Меню Рубрики

Установка впускного коллектора бмв е34

BMW 5 series E39 за 140 000 рублей › Бортжурнал › Замена впускного коллектора (решены проблемы)

Обнаружились значит проблемы с подсосом воздуха.
Симптомы описывал в той записи. Решено. Впускной под замену.

Заказал впускной коллектор на разборке — www.drive2.ru/users/mafia71/
Получил по красоте. Отдельное спасибо. Обращайтесь. Рекомендую.

Для сравнения. Мой с болтиками в отверстиях от форсунок ГБО (гори оно синим пламенем) и справа б/у в отличном состоянии (запылился в гараже, так чистенький пришел).

Заказал всяких прокладок, в процессе разбора выяснил о необходимости ещё и уплотнительной прокладки между заслонками в дросселе. Дозаказал.

Пользуясь случаем почистили дроссельную заслонку.

Процесс снятия впускного коллектора на M52:
— отсоединяем все коннекторы (ASC, дроссельной заслонки, РХХ, датчик температуры во впускном, клапан вентиляции топливного бака, ДМРВ);
— снимаем тросики с дросселя;
— снимаем корпус воздушного фильтра и снимаем ДМРВ с гофрой (чтобы это дело не мешалось);
— отсоединяем все патрубки и трубки (КВКГ, вентиляции топливного бака и ещё какой-то шланчик от топливной рампы);
— откручиваем топливную рампу, впускной коллектор от ГБЦ, если есть опора впускного коллектора откручиваем (у меня держится просто как упор без болта);
— вытаскиваем (отщёлкиваем) плюсовую клемму;
— сдергиваем топливную рампу (заодно можно снять форсунки и обслужить, я этого не сделал);
— аккуратно снимаем впускной коллектор.

Как-то так. Ничего особенного. Собирается всё тоже. Разбирал я не один, а ставил один. Так что можно справиться и в одиночку.

В общем поставил всё обратно. Сам себя проверил. Порадовался, что прокладки все новые и всё должно быть хорошо. Решил запустить мотор. Аккумулятор сел. Взял другой — сел. Взял оба — не хватает. Повёз домой заряжать.

Спустя время появляюсь в гараже в компании voffkarostov с уверенностью уехать на своей машине. В общем ставим заряженный аккумулятор. Заводить, а он стартер крутит, вроде схватила и заглохла. Ладно, после обильного использования очистителя могла не завестись. Немного попыток, паники и удалось завести.

Обороты плавают, все те симптомы остались. Замена впускного коллектора не помогла. Я в печали. Владимир берёт панику под своё руководство. Компьютерная диагностика и BMW E39. Короче, я перепутал фишки на температуру в впускном коллекторе и клапан вентиляции топливного бака. Поменяли местами, ошибки пропали. Всё стало ровно. Ура!

Проблема с подсосом воздуха оказалась вовсе не в подсосе воздуха. А во мне! Теперь у меня другой впускной коллектор — лучше и новые прокладки. Об этом узле на некоторое время можно забыть.

источник

Как снять ГБЦ на БМВ Е34

Смотрите также

Ремонт головки двигателя M50B20 BMW Е34

Пробило прокладку ГБЦ — как узнать?

Почему в прокладке ГБЦ отверстия меньше и не по всем дыркам в голове, БМВ 5?

Какой размер торцевой головки Е типа под болты от ГБЦ, БМВ 5?

Все о прокладке головки блока цилиндров и ее замене

Автомобиль BMW Е34 с двигателем 2.0 л. M50B20 приехал с просьбой заменить прокладку ГБЦ. Автовладелец рассказал что автомобиль стал неустойчиво работать, а когда он выкрутил свечи и покрутил двигатель, то из шестого цилиндра начала брызгать охлаждающая жидкость.

Дополнительные проверки мы производить не стали и приступили к снятию ГБЦ. Но после снятия головки явных причин попадания антифриза в цилиндр мы не обнаружили. Поэтому мы решили отправить ГБЦ для проверки на трещины под давлением.

Для самостоятельного снятия головки двигателя на BMW 520 достаточно будет небольшого набора стандартного инструмента и нескольких часов времени. А как правильно снять ГБЦ вы узнаете с фотоотчета.

Инструмент для снятия головки двигателя М50B20:

  • Подъемник или смотровая яма;
  • Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком и рожково-накидные ключи) на 7 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 13 мм, 19 мм, 22 мм, 24 мм и 27 мм;
  • Отвертки «+» и «-«;
  • Головка torx Е10, Е12;
  • Емкость для охлаждающей жидкости;
  • Корректор канцелярский.

Как снять ГБЦ BMW 520 в кузове Е34

  • Первым делом снимаем минусовую клемму с аккумулятора;
  • Так как на нашем двигателе установлен газ, то нам нужно отсоединить от газового редуктора шланги и провода, мешающие разбору двигателя;
  • Далее снимаем декоративные крышки двигателя;
  • Отсоединяем провода от катушек зажигания;
  • Откручиваем и убираем в сторону топливную рампу вместе со жгутом проводов;
  • Отключаем всё от впускного коллектора;
  • Откручиваем и снимаем коллектор;
  • Отключаем все патрубки и провода находившиеся под впускным коллектором;
  • Снимаем патрубки с корпуса термостата;
  • Откручиваем и снимаем выпускной коллектор;
  • Откручиваем и снимаем катушки зажигания;
  • Откручиваем крепёжные гайки клапанной крышки и снимаем её.
  • Выставляем двигатель по меткам;
  • Корректором устанавливаем свои метки на звездах и цепи;
  • Снимаем переднюю крышку головки;
  • Снимаем цепи ГРМ;
  • Откручиваем и снимаем ГБЦ;
  • Осматриваем блок, головку и прокладку, для определения причины неисправности.

Приступаем к снятию ГБЦ на автомобиле BMW 520 с двигателем M50B20.

Читайте также:  Установка вентиляционной решетки для вытяжки

Для начала отсоединим шланги от газового редуктора, чтобы они не мешали разборке и снятию ГБЦ.

Открутив шланги отводим их в сторону, отключая электроразъем от газового датчика.

Теперь нам ничто не мешает снятию декоративных крышек двигателя. Ключом на 10 мм выкручиваем четыре крепежных болта.

Снимаем крышки и приступаем к отключению проводов от ГБЦ. С помощью отвертки поддеваем металлические фиксаторы разъемов катушек зажигания.

И отсоединяем все электроразъемы от катушек.

Жгут проводов катушек прикручен к топливной рампе. Так как рампу нам тоже будет необходимо снимать, провода от рампы отсоединять не будем, а снимем все вместе. Ключом на 10мм выкручиваем два болта крепления топливной рампы.

С помощью отвертки поддеваем рампу вверх, вытаскивая топливные форсунки из своего посадочного места во впускном коллекторе.

Теперь нам необходимо отключить от рампы топливные шланги. Чтобы было удобно снимать шланг с этой стороны, необходимо сперва снять патрубок с клапанной крышки, а потом уже откручивать хомут и снимать саму топливную шлангу.

Также снимаем и второй топливный шланг, возле кузова.

И отводим в сторону лобового стекла провода с рампой и форсунками. В таком положении и фиксируем всё.

Далее приступаем к снятию впускного коллектора. Для начала снимаем гофру воздушного фильтра. И отключаем электроразъем от датчика на дросселе.

Отсоединяем трос газа и убираем его в сторону.

Далее нам необходимо будет отсоединять патрубки системы охлаждения, поэтому сразу сольем антифриз из радиатора, открутив предварительно крышку радиатора и подставив снизу емкость для охлаждающей жидкости.

Теперь отсоединяем от дроссельной заслонки патрубки подогрева дросселя и вакуумный шланг.

И выкручиваем крепежные болты поддержки коллектора. Увидеть болты возможно только через зеркальце, но открутить их не составит труда. Воспользоваться удобно маленькой трещоткой с удлинителем и головкой на 8 мм.

Отсоединив все провода и шланги от коллектора приступаем к его откручиванию от ГБЦ. Воздухом выдуваем всю грязь вокруг соединения коллектора и ГБЦ, и откручиваем семь крепежных гаек.

Откручивать крепление коллектора удобно с помощью трещотки с удлинителем и головки на 11 мм.

Приподнимая коллектор видим, что у нас еще не отключены газовые форсунки. Отсоединяем от форсунок провода и газовые шланги.

Сняв впускной коллектор у нас открылся свободный доступ к ГБЦ. Отсоединяем от головки электроразъемы и патрубки.

И еще один патрубок системы охлаждения необходимо снять возле кузова автомобиля.

Отсоединяем электроразъемы датчиков коленвала и распредвала.

Откручиваем шланг подачи масла на клапан управления ваносом. Снимаем патрубок водяного охлаждения с корпуса термостата.

И с другой стороны отсоединяем патрубок термостата.

Далее приступаем к откручиванию выпускного коллектора. Крепежных гаек коллектора очень много, по четыре на выпуск каждого цилиндра. И так, откручиваем двадцать четыре гайки крепления выпускного коллектора используя трещотку с удлиненной головкой на 11 мм.

Сняв выпускной коллектор приступаем к снятию клапанной крышки. Ключиком на 10мм откручиваем гайки крепления катушек зажигания и снимаем катушки с двигателя. Также можно корректором пометить какая катушка с какого цилиндра и при сборке установить всё на свои места.

Тем же ключом откручиваем четырнадцать гаек крепления клапанной крышки.

Снимаем клапанную крышку, убирая её в сторону.

Так же сразу снимаем и убираем прокладку клапанной крышки и пластиковую крышку распредвала, поддев её с краю отверткой.

Берем большую трещотку и удлиненную головку на 22 мм и одеваем на болт коленвала. Проворачиваем двигатель до установки меток ГРМ. Крутить двигатель необходимо по часовой стрелке.

Метка коленвала находится сверху шкива, возле датчика коленвала. На крышке двигателя есть отливка, а на шкиву есть отметка и надпись ОТ. Прокручиваем двигатель до совмещение этих меток.

В этом положении кулачки распредвалов на первом цилиндре должны быть направлены вверх и немного во внутрь двигателя, как указано на фото.

А квадраты на концах распредвалов должны быть в одной плоскости. Если положить на них линейку, то нигде на квадратах не должно быть просветов.

Теперь, когда двигатель в метках, мы берем канцелярский корректор и устанавливаем свои метки на цепях, звездах, распредвале и ваносе.

И приступаем к снятию передней крышки головки. Ключами на 10 мм и 13 мм откручиваем семь крепежных болтов.

Ключом на 19 мм откручиваем две заглушки, которые сделаны специально для откручивания болтов звёзд распредвала.

Далее с помощью torx Е10 откручиваем четыре болта крепления звёзд выпускного распредвала.

Для снятия передней крышки с ваносом нам необходимо будет немного прокручивать впускной распредвал. Для этого необходим ключ на 27 мм, если крутить за квадрат, или ключ на 24 мм, если крутить за специальные грани.

Зубцы на ваносе сделаны под наклоном, поэтому немного прокручиваем распредвал и снимаем ванос и переднюю крышку ГБЦ.

Ключом на 13 мм откручиваем три гайки крепления звезды впускного распредвала. А ключом на 10 мм откручиваем болт крепления натяжного механизма.

Читайте также:  Установка пешеходного ограждения исполнительная

И еще необходимо сверху открутить три болта натяжного механизма тем же ключом на 10 мм.

Теперь мы свободно снимаем маленькую цепь с натяжителем и звездами.

Сразу же откручиваем успокоитель цепи и два маленьких болта крепления ГБЦ.

Ключом на 19 мм откручиваем натяжитель цепи и вытаскиваем его, ослабляя натяжку цепи.

После снятия натяжителя, цепь ослабилась, и стало возможным снять еще одну звезду выпускного распредвала.

Теперь, когда от головки двигателя уже всё отключено, можем приступать к откручиванию болтов крепления ГБЦ. Для откручивания используем torx E12.

Открутив болты снимаем головку с двигателя. Лучше кого-то позвать на помощь, так как ГБЦ не очень легкая и одному снимать будет не очень удобно.

Сняв ГБЦ внимательно осматриваем блок двигателя, прокладку и головку. Пытаемся найти причину неисправности.

На ГБЦ никаких явных следов пробитой прокладки или прогнивших каналов не видно.

На блоке видно, что антифриз попадал в шестой цилиндр, поршень немного вымыт по краям.

А вот на прокладке никаких следов пропуска антифриза нет. Так как чётко понять как охлаждающая жидкость попала в цилиндр мы не смогли, придется разбирать голову и отдавать её на опрессовку, чтобы проверить ГБЦ на внутренние трещины.

источник

Сообщества › Фан-клуб BMW E34 и E36 › Блог › При запуске стреляет

При запуске стреляет в впускной коллектор и слетает патрубок с холостого хода и дым с под капота!Кто сталкивался или где копать подскажите заранее спасибо!

Смотрите также

Комментарии 30

у меня тоже стреляло и вырывало этот же патрубок, и дым потом валил, как буд-то что-то горит(первый раз пересрал канкрэтно)… я на его одел хомут! Но стреляло у меня из-за ГБО, снял его нахрен и перестало…А про патрубок этот я и не догадывался, с виду с ним все гуд…Надо у себя проверить))

У меня на м42 такое несколько раз было, именно при заводе

Даже не знаю, нет нет такое происходило…

Смотри в первую очередь датчик распредвала и датчик коленвала . была такая же фигня на е34 в бж запись естьь .диагностика ошибки не покажет если на проводах датчика распредвала изоляции нету .

Ну тогда точно датчик распредвала смотри

Резинку отверни и увидешь полопаную изоляцию на проводе

Это раннее зажигание рас и подсосы два

А как зажигани регулируется впервые слышу?

хлопки во впускной обычно бедная смесь(а это-подсос воздуха, слабое давление топлива, расходомер, и лямда бывает), короче при на диагностику

хлопки во впускной обычно бедная смесь(а это-подсос воздуха, слабое давление топлива, расходомер, и лямда бывает), короче при на диагностику

расходомер недавно менял прошивка безлямдовая а вот пдсос воздуха есть

Была такая беда … Как оказалось на м50б20 стояла прошивка от м50б25

выкрути свечи глянь какого цвета . может топливо га*но ?

если свечи белые значит бедная смесь . тогда мой форсунки, сеточку на бензонасосе и меняй бенз фильтр

вот еще что на форуме нашел по данной проблеме :
-Та же проблема. Выстрел во впуск. Тот же мотор. Тот же кузов. Впускной коллектор разорвало в мясо. С чего началось. Заводим, работает ровно, поехали, выстрел, машина срывается. Промывка РХХ ничего не дала. Свечи в саже, катушки работают. Начал искать сам, нашел чисто случайно и поверте, никогда в жизни не предал бы этому значения, чистая случайность. Итак о сладком. Надо сказать, что проверены были все датчики и вся проводка. Рядом с дпрв находится вакуумный шланг. Под ним, из этого же соединения с клапанной крышкой выходит маленький шланг, и идет он к впускному коллектору, центральная часть, и подводится с левой стороны к трубке, расположенной напротив дросельной заслонки, которая в свою очередь идет в РХХ. Трубка спеклась от времени и забилась сгоревшим маслом, после снятия, рвалась как бумажная двумя пальцами. Отдать должное, с наружи ничего криминального трубку не выдает. Меняем трубку на новую. Внутренний диаметр 4-5 мм. Вуаля. Месяц — полет нормальный. Если кому поможет, буду рад.

так что первым делом глянь эту трубку … это все таки менее проблематично

Но у меня выстрел только когда заводиш а при езде все норм!Но все равно гляну спасибо

Ну спецы говорят это от бедной смеси . следовательно копать надо в сторону бензонасоса и фильтров

источник

Opel Omega M51 › Бортжурнал › Устраняем подтеки II: Владельцам M51 посвящается…

Всем привет.
Думаю что владельцам заботящимся не только о техническом состоянии, а еще о эстетическом двигателя M51 будет интересен данный пост.

Предполагаю что все омегаводы с двигателем 2,5TD, а именно X25TD обращали внимание на то что верхний-левый патрубок охлаждающей жидкости от радиатора к двигателю всегда в одном месте облит отработанным высохшим маслом.

Читайте также:  Установка колонок кия рио

Многие скорее всего даже и не догадываются откуда оно взялось на этом патрубке. Вот и я не знал.
Оказывается что на патрубок масло скидывает клапан ЕГР. Открыв капот этого не заметишь, но около мембраны клапана, рядом со штуцером куда подключается вакуумный шланг, есть отверстие, откуда этот клапан выплёвывает масло. Вот оно на фото видно.

Я сам понял только когда, когда снял клапан ЕГР. Сразу скажу, что не знаю для чего это отверстие в нем…

Так вот, на сколько я понял, то у опеля это в порядке вещей и так должно быть. Прошурстив каталог запчастей я так ничего не нашел, что могло бы заглушить это отверстие или присоединятся к нему. Вот все иллюстрации связанные с этим клапаном.

Как видите к нему подключается только вакуумный шланг управления им.
Я продолжал так ездить и после того как помыл подкапотку, этот клапан успешно опять сделал своё дело.
Оставалось только смериться с этим…

НО!
В один прекрасный день, копаясь в каталоге БМВ и изучая исполнение воздухоподачи в E39 с таким же мотором я случайно натыкаюсь на такую иллюстрацию.

На нем я увидел как какой-то шланг или трубка идет от передней крышки двигателя к клапану ЕГР.
С чего бы это задумался я. Ведь к клапану подключается только вакуум, а какой может быть вакуум в передней крышке ДВС. Это более похоже на вентиляцию картера…
Капнув глубже я нахожу уже другую иллюстрацию говорящую о том, что этот самый шланг не хрена не вакуумный и подключается он не к мембране.

Окончательным подтверждением, стала иллюстрация с системой вакуума у BMW. Она находится в другом разделе и никакого отношения к передней крышке ДВС не имеет.

В принципе ничем не отличается от опеля.

Я тут же полез на разборку.
В подразделении где я работаю оказались в наличие б/у клапана ЕГР от омеги, E34 и E39 и несколько передних крышек двигателя от омеги и E39.

Покрутив их в руках сразу же были найдены отличия. Я увидел то, что я и хотел увидеть, а именно, только на одном клапане(а это от E39) был второй штуцер для подключения шланга от передней крышки ДВС.

Два вторых мне уже были неинтересны, но у одного из них было простое отверстие и такое ощущение что там не хватало этого штуцера для шланга,

а другой, точно такой же как и мой.

Ну а что на счет передней крышки, то у омеги там стоит болт-пробка, а у E39 штуцер под шланг. Все как на схеме.

Долго не думая штуцер был сразу же приобретен от этой крышки за символическую цену.

Что касаемо клапана ЕГР, то я не стал приобретать его сразу. Меня интересовал вопрос почему PIERBURG поставлял как минимум три клапана на этот мотор.

Переписав все номера с клапанов, а они все разные(7.21920.00 — с отлитым отверстием; 7.21920.12 — с отверстием, но без штуцера; 7.21920.11 — со штуцером), я отправился изучать с помощью каталога MS Motors историю эволюции наших клапанов ЕГР.
Каталог мне ничего разъяснительного не дал кроме того, что эти все номера более не поставляются и заменены на новый 7.21920.62, а самое главное, смотрите какой клапан!

Теперь стало проясняться как вылечить «срущий» клапан.

На следующий день я приобрел онного от BMW и полметра шланга обратки.
В этот же вечер приступили к установке. С помощью небезизвествной фирмы вюрт детали были отмыты и подготовлены к установке.

На клапан ушел целый баллон очистителя т.к. он был в очень плохом состояние.

Пробка к стати под внутренний шестигранник при чем довольно большой, которого в маленьком наборе не оказалось.

Устанавливаем новый клапан со штуцером и все это дело соединяем шлангом

На клапане шланг пришлось зажать хомутом,

а на штуцер он отлично сел.

Хочу обратить ваше внимание на то что изначально я взял шланг диаметром 3,2мм, в простонародии «шланг обратки». Брал именно его потому что ориентировался на штуцер клапана. На клапан в тот вечер он у меня сел без проблем, а вот на штуцер в двигателе никак.
В тот вечер шланг я не подключил, а на следующий день взял метр диаметром 5мм. На штуцер в двигателе он сел прекрасно, а вот на клапане болтался и пришлось его зажать хомутом. В принципе если посмотреть на схему внимательно, то БМВ так и рекомендует.

Ну вот на этом и все. Одну болячку я устранил и еще на один шаг приблизился к капитальной мойке подкапотки.

Надеюсь что данная статья будет кому то полезна.
В ближайшем будущем планируется еще один пост про «сопли», но по мере готовности…
До встречи

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector