Меню Рубрики

Установка впрыска по капле

Volkswagen Passat Variant SyncroG60 стал 1,9 M-TDI › Бортжурнал › Приобретёный опыт по установке момента впрыска у дизеля.

Приветствую всех читателей моего БЖ.
Вот решил поделиться своим опытом по установке момента впрыска на дизельных двигателях AAZ и AEY (M-TDI).
И так, допустим что у вас имеется дизельный двигатель с механическим тнвд (семейства VAG), у которого отсутствует ремень ГРМа и сбиты установочные метки.
Приблизительно так :-).

Естественно вы начинаете переварить кучу информации полученную с тех.книг и форумов. И узнали что Вам понадобится для этого специальные приспособления, а именно: планка для фиксации распредвала, валик для фиксации шкива тнвд и микрометрический индикатор часового типа для выставления момента впрыска. И эти приспособления действительны нужны. Но есть одно «НО», у нас нет их в данный момент, а двигатель нужно завести.
И так, как нам установить ремень ГРМ и момент впрыска, если нет приспособ?
Для начала нам надо выставить газораспределительный механизм. Начнем с распредвала.
Распредвал пороворачиваем так чтобы кулочки первого цилиндра смотрели вверх, а прорезь с обратной стороны торца распредвала должна встать параллельно корпуса гбц.

Затем устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ, для этого совмещаем метку (0) на маховике КВ с меткой в окошке КПП. Если КПП нет, то расстояние между отверстиями болтов (сверху) делим по полам, ставим метку на блоке, это будет ВМТ. Совмещаем (0) с этой меткой.

Дальше тнвд.
Для установки тнвд в момент впрыска первой форсунки, нам надо совместить самое маленькое отверстие шестерне тнвд с отверстием кронштейна тнвд.

Точно совместить их не получится из-за пружины ппары в корпусе тнвд. Так что шкив будет уходить против часовой стрелки на один зуб. Но это не сташно.
Продолжаем дальше.
Устанавливаем ремень ГРМ на шестерню КВ подводим к шестерн тнвд, ключем на 19 аккуратно по часовой стрелке поворачиваем шестерню тнвд на один зуб (смотрим чтобы отверстия совпали), одеваем ремень на шестерню тнвд. После чего аккуратно убираем ключ, шестерня тнвд под действием пружины смещается на один зуб против часовой стрелки, метка (0) КВ тоже уходит на один зуб.
Дальше ремень ГРМа подводим к шестерне распредвала, но перед тем как одеть ремень нам надо шестерню распредвала на один зуб повернуть против часовой стрелки, после чего одиваем ремень и натягиваем его натяжным роликом.

Возвращаем метку (0) на своё место и видим что все метки встали как надо :-).

Далее выставляем момент впрыска тнвд, для этого нужно совместить метки на тнвд и его шестерни.

Совмещение меток производим следующий образом, все метки ГРМа должны остаться на своих местах. Метки совмещаем путем перемещения корпуса тнвд, а шестерня остаётся на своем месте. После чего тнвд затягивается. И всё готово :-), можно заводить двигатель :-).
При неоднократной проверки часовым индикатором, момент впрыска в пределах 0.84-0,92.

В принципе всё :-).
Спасибо за внимание :-). Всем удачи :-).

источник

Это видео недоступно.

Очередь просмотра

Очередь

YouTube Premium

Мерседес 123 Как установить ТНВД BOSCH . Двигатель ОМ616 Дизель выставляем метки и угол.

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.

Понравилось видео?

Не понравилось?

Текст видео

Для начала — крутить мотор можно только по часовой стрелке, против может перескочить цепь.
Установка ТНВД описана грубая, после установки скорее всего понадобится его слегка покрутить.

Метки коленвал-распредвал. Проверка цепи.
Коленвал (КВ) устанавливаем на метку ОТ, врехняя мёртвая точка (ВМТ) первого цилиндра:

Метки на шайбе распредвала (РВ) и первой его стойке дожны совместиться:

Если метки РВ не совмещаются, то доворачиваем до их совмещения и смотрим на шкалу КВ. Смотрим на треугольный указометр, если он показывает больше 5 градусов от метки ОТ, то цепь нужно менять, а то порвётся, погнёт клапана, побьёт поршни, сломает распредвал, крышку клапанную, маслоподдон, на коленвале может разбить место под шпонку звезды, короче с цепью шутить нельзя.

Установка угла впрыска.
Нужно учесть что на один оборот распредвала приходится 2 оборота коленвала.
Поэтому, чтобы попасть в нужный такт, сначала поворачиваем из такого положения коленвал на один оборот по часовой стрелке (против крутить нельзя). Дальше крутим ещё почти на один оборот до нужного градуса.
Для моторов OM615.941, OM616, OM617 — 24 градуса до ВМТ первого цилиндра, для 615.940 — 26 градусов.
Нужные градусы находятся правее метки ОТ на шкале:

При этом кулачки РВ должны быть в таком положении, а метка на подходе:

Если всё так значит можно браться за насос.

Установка ТНВД.
Для того чтобы вал ТНВД не проворачивался при установке, откручиваем шестигранником на 5 эту пробку:

За ней регулятор оборотов.

Чистим бензином до блеска колёсный болт и закручиваем слегка туда.

Совмещаем метку на валу ТНВД (отсутствующий зуб) и на его корпусе:

Зажимаем колёсным болтом, сильно не нужно, буквально пальцами поджать.
Устанавливаем ТНВД на мотор.
Выкручиваем колёсный болт!

Закручиваем пробку на ТНВД, прикручиваем его самого, всякие шланги, трубки и т.д.
Можно залить немного масла через снятую глушилку, если вдруг оно вытекло.
Перед заводкой надо прокачать топливо до форсунок, я откручиваю гайки топливопроводов на форсунках, кручу раз 3-7 стартером, пока не потечёт из-под них, закручиваю и завожу.

Дальше тонкая настройка момента впрыска. Покрутить насос к/от блока, можно по капле, я делаю на глаз, слух, нюх

источник

Mitsubishi Pajero Sport › Бортжурнал › Информация для рукастых «Изучаем регулировки ТНВД»

Гуляя по просторам интернета наткунлся на интересную статью с форума галоппероводов по нашему ТНВД и не смог удержаться, чтоб ее не выложить. В этой статье расписаны практически все регулировочные болты и гайки нашего ТНВД. Что на что влияет, и как это влияет. В общем выкладываю (ссылка статьи:www.galloper.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=2175)
ТНВД — ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ УЗЕЛ И ТРОГАТЬ ЕГО БЕЗ ОСОБОЙ НУЖДЫ ОЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. РЕГУЛИРОВАТЬ ТНВД НУЖНО НА СТЕНДЕ. Все регулировки ТНВД взаимосвязаны. При чём до безобразия. ТНВД управляет не только подачей топлива, но и углом опережения впрыска. При чём на всех режимах и при любых температурах. Поэтому регулируя одно, можно нарушить всё остальное. Но, бывает, что работой ТНВД доволен и нужно лишь чуть чуть что-то поправить. Если подходить к этому грамотно и осторожно, то кое что сделать можно и самому. И не так уж и мало. Бывает в глубинке и специалиста то не найдёшь. А ехать за многие километры очень не хочется. И ничего страшного, если я начну крутить винты сам. ГЛАВНОЕ, ЗАПОМНИТЬ НА СКОЛЬКО ОБОРОТОВ и КАКОЙ ВИНТ В КАКУЮ СТОРОНУ КРУТИМ. Чтобы можно было вернуть всё назад. Винты крутим хорошей отвёрткой, чтобы не соскакивала. Положение винта запоминаем, а лучше записываем до долей оборота. Крутим только то, о чём имеем представление что это такое и для чего крутим. Если регулировка не устраивает, возращаем всё назад. В этом случае риск разрегулировать минимальный. Основной риск получается в том, что запутаемся на сколько оборотов крутили. Нужно быть внимательным. Покрутил — запиши не ленись. И бумажку сохрани. Может зимой начнутся проблемы из-за сбитых регулировок (или летом). Собирал и собираю информацию по всему Интернету. Тему создал, чтобы услышать ваше мнение, дополнения и замечания. Думаю, со временем из этого поста неплохая инструкция должна получиться, если помогать будете. В топливную аппаратуру лазим довольно редко. Забывается. Инструкция не помешает. Поправляйте, может что-то написал не правильно.

Читайте также:  Установка wincc на step

И так :
Вид со стороны левого крыла:

Вид со стороны лобового стекла:

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ВПРЫСКА
Начальный угол момента впрыска топлива регулируют ослабляя болты крепления ТНВД и поворачивая его. Для данного ТНВД момент впрыска регулируется по инструкции индикатором. Регулировка стандартная и описана в инструкциях широко. Так как двигатель не новый, то угол впрыска делаем немного раньше.
А чтобы вернуть насос на место после прокруток, изначально поставьте тоненьким зубильцем рисочку на ТНВД и кронштейне крепления, капните белой краски и вытрите. Это всегда позволит восстановить всё как было.
Есть ещё один хитрый винт 11. Он стоит на устройстве, которое корректирует угол опережения впрыска на холодном двигателе. Угол впрыска зависит также от положения винта 11. Выкручивая винт получаем более раннюю подачу. Работа устройства осуществляется с помощью цилиндра 12, из которого при нагревании его антифризом, выдвигается шток. При -20С и ниже угол впрыска будет максимально ранним. При нагреве от -20С до +50С угол впрыска становится всё более поздним. Максимально поздний угол получается при +50С и далее не изменяется. Одновременно это устройство при низких температурах увеличивает обороты двигателя. Винтом 11 также можно регулировать начальный угол момента впрыска топлива. Но регулируя угол впрыска, мы собьём его на холодном двигателе. Поэтому пользоваться им можно, только что бы попробовать изменить угол впрыска. Это удобно, так как можно всё сделать, даже не глуша двигатель. Потом всё восстанавливаем и угол впрыска изменяем положением ТНВД.
Есть ещё одна методика регулировки угла впрыска. Методика не для этого ТНВД. Но, если кто хочет поизвращаться, можно и так:
Регулировать угол опережения впрыска можно по прибору “моментоскопу”. Название прибора серьёзное, но сам прибор представляет собой просто капилляр. Снимаем трубку с первой форсунки. На трубку надеваем кусочек прозрачного шланга длиной около 10 см. На втором конце шланга закрепляем капилляр от спиртового термометра. От ртутного сильно тонкий. Можно и другой капилляр. Стержень от шариковой ручки толстоват. Капилляр закрепляем вертикально. Открываем подачу топлива на полную (нажимаем “газ”). Включаем зажигание и крутим двигатель вручную за болт шкива коленвала до тех пор, пока трубка не заполнится соляркой. Далее подводим коленвал к началу впрыска топлива в первый цилиндр. Сжимаем толстую трубку, чтобы из капилляра вытекла капелька. Постукивая по ключу, вращаем коленвал небольшими рывками до тех пор, пока солярка в капилляре не придёт в движение. Это и будет момент впрыска (если быть очень точным, то момент впрыска будет немного позже, когда возрастёт давление). Есть только одно НО. Каким должен быть момент впрыска по моментоскопу — нигде не указано. Если данную операцию пришлось делать вдали от цивилизации, когда никакого капилляра нет, можно момент впрыска определить просто по капельке, которая покажется на выходе из открученной трубки.
Есть один очень хороший способ регулировки, а точнее подбора правильного угла впрыска. Выбираем ровный спокойный участок дороги. Разгоняемся, например, до 60 км/ч. Включаем пятую передачу. Рядом с каким либо деревом, столбом и т. п. нажимаем газ до упора и засекаем время разгона, например, до 120 км/ч по секундомеру. Возвращаемся назад на тоже место. Изменяем угол впрыска и повторяем всю процедуру. Когда добьёмся самого малого времени разгона – тогда и будет у нас самый оптимальный угол опережения впрыска.
Цикловая подача топлива насосом у нас всегда была постоянной, поэтому минимальное время разгона будет соответствовать максимальному КПД двигателя. Причём угол будет оптимизирован под нашу солярку, наш изношенный двигатель, наш изношенный и немного разрегулированный ТНВД, наш изношенный турбокомпрессор, наш растянутый ремень и т.д. Иногда, если двигатель изношен, после такой регулировки он начинает работать «жёстко». Ну, что же, делаем тогда опережение немного позже. Если кого интересует очень уж быстрая езда, то просто определяем максимальную скорость. Но это уже будет не совсем правильно, так как на низких оборотах угол можем получить далёкий от оптимального.
Электромагнитный клапан срабатывает при подаче напряжения и подаёт вакуум на мембрану 13. К электромагнитному клапану подают напряжение не только от кондиционера, но часто, уже сами, от доп.фар, ГРОМКОЙ музыки и т.д. Сюда же должно подаваться и напряжение от АКПП. Как это реализовано, не знаю. У меня МКПП. Скажу только, что непосредственно подавать напряжение нельзя. Должна быть развязка или с помощью реле, или с помощью диодов (иначе получалось бы, что включили, например, кондиционер, от него пришло напряжение на клапан и дальше на доп.фары).
Что делать, если дизель не развивает обороты? Или, что тоже самое, не тянет на высоких оборотах. Или не развивает максимальную скорость. Турбина и компрессия при этом в норме.
В общем эта проблема не только у меня была. И решить толком никто не смог.
И так. Уже почти 3,5 года как я купил Галлопер. Максимальная скорость была 110 км/ч. Это предел. Обороты — 3100-3200. Даже на холостом ходу выше 3500 получить не удавалось. НО! На более низких оборотах всё было хорошо. И так как мне быстро ездить и не хотелось, то причину и не искал.
А теперь вот промыл ТНВД. Вскоре появился жуткий подсос воздуха через топливный фильтр (с промывкой не связано). Фильтр заменил в комплекте от Форд Мондео 1,8TD. А он тоже травит. Купил к нему ремкомплект. Всё сделал. Подсоса нигде нет. МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ на холостом ходу упали после этого до 2500. Разгоняешься быстро — а дальше стоп.
Полазив по интернету, нашёл обсуждение на каком-то форуме. Своих фоток я не делал, а похитил 2 фотки оттуда. Я думаю, что они не обидятся, так как там написано, что хотят и для Галлоперов выложить.
И так. Причина оказалась маленькой-маааааленькой. На входе в ТНВД есть болт. Промываем вокруг всё от грязи. Выкручиваем его:

Читайте также:  Установка ловушек на кабана

Не теряем при этом 3 медных колечка. Попутно отвернём хомутик, которым крепится топливоподводящая трубка к ТНВД. Чтобы отвести эту трубку в сторону. Медные колечки отнесём домой, нагреем на газу до красна и сразу же бросим в холодную воду. Они станут мягкими. Ну или купим новые. С новыми желательно тоже выполнить подобную процедуру.
Из отверстия извлекаем пружинку.
В глубине отверстия (см 5 от поверхности) находится маленькая сеточка. Извлечь её можно или палочкой, с намотанной на неё ватой. Или, что лучше, берём многожильный провод, оголяем жилы мм на 7. Разгибаем их. Вставляем внутрь и извлекаем вместе с сеточкой:

Сеточку промываем, продуваем. Фиг она очищается. Поэтому после этого несём её на газ. Немного прокаливаем. И снова промываем, продуваем. Всё — чисто.
Собираем всё на место. Вся процедура делалась у меня под окном во дворе + в квартире. Заняло всё около 20 минут. Поехал. Машину не узнать. Зверь! Кроме всего исчезло постукивание при 3000 об/мин.
Почему от этой сеточки так много зависит? Она стоит на входе в ТНВД. Когда она засоряется, ТНВД начинает подсасывать воздух через свои сальники. На низких оборотах не подсасывает. На высоких разрежение выше и пошёл подсос.
В ТНВД есть центробежный регулятор оборотов. Он находится под верхней крышкой. При прокручивании стартером он держит подачу топлива на максимуме. При работе на ХХ поддерживает обороты. Если двигатель холодный и обороты низкие, подача топлива автоматически увеличивается. Если включаем кондиционер, обороты тоже падают. Регулятор снова увеличивает подачу топлива.
Ну а выглядит это так. Включили кондиционер — обороты чуть-чуть упали ( по тахометру почти не заметно) и двигатель прододжает работать как ни в чем не бывало.
А вакуумный регулятор при включении кондиционера дополнительно повышает обороты. Кондиционер на ХХ начинает холодить немного сильнее… ну и все.

источник

Лада 2113 Чёрная Буря › Бортжурнал › Расчёт и настройка фазы впрыска по логам Atomic Tune

Всем привет моим читателям и гостям!

Для тех, у кого установлен датчик фаз, читаем!

Как вы уже поняли из названия статьи, сейчас я поделюсь с вами своими новыми идеями и разработками по настройке фазы впрыска. Фаза впрыска калибровка очень интересная и до сих пор постоянно будоражит умы чип-тюнеров. Лично я начал её изучать с лета 2014 года. Вот только сейчас начал понимать как она работает, и не факт, что я тут написал работает 100%. Это мои личные рассуждения и эксперименты.

Для тех кто читает меня в первый раз, поясню фаза впрыска — это калибровка в прошивке, которая определяет момент открытия форсунки по углу поворота коленчатого вала (ПКВ). Т.е. калибровка отвечает на вопрос — когда прыснуть бензин? С помощью датчика фаз на распредвалу и идёт впрыск в нужный момент времени.

В своих статьях (www.drive2.ru/l/4625372/) я ранее писал про настройку фазы впрыска с помощью программы Injector. Фаза, рассчитанная с помощью этой программы действительно показывает хорошие результаты, машина начинает быстрее разгоняться. Я специально однажды выезжал на свой полигон, когда никого не было на дороге и делал замеры по времени, с помощью логов. Откатанная фаза показала лучший результат, я был доволен!

Но вот недавно, я решил заморочиться и самостоятельно научиться рассчитывать фазу впрыска. Думал я думал и кое-что придумал! Для чего вообще нужно рассчитывать фазу впрыска спросите вы! Итак хорошо живётся и без этой фазы. Ответ простой — чтобы лить бензин вовремя, не рано, не поздно, в открытый клапан, закрытый клапан. Лить туда, куда мы захотим. Но для этого надо сделать несложные расчёты.

Итак, дан мотор с определённым распредвалом, у которого есть своя фаза впуска, перекрытие клапанов. Возьмём наш любимый распредвал Нуждин 10.93. Его фаза впуска равна 282гр. Задача — рассчитать фазу впрыска в прошивке. Фаза впрыска в прошивке выглядит к примеру, вот так:

Для расчёта фазы впрыска я использую время впрыска. Ведь время впрыска — это уже окончательное значение, рассчитанное ЭБУ. Уже всё известно, форсунка делает пшик-пшик-пшик, нам надо успеть чтобы эта порция бензина, перемешанная с воздухом успела попасть куда надо, например в открытый клапан прямо в камеру сгорания! Чем быстрее крутится мотор, тем меньше времени у нас есть на впрыск, поэтому без расчётов никуда, итак, собственно мои расчёты.

Читайте также:  Установка круиза kia rio

Дано:
обороты мотора = 1000об/мин
фаза впуска распредвала = 282гр (градусы задаются по коленвалу, по распредвалу будет 141гр)
время впрыска, рассчитанное ЭБУ = 4мсек
Найти: время открытого клапана в мсек, время открытого клапана в градусах.

Моё решение:
1) (1000об/мин) / 60 = 16.666 об/сек коленвала (скорость вращения коленвала)
3) ((1000об/мин) / 60)*360гр = 6000гр/сек (скорость вращения коленвала в градусах на сек)
4) ((((1000об/мин) / 60))*360гр)/1000 = 6гр/мсек (скорость вращения коленвала в градусах на мсек)

Итак, при оборотах мотора 1000 об/мин в 1мсек наш коленвал, без разницы какой, успеет повернуться на 6гр.
Берём нашу фазу впуска распредвала — 282гр (расстояние) и делим её на (скорость) 6гр/мсек, получаем значение времени, за которое пройдёт фаза впуска распредвала 282гр — 47 мсек. Таким образом, у нас есть время — целых 47 мсек (клапан открыт на 47 мсек), чтобы прыснуть форсункой бензин, которая открыта по условиям задачи всего на 4 мсек! У нас есть целых 43 мсек запаса по времени! Если перевести данное время впрыска в градусы, то получим: время впрыска 4мсек * 6гр/мсек = 24гр. Этот сектор 24гр из возможного сектора 282гр! Задача решена, рассмотрим следующий случай.

Таким же образом можно сделать расчёт для 7500об/мин и времени впрыска 17мсек:
(((((7500/60)))*360)/1000)*17=764гр!

И из этого следует вывод. На холостых мы могли лить хоть куда, нам хватало сектора в 24гр при времени впрыска 4мсек (на холостых вообще время впрыска 1-2мсек), а тут на высоких оборотах нам уже не хватает времени, мотор крутится очень быстро. Чтобы успеть залить всю порцию бензина, нам нужно, чтобы фаза открытия клапана была не меньше 764гр. А у нас только 282гр дано, поэтому, на верхах форсунка вообще закрываться не должна и должна распылять бензин без остановки. Поэтому есть смысл ставить высокопроизводительные форсунки и насос, чтобы точно успевать залить всю порцию топлива в отрытый клапан, а это экономия и мощь!

Если взять народный, пацанский валик Нуждин 10.93, то фаза в открытый клапан для прошивки будет такая:
360гр-34гр=326гр. 360гр — ВМТ выпуска/впуска, 34гр — начало открытия впускного клапана до ВМТ.

Придумал я этот расчёт и сделал себе еще одну задачу! Ну зачем я это сделал?! Вот не спится мне ночью и всё! Все нормальные люди спят, а мне на ум приходят идеи, как улучшить прошивку! Надо же сделать расчёт для всех точек, которые есть в калибровке фаза впрыска, а их всего 256!

Я очень не люблю делать однотипные операции вручную, и тем более когда их много. Всё что в моих силах, я стараюсь автоматизировать! Тем более я бываю ленивый, поэтому решил написать программу, которая сделает все муторные расчёты за меня и без ошибок, да еще и быстро! Моя программа рассчитывает фазу впрыска по логам формата ICD, снятым программой Atomic Tune, во время движения автомобиля. С помощью приведённой выше формулы, программа рассчитывает фазу впрыска во всех точках прошивки, ну если конечно автомобиль во время снятия лога побывал в этих точках!
В логах программы Atomic Tune есть интересующие нас параметры для работы формулы.
1) Цикловое наполнение (мг/цикл)
2) Время впрыска (мсек)
3) Обороты мотора (об/мин)
В программе можно выбирать куда лить бензин:
1) В открытый впускной клапан в начало перекрытия, когда только начинается впуск и открывается перекрытие впускного и выпускного клапана.
2) В открытый клапан в конец перекрытия, когда выпускной клапан полностью закрыт.
3) В закрытый впускной клапан за 60гр до начала впуска.
Также, в программе задаётся лаг форсунки в мсек и параметры распредвала. Лаг — это время в мсек, на которое форсунка запаздывает с открытием, его нужно тоже учитывать в расчётах.

А теперь, как на практике рассчитать фазу, с помощью этих программ. Едем кататься с ноутбуком, снимаем логи программой Atomic Tune. Дома, в спокойной обстановке, запускаем программку мою, открываем в ней снятый лог, вводим свои параметры распредвала, лага форсунки. Точность по оборотам и наполнению можно не трогать. Чем меньше значение в этих полях настройки точности, тем точнее будет фаза впрыска!

Просто в логе не всегда есть интересующее нас наполнение или обороты. Например, у нас в логе есть обороты 2550, ближайшее табличное значение из прошивки 2520, точность по оборотам задана 50. Дак вот, если обороты больше на 50 либо меньше на 50 чем табличное значение, то я и буду считать, что наши текущие обороты из лога 2550 будут примерно равны 2520! С наполнением поступаю аналогичным образом. Побалуйтесь этими точностями и увидите в чём суть.

Ну и всё, открыли файл, после открытия заполнится первая табличка сверху. Затем жмём кнопку «Расчитать фазу впрыска» и программа через время построит готовые значения углов фазы впрыска в точках, в которых побывал автомобиль! Потом открываем прошивку, находим калибровку фаза впрыска, переключаемся в 2d вид:

Программа не открывает файл, в имени или пути к которому содержаться русские буквы! Файл лога переименовываем на англоязычный вариант, например так: log_22.11.2014.txt. Данную ошибку надеюсь скоро поборю.

Расскажу еще как лучше делать фазу! На холостых льём в закрытый, ближе к подхвату мотора начинаем приближаться к открытому, в подхвате льём в открытый, потом можно лить когда выпускной закрывается и на верхах льём снова на закрытый. По моему это лучший вариант, машина тянет отлично!

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector