Меню Рубрики

Установка впускного коллектора 2110

Лада Калина Универсал КалинWagon › Бортжурнал › Доработка впускного коллектора ВАЗ 2111-1008015-10 для 8 кл двигателя

В процессе доработки которой обнаружились косяки привалочной поверхности и была заказана еще одна, но она оказалась по литью и механообработке намного менее удачная и все таки для дальнейшей доработки выбрана первая.

В предыдущих записях я уже указывал что в каналах впускного коллектора присутствуют вкрапления литейного песка да и в принципе сам канал весьма шероховатый и неровный

Далее был долгий поиск подходящей оснастки для доработки поскольку использование шаровых (если совсем правильно, то сферических) фрез невозможно по той простой причине что каналы не совсем округлые и имеют выступы под форсунки, а также каналы 2 и 3 цилиндров имеют еще внутри и ребра жесткости.
Да и есть еще одна очень важная штука которые упускают многие тюнеры: не нужно слишком расширять каналы если вы строите мотор не для драга. Иначе может существенно упасть скорость потока на низких и средних оборотах и в результате потеряете там крутящий момент.

Первоначальная идея была использовать круг лепестковый в оправке (КЛО) вот такого вида:

Первым камнем преткновения оказалось довольно таки сложно найти в продаже такую штуковину чтобы она была низкой по высоте и по диаметру влазила без проблем в канал.
Попытки использования данного изделия показали что это не работает как ожидалось и толку не будет.

Вторая идея возникла спонтанно — использовать корд щетку плоскую для дрели. Опять же найти в продаже было не так то просто нашлись только на рынке, по магазинах почему то в городе у нас не оказалось ничего подобного.

Первый вариант который я взял была щетка Matrix (MTX) 744409 диаметром в 30 мм.

Первоначальные испытания показали отличный результат — грызет алюминий как нужно. Проволока не высыпается.

Высверлив центральный штифт таким образом чтобы не развалилась щетка и сделав удлиннитель оказалось что щетка в 30 мм черезчур большая и начинает грызть металл не в тех местах где нужно.

Поиски щетки меньшего диаметра привели меня к набору щеток проволочных для дрели 5шт, 1/4″ INTERTOOL BT-0500 только там оказалась нужная мне насадка диаметром в 25 мм.

В отличии от MTX-ной насадки тут штифт уже не пришлось высверливать, насадка легко проходит внутрь коллектора, правда алюминий берет хуже чем MTX т.к. проволока более мягкая, но это даже плюс — сложнее испортить форму задержав насадку там где не нужно.

Но опять не все оказалось так просто — форма канала сделана таким образом что 25 мм щетка не может никак достать некоторые части канала т.к. радиус у неё слишком большой.

Попытки найти такую же щетку меньшего диаметра не увенчались успехом. Была идея вручную уменьшить диаметр обрезав часть проволоки, но там её и так мало и это неосуществимо.

Как последняя попытка был приобретен набор щеток проволочных для дрели 3ед., 1/4″ INTERTOOL BT-0300 Там самая меньшая насадка имеет диаметр по обойме 24 мм, но её конструкция позволит пройти больше мест.

Испытания показали что действительно ей могут быть пройдены большинство оставшихся мест(хотя и не все например там где вставляются фосунки со стороны ГБЦ)

Итак окончательный набор насадок для доработки стал выглядеть так:

Удлиннитель сделан из длинного винта М6 у которого обрезана шляпка и высокой гайки М6 которая посажена на синий фиксатор резьбы. Винт позаимствован из анкера потому как то что самый длинный болт/винт который был в продаже имел длину около 100 мм, что мне показалось маловатым, а метр шпильки покупать как то не хотелось по экономическим соображениям.
Для крепления круговой насадки дополнительно использован винт М6х10 с толстой шляпкой под крестообразную отвертку для удобства затягивания.
На другой насадке был немного обточен хвостовик в 6.0 мм на пару-тройку соток для того чтобы нарезать на нем резьбу (согласно литературе диаметр прутка для М6 должен быть 5,86-5,92). Поскольку оказалось что у меня нет нормального плашкодержателя, то нарезал в итоге витков 5 с большим трудом тупо зажав плашку пласкогубцами, но это оказалось достаточно для того чтобы ничего не откручивалось и не вырывалось при работе.

Рекомендую использовать шуруповерт под это дело, а не дрель и ставить не самые высокие обороты для того чтобы хорошо контролировать процесс.

Некоторые места со стороны ГБЦ пришлось подпилить дремелем (гравером) с наждачной насадкой.

Т.к. имелись заметные перепады в литье канала:

Далее все доводилось (и пока еще в процессе доводки вручную) наждачкой 80-кой и пальцем. Из практики лучше брать на тканевой основе — она лучше грызет. Если просто попытаться поерзать в канале, то палец скользит по ней, в итоге я придумал её сворачивать в 2 раза, но как оказалось при этом хватает буквально на десяток движений и она превращается в такое:

В итоге как выход из положения — клеим кусок двухстороннего скотча (как показано слева) и складываем лоскуток наждачки пополам (как показано справа):

Читайте также:  Установка vipnet для одного пользователя

Этим нехитрым девайсом работаем по каналу сначала одной стороной, потом переварачиваем и работаем другой и ничего при этом не выкрашивается.

Ну и по хорошему нужно было изначально заклеить привалочные плоскости малярным скотчем дабы сберечь их от случайных повреждений, но, как говорится: Хорошая мысля — приходит опосля.

источник

Лада Калина Хэтчбек SDеЛаЙ SaM 🙂 › Бортжурнал › Инструкция по установке впускного коллектора Гранта/Калина-2 в Калину-1

Всем привет!
Очень часто приходится объяснять как поставить ресивер, он же впускной коллектор, кому как нравится — от Гранты/Калина-2 в Калину-1 с механической педалью газа?!
Поэтому сделал запись чтобы кидать ссылку если кому надо, а не писать 100500 раз одно и тоже 🙂

Увеличение крутящего момента во всём диапазоне, с самых низов и до красной зоны ресивер нового образца НАМНОГО лучше!
Ощутимое увеличение полки момента я вам скажу.Ниже смотрим график.

Ну и график ещё из одного источника

Кто не верит скрин ниже из журнала за рулём

Из плюсов — это довольно таки бюджетная и несложная доработка.

1) Собственно сам впускной коллектор, нам он нужен «голый» без электронной дросельной заслонки
Цена на разборках от 500 до 1200р в среднем.Дороже нет смысла.
Ибо Новый стоит 2000-2500р
Артикул 21116100860010

2) Набор прокладок под этот коллектор 100-150р (спросить от 8 клапанной гранты или калины-2)
Нам нужны все 5 шт, 4 на коллектор, и 1 на пластину переходную.
Ссылка 33sport.ru/catalog/vpuskn…sivera_21116_8kl_silikon/

3) Прокладка дросельной заслонки 2110/2112,8 или 16 клапанный мотор без разницы.Цена 20-30р

4) Желательно купить дросельную заслонку на 52мм, потому что вход на ресивере 52.5мм.
Штатная дросельная заслонка 46мм, то есть желательно избежать ступеньки-перепада.
Лично я ездил и с 46мм и с 52мм, за лето менял несколько раз туда-сюда.
С 52мм подрыв с низов получше на разгоне.Но и на 46мм можно поездить, на ней дозировать усилие проще зимой даже.Да — надо по идее калибровать прошивку под 52мм, но Бош 7.9.7+ сам отлично адаптируется в итоге.Ошибок никаких нет, детонации нет даже в жару.
Дросельная заслонка 1100-1200р новая.
Б/у если найдете 500-800р

5) Нужно купить новый ремкомплект разъем ДПДЗ, это будет разъем Cargen (арт AX-315) с проводами, отрезаем под корень старые с разъема и припаиваем или скручиваем с новыми.

Зачем?Потому что штатной длины проводки не хватает, она внатяг висит, и через пол года или год у вас оторвёт провода.Пройдено лично мной, об этом ньюансе я не знал.Цена вопроса 80-100р

6) Собственно данный коллектор идёт под электронную дросельную заслонку.Поэтому нам надо купить комплект переходной для установки коллектора на механическую дросельную заслонку.
Они бывают немного разные, цена 800-1000р.Все встаёт штатно, болт в болт без проблем.В комплекте будет и пластина под трос газа.И все необходимые гайки и болты.
Ссылка
33sport.ru/catalog/vpuskn…oy_zaslonki_2112_tm_race/

7) Балон очистителя карбюратора и тряпочки для очистки поверхностей.

Грубо говоря нам необходимо 2000-2500р + доставка если заказываете из интернет магазина часть деталей.

Если же брать новую дросельную заслонку сразу то надо ориентироваться на сумму в
3000-3500р

Ставится все штатно и весьма нетрудно, занимает по времени от силы 2ч если делать первый раз неспеша.И заодно отмыть дросельную заслонку если решите оставить старую.

Машина реально бодрее едет с низов, полка момента становится шире, и сам крутящий момент выше 🙂
В общем всем рекомендую!

После установки необходимо сбросить настройки ЭБУ с помощью ELM адаптера или Бортового Компьютера если у кого есть.

Как всё это едет ниже фото, конфиг:
Распредвал стандарт
ГБЦ стандарт
Разрезная шестерня ГРМ
Выхлоп трасса STT Perfomance на 51 трубе
Дросельная заслонка 52мм
Прошивка Evro-2 (FRS)

Лада Калина Хэтчбек 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 95 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2007

Лада Калина, 2009

Лада Калина, 2005

Смотрите также

Комментарии 26

Как же на драйве не хватает таких записей, а то одни ТО))) спасибо за полезную инфу.

Спасибо за отзыв)
Приятно что хоть кто то ценит такие записи)
А то последнее время одни гранто тонели мелькают из тюнинга)))

Расход топлива не увеличился ?

Нет даже уменьшился немного, никогда не видел цифр в 0.7-0.8л в час

Трасса 60%, город 40% с пробками, в машине 3 человека и кондиционер, + салон забит тротуарной плиткой для дачи, на старом впускном коллекторе я таких цифр не видел)

Ехали за плиткой по городу, потом на дачу днём по пробкам в июле когда была жара, всю дорогу был включен кондиционер, вернулись с дачи поздно вечером.По трассе ехали 110-120км/ч.

Самый экономный режим конечно по трассе это 80-90, но тебя будут почти все обгонять и крутить пальцем у виска) Тем более при знаках 90 можно смело ехать 110км/ч.

Вообще если ездить как дед можно увидеть и цифры в 6-6.5л трасса/город, но это движение накатом на передаче до светофора (подача топлива отключена если катиться на передаче) и по трассе на 5ой 80-90км/ч 🙂
Но я так не езжу никогда в реальной жизни, ибо такая езда создаёт помехи другим участникам дорожного движения которые едут нормально.
Ради эксперимента пробовал пару раз) Не зашло и не безопасно это в городе миллионике.

Читайте также:  Установка программ в доменной сети

больше года проездил с таким ресаком. Эффект есть. Правда насколько мне известно 11183-50 так же был с электронным дросселем.

Это была переходная модель.
Вначале 11183-50 был с мех педалью газа и тяжёлой поршневой, затем электронная педаль газа и тяжёлая поршневая…

Ну а потом появился гранто мотор 11186 с электронной педалью газа, масло форсунками в блоке и облегченной шпг 🙂

больше года проездил с таким ресаком. Эффект есть. Правда насколько мне известно 11183-50 так же был с электронным дросселем.

А какой блок ЭБУ стоял и какая прошивка?

ЭБУ та же что сейчас-М73, прошивка евро 2 от ICT

Я в М73 не разбираюсь)
У меня Бош 7.9.7+

Вроде как М73 блок ещё более современный, но по логам его катать «онлайн» ещё сложнее чем Бош 7.9.7+

В этом году попробую съездить на онлайн, посмотрим как он шьётся.
По спидометру 11 до 100, в реале думаю смело можно прибавлять 0,3-0,5

больше года проездил с таким ресаком. Эффект есть. Правда насколько мне известно 11183-50 так же был с электронным дросселем.

А потом что произошло?
Другой ресивер?

Собственно при чем тут опыт езды на нормальной машине?)
Поверьте уж чего а опыта управления у меня поболее вашего!
Вы что мне пытаетесь тут доказать?)
Подосрать в комментариях зашли?)
Не туда зашли — вам в другую тему)))

Для понимания вашего я работаю водителем в крупной организации, где автопарк из более 300 машин от новых Land Cruiser 200, Toyota Camry, Nissan Teana, Тoyota Corolla до парка микроавтобусов, автобусов, грузовиков и спец техники.Все машины у нас не старше 5 лет, такие условия заказчика.Заказчик у нас Омский Нефтеперерабатывающий Завод (ОНПЗ) третий по площади в мире.И самый крупный в России.

Имею водительское удостоверение категории B/C/D.
Поездил на очень многих машинах, в том числе и люкс класса стоимостью в несколько миллионов рублей.

Я вас уверяю что вам до тех машин на которых ездил очень далеко ещё!Возможно вы никогда не сможете на них поездить, ну кроме тест драйва в автосалоне)

Поэтому огромная просьба не пытаться усираться что Калина не автомобиль.Все от владельца зависит и степени прямоты его рук.Если у вас машина ведро, не едет и вы ей недовольны идите мимо своей дорогой 🙂

Ну и вот вам фото машины на которой сегодня работаю в данный момент (прямо сейчас)

источник

Установка впускного коллектора Stinger 4-2-1 на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Хочу рассказать, как я наконец то установил паук 4-2-1 от Стингер. Особенностью установки, в моем случае, является то, что паук был установлен на штатный резонатор и вместе с пауком была установлена гофра (виброкомпенсатор).

Заказ
Заказал паук 4-2-1. заказывал на сайте stinger-shop.ru/.
Были куплены следующие детали:
1. Впускной коллектор Stinger 4-2-1 16v -1500р
2. Прокладка -100р
3. Удлинитель датчика кислорода 150р
4. Гофра с двойной оплеткой D55 L200мм 540р
5. Графитовое кольцо с болтами -120р

Доставка осуществлялась транспортной компанией «ЖелДорЭкспедиция». Доставили быстро, из Тольятти до Таганрога заказ доехал за 9 дней. Доставка посылки весом в 11кг и объемом 0,1м обошлась всего в 550р.

Установка
Как я уже говорил, я задумал установить паука на штатный резонатор и вварить гофру виброкомпенсатор. Почему я отказался от Стингеровского резонатора? Для себя я могу выделить ряд причин.
1. Штатный резонатор у меня из нержавейки и всё ещё в отличном состоянии, а Стингеровский сделан из обычной стали.
2. Немаловажным фактором для меня является шум, с которым, штатный резонатор по идее должен справляться лучше.
3. Находил информацию, о том, что прямоточный стингеровский резонатор практически не дает прибавку в мощности. Кстати, штатный резонатор по сути тоже
прямоточный, в нем нет никаких лабиринтов.

Ну и последний, но не менее важный фактор, это цена, а т.к. я по любому собирался заморачиваться с ввариванием гофры, то установка «болт он» меня не особо интересовала и переплачивать ради этого около 2000р не целесообразно.

Качество паука очень хорошее, плоскость фланца ровная, сварочные швы вполне приемлемые, на внутренних поверхностях труб нет наплывов, встал как родной.

Плоскость ровная, качество сварки не плохое

Установка прошла без проблем, старый коллектор открутился легко, для того чтобы его вытащить пришлось только снять защиту картера. Немного мешала теплозащита рулевой рейки, пришлось малость её подогнуть.

Для удобства подогнул тепловой экран рейки, после установки всё вправил обратно.

Я немного беспокоился, что паук может не влезть и придется либо тащить его через верх и снимать распорку и ресивер, либо через низ и снимать стабилизатор. Но несмотря на немного заниженную подвеску паук легко пролез снизу.

Читайте также:  Установки газового пожаротушения по норматив

Нигде не задевает даже с учетом установленного более толстого приоростабабилизатора.

Не пожалел, что сразу заказал удлинитель датчика кислорода, без удлинителя ДК бы точно не дотянулся.

Резонатор стал висеть малость ниже, но думаю, что цепляться не будет.

Сравнение сток коллектора и 4-2-1

Установка гофры
К гофре были приварены фланцы от катализатора, она получилась съемной и при выходе её из строя проблем с заменой не будет. Так как паук значительно длиннее сток коллектора, плюс длинная гофра 20см, пришлось немного укоротить резонатор.

Звук
Начну с главного – в салоне стало тише! Скорее всего причиной этому стал не сам паук, а новая прокладка коллектора.
После демонтажа стандартного коллектора было выявлено, что прокладка секла, причем сразу на двух цилиндрах.

При перегазовках на месте, звук с пауком стал интересней, спортивней. Под капотом звука выхлопа вообще не слышно, а из-под днища слышится высокий, трескучий, звенящий звук. В начале я решил, что где-то малость подсекает, но все оказалось герметично, а высокий звук издает сам паук, в том месте где идет 2 трубы.
Сложно описать звук словами, но я попробую, и далее, я выражу свое субъективное мнение. Кто ездил на восьми клапаннике и на шестнаре, наверняка замечали, что под нагрузкой восьмиклапанник в салоне, звучит как-то сочнее, спортивние, красивее. На шестнаре же нет отчетливого звука работы мотора, он гудит как пылесос. С пауком звук мотора под нагрузкой стал сочнее, и ещё выраженнее, чем на восьми клапанах.

Звук выхлопа сзади стал малость громче и басовитей, но его по-прежнему не слышно в салоне, и это хорошо.

Вибрации
Меня уже неоднократно спросили, зачем же нужна эта гофра ведь есть графитовое кольцо и болты с пружинами. Отвечаю, графитовое кольцо совсем не гасит вибрации, а только компенсирует движение двигателя относительно выхлопной системы.

Установка гофры, должна значительно снизить вибрации и как следствие общий шум. Чем длиннее гофра, тем она должна эффективней гасить вибрации, поэтому была выбрана гофра длинной 20см. ИМХО, оптимальная длинна 15-25см.
Эффект от гофры очевиден, и это видно даже не вооруженным глазом. Заводим машину и смотрим из ямы на выпускной тракт и видим, что до гофры он дрожит сильнее, чем после. В целом вибрации стало значительно меньше, однозначно нужная доработка.

Муки выбора
Думаю многие видели видео сравнения на моторном стенде коллекторов 4-1 и 4-2-1

Сравнение 4-1(линия), 4-2-1(кружки) и сток(звезды)

Из этого графика отчетливо следует, что коллектор 4-1 опережает 4-2-1 в давольно большом диапазоне.

Так почему же я не купил 4-1? Предлагаю немного проанализировать график (на зеленую линию пока не смотрим).
Обращаю ваше внимание, что график замера коллектора 4-1 начинается с 2500 оборотов и я думаю, что это не спроста. Есть мнение что до 2500 оборотов паук 4-1 показывает результат хуже, чем 4-2-1. В этом случае работает эффект обратной волны, тот самый резонанс, который и дает прибавку. На графике замера паука 4-2-1 мы как раз видим горб от 1800 до 2500об. Но как же так, этот горб есть и на сток коллекторе?! Напомню, что стоковый коллектор тоже имеет конфигурацию 4-2-1, пусть и менее развитую. И на сток перекрытиях, он как раз и показывает прибавку в том же диапазоне, что и 4-2-1.
Вернемся к 4-1, так как у него только одно соединение то, и резонанс будет работать только в одном диапазоне в районе 3500об. У 4-2-1 в этом месте уже второй резонанс, после которого следует ожидаемый спад, что мы и видим на графике. Из всего выше сказанного следует, что паук 4-1 до 2500об будет менее эффективен, так как не имеет в этом диапазоне эффекта от обратной волны и соответственно график будет линейный. Я позволил себе немного по фантазировать и прикинул как примерно будет выглядеть кривая 4-1 в диапазоне до 2500 об. и подрисовал её зеленым цветом на нашем графике.

Всё вышесказанное, ни что иное как предположения и домыслы, которые не имеют под собой подкрепления формулами или практическими испытаниями. Так что я с удовольствием выслушаю ваше мнение по этому вопросу.

Итоги:
Я очень доволен результатом. В салоне стало тише, звук стал приятней, поубавилось вибраций и, что не менее важно машина поехала лучше. Приход ощутим, даже без корректировки прошивки. Возможно это благодаря тому, что уже давно была залита более злая прошивка и выхлоп немного раскрыл её потенциал.

Кстати, маленький бонус, паук стингер легче штатного выпуска, думаю боевая разгрузка составила не меньше пары килограмм.
Итого, установка паука обошлась в 4000 рублей, вместе с работой, по моему оно того стоит.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector