Меню Рубрики

Установка впускного коллектора лансер 9

Mitsubishi Lancer «Silver Surfer» › Бортжурнал › Установка впускного коллектора BYD F3

Сразу извиняюсь, что фоток самого процесса нет, так как делали все уже ночью и хотелось быстрее закончить, да и руки были грязные.

Что нам понадобиться:
1. Впуск byd f3 (нужно рассверлить отверстие по ДАД на 18 мм с входной фаской, нарезать резьбу м5 под ДАД и резьбу на задней стороне коллектора по штуцер, а также рассверливаем входное отверстие под 53мм, если будет дроссель с таким отверстием) — можете посмотреть в моих предыдущих записях.
2. Дроссель 53 мм от Amadeus (можно и стоковый оставить).
3. Прокладки для дросселя и впуска.
4. Резинки на форсунки 4 шт (подходят от ВАЗ)
5. Шланги с внутренним диаметром на 4 мм и 8 мм, по 1 метру.
6. Штуцер на 4 мм с резьбой.
7. Хомуты металлические под 8 мм.
8. Штуцер соединительный на 8 мм.
9. Патрубок воздушного фильтра от 2.0.

И так, вчера утром пришел дроссель от Titus на 53 мм, сразу его поехал забрал ( спасибо большое, все пришло быстро). Ну и соответственно не стал тянуть с установкой и этим же вечером все решил поставить. Делал все после работы с папой, начали в 19.00, а закончили в 22.30. Так долго делали, так как, во-первых темно уже было, а во-вторых, первый раз такую процедуру осуществляли (теперь можно за часа полтора управиться). Вся трудность была с доступам к крепежным болтам коллектора и на подгон топливной рампы. Остальное все в принципе откручивалось легко, просто делали не торопясь.

Процесс снятия и установки:
1. Снимаем клему с аккумулятора.
2. Ослабляем болты на хомутах воздушного патрубка и снимаем его (сам воздушный фильтр я не снимал).
3. Откручиваем тросик педали газа и отсоединяем его от дросселя.
4. Снимаем фишки с датчиков на дросселе (2 штуки).
5. Откручиваем дроссельную заслонку (4 болта).
6. Стягиваем пласкогупцами хомуты с шлангов на нижней части дросселя (осторожно, будет литься антифриз).
7. Откручиваем датчики со старого дросселя и переставляем их на новый. (если у вас будет новый дроссель).
8. Отсоединяем все датчики (ЕГР, фишки с форсунок) и отводим в сторону всю связку с кабелями.
9. Отсоединяем все шланги от коллектора.
10. Откручиваем шланг, соединяющийся с топливной рейкой и стягиваем шланг с клапана топливной рейки.
11. Откручиваем адсорбер со старого коллектора
12. Снимаем топливную рампу
13. Далее откручиваем все болты крепления впускного коллектора (включая 2 болта на опоре) и снимаем его.
14. Снимаем датчик ДАД и переставляем его на новый впуск.
15. Устанавливаем топливную рампу на новый коллектор, использовал чертежи крепления от mihasavr , чтобы ровно прикрутить ее на новый впуск. Также ставим новые уплотнительные кольца на форсунки.
16. Устанавливаем новый коллектор, не забудьте поставить новую прокладку.
17. Прикручиваем дроссельную заслонку, не забудьте поставить новую прокладку (предварительно подсоедините шланги охлаждения к дросселю (пункт 5))
18. Адсорбер можно прицепить на хомут к самому коллектору, можно найти ему другое место)
19. Берем переходник с 8мм на 4 мм со старого коллектора и соединяем трубки с адсорбера и крайней трубки на дроссельной заслонке (дальняя трубка сверху)
20. Закольцовываем две других трубки.
21. Удлиняем через соединительный штуцер на 8 мм шланг вакумника, зажимаем с двух сторон хомутами и цепляем этот шланг к крайнему левому «соску» на коллекторе.
22. Датчик ЕГР можно прикрутить в центре коллектора, там есть место под крепление, выходы на самом датчике закольцовываем (Нужен, если у вас еще не стоит прошивка, которая его отключает, потом можно его убрать).
23. Подсоединяем фишки на форсунки.
24. Подключаем все датчики.
25. Шланг от картерных газов подсоединяем к «соску» с правой стороны пункта 20.
26. Подсоединяем патрубок от воздушного фильтра к дросселю и закручиваем хомуты.
27. Подсоединяем тросик к дросселю и прикручиваем его к коллектору.
28. Подключаем клему аккумулятора.
29. В воздушном фильтре удаляем «дудки»

Читайте также:  Установка запорной арматуры нефтепровод

Вроде всё, возможно что-то упустил, если что поправьте, добавлю)

По ощущениям, ездил целый день без прошивки и уже почувствовал разницу в тяге, но больше 3500 пока не кручу. Уже жду не дождусь полной настройки, чтобы почувствовать все улучшения в полной мере). Также с новым дросселем педаль газа стала тугой, нужно привыкать)

Позже еще нужно будет сделать болт для полного глушения канала его в ГБЦ.

источник

Замена прокладки впускной трубы Mitsubishi Lancer 9

Вам потребуются: ключи «на 10» и «на 12», торцовая головка «на 12».

1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

4. Отсоедините колодки жгута проводов системы управления двигателем от насоса гидроусилителя рулевого управления, компрессора кондиционера, катушек зажигания, датчиков системы управления двигателем (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

5. Отсоедините пластмассовые держатели жгута проводов от кронштейнов крепления (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

6. . и отведите жгут проводов в сторону.

7. Отсоедините от дроссельного узла трос привода дроссельной заслонки (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).

8. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините от патрубка дроссельного узла воздухоподводящий рукав.

9. Отсоедините шланги от штуцеров клапана продувки адсорбера.

10. Выверните два болта крепления наконечника подводящего шланга к топливной рампе и извлеките наконечник шланга из рампы.

11. Отсоедините от дроссельного узла шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости (см. «Снятие, ремонт и установка дроссельного узла»).

12. Отсоедините от штуцера впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормозов.

13. Выверните болты крепления распорки впускной трубы.

15. Выверните два болта крепления впускной трубы к поддерживающему кронштейну.

16. Выверните шесть болтов и отверните четыре гайки крепления впускной трубы к головке блока цилиндров.

17. . снимите с головки блока цилиндров впускную трубу в сборе с дроссельным узлом.

Читайте также:  Установка колодок ниссан теана

18. . и снимите прокладку впускной трубы.

19. Установите новую прокладку приемной трубы и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

источник

Mitsubishi Lancer Amadeus Project,Turbo1.5 › Бортжурнал › Диагностика двигателя по показаниям разрежения во впускном коллекторе, 4G18

Полезнейший материал.
Авторство, к сожалению, не помню, кто знает — подскажите, плз, в личку — проставлю, пролетало у нас на Форуме Технических Маньяков 🙂

Хочу поделиться информацией о не часто используемом методе диагностирования двигателя по показаниям разрежения во впускном коллекторе.

Чем хорош этот метод? Измерение вакуума во впускном коллекторе позволяет определить неисправность без разборки двигателя, что может быть весьма полезным, если простаивание авто с разобранным двигателем в ожидании запчастей непозволительная роскошь.

Как изменяется вакуум во впускном коллекторе при работе двигателя в режиме холостого хода? Когда закрыт впускной клапан, давление во впускном коллекторе равно атмосферному. На такте впуска воздух поступает в цилиндр через ограниченное отверстие в дроссельной заслонке, поэтому во впускном коллекторе возникает разряжение (абсолютное давление ниже атмосферного). Впускной клапан закрывается, давление снова возрастает. Пульсации давления от разных цилиндров накладываются друг на друга и во впускном коллекторе возникает какое то среднее давление, которое ниже атмосферного (т.н. «разряжение»).

Абсолютное давление в вакууме равно нулю, а атмосферное давление равно 100 кРа (100 кило Паскалей). Во впускном коллекторе на холостом ходу (дроссельная заслонка прикрыта) давление ниже атмосферного (т.е. ниже 100 кРа), но выше абсолютного вакуума (0 кРа). Давайте условимся называть разряжением разницу между атмосферным давлением и фактическим давлением во впускном коллекторе.

Для исправного двигателя можно считать допустимым абсолютное давление на уровне не выше 30 кРа (разряжение -70 кРа). Давление в 40 кРа (разряжение -60 кРа) допустимо только для ВАЗов. При давлении в 50 кРа – имеют место серьезные проблемы в двигателе.

На двигателе моего авто разряжение около -76 кРа. Стрелка практически неподвижна. Дальнейшие проверки механической части двигателя не нужны. Мне представляется, что замерить вакуум гораздо проще, чем, например, компрессию, поэтому если есть подозрения на ненормальную работу двигателя, имеет смысл начать с измерения вакуума во впускном коллекторе, а уж потом проводить измерения компрессии или утечек в цилиндрах для локации и уточнения неисправности.

Куда подсоединить вакуумметр? В разрыв любой вакуумной трубки. Чем дальше от впускного коллектора, тем точнее будут показания. Потому что будут сглаживаться более резкие пульсации от ближайшего к точке снятия вакуума цилиндра двигателя. На наших авто очень удобно подсоединяться в разрыв трубопровода, идущего к вакуумному усилителю тормозов. Хочу заметить, что при таком подсоединении имеется риск не заметить утечку вакуума из-за проблем в вакуумном усилителе тормозов. Но обычно утечка в вакуумнике легко определяется по изменению в работе тормозной педали и посторонним звукам (шипению) вблизи вакумника.

Итак, прогрели двигатели, подсоединились. В идеальном двигателе стрелка вакуумметра должна стоять неподвижно на отметке -80 кРа. Так как у большинства форумчан автомобили далеко не новые, то -70 кРа вполне допустимо. При резком кратковременном нажатии на педаль газа вакуум падает до значения -6 кРа, затем плавно возвращается до исходного значения.

Читайте также:  Установка противоугонное устройство на рулевой вал

По каким причинам может снижаться разряжение во впускном коллекторе?

1. Проблемы с компрессией из-за износа поршневых колец или недостаточного смазывания зеркала цилиндра при использовании некачественного или слишком вязкого масла. В этом случае в цилиндры двигателя поступает воздух из картера через увеличившийся зазор между поршнем и цилиндром. Разряжение уменьшается. При равномерном износе стрелка вакуумметра должна стоять неподвижно на отметке ниже -80 кРа. При резком кратковременном нажатии на педаль газа вакуум падает до значения 0кРа, затем плавно возвращается до исходного значения. Чем ниже показания, тем хуже состояние двигателя.

2. Прогар выпускных клапанов. Часть выхлопных газов поступает обратно в цилиндр, давление в цилиндре увеличивается, разряжение уменьшается. Стрелка вакуумметра равномерно колеблется в диапазоне 38-65 кРа. Измерение компрессии укажет на проблемный цилиндр.

3. Неплотное прилегание впускных клапанов. На такте сжатия часть горючей смеси, находящейся в цилиндре, выталкивается обратно во впускной коллектор. Разряжение уменьшается. Стрелка вакуумметра равномерно колеблется в диапазоне 50-60 кРа. После отсоединения свечи неисправного цилиндра колебания стрелки вакуумметра прекратятся. Такое же поведение стрелки вакуумметра будет наблюдаться в случае пропусков зажигания в цилиндре из-за умирающей свечи зажигания или переобогащенной/переобедненной смеси. Для точного понимания причины необходимо измерение компрессии.

4. Недостаточный зазор в свечах зажигания. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне 50-55 кРа.

5. Задержка фаз газораспределения, проблемы с клапаном VVT. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне 30-50 кРа.

6. Износ пружин клапанов ГРМ. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 35-75 кРа.

7. Заедание впускного клапана в направляющей. При работе двигателя в режиме холостого хода стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 48-60 кРа. Измерение компрессии поможет понять, проблема в заедании или неплотном прилегании клапана.

8. Износ направляющих клапанов. При работе двигателя в режиме холостого хода стрелка вакуумметра очень быстро вибрирует в диапазоне 48-65 кРа.

9. Пробитая прокладка головки блока цилиндров. Выхлопные газы перетекают из одного цилиндра в другой. В расширительном бачке пузырьков может и не быть. При работе двигателя в режиме холостого хода стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 20-65 кРа.

10. Подсос воздуха во впускной коллектор. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 10-20 кРа.

11. Заблокированный выпускной тракт. Например, забитый катализатор. При первом запуске двигателя стрелка вакуумметра падает до уровня 5 кРа, затем скачками поднимается до 50-55 кРа.
Чтобы проверить сопротивление катализатора проходу выхлопных газов, выкручиваем кислородный датчик. У кого их два, выкручивать надо тот, который перед катализатором. Вместо кислородника вкручиваем переходник, к переходнику подсоединяем манометр. В режиме холостого хода на манометре должно быть не более 10 кРа, при 2500 об/мин – не более 20 кРа.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector