Меню Рубрики

Установка впрыска на ифа

ИФА Мультикар 25

ТНВД , тот ещё бубен.

Собрал новый двиг и уже запустил.
Решил ещё раз поговорить про установку ТНВД , сэкономить Ваше время на запуске движка.

Подозреваю, добрая половина владельцев протрёт до дыр шаманский бубен, нарезая круги вокруг машины, совершая бесконечные попытки запустить движок во имя всех святых, читая, то молитвы, то заклинания, то проклятия, а чаще то обращаясь к такой то матери, как к последней инстанции, которая просто обязана услышать вопли мученика.

Хых, будем считать, что мать Вас услышала. Аминь.

Для начала развею миф об изношенных плунжерах, повторю слова тестя: «ТНВД Мультикар25 даже при больших износах будет работать.» И он прав, 3-й движок работает от одного и того же ТНВД, ни чего ему не делается.Столько слов было сказано о ТНВД, и про ТННД. Дал два ценных совета по установке ТНВД , в самом низу страницы читайте «Может пригодится кому», но и этого маловато будет.

На фото вверху моя установка проверки форсунок и ТНВД на работоспособность. Форсунки смотрю по манометру, выставляю давление открытия форсунки -15мПа. Кусочки синего шланга на штуцерах надеваю для того,чтобы топливо не выплёскивалось, сливаю в бутылку. Манометр один, а форсунок четыре.

ТНВД проверяю вкрутив все отрегулированные форсунки в насос. Кручу дрелью и смотрю как работают. Если настроенные форсунки ,все 4, работают-распыляют топливо,значит ТНВД рабочий.

С синими трубочками можно сделать второй опыт. Крутим ТНВД с 4-мя трубкакми(без форсунок) и смотрим равномерность подачи топлива. При нормальной работе плунжеров, количество топлива будет примерно одинаково подниматься в трубочках. Если же топлива в одной из трубок льётся заметно меньше относительно остальных, значит ТНВД пора отдавать в мастерскую.

Чтобы не стучать в бубен понапрасну, хочется обратить внимание на СТРОГИЕ УСЛОВИЯ ,которые должны соблюдаться. Гороскоп не поможет, если хоть одно условие будет не выполнено или выполнено не точно.

Условие раз! на фото слева показана правильная установка шестерни распредвала. Нолики на шестернях выглядят ТАК.

Условие два! Установка редуктора-привода ТНВД так же должна соблюдаться.

Условие три! Подача топлива в первый цилиндр должна начинаться на отметке маховика «FB». Ни раньше,ни позже, а именно на «FB». ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ, а не заканчиваться. По руководству предлагается вкрутить прозрачную трубку в штуцер ТНВД первого цилиндра. На деле хватает нажать педаль газа и прокручивая коленвал следить за штуцером, когда капля саляры выйдет,её хорошо видно.
При этом надо следить,чтобы оба клапана первого цилиндра были закрыты. Надо понимать, что за один цикл ТНВД делает один оборот, а коленвал два. Т.е. в случае,когда клапана в момент впрыска приоткрыты, следует снять ТНВД и прокрутить коленвал на один оборот ,далее ставьте насос на место.

Если редуктор ТНВД установлен не верно на один или два зуба, в этом случае надо открутить болты редуктора на 5-7мм, (снимать его не обязательно),отодвинуть от корпуса движка,взять отвёртку и аккуратно переставить на зуб вперёд или на зуб назад, воспользовавшись дырочкой под ТННД.Там всё легко крутится.

К чему рассказываю.
На фото слева ТНВД снят, но переставить зубья на редукторе можно не снимая ТНВД, а вместе с ним. Достаточно скрутить трубки с форсунок, подводка масла и тяга акселератора не помеха,отодвинутся.

Регулировка начала подачи впрыска Раньше-Позже. Она требуется, если не попадаете точно в отметку «FВ» на 3-4см.туда-сюда, то можно отрегулировать этой тонкой настройкой. Откручиваем два болтика на 13 на муфте ТНВД и двигаем отметку по рискам.

Само собой шевелить риски следует после правильной установки шестерён редуктора ТНВД.

Регулировка клапанов простая, тепловой зазор 0,2 мм. Выставляем отметку «ОТ1» на маховике,перед этим капля топлива первого цилиндра должна вылезти из ТНВД, и регулируем зазор на клапанах с красными стрелками ,как на фото. Далее делаем один поворот коленвала и регулируем остальные.

Работа цилиндров 1-3-4-2 .
Первый циилиндр считается со стороны маховика.

источник

Установка впрыска на ифа

Установка угла опережения впрыска

Alex: Подскажите под каким углом в данной машине устанавливается момент впрыска

Юхон: вставляю внутрь центрифуги на ширину обеих половинок прокладку из бумаги.поэтому «гуталин»вынимается легко!

Dizel Man: Приветствую! А как Вы планируете его устанавливать? Угол составляет 24 градуса +/- 1 градус до ВМТ. На кожухе маховика имеется лючек через который контролируется опережение.

Dizel Man: У меня была проблема с установкой УОВ. Видимо ТНВД установили на 180 градусов и метки в лючке не совпадали с ВМТ первого цилиндра (дальний от радиатора). Изготовил такую приспособу и получил отправную точку. Shot with KODAK DC4800 ZOOM DIGITAL CAMERA at 2007-08-20 На шкиве «колена» нанес краской необходимый сектор в 24 градуса и с помощью стробоскопа выставил необходимый УОВ. Shot with KODAK DC4800 ZOOM DIGITAL CAMERA at 2007-08-20 На фотографии виден указанный сектор. Левая полоса сектора — 24 градуса до ВМТ. Правая — ВМТ. Удачи.

Dizel Man: Пришлось еще изготовить следующий девайс из форсунки для определения ВМТ без разборки (съема) ГБЦ. Внутренности форсунки убрал, у старого распылителя отрезал кончик до появления отверстия, вкрутил в ногу часового индикатора переходник идущий через корпус форсунки и индикатор ВМТ готов. 🙂 🙂 🙂 Вставляем форсунку в штатное место, вращаем «колено» и определяем необходимую точку. Shot with KODAK DC4800 ZOOM DIGITAL CAMERA at 2007-08-20 Shot with KODAK DC4800 ZOOM DIGITAL CAMERA at 2007-08-20

Dizel Man: Появились новые, уточненные данные по установке УОВ.

Gulli05: Dizel Man а можно обновить ваши картинки (в начале темы которые про УОВ,и ВМТ) ни как не могу открыт их.спасибо.

Alex: То что доктор прописал. Спасибо.

Dizel Man: Да мы всегда. Заходите чаще, пишите больше. И укажите пожалуйста в профиле откуда Вы. 🙂

Васильич: Возвращаясь к теме. Прикручивал ТНВД на место и увидел то,что забыл. На пластинчатой муфте есть деления, которые хорошо заметны, если лежишь пузом на собственном сидении. Причем, эти деления находятся сверху в момент когда 1-й цилиндр находится в ВМТ. Я долго парился с тем, что-бы этого добиться. Спасибо Валентинычу! Уверил меня в правоте моей догадки. Дело в том, что книгу по двигателю переводил на русский или немец, или ботаник. «Клапаны на 4-м должны пересекаться» А теперь посмотрел на муфту, видны деления на муфте-все 1-й цилиндр в ВМТ и не надо клапаны пересекать. Может и знают об этом коллеги, но не все.

Dizel Man: Вообще, у немцев 1 цилиндр находится в конце блока. При этом должны совпадать метки на маховике.

Васильич: Правильно! Считают от маховика. В книге «со стороны отдачи силы»-конец цитаты.

Dizel Man: Правильно! Считают от маховика. В книге «со стороны отдачи силы»-конец цитаты. Я устанавливал традиционно. Думается, если начать с «заднего» цилиндра, то и метки на маховика будут совпадать при коррекции посредством стробоскопа. Свою приспособу делал при отсутствии справочного материала, вот и двигался «в обход». 🙂 🙂

saks: А как можно стробоскопом замерить дизель. На бензиновом понятно подключается к зажиганию.. а на дизеле??

Лис: А на дизеде есть СПЕЦИАЛЬНЫЙ стробоскоп с пьезодатчиком, вешается на трубку форсунки первого цилиндра, вот) http://www.multitronics.ru/products/strob/d5/

saks: Спаибо за информацию, как говорится-век живи-век учись, Правда прожил полвека, но про это не знал..

Лис: Да уж сейчас столько нового появляется и с такой скоростью. за всем не уследишь))

saks: Наконец то сегодня решился посмотреть момент вспрыска И чуть не ох—л, Вспрыск был ровно на мёртвой точке, а я думаю, что мне всё говорят—мягко работает. это мне так года три назад спецы устанавливали , чёрт бы их побрал.. Сейчас установил по метке 24 градуса—чудо. Кстати на маховике есть кроме метки «ОТ», ещё «30», « 25», «20», «15», «10», «5». Начало вспрыска смотрел так—к насосу первого цилиндра подключил трубку с капельницей, на конце которой игла. После прогона воздуха—как только на конце иглы появилась капля—вспрыск пошёл.

Васильич: Я приспособился настраивать так. На маховике сделал зубилом еще одну метку, ровно через 180 градусов от ВМТ. Так точнее 2 и 3 цилиндр в ВМТ ставить при регулировке клапанов. А при установке зажигания пользуюсь восьмерошной плоской монтажкой, заводской. Ее узкий конец вставляю между гаек, которые кардан прикручивают, и кручу. Если быстро не крутить, то с компрессией спокойно справляешься. Получается очень точно и никаких девайсов не надо. Кстати, не сразу разглядел, в лючке есть риска, как раз посередине, со стороны кардана. Ставишь против нее 25 с маленьким хвостиком и можешь быть спокоен, что не промахнулся. И еще про деления на муфте ТНВД. Они получаются расположены сверху, когда 1-й цилиндр в ВМТ. С учетом опережения, чуть смещены к двигателю. Тогда не надо при установке опережения по клапанам целиться. Поставил ВМТ на маховике, увидел риски на муфте, значит попал. Если раньше, конечно, при установке насоса на 180 не промахнулся. Зажигание можно за 15 минут выставить.

saks: Ребята, может не в тему, но случилось после того как сделал зажигание по раньше. Короче у меня стоит масляный датчик-манометр. И вот как только машина поработает в нагрузку—т.е. гружённая, масло естественно нагревается, так вот на холостых давление не падает ниже -1, но yg оборотах и не подымается выше -1.5. а раньше минимум держало-2.5. Кто что подскажет.

saks: Короче при нагретом двигателе при увеличении оборотов—давление практически остаётся неизменным, а на холодную-всё пропорционально. Я думаю-если бы вкладыши, то и на холостых на горячую было бы плохо.

Васильич: Смени масляный фильтр!

Злобин Вячеслав: смени ещё раз! если фильтрующий элемент бумажный на случай его засорения на самом элементе есть перепускной клапан.Он позволяет держаться давлению примерно 1 атм . но может что-то маленькое попало под перепускной клапан блока фильтров.Выкрутить пробку-заглушку непроблема,а вот закрутить не всегда удаётся:пружина туговата. приходится снимать весь блок

Васильич: Смени фильтр! Сам в этом сколько раз убеждался. Раз банку масла, всю в мульках купил, фильтры менял через 100км. Потом движок перетряхивал, об этом писал в соответствующей теме, а после этого еще три фильтра поменял, и это на новом масле, только потом все в норму пришло, когда все говно отмокло. 1-й раз, когда такое на давлемометре увидел-думал масло потерял-долил до того, что масло из заливочной горловины потекло, а давление было как у тебя.

saks: Спасибо, скоро поменяю.

Васильич: Скоро не надо! Меняй срочно. Капиталка стоит дороже. Фильтр меняется за 20 минут-сам знаешь.

saks: До выходных дотяну. Ниже 1 то на холостых не падает. Я же далеко не езжу. —- по городу.

Михаил: saks пишет: До выходных дотяну. Фильтр сменить не долго,двигателль делать дольше и дороже,где гарантия,что смазка до всего доходит в нужном количестве.От замены до замены масла,фильтр меняю 2-3 раза.Давление не много изменится по датчику меняю фильтр.У тебя упало до предела.

saks: Всё поменял—давление 5,5. и так вывод. фильтр забился из-за центрифуги—жиклёр забит был, а ведь две недели примерно назад слушал—центрифуга крутилась. Говорили мне—не ленись слушай центрифугу каждый раз после работы—проворонишь фишку—фильтр за два дня забьёшь. Не послушался. и ещё хорошо давно уже заменил родной на механический датчик.

kest: Так радной тоже механический но тока без чисел

saks: в том то и дело , что без чисел.. и не поймёшь сколько давит..

kest: А ну да. У меня на холодную прям шкалит стрелку а когда нагреется так по середине где крассная с зеленой сходица. А масло я лью mobil delvak mx 15w40 и зимой и летом. И цинтрофугу вскрываеш она как новая. Хотя когда тока взял пробывал на обычном камазавском кашмар малатком разабрал цинтрофугу и отверткой выкалупливал от туда глину )) литр мобила у нас 198руб. а камаз 30руб ))

Злобин Вячеслав: конец зелёного сектора шкалы (начало сплошного красного) родного указателя давления это 1атм,конец красного,начало сплошного зелёного-2атм,я замерял

saks: Вячеслав, если не секрет,какое масло льёшь. Я по старинке—камазовское..

kest: Понятно значит пойдет давление. А вот про масло, от камазовского после второй замены отказался больно цинтрофугу жалко колупать постоянно. Вот уже года полтора не слушаю ее ваще и не волнуюсь быть может зря

saks: Ну а если кроме центрифуги, чем камазовское хуже.

saks: а кстати, я центрифугу не колупаю—разбираю на две части , бензинчиком промыл, продул ко компрессором и всё. Я как то побывал её полностью разобрать —не пошло и плюнул.

robciks: saks пишет: а кстати, я центрифугу не колупаю—разбираю на две части , бензинчиком промыл, продул ко компрессором и всё. Я как то побывал её полностью разобрать —не пошло и плюнул. Общеизвестний Совет ! Центрифугу при чистке нелзя мыть . Mеханически отскребли осадки и все. Ето разясняетса тем что митьем поверхность центрифуги делаетса слишком чистой и гладкой и, осадкам масла нет где зацеплятса и они проходят дальше в фильтр.

Злобин Вячеслав: я лью М10ДМ, двигун всегда чистый. в принципе его достаточно.Но зимой конечно М8ДМ.Но у меня в гараже стоит,можно и на летнем ездить.У нас один мужик в ифу лил Мобил 0W40.Сейчас остатки этой машины -у меня. так что дело далеко не только в масле:)Вовремя обслугу надо делать. Когда был дизельный газон ,я в него Лукол 10W40 заливал,так стартер в любой мороз как бешеный вращал вал.Но у газона мощный камазовский стартер А вот замена фильтра на ифе по инструкции через 6000 км,дальше через 10-12000 замена масла и фильтра соответственно

saks: так чем всё-таки камазовское плохое.

Злобин Вячеслав: к стати современные масла боятся цетрифуг:в них отсеиваются все полезные присадки.Поэтому теперь на моторы не ставят центрифуги

Злобин Вячеслав: да оно и не плохое вовсе,для ифы в самый раз.Но ДМка тоже для камазов и мазов ,но с турбонаддувом.Я имею ввиду относительно старые моторы

Злобин Вячеслав: ещё как будто ДМ на угар меньше уходит.Во всяком случае мне так показалось

saks: а по цене разница есть??

Злобин Вячеслав: немного дороже

kest: Да камазовское выгарает больно быстрей и когда долго постоит осадок типо какойто глины или хз покрайней мере у меня так было. Когда работа нормально шла мне не жалко было лить дорогое масло оно даже щуп очистила от нагара постепенно

алексей: сегодня решил проверить угол опер зажиг все нашел единственное понять не могу на маховике нашел 25 а вот с чем сводить на картере сцепления?лючек овальный и на нем нет никаких рисок народ подскажите с чем ровняли

saks: раз уж про зажигание avtolesha пишет завал в сторону двигателя — более ранний впрыск что то не пойму он же крутится в другую сторону —если смотреть со стороны кабины то по часовой. И второй вопрос я как-то устанавливал —24 градуса.. Так почему то на горячую не заводится-приходилось ждать пока остынет .. То есть тяжело крутил—почему?? Пришлось сделать не помню, но градусов 10-15 всего сейчас не помню

saks: не согласен—15 лет на ней езжу при каждой смене масла и замене фильтра- мою—и всё равно налипает чуть ли не сантиметровый слой иногда.

Читайте также:  Установка видеорегистратора зеркала на приору

Aidar: я его вообше выкинул и давно .На новых движках их нету . а вкладыши и втулки остались из тех же матириалов

saks: я его вообше выкинул и давно .На новых движках их нету . а вкладыши и втулки остались из тех же матириалов это про что?? Что выкинул?

Aidar: saks. ты не прав самые нужные присадки и отбирает от масло центрифуга

Aidar: центрифугу выукинул

saks: а про какие вкладыши и втулки идёт речь?? Братцы, кто ещё центрифугу выкинул.

Aidar: про коренные и шатунные владыши и втулки которые имеются в движке

saks: как заделал канал на корпусе под центрифугу?

Aidar: канал которыйот фильтра выходитьк к центрифуге заклепал обыновенной алюминевой заклепкой а сверху на три болта сделал крышку

saks: и что то мне никто не ответил, почему при нормальном установленном опережении зажигании при нагреве двигателя—тяжело крутит при заводке, как бы подклинивает?? ну как бы при плохих аккумуляторах

robciks: saks пишет: и что то мне никто не ответил, почему при нормальном установленном опережении зажигании при нагреве двигателя—тяжело крутит при заводке, как бы подклинивает?? ну как бы при плохих аккумуляторах просто раннее зажигание, если до того било ОК ! a «нормальном установленном опережении зажигании» — иногда так бивает — неточно установил итд. вообще регулироватъ «по ощущению и на вкус» в пределах пару градусов — дело нормальное и разумное. Все ети микрометри и стробоскопи — БРЕХНЯ ! кстати, регулируя зажигание мотор надо крутить исключительно в сторону вращения, чтоби муфта опережения (что перед ТНВД) недавала ошибку.

Aidar: так бывает при раньнем впрыске топлива я по научному обяснить не смогу кароче при холодном движке хотя и раннее зажигание топливо не сразу разгорается . а при горячем из-за быстрого испарения разгорается сразу и толчек получется не доходя ВМТ

robciks: Aidar пишет: так бывает при раньнем впрыске топлива я по научному обяснить не смогу кароче при холодном движке хотя и раннее зажигание топливо не сразу разгорается . а при горячем из-за быстрого испарения разгорается сразу и толчек получется не доходя ВМТ Точно так !

Aidar: пока выстовил 24градуса до ВМТ раз десять откручивал привод аппарата

avtolesha: Причина такого пуска горячего ДВС скорее комплексная, и лечить её следует путем исключения из перечня возможных по очереди(АКБ,стартер,угол впрыска,кол-во топлива извергающего ТНВД в данный момент).Вот приблизительно(ИМХО), еще неплохо знать состояние шестеренок «на морде».

avtolesha: Вот такая была история, совсем недавно. Только не возмущайтесь, речь о карбюраторном двигле. У моего товарища на УЗАМ 3317 была похожая картинка. На холодную стартер крутил нормально, на горячем дох. Но зависимость чисто от температуры выяснилась позже, а сначала выглядело так: Утром завёл, доехал до работы, вечером завёл, до дома, аккумулятор на зарядку, утром всё нормально. При сдыхании прикурка 10 минут, крутанул-поехал. Все подозрения на недозарядку аккумулятора. Диагностика генератора дала подозрения в частичном замыкании стартерных обмоток. Генератор заменили, напряжение поднялось до нормы. Дня 3-4 всё было нормально. А потом опять горячий стал еле-еле прокручиваться. Оказался элементарный износ втулки стартера, статор ложился на башмак. Не знаю, как там зазоры уходят по температуре, но на холодную видимо зазорчик был, а при прогреве стартера от двигла он просто клинил. Причём конец вала был утоплен во втулку и торец втулки был как новенький и износа не было видно. 20 минут до блжайшего магазина, полчаса на замену и расточку втулки и ВСЁ, проблема забыта. Так, что прислушайся к работе стартера, возможно причина в нём.

Злобин Вячеслав: на бензиновом газоне была такая проблема

Злобин Вячеслав: такой вопрос интересен: какова продолжительность фазы впрыска топлива ифы? и вообще ,впрыск обязательно должен заканчиваться до вмт,или допускается и после мёртвой точки применительно к разным моторам?

avtolesha: Попробуем разобраться.Длительность фазы впрыска определяется количеством топлива, о чем свидетельствует контрольная ведомость ТНВД ну и сам конструктив плунжерной пары. Т.е. пара извергнет ровно столько топлива насколько велика её плотность и на какой угол повернут её шток. А теперь то что мы слышим и ощущаем 5-й точкой. Длительность впрыска и длительность процессов смесеобразования, а затем и сгорания, разные. Дизель, на нормальном Д/т, с нормальной плотностью,температурой вспышки, при корректно установленном углу впрыска, тянет достаточно, и топливо не летит в трубу в виде черного или сизого дыма. Таким образом, я считаю, что как и для *зажигалок *, процесс сгорания должен заканчиваться 1-2 гр. после ВМТ

avtolesha: Вот нашел видео интересное про наши проблемы, только буржуи по русски говорить не хотят ! http://www.youtube.com/watch?v=d_LahS5T3DM&feature=related

saks: Завтра хочу сделать зажигание по раньше..Если смотреть по ходу-муфту надо крутить против часовой?7 так же как и крутится насос?? Правильно же?? И ещё—если не смотреть на метки , а чисто на слух до каких пор можно опережать?? Как можно определить предел?? Когда сильно жёстко работать будет??

Злобин Вячеслав: Сергей,сильно то не прибавляй,чревато.да я уж писал об этом

saks: Да я сильно не собираюсь, я хочу понять как определить этот предел на слух. А чем чревато?? Я что то не читал. Это где??

avtolesha: Стробоскоп в этом вещь полезная но ощущения и опыт превалируют. Как я всё это вижу. Когда при тестах ТНВД, да и тем более,не на своей машине, смотрим сначала(после того как завелась),как глохнет! После 2-3 попыток, вполне можно увидеть и услышать отчетливый щелчок, значит муфта опережения еще жива. Далее при переходе от режима ХХ до 1500-1800 об.мин, при резком нажатии на гашетку, нежелательны, как звонкие металлические стуки(с обильным черным выбросом), так и вялая реакция движка, с сизо-белым выхлопом. Все эти испытания проводим при полностью герметичной системе забора топлива и достаточном давлении в около-плунжерном пространстве( по русски-клапан перепускной ).Первое проявление-впрыск ранний,второе-поздний. Если всё устраивает, далее испытания под нагрузкой по тем-же критериям. На работающей мафыне ничего не стоит ослабить болты крепления ТНВД и не корячится с пластинчатой муфтой! Завал Корпуса ТНВД к движку-раньше, от движка-позже(только без фанатизма). Исходный размер при установке:(ИМХО)-глубиномер штангенциркуля упираем в литьё полублока перпендикулярно оси вращения ТНВД, а основание штангенциркуля в болт М6 для выпуска воздуха на ТНВД, размер от 107 до 110мм.(при метках на пластиках по 000,т.е посередине). Всё, пальцы устали от букв — гайки проще

saks: Теперь понял про завал в сторону двигателя—сам насос надо крутить. А я думал, как муфту в сторону двигателя, если он в другую сторону крутится..Спасибо!!

saks: Сделал сегодня зажигание по раньше, но понять рока ничего не могу, т.к не выезжал ещё. Единственно—холодная не быстро завелась. Но жёсткого стука нет.. а по дыму не понять—я же ливанул 2дня назад трансформаторного масла. но видно много—она у меня задымила. хотя могу сказать точно, что мягче стала работать и немного тяга увеличилась.. Но надо ещё соляры плеснуть. так что по дымности не понять, но явно не чёрный, а сизый.

avtolesha: saks Автомобиль почти любой(за исключением нелюбимых), предмет одушевлённый!(пусть пинают меня кто не согласен). Попытайтесь, пожалуйста ,подробнее описать все ощущения Ваши, и вполне возможно, решение проблем, при обсуждении на форуме, станет возможным

saks: Сегодня опробовал зажигание при нагрузке—возил за 40км 5,5т песка . Значит так—гружённый прёт на пятой в нагрузку —педаль до полика—давление 2. назад ехал пустой-80-90км.ч педаль чуть придавливал. даже не до половины..давление—2,5-3. Думаю ещё сделать чуть по раньше и добавить топливо тягой внутри насоса. но посмотрю ещё. И думаю всё-таки поставить дополнительный радиатор в разрыв патрубка. что в маслоприёмник идёт—чуточку масло бы похолодней было бы супер. Когда сдавал назад , чтоб песок высыпать—там было небольшое болота. так вот, если бы движок хорошо тянул—мог бы зарываться , а так в нагрузку с дымком за три раза нормально—везде есть плюсы.. Это я года три назад зимой обратил внимание—сцепление начало подбуксовывать, и уже регулировка не помогает, но не сильно, а при резком газе.. но зато на льду не было пробуксовке колёс—так и дотянул до весны—везде есть плюсы

saks: Блин совсем забыл—так я и не слышу при заводке и глушении щелчков—это я насчёт муфты опережения—может опыта нет.. а к дизелистам ехать не хочу—как обычно умный вид сделают, а сказать ничего не скажут. как можно проверить работает муфта или нет??

алексей: подключи простой дизельный стробоскоп,он сразу покажет.Впринципе столько лет за рулём,ты должен чюять без всяких дополнительных средств,работу опережения.

алексей: да,а про то что там чёт щёлкает первый раз слышу,14 разных грузовиков дизелей у меня было,и кроме как крутящейся останавливающей центрифуги на заглушенном дизеле никогда никаких других звуков не слыхал.Мож там мыш норку роет.

saks: Дак вот как её чуять

avtolesha: Я бы на Вашем месте не стал бы сворачивать зажигание в сторону раннего. Попробую аргументировать. Более раннее зажигание ведет к увеличению ударных нагрузок на детали КШМ. При естественном износе вероятность возникновения режимов маслянного голодания на шатунных шейках к\в велика. И как следствие — выкрашивание фрикционного слоя непосредственно возле отв. канала смазки верней головки шатуна. Отв. распылителя для охлаждения поршня около 3-х десятых мм. , забится могут на раз. Далее процесс разрушения может стать лавинообразным. P.S. лет 5 назад, в январе, в г.Сызрань, Самарской обл. менял вкладыши, прямо на стоянке. давление правда ниже 5-и не падало никогда. а застучал по глупости своей — гонки — надо было на плотину ночью попасть. после этого ездил порядка 70т, только не грузил конечно по столько.

saks: Дело в том что ещё нет жёсткой работы. поэтому может стоить на 1 мм-ик крутануть. как то нет приёма.. даже когда трогаешься с места-как бы не хватает топлива —приходится газу давать. Как бы провалы-так можно охарактеризовать

avtolesha: 12 лет и ничего не трогали? Вполне почтенная эксплуатационная характеристика. В автобазах больше 3-5 лет никогда не ходили. Тяговые характеристики много от чего зависят, ну ждать прыжка от ИФЫ(на фото Ваша машина?), наверное не стоит. Да ещё при мосту 4,64 и колес такого радиуса. Про муфту опережения. Любой грамотный топливщик работоспособность её определит после установки ТНВД на стенд. Даже заклинившие муфты гремят на стенде. Для начала стоит убедиться в наличии масла в оной. На а\м болтик м6(их там много на задней её части), нам нужен тот под которым шайба медная, они там по-моему через один такие. Далее подводим найденный болтик в плоскость среза блока плунжеров, попросту по горизонтали, отворачиваем, масло течёт — гут, нет — шприц медицинский и до полного. Всё пальцы болят, удачи!

saks: Так это я знаю. Я говорю не про стенд. а так как при езде можно определить. что муфта перестала работать??

avtolesha: saks пишет: как при езде можно определить. что муфта перестала работать?? При езде — потеря разгонной динамики, но точней всё-же стробоскопом. Если ДВС масло не потребляет сильно — поршневая в норме, приемлимые параметры работы всё-же можно достичь. Угол по чуть-чуть пораньше, но я бы лучше плюнул на расход, и добавил топлива тягой на регуляторе с контролем дымности при движении.

saks: масло жрёт мало. ..а вот поддымливает. Тягу то можно удлинить, а дымность как контролировать?? Болтом с торца? Но ведь это взаимосвязано с тягой. тягу удлиняешь—рейка то всё равно в болт упирается—значит надо болт выкручиавть.. или я не прав??

avtolesha: saks пишет: Кстати, а не влияет зажигание на расход? При попытках оптимизировать работу движка(ведь именно это Вы пытаетесь проделать), проконтролировать расход топлива достаточно сложно. Каким он был у Вас до проведения манипуляций с ТНВД? Теоретически, более ранний впрыск, без жёстких металлических стуков, улучшает условия смесеобразования. Винт в передней части ограничивает пусковую подачу топлива. Изменение длины тяги увеличивает подачу на оборотах. Гидравлическая стойкость плунжерных пар, даёт необходимые тяговые характеристики вкупе с нормальным углом впрыска и работающей муфтой опережения. saks пишет: а дымность как контролировать? Труба выхлопная ведь на улицу торчит? Если нет, то рекомендую вывести(вправо проще), чуть пошёл дым чёренький — передачу пониже, деньги в трубу не есть гут!

saks: Кстати, а не влияет зажигание на расход. Я что то сегодня глянул—вроде много топливо сьела.

saks: да дым то я вижу.. чёрный дым появляется только при сильной нагрузке. например, когда при буксовке из ямы вылазишь на третей.. Он пытается заглохнуть и чёрный дым. а так всегда поддымливает сизым дымком

saks: Похоже, что я всё делал правильно—раньше у меня при нагреве двигателя пропадала тяга. а сейчас наоборот—на холодную тяга плохая, а при прогреве —тяга увеличивается и работает мягче.. но дымок есть. но я думаю ещё форсунки посмотреть..

saks: с зажиганием вроде разобрался..хочу на выходные поставить доп. радиатор в разрыв патрубка, который идёт в теплообменник. Хочу использовать мазовский маслянный..

алексей: saks пишет: поставить доп. радиатор в разрыв патрубка,этож если я правильно понял водяной патрубок,токда какой смысл

saks: а смысл очень даже есть—в теплообменник будет идти холодная вода а не с двигателя горячая.

алексей: не вариант хреновый,ты же не всё время летом будеш ездить,будут и морозы когда масло надобудет по началу заводки нуждаться в подогреве.мне кажеться нужно просто выход делать масла через радиатор как в шишеге и с краником надо открыл не надо закрыл,и и обязательно с клапаном ,когда маленькое давление на холостых например он радиатор отключит,и будет тебе ДОБРО.

saks: думал об этом—давление упадёт. Маслянный радиатор заберёт немного давления, А во время морозов морда будет утеплятся же.. Попробую—убрать недолго

алексей: твоё дело,но яб не стал.

Юхон: внутрь вращающеся части центрифуг,на ширину обеих половинок вставляю прокладку из бумаги.поэтому «гуталин»при удалении не прилиппает к стенкам.так делаю уже давно.

Злобин Вячеслав: Юхон пишет: внутрь вращающеся части центрифуг,на ширину обеих половинок вставляю прокладку из бумаги.поэтому «гуталин»при удалении не прилиппает к стенкам.так делаю уже давно. немцы так же делали

Васильич: И что? Alex пишет: в данной машине устанавливается момент впрыска Надо название темы сначала читать! Потом сам не найдешь где и что писал. В форуме, практически, все животрепещущие темы поднимались. А тут гуталин!

алексей: Перечиткал всю ветку,и просто оху. л,чего только в ней не написано,правильно новичкам нихрена не найти самим,а всего хотел узнать с чем-же сравнивают 24 градуса на маховике,окно колокола сцепления овальное и нету никаких рисок,я в этой ветке задавал уже такой вопрос,но что-то никто не знает на нашем форуме.

алексей: avtolesha пишет: А в остальном, первично-чтоб цифири стробом видно было, далее по слуху и ощущениям, ну куда-ж ещё проще. не хочу первично,хочу точно знать,просто приобрёл стробик http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_ >
Serj: алексей пишет: а всего хотел узнать с чем-же сравнивают 24 градуса на маховике,окно колокола сцепления овальное и нету никаких рисок,я в этой ветке задавал уже такой вопрос,но что-то никто не знает на нашем форуме. На форуме где-то было как найти эту метку, кто-то тоже искал и пока как следует не протёр внутри овала не мог найти. У меня расположена ровно по центру овала (по центру широкой части) и находиться внутри овала на кромке шириной около 10мм. Она закрывается заглушкой полностью. Я думаю раздели овал точно пополам и ставь метку в нижней широкой части. Более точно «Шеф» описывал свой прибор для установки В.М.Т.

Читайте также:  Установка газового баллона в ташкенте

алексей: при желании всё в этом мире возможно,зависит от силы желания.

алексей: Вот Serj и Васильичу,благодарность.Всё коротко и без лишнего,короче что хотел узнать я узнал. А вот что автолёшой отвечено,абсолютно никакой информации не несет,всё как-то неопределённо и расплывчато,любой посетитель засомневается и будет переспрашивать,дак вот это на самом деле как вы уважаемый выразились,называется ,,Понос,,ЦИТАТА-(((Ну букв высоты не хватает. Может, если общение более конструктивным будет, то и читать интереснее станет. А правильнее, если Босс, понос весь этот снесёт! Я только спасибо скажу! )))конец цитаты.

Васильич: Я у себя нашел четкую черную риску посредине, внутри, со стороны кардана, на всю глубину отверстия. Типа, пропила ножовкой по металлу. Сделана неудачно! Мы-то смотрим со стороны заднего моста, а оттуда ее и не видать. А вот если смотреть со стороны балки переднего моста, то внятно видать!

Serj: На форуме где-то было как найти эту метку, кто-то тоже искал и пока как следует не протёр ВНУТРИ овала не мог найти. У меня расположена ровно по центру овала (по центру широкой части) и находиться ВНУТРИ овала на кромке шириной около 10мм. Она закрывается заглушкой полностью. Я думаю раздели овал точно пополам и ставь метку в нижней широкой части. Более точно «Шеф» описывал свой прибор для установки В.М.Т.

вася: У меня как и у Васильича посередине окна риска. А вопще сделал как у Dizel Man на фото в начале темы. Поставил керном на шкиве метки ВМТ и 24 градуса до ВМТ. Еще от ВМТ через 180 градусов сделал метку для регулировки клапанов,теперь не надо лазить под машину и крутить коленвал заглядывать в окошко. Не пойму почему немцы сразу так не сделали. Впрыск выставляю по игле от шприца (согнул ее на 90гр)отпустил гайки(ключ 13) на пластинках крепления к муфте опережения одеваю ключ на 10 на муфте опережения сзади болтики чтобы удобно крутить (можно в них отверткой упирать)и кручу туда сюда как только капелька появляется (прокручиваю муфту несколько раз чтобы не ошибиться)все затягиваю гайки на пластинках. Потом на ходу груженый кручу еще раньше,позже смотрю как лучше. Клапана так:выстовил ВМТ 1 цил по метке на шкиву отрегулировал ,прокрутил 180 гр на метку на шкиву отрегулировал следующий цилиндр еще 180 гр следующий. На счет стробоскопов мое мнение даже если выставить идеально им впрыск 24градуса до ВМТ все равно потом надо будет подрегулировать. Может конечно я что то в них не понимаю.

алексей: я просто хочу заценить новый выпуск стробоскопа,просто для души,интересно мне,а зажигание ставил тож по трубке,а дальше по ощущениям,просто в стробе ещё стоит очень точный тахометр и такая функция,нестабильность оборотов холостого хода. вот и хочется установить точно предписанные заводом обороты,и стабильность вывести в ноль. вот и гляну потом что этот двигатель из себя представляет.

Злобин Вячеслав: я всегда после статической установки угла,пробую на ходу,на разгон ,полделения туда-сюда,сделать недолго

алексей: я тоже проверял на ходу,на разгон, по тяге в гору,всё в кайф больше трогать не буду.

avtolesha: Вот отвечу Любителю цитат: Ни один дизельный стробоскоп (не привязянный к датчику подъема иглы в форсунке) не реагирует на истинное начало впрыска дизеля. Пьезодатчик, устанавливаемый на трубку высокого давления, регистрирует деформацию трубки под воздействием волны высокого давления. BOSCH, AVL при этом за «начало подачи» считают достижение точки около 7% от максимального давления, другие приборы — другой процент. Поэтому, и в литературе для разных приборов — разные значения. Что можно оценить этим прибором? 1. Отклонение угла опережения впрыска от номинального: на 1-2 град — НЕТ, на 4-5 и более — ДА 2. «Перевёрнутый на 180 град. насос» (если не видно метки распредвала) — НЕТ при определенных навыках: 3. Выявить «клин» автомата по углу распределительных насосов ДА 4. «увидеть» дефект муфты опережения -ДА Ну и тахометр, разумеется. Лет 10 и более назад прибор был весьма актуален и необходим. Это пост №589 из другой темы, далее ещё интересней. угол самое то вышел на 23 градуса,погрешность между горшками на этом углу составила 3%,а если угол ставить как в книге 24 градуса,то погрешность между горшками составляет 9%,пробовал всякие комбинации и разные углы зажигания,короче стробик реальный можно им пользовать Это пост №1625, ну и чрезвычайно впечатлило: погрешность между горшками на этом углу составила 3%,а если угол ставить как в книге 24 градуса,то погрешность между горшками составляет 9% Может расскажешь всем что это за ТНВД такой ? А лучше мат часть почитай сначала и с отношением своим к средствам инструментального контроля определись! Или посты предыдущие посноси , форум публичный, люди вообще ничего разобрать не смогут!

avtolesha: Так ты весь текст читаешь, или что удобнее? Вопрос по ТНВД, состоял в том, как он может менять углы опережения между горшками? Что и написано было в твоём посте. Пусть в % или в попугаях, ты принцип поясни, тут люди не в угадайку играют, а что-то достойное всеобщего внимания пишут. (Имей хоть толику уважения к сообществу!) ЗЫ! Ну и позицию свою озвучь, по отношению к средствам инструментального контроля(для тебя: об этом было написано мною, давно, и отношение неизменно, а твоё мнение, озвучено твоими цитатами), поясни РАЗ и навсегда, ИЛИ за бред свой писаный, извинения сообществу принеси. Ещё раз напомню, что форум технический. Ответа не будет конструктивного — тема стане достойной раздела Иное.

Васильич: Ну и чоо опять не полили? Градусы!? В ТНВД? Так он, ить, дурак жалезный, ну и в люминь засунутый! Он, ить, в градусах не разумеет! Как заточили на заводе, так и льет! Хоть обосритесь промеж собой! Яму по люминю. Я твою новую цацку н видел, но думаю, что сам-бы смастрячил не хуже. Был опыт, мастрячил то, чего в природе не может быть. Но это я не к тому. Смысел какой ловить ноль целых, хуй десятых градса? А потом соляры неизвестного происхождения с пеньками и опилками налить! ИФА машина сделанная для боевых условий! И ей те градусы по маховику! Я даже для выставления клапанов кривым стартером колено на глаз ставлю, и все на месте! Ни к чему такие потуги! Я тебе уже говорил.

avtolesha: Да нет, Васильич, Уважаемый, дело не в градусах, дело в принципах. Скопипастить мысли чужие и выдать за свои, и доказывать на просторах тырнета, что остальные верблюды. я уж не стал там что выше вытаскивать. Когда-то этому необходимо было дать оценку. Что я и сделал. За резкость излишнюю прошу прощения, но ни на один вопрос, железок касающихся, оппонент, никакого ответа вразумительного не дал. Продолжать не хочу, выводы каждый сам сделает.

Васильич: Мужуки. Хорэ пиздеть. Я с вами обеими общаюсь и обоих уважаю. Какую-то бабскую свару затеяли?! В таком разе, лучше харю наварить и друг другу ебало набить. А потом вместе за дружбу выпить! Не дело это.

avtolesha: Васильич Уважаемый! Мне свои свои слова обосновать — как два пальца об а. И не свара это, а поиск истины. Ну пусть путём трудным(я не сопротивлялся ни разу). А на вопросы мной поставленные в посту №311 пускай оппонент ответит по пунктам, если не прав я, принесу извинения. Форум и существует для этого. Пусть разум коллективный точку поставит. Думаю также, что абсолютно притиворечивые высказывания одного из участников, да и тем более по техническим вопросам, должны быть объяснены как-то.

Злобин Вячеслав: алексей пишет: любые обороты 1000,1100,1200,1300 давай колись Лёша 🙂

avtolesha: Ты для начала чуваку из Литвы извинения принеси, чей пост так нагло дёрнул, простой чел.. Вот память тебе освежу:http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=910.0. А с ТНВД, прям как ребёнок. У меня и до 1800 об\мин в разнос не идёт, ничем не удивил. Плунжера приличные, да масло там где нужно, и в кол-вах положенных.

avtolesha: алексей пишет: никто ничего не дёргал,просто в инете нашёл,скопировал и закинул на наш форум ,а слово ПЛАГИАТ тебе не знакомо? Погугли на досуге, полезно. И что тебе объяснить можно, если ты даже законы физики отрицаешь(могу найти твои посты в подтверждение), мне твой насос глубоко пох..(да и ты тоже), так-что хоть обдрочись там с рчо своим. Мне это неинтересно.

avtolesha: И результат достигнут !алексей пишет: все свои тупые разборки с этой ветки удалю,так сказать чтобне засерать.

ifist: Довольно сложно что то понять ,качество видео сёмки плохое

алексей: попробую переделать,но панель сильно отсвечивает.

hobotow: Подскажите,а что будет,если ТНВД перевернуть на 180,работать то будет? А то я собрал и чего-то подозреваю,что насос перевернул.

hobotow: Значит правильно установил.

Verstak : Подскажите коллеги,на Ифа W50 холостой ход регулируется. и если да то где и как!?заранее благодарен!

saks: газулькой регулируется.. сними на полу лючок—посмотри там посмотри внимательно есть ограничительный болт с контргайкой

Verstak : saks именно это меня и интересовало. Спасибо коллега.

вася 870: Я регулирую тяжкой которая идет до насоса. Можно на шлицах переставить на насосе потом тяжкой.Правильно пишет saks сними лючек там поймешь ни чего военного. Огранечительным болтом мне кажется не отрегулируешь потомучто когда глушишь тяга дальше уходит чем при холостом.

saks: Отрегулируешь!! А тягами можно. но болтом быстрее

Злобин Вячеслав: Алексей обещал про неравномерность вращения рассказать (или что-то вроде того) и забыл. НАПОМИНАЮ или ссылку дай

алексей: нее,все Слава,не обижайся но больше я никаких новшеств писать на форуме не буду,просто тупо буду читкать мысли других. ато (самые умные)опять беситься будут.

avtolesha: Разумные мысли и фото модернизаций, увидел-бы с удовольствием. А на предмет: ато (самые умные)опять беситься будут. Могу выложить на суд общественности личную переписку.

вася 870: saks у меня на холостом тяга не упирается в огранечительный болт. Когда глушу нажемаешь флажек на пидале она уходит дальше и машина глохнет. Так что я регулирую холостой тягой.

Васильич: Не-а мила-ай! То горный тормоз, в народе называется. Он на выходе выхлопного коллектора «баран » поворачивает! Движок сам себя ДУШИТ!

вася 870: У меня его нет я снял. Написал как у меня.Я когда глушу нажимаю на флажек тяга уходит дальше чем холостой так было и когда горный был подключен. Снял потому что из него воздух во все дырки не так из цилиндра как из мутотени под поликом где тяжки.

akvador2002: Купил вчера я этот Стробоскоп Astro D5 для дизеля и сегодня убил на эти эксперименты 3 часа , потом сложил опять в коробку эту хрень и отдал назад в магазин . Надежды на этот девайс у меня были огромные , но или мне не повезло или фик его знает что . Месяц назад сделал капиталку мотору поставил ТНВД с новыми плунжерами выставил зажигание на глаз и ездил себе спокойно пока не начитался Ваших баек о чудодейственном приборчике . Устанавливая на глаз опережение исходил из того что уменьшил дымность , до прозрачного на холостых и понял, что зажигание запозднил , хотя тягло меня устраивало. Когда подключил стробоскоп увидел , что я ушёл на плюс 10 вместо желанных минус 24 . Заглушил и начал накручивать желанные 24 с третьего раза попал. Смотрю дымок обильно добавился , сел проехать а она с трудом разгоняется . Чё это такое . Где истина . Поставил всё назад — сказка ! Как народился на свет ! Это стробоскоп врёт или .

вася 870: Правильно что отнес, все эти приблуды что бы деньги качать и на сервисах понтов больше было типа у нас все по приборам. Ифа это железный автомобиль тут надо все на слух, выстави как лучше едит и экономит и все. Прибор показывает правильность градусов,но каждый мотор индивидуум как ему лучше он покажет. Я выставляю по иголке потом в процессе туда сюда по пол деления кручу ( груженый),правда уходит много время.

алексей: akvador2002 пишет: Купил вчера я этот Стробоскоп Astro D5 для дизеля и сегодня убил на эти эксперименты 3 часа , потом сложил опять в коробку эту хрень и отдал назад в магазин . Надежды на этот девайс у меня были огромные , но или мне не повезло или фик его знает что . Месяц назад сделал капиталку мотору поставил ТНВД с новыми плунжерами выставил зажигание на глаз и ездил себе спокойно пока не начитался Ваших баек о чудодейственном приборчике . Устанавливая на глаз опережение исходил из того что уменьшил дымность , до прозрачного на холостых и понял, что зажигание запозднил , хотя тягло меня устраивало. Когда подключил стробоскоп увидел , что я ушёл на плюс 10 вместо желанных минус 24 . Заглушил и начал накручивать желанные 24 с третьего раза попал. Смотрю дымок обильно добавился , сел проехать а она с трудом разгоняется . Чё это такое . Где истина . Поставил всё назад — сказка ! Как народился на свет ! Это стробоскоп врёт или . ээээээээ,ребя не надо гнать на именно этот стробик,а лучшеб правильно научился пользоваться,вот например про его особенность с задержкой ты знаешь. и как например ты высчитывал свой угол в 24 гр,что именно показывал. вася 870 пишет: Правильно что отнес, все эти приблуды что бы деньги качать и на сервисах понтов больше было типа у нас все по приборам. Ифа это железный автомобиль тут надо все на слух, выстави как лучше едит и экономит и все. Прибор показывает правильность градусов,но каждый мотор индивидуум как ему лучше он покажет. Я выставляю по иголке потом в процессе туда сюда по пол деления кручу ( груженый),правда уходит много время. я раньше тож такой фигнёй страдал,пока не обзавёлся астрой,до него тож всякие пробовал,но всё нето а астрой доволен,единственный минус это глюк с задержкой приборчика,просто ко всем этим приблудам ещё надо и голову иметь.

akvador2002: Я выкурил этот девайс даже не дочитав инструкции , есть два варианта установки опережения : Первый : можно не искать на маховике точки 20,25,30 и делать маркером точку на 24 ,просто надо задать на приборе сдвиг на 24 градуса , т.е. наклацать кнопкой двадцать четыре раза до появления цифры 24 и нацелиться на маховик и смотреть — он должен лупить в точку OD. те в ВМТ Второй : это без всякого сдвига лупить в найденную точку в 24 градуса. Если я не прав Алексей , так разжуй нам котятам про это чудо техники , как это надо правильно делать , может я что то и вправду упустил ! Я и иголку с капельницы на трубку первого цилиндра одевал — ни хрена не хочет он в этом месте нормально работать .

Читайте также:  Установка встроенного холодильника аристон

алексей: akvador2002 пишет: Я выкурил этот девайс даже не дочитав инструкции вот зря и не дочитал,прочитай и всё встанет на свои места.

akvador2002: Может ты давно стробоскоп покупал и у тебя толковая брошюрка (первое всегда хорощее) у меня же листок формата А4 и немного текста , а между строк я так и не научился читать .

алексей: akvador2002 пишет: Может ты давно стробоскоп покупал и у тебя толковая брошюрка (первое всегда хорощее) у меня же листок формата А4 и немного текста , а между строк я так и не научился читать . набери в инете,там есть подробная инструкция по эксплуатации данного приборчика,непомню точно но на листа 4 потянет.

Андрей72: Единственный верный способ правильно выставить впрыск это иметь настоящую ВМТ, я нашёл её следующим способом. Перед передним шкивом прикрутил указатель, снял крышку клапанов , нашёл поршень идущий на сжатие, выжал клапан и запихнул между клапаном и коромыслом плоскую железку примерно 2см толщиной, при повороте вала поршень упёрся в клапан , я нанёс метку на шкиву на против указателя , далее вынул железку из под клапана и перевалил поршень за ВМТ и опять выжал клапан и запихнул между клапаном и коромыслом железку и провернул вал в обратном направлении до упора в клапан, нанёс вторую метку . Вот середина между этими метками и будет истинная ВМТ ну может с мизерной погрешностью на неровность распредвала. Дальше стандартная процедура , ВМТ у нас есть , нужный угол мы знаем 24 градуса,ловим проходящего мимо школьника и делаем расчёт. Замеряем шкив, он равен 210мм, по формуле Длина окружности: C=3,14х210 получаем длинну окружности 660мм и делим её на 360 градусов, получаем 1,8333. сантиметра на один градус, и умножаем на нужных нам 24 градуса, получаем длину дуги 44мм , отмеряем её по наружнему периметру от метки ВМТ по часовой стрелке и наносим метку. Дальше думаю и так понятно. Только пожалуйста не крутаните стартером чтоб потом меня не обвинять, и угол отмеряйте на опережение а не запаздывание а то были такие прициденты , желаю удачи. Ну эт так уже в догонку, чтобы идеально отрегулировать двигатель нужно вычислить углы смещения ВМТ остальных цилиндров относительно эталонного цилиндра и внести коректировки при регулировке углов ТНВД, ну эт уж для особо требовательных.

ИФОНЯ: А я сделал так, первым делом для удобства регулировки и замены фильтра вынес его ваще нахрен под кузов спереди, потом подьехал к бугру включип 4 передачу и замерил скакой скоростью машина едет, спустился вниз с бугра залез с пасажирской стороны лег на двигатель пузом(не голым) подвел стартером один болт ослабил потом подвел стартером второй с рисками ослабил крутнул по ходу на одну риску затянул и опять на бугор и смотрите тягу и так пару тройку раз добавляете по одной риске как только тяга ухудшилась возвращаете на одну назад вот и вся регулировка.Можно потом попробовать еще по пол риски крутнуть туда-сюда и посмотреть

Андрей72: Когда угол градусов этак на 30 не совпадает пузо сотрёшь, уж больно не удобна регулировка. Должна всётаки быть более мение точная отправная точка, и одна риска это многовато, на пол риски уже сильно реагирует. Не проще ли обойтись без метода тыка а потом уж попробовать плюс минус.

ИФОНЯ: Да ничего там нет сложного, на риску повернул хуже стало сразу будет заметно, значит назад нужно крутнуть на две( смотри по спидометру), сначала грубо по риске потом по половине меньше не вижу смысла это на родном движке на СМД не знаю, я же говорю фильтр мешает на родном движке.И вся процедура на час максимум и то если замарачиваться, я лично делал акцент на тягу, хотя когда чуть раньше впрыск движок как бы резвей но и садится на бугор когда едешь быстрей а так вроде помягче работает и волокет получше.Но если колец нету, распылители льют и насос не давит тогда точно пузо сотрешь

Андрей72: Зачем крутить во все стороны если можно сразу без проблем поставить, как не крутите а всё равно накрутите на 24 градуса потому-что это оптимальное опережение ,чуть раньше дымит,чуть позже хуже тянет, ну а если топливная ни к чёрту тут уж ни чего не поможет. Я всегда по шкиву регулировал и себе и другим пробовал потом взад вперёд крутить на место и возвращался.

Злобин Вячеслав: Очень хороший способ! Андрею спасибо!

akvador2002: Способ хороший , но он описан в книге по ИФЕ у Peter_13 просто видать внимательно ни кто не читал . Я о другом , чё дальше ? Есть ВМТ есть 24гр. и куда их применять ? Как заставить точно брызгать в эти параметры ? Стробоскопом ? Так он сам опаздывает на 18 градусов. И .

Злобин Вячеслав: моментоскопом

Андрей72: Злобин Вячеслав пишет: моментоскопом Может человек не знает что такое моментоскоп, думаю ему лучше во избежании ляпа обратится к специалисту, в своём посте я по моему и так всё мелко разжевал, думаю лучше будет один раз увидеть чем сто раз.

akvador2002: Так хочется промолчать , типа сойти за умного . Но нет — тема моментоскопа мною была пройдена давно , обычно в народе все пользуются простой медицинской системой ! Нет , не в обиду Вам всем , но хочу прояснить несколько практических ньюансов . Дело в том что весь вопрос заключается во впрыске под очень боьльшим давлением , а не во вливании солярки в рабочую камеру . Возьмите велосипедный насос и наберите в него воды , переверните и слегка нажмите, из него сразу потечёт вода (как с моментоскопа) Потом закройте хорошо пальцем отверстие в насосе и вода перестанет течь но давить на ручку насоса не переставайте и я думаю что вы ещё сантиметров десять сможете давить до тех пор как струя под давлением выскочит с насоса. Так вот эти образно говоря 10см. и я вляются погрешностью между началом подачи топлива и реальным впрыском, а это я думаю в нашей ситуации 2-5 градусов . Всё зависит от состояния плунжеров , а в нашем вопросе 24 +- 1градус . Так что точно попасть в данные параметры будет тяжело . Так что будем считать , что это моё личное мнение и я его никому не навязываю . У кого есть другие соображения я готов их почитать .

Андрей72: Жидкость не имеет свойства сжиматься а погрешности могут быть только из-за расширения топливных трубок но всё это не значимые величины. И 175 это не большое давление чтобы каким-то образом воздействовать на свойства жидкости. Так что ставьте и не парьтесь ну а подрегулировку надо будет сделать уже по ходовым качествам. 24+-1 это расчётная величина и необязательно двигатель на ней будет работать идеально,потому-что в двигателе существует масса так называемых допусков и они могут расходится в противополжных направлениях, а молчать не надо для того форум и существует.

akvador2002: Согласен , но всегда любой стрелок хочет попасть в центр мишени , даже если его устраивает восьмёрка ! Желаю всем удачи , всех с наступающим Новым годом .

Андрей72: Hariton пишет: .у дизелей он всегда отрицательный (после ВМТ). Почему его называют угол опережения впрыска топлива? Извините , но что-то вы не то ляпнули. Не один прибор более точно чем метод научного тыка не сможет идеально настроить угол опережения, и каким бы способом вы его не выставляли всё равно нужно будет подкорректировать на ходу. Растяжение трубок, допустимые утечки это мизерные величины не влияющие в процесе работы на угол впрыска в значимой степени. И нафига тогда в насосе клапана с разгрузочным пояском, они то и держат необходимое накопленное давление, да и геометрия кулачка не линейна, вобщем ну его голову разной хренью забивать. Вобщем моментоскоп это самый доступный, простой и довольно таки точный способ как бы некоторым не хотелось его охаить.

Андрей72: Hariton пишет: ТНВД — качественно настроить можно только на стенде по параметрам завода изготовтеля Проблема в том что ни кто не хочет ездить с заводскими параметрами и если бы ифа выпускалась до сегодняшнего дня то параметры явно бы изменили, например увеличили бы диаметр плунжера и изменили бы профиль кулачков, давление впрыска подняли бы минимум до 220 а то 260. Каждый хочет оптимизировать двигатель по своим потребностям, я например устанавливал ТНВД с СМД и получил прекрасный результат, распылители ставил 2ух дырочные призапуске в холод очень лучше стало, да и вобще ифовский насос конструктивно гаденько сделан. Кстати, по моему ифовский двигатель проэктировался изначально не для автомобиля , конструкция и параметры явно после подгонялись под авто , так-же как двигатель МТЗ , как его не модернизируют один хрен он с авто не очень гармонирует. В насосах я не только разбираюсь я их ремонтирую, если начать расказывать о всех тонкостях ремонта и настройки, кому это будет понятно, этим пусть спецы занимаются.

avtolesha: Андрей72 пишет: В насосах я не только разбираюсь я их ремонтирую Было-бы очень интересно, мысли по этому поводу, Профессионала, почитать. Учиться никогда не поздно. Полезно, думаю будет всем. З.Ы. Тем более, что Уважаемый Андрей72, даёт развёрнутые комментарии на вопросы(и по делу).

Андрей72: Есть автомобилисты конструктивно настроенные которые воспринимают автомобиль как конструктор и стараются внести в конструкцию что-то своё и мы видим множество разных изменений удачных и нет , и эти люди получают большое удовлетворение от того что они могут что-то изобрести, расчитать и воплотить в жизнь своё ноухао и как правило это эксклюзив. Есть консерваторы которые любым способом стараются оставить всё в первозданном состоянии и считающие что его авто верх конструкторской мысли и любые изменения могут только навредить. Есть раздолбаи которые ездят пока все болты по дороге не растеряют. По более глубинным вопросам в том числе и по ньюансам топливной аппаратуры лучше общаться на профессиональных форумах потому как это не очень будет понятно обычному человеку да и не нужно , я пытался в некоторых темах донести свои мысли и идеи но многие сразу стараются всё раскритиковать даже не будучи подкованными в этом, критика должна быть в тему, лучше просто выкладывать свои соображения. И если-бы конструкторская мысль была совершенна мы-бы не имели ЗАЗ и ВАЗ а сразу мерс 600.

опостол: На блоке выше муфты опережения впрыска есть маленькая табличка гдето 3 на 3 см с треугольником и единицей в нем, а рядом правее должна быть большая табличка. Что на них обозначено?

Андрей72: Большая табличка это шильда на ней выбит номер, мощность ,год двигателя, вобщем паспорт двигателя.

saks: опостол пишет: А маленькая? у меня маленькой нет

VOLF: Первый цилиндр на ифе 50-ке, от маховика, значит и момент впрыска на насосе тоже от маховика ?

Serj: Что-бы не ошибиться сопоставь такт сжатия цилиндра с вспрыском на насосе.А так без разницы с какой стороны считаешь.Главное что-бы такт сжатия совпадал с вспрыском на насосе.

VOLF: Да так то вроде бы понятно. Пытаюсь рассуждать логически — при регулировке клапанов танцуем от перввого цилиндра, т.е. от Маховика, ВМТ первого цилиндра она же ОТ именно так стоит, далее идут цифры 20-25-30, т.е. всё же МОМЕНТ Впрыска на Насосе и 24 градуса на Маховике, относятся именно к первому от маховика цилиндру. Если я не правильно думаю поправте меня.

Serj: Всё правильно.Только ОТ соответствует и первому и четвёртвому цилиндрам.Цифры 20-25-30 находяться перед ОТ,т.к. это опережение зажигания и впрыск должен быть до отметки ОТ(ВМТ).В связи с эти можно перепутать впрыск и вмт,что лечиться поворотом вала насоса на 180 градусов.Поэтому если сразу не заметил положение меток,то лучше проконтролировать по закрытию клапанов на цилиндре(такт сжатия).

VOLF: Serj пишет: то лучше проконтролировать по закрытию клапанов на цилиндре(такт сжатия). Я именно так и делал, в смысле регулировал когда оба клапана закрыты на первом от маховика и От совпадает с меткой на кожухе. Так же думаю и насос выставить, — момент впрыска на крайней от регулятора секции должен совпадать с 24 градусами и закрытыми клапанами на первом от маховика цилиндре. Двигатель на земле пока и мне проще всё совместить, — главное — Правильно всё совместить.

VOLF: Всё выствил, — совпадает момент впрыска первой секции от Регулятора и 24 градуса на маховике только чего то почти на самый Край пришлось сместить метки, что бы момент поднятия плунжера совпадал. Тут я чуть больше приподнял плунжер чтобы было видно его.

Serj: VOLF пишет: только чего то почти на самый Край пришлось сместить метки Если будет тоже с «мокрым» насосом(по началу движения топлива),то что бы метки были в ноль(если в край не нравиться) открути крепление насоса и наклони насос в ту или иную сторону.Будет тоже самое как будто крутишь муфту,а муфту поставь на ноль. «Я так думаю».

VOLF: Serj пишет: то что бы метки были в ноль(если в край не нравиться) открути крепление насоса и наклони насос в ту или иную сторону. Да насос уже наклонен, но по ходовым испытаниям внесём корективы.

Serj: VOLF пишет: http://shot.qip.ru/00PF6I-6I0Rresmw/ Сергей,ты фотку выкладывал.С другой стороны можно фотку или расскажи как делал? http://shot.qip.ru/00PF6I-5I0Rresmv/

Андрей72: Момент начала подьёма плунжера совсем не соответствует началу впрыска, даже на стендах момент подачи проверяется с помощью стеклянной трубки.

VOLF: Понял, просто мне было важно вообще — принципиально — правильно ли я думал — совпадает момент или нет, ну и насос пока ещё сухой, а так хочу закачать и с трубочкой сделать.

Андрей72: Даже если поставить 24 градуса то всё равно нужно методом тыка по пол деления позже , раньше пробовать и испытывать на ходу . 24 это теоретическая величина для которой насос должен быть в идеале со всеми допустимыми отклонениями которые на практике достичь не возможно.

VOLF: Конечно ходовые испытания всё подкоректируют.

IFA 666: Доброго времени суток. Мужики, выручайте. Выставляю зажигание и получается впрыск идет когда поршень уходит вниз. то есть получается где то на 25 градусов в другую сторону. Пробовал крутить туда сюда, все ровно ОЧЕНЬ поздний впрыск.

Serj: IFA 666 пишет: Пробовал крутить туда сюда, все ровно ОЧЕНЬ поздний впрыск. Если маховик стоит по меткам,может шпонку на валу привода срезало?

Serj: Кто-нибудь ремонтировал вот эту муфту,вторую уже разбивает почему-то со стороны привода. http://shot.qip.ru/00PF6I-6I0Rresmt/ Хотел болты поставить,но расстояние маловато http://shot.qip.ru/00PF6I-6I0Rresmu/

matador: Вопрос к андрею72.Подскажи пожалуйста норму подачи топлива секцией ТНВД.Может штото написал неправильно но надеюсь вопрос понятен.Спасибо за внимание!

источник

Добавить комментарий