хватать до каждого колеса. Кабель длиной в 2-2,5 метра – не такая уж редкость даже среди дорогих мощных компрессоров. При подключении к аккумулятору с такой длиной не у каждой «легковушки» получится дотянуться до заднего колеса, не говоря уж о машинах покрупнее.

Еще один размер, который «имеет значение» — длина воздушного шланга. Для комфортного накачивания 13-15″ колес она должна быть не менее 0,75 м. Для 16-18″ – 1 м.

Это минимум, позволяющий поставить компрессор рядом с колесом при любом расположении ниппеля. А если вам не хочется ставить чистый компрессор на грязную обочину, готовьтесь держать его в руках или добавьте еще метр-два на то, чтобы иметь возможность поставить его на пол салона или багажника.

Вид крепежа на ниппель также следует учесть при выборе компрессора. Флажковый зажим легко устанавливается, но он часто содержит пластиковые детали (а иногда и весь сделан из пластика), быстро изнашивается и начинает «травить», а то и слетать с ниппеля при накачивании. Для компрессоров, которые планируется использовать более 5 раз, следует выбирать цельнометаллический флажковый зажим или латунный штуцер.

Необходимость наличия манометра вопросов не вызывает, поэтому им снабжаются все компрессоры без исключения. Но вот расположение манометра и его тип могут быть разными. Манометр на пневмопистолете удобен для высокопроизводительных компрессоров (или для накачивания небольших объемов), когда давление меняется быстро и процесс накачивания длится не больше минуты.

В остальных случаях удобнее пользоваться манометром, расположенным на корпусе (или на шланге).

Аналоговый манометр дешевле, но с цифрового показания считывать проще. Кроме того, цифровые обычно точнее – показания аналоговых манометров дешевых компрессоров зачастую вообще ничего общего с действительностью не имеют. Также следует иметь в виду, что аналоговые манометры обычно проградуированы до максимального давления – т.е., до 7, 10, а то и 16 АТ. Разглядеть одну десятую атмосферы на такой шкале непросто.

И еще один момент, связанный с манометрами – в процессе работы многие из них «завышают», т.е., показывают давление, большее, чем в шине. Иногда это связано с низким качеством самого манометра, но чаще с тем, что давление в месте установки манометра действительно больше, чем в шине – и чем компрессор производительнее, тем сильнее погрешность. Чтобы увидеть точное давление, компрессор надо выключить. Это доставляет определенное неудобство, если требуется точно выставить давление – и в этом случае может пригодиться спускной клапан. Давление создается чуть больше необходимого, затем компрессор отключается, и спускным клапаном давление стравливается до необходимого.

Встроенный фонарь может пригодиться, если шина «спустит» в темное время суток где-нибудь за городом.

Варианты выбора компрессоров для шин

Если вы уверены, что компрессор вам никогда не потребуется, берите недорогую «аварийную» модель. Обойдется он недорого, а если все же пригодится, то полностью окупится за первое же применение.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector