Меню Рубрики

Установка впускного коллектора на 1az fse

ЗАМЕНА ФОРСУНОК на 1AZ-FSE 2л. Toyota Caldina AZT246W 4WD чистка впускного коллектора

Опции темы
Поиск по теме

ЗАМЕНА ФОРСУНОК на 1AZ-FSE 2л. Toyota Caldina AZT246W 4WD чистка впускного коллектора

Всем форумчанам привет! Отчет посвящается замене форсунок и чистке впускной системы.

Авто Toyota Caldina AZT-246W,4ступ. автомат, движок 2литра 1AZ-FSE D4, ,покупал с пробегом 178600 т.км, на сегодня 24.10.2014г пробег 239941 т.км.

Проблемы до замены форсов была следующего характера:
Нестабильная работа на холостых, подергухи на холостых на D, подергухи на скорости от 70-80т.км только при удержании скорости в этом отрезке, хреново заводиться, может не с первого, не со второго и даже 3его раза, через раз короче, раз 5-6 вообще глохла на холостых, возрос топливный аппетит на 2литра на 100км.
Диагнозов было много и разных. Начиная от коробки, кончая тем, что якобы движку настал пиндец полный и спасет только капиталка пихла но и заодно гидротрансформатор тоже надо скинуть до кучи, ну чтоб наверняка, разводилы те еще, сумма было за такие процедуры 70косых рублей, был очень печален и уже готовился, ну хрен им!)
В итоге после многих осмотров и диагностик была найдена ошибка РО172 Переобогащенная смесь, а позже путем нехитрых манипуляций с катушками и свечами была понята суть проблемы, с вероятностью в 90%, лила 3форсунка в определенных режимах, свеча в 3цилиндре была чернее остальных на много, она не могла очиститься, так как ее тупо заливало бензином.

Что было заменено до этой проблемы в течении, моей эксплуатации авто с самого начала:
1. Регламентная смена технические Жидкостей: Замена моторного масла, масляного и воздушного фильтра каждые 5-7т.км. Последнее время катаю на масле Ликви Моли 5в30 Molygen, замена масло в автомат. коробке, один раз полностью с фильтром методом вытеснения на спец. автомате, второй раз частично.
2. Стартер в норме, щетки новые, втягивающая новая, менял этим летом.
3. На 200т.км заменены цепь ГРМ, цепь маслонасоса и маслосъемные колпачки.
4. Была заменена дроссельная заслонка, на контрактную. (Кстати, зря, родная была в норме, если кому надо, обращайтесь, лежит на балконе).
5. Выбиты оба катализатора выхлопной системы
6. Менялись иридиевые Свечи
7. Были сделаны в разное время, раскоксовки движка и промывки форсунок препаратом Лавр, по 2раза

Это было сделано для устранения конкретной проблемы:
1. Диагностики, осмотры, пронюхи, прослухи
2. Чистка форсунок Лавром без снятия самих форсах на спец. приспособь
3. Чистка форсунок Хай Гиром, заливка этой хрени в топливный бак
4. Замена топливных фильтров в Баке, грубой и тонкой очистки
5. Чистка сеточки ТНВД, (была идеально чистая)
6. Проверка Давления бачного насоса который в баке, все ровно 4килограмма за пару сек накачивает
7. Проверка давления ТНВД, он как новый, качает, от 80 до 120/130 и далее в легкую
8. Чистка Дроссельной заслонки, да и она чистая дважды смотрел за разный промежуток времени
9. Проверка катушек зажигания, заменил на одной резиновый наконечник, кстати подошел от 100 Крузака вроде.
10. Проверка свечей, были черные от промывки, но работали.
11. Заменил свечи к чертям на Оригинал Денсо
12. Много нервов и чтения литературы, форумов))).

После выявления проблемы, а именно форсунки, так же был слегка опечален, так как цена 1 форсунки 10т.рублей, а пообщавшись с мастерами и начитавшись разных форумов о том насколько хрупкие они, и то что при съеме ломаются на раз два, понимал что заказывать нужно минимум две форсунки на всякий пожарный, чтоб не остаться у разбитого корыта и обездвиженной машины. А это 20 т.рублей + работа, + нет гарантии что на 100% все излечиться, короче ***а.)) Поискав разные варианты, решился на покупку Китайских форсунок. В начале созванивался с Питерским парнем с Драйва, он продает форсунки, и по его словам вообще оригинал, поставка с завода из Японии через дилерский центр, но у него не было в наличии, а поставки должны быть только через месяц (уж очень не хотелось ждать, но честно хотел брать у него, разговоривал с ним вроде бы нормальный парень, есть на Драйве кому интересно, можете пообщаться номер дам, цена вроде 12т.р за комплект а поштучно не помню), потом созванивался с парнем через ***** с Красноярска, у него было в наличии, готов был отправить за 3рубля за штуку или за 10тыс. за комплект из 4шт. Но в итоге купил форсы с Китая через Али экспресс, жена отдутого постоянно что покупает, шмотки, чехлы и все такое, но скажу вам решение далось очень тяжело. Тем более что вроде как, не все форсунки на AZ движках взаимно заменимы. Есть с черным и коричневым ободком резинки для 2литровых 1AZ-FSE и их же замена форсунки с синей фишкой обмотки. А вот с зеленым цветом идут для движка 2,4л 2AZ-FSE. У меня родные стояли с коричневым ободком, а новые поставил с черным ободком. Насколько я, помню отличаются они производительность, для 2,4л зеленые отличаются те что больше топлива подают, но вроде как, если допустим у вас 2л 1AZ-FSE с черным и коричневым ободком, то можно поставить форсы от 2,4л 2AZ-FSE зеленые, при условии что вы замените все форсунки на одинаковые, но хрен его знает, читал что на некоторых прулях на 1AZ-FSE уже с завода стоят зеленые форсунки с увеличенной топливной подачей.

Теперь главное:
1. За работу отдал – 3600рублей. Весь впуск, начиная от дрос. заслонки, кончая коллектором, чистил лично сам. Был там от, начало и до конца. Мастера в основном не любят это дело, поэтому обычно плохо чистят, а мне для своей машины даже за радость.
2. Закуплено с Alli Express у китайца под ником Принц Ли, Под номером 23250-28030 — форсунки 4шт. в комплект с прокладками. по цене — 4700рублей включая доставку DHL, принесли форсунки домой, очень все оперативно.
3. Очиститель карбюратора большой Хай ГИР – 300р
4. Очиститель карбюратора средний Хай ГИР – 250р
5. Закуплено с Автодока, ни хватающие нижние прокладки :
1. 90430-18031 — Кольцо уплотнительное форсунки топливной. В , на самом деле это металлическая шайба.
2. 23255-28010 — Кольцо уплотнительное форсунки

Расписывать весь процесс в деталях не буду, на Caldina-Club все это есть, одноклубники все расписали и с фотографиями, откуда и куда вкрутить или выкрутить тот или иной болт, за что им большое Спасибо.
Расскажу вкратце, как все было.
Сначала поставили на подъемник, скинули дворники и нижнею накладку, а затем понеслась: пласт. накладку, верхний корпус возд. фильтра, катушки, свечи, слили весь антифриз, дроссель, снимаем канал/металл. Трубку к EGR , тнвд, клапан егр, приемник ЕГР, блок заслонок ЕГР а уже только затем сам пластиковый впускной коллектор, секс со впуском конечно недетский, очень мало место, вытаскивать от туда коллектор, гемор полный, сродни игре в тетрис.
Форсунки снимали упорно, используя съемник в виде ключа на 17 или 18 (точно не помню) подточенного с краев, выходили тяжко, но Красавцы сняли все аккуратно, ни сломав и не повредив не одной моей форсунки, чему я был несказанно рад, так что у меня теперь в запасе комплект оригинальных форсунок, будет время найду какой не будь спец промывочный стенд и Кулибина с руками.

Читайте также:  Установка заземления по госту

САЖИ во впуске было, очень много (на фотографиях будет всё видно):
1. В приемнике ЕГР сажи (металлическая с соплами) была просто жуть, замучался его чистить, и отверткой шкрябал и растворитель заливал. Чтобы проще чистить, с торца откручиваем железные пластины заглушки/прокладки, берем отвертку или еще чего помощней и чистим, ломаться там нечему.
2. Клапан ЕГР тоже был весь ****** и клинил от такого кол-во коса, но был легко разобран залит Хай гиром и прочищен, после чего шток ходил как новый.
3. Блок заслонок тоже был не очень чистым , но был отшкрябан отверткой залит Хай гиром и прочищен.
4.Сам пластиковый коллектор был в нормальном состоянии, да сажа была, отверткой и тряпкой лазил на сколько мог, но не так уж и много, каналы там огромные.

И после всех этих манипуляций, настал момент истины, а именно запуск двигателя, который по началу не хотел заводиться не в какую, крутило, но не схватывло, ощущение что не хватало топлива. Завилась она, только раза с двадцатого, и за этот промежуток времени пока ее насиловали в прямом смысле этого слова, я посидел на пару лет, волосы на заднице были напряжены, очко сжималось в предвкушении остаться в холода без теплой машины как минимум на две недели, короче приходили разные, нехорошие мысли.
1 мысль была, про долбанного Китайца- Принца ли, мать его, впарившего мне неработающие китайские форсунки, о том как он меня поимел и ехидно улыбается сейчас пересчитывая мои кровно нажитые деньги, и как бы я учинил ему смерть через «МАБУТУ» будь он здесь.
2 мысль была, про Криворуких мастеров неправильно собравших или сломавших, что, либо при сборке или разборке деталей. Кстати Лепатов- мастер, меня предупредил до начала процедур что он не будет нести ответственность за Китайские форсунки, так сказать сбросил с себя изначально всю ответственность.
И очень мне хотелось, чтоб она завелась, в крайнем случае, что виноваты мастера, так как при раскладе с китайцем, была бы очень печально, но все закончилось хорошо.
Заведясь, машина, работала на повышенных оборотах, но спустя минут 10-15 обороты опустились почти в норму, мы все проверили, что нигде ничего не подтекает и все затянуто /протянуто, заглушили машину, долили, ни хватающего антифриза, затянули какие, то болты снизу приподняв на подъемнике. Потом я поехал сделав пробную поездку, все было отлично, приехал рассчитался как уже выше сказана отдал 3600рублей за работу, считаю что адекватная цена для такой геморройной операции.
Заменил на пробеге в 238.432т.км, на сегодня пробег 239.941т.км., соответственно проехал на новых форсунках 1509км, могу подвести итоги:

Все проблемы, о которых писал вначале ушли, а именно:
А. Нестабильная работа на холостых ушла, движок на холостых как часики работает.
Б. Подергухи на холостых на D, подергухи на скорости от 70-80т.км
В. Заводиться с первого раза, сейчас у нас минус -11гр на улице, с пол пинка, пол оборота коленвала и моя Ласточка заводиться.
Г. Топливный аппетит вернулся в норму, до 10литров на 100км по городу.

Так что, парни пока все отлично, будут пробеги, обещаю отписываться, о пройденных километрах и о работе движка на этих китайских форсунках.
Забыл добавить, что вибрация на холстых на D, стала значительно меньше, но не ушла окончательно, походу это беда многих движков серии 1AZ-FSE.
Возможно, этот отчет кому то поможет, буду рад, так как сам пока не заменил, потратил нервов порядочно.

Всем удачи и успехов на дорогах, берегите себя!

На этих фотографиях есть номер новых китайских форсунок.

Последний раз редактировалось Руслан 4wd; 26.10.2014 в 21:09 .

источник

Toyota Avensis 2.0 1AZ-FSE JDM › Бортжурнал › 1AZ-FSE 2.0 Чистка дроссельной заслонки

Никогда не чистил дроссель, но время по ощущениям давно пришло, пришла и возможность.

Воспользовался данным мануалом, где все подробно и точно описано (спасибо танк): www.drive2.ru/l/451040836386292430/

На холостых стало ровнее работать и при трогании нет провалов.

Бюджет
— Прокладка 250 ₽
— Карбклинер 200 ₽

Цена вопроса: 450 ₽ Пробег: 235 000 км

Toyota Avensis 2003, двигатель бензиновый 2.0 л., 155 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Avensis, 2008

Toyota Avensis, 2007

Toyota Avensis, 2005

Toyota Avensis, 2007

Смотрите также

Комментарии 17

Молорик. Было дело заказал аварийный клапан сброса топлива, клапан картерных газов. Ну и занялся всей заменой. Дроссель снял был такой же как у тебя. Хотя заправляюсь исключительно Лукойл 95.

Дроссель не из за бензина такой

Молорик. Было дело заказал аварийный клапан сброса топлива, клапан картерных газов. Ну и занялся всей заменой. Дроссель снял был такой же как у тебя. Хотя заправляюсь исключительно Лукойл 95.

Как думаешь, симптом чего это может быть, и куда копать для профилактики сей ситуации?

ППЦ он грязный у вас. Вы на дизель заливаете?))

Да, есть такое. Надо что ту думать в эту сторону. Что посоветуете? А вообще только АИ-95 заливаю.

Даа… нет вроде. Пробивалось для этого двигателя + ранее стояла точно такая же.

На 1.8 с сеткой на 2.0 без сетки по каталогу, то что стояло раньше тоже видимо не то маленько)

И что даёт наличие/отсутствие сетки?

На 1.8 с сеткой на 2.0 без сетки по каталогу, то что стояло раньше тоже видимо не то маленько)

И на основании какого каталога нужно без сетки? Exist в обоих случаях выдает следующее:

На 1.8 с сеткой на 2.0 без сетки по каталогу, то что стояло раньше тоже видимо не то маленько)

На 1.8 с сеткой на 2.0 без сетки по каталогу, то что стояло раньше тоже видимо не то маленько)

да, я снимал впуск, чтобы поменять прокладки, думал может где подсос воздуха и не ожидал что впуск настолько засран. Надо подготовиться прокладками и химией! Только вот знать бы еще чем лучше очистить все там. Нужна яма либо подъемник, есть два болта которые нужно откручивать снизу

а впускной коллектор почистить?)))

Пока что не хватает квалификации. Приму советы по исправлению этой ситуации)

а раз уж чистить впускной, то и прокладки поменять тоже лучше заодно!))

источник

Установка впускного коллектора на 1az fse

Непосредственный впрыск Toyota система D-4

Мне пришлось увидеть в ремонте первый двигатель 3S-FSE в начале 2001года. Это была Toyota Vista. Я менял маслосъёмные колпачки и попутно изучал новую конструкцию двигателя. Первая информация о нем появилась позднее в 2003 на Сахалинском сайте у Кучера Владимира Петровича. Первые удачные ремонты давали незаменимый опыт для работы с этим типом двигателей, которыми сейчас никого не удивишь. Тогда же, я слабо представлял, с каким чудом имею дело. Двигатель был настолько революционным, что многие ремонтники просто отказывались от ремонтов. Применив ТНВД, высокое давление, два катализатора, электронный дроссель, шаговый мотор управления EGR, отслеживание положения дополнительных заслонок во впускном коллекторе, систему VVTi , и индивидуальную систему зажигания разработчики показали, что наступила новая эра экономичных и экологичных двигателей.

На фотографиях показан общий вид двигателей 3S-FSE, 1AZ-FSE, 1JZ-FSE.

Принципиальная блок-схема двигателя прямого впрыска на примере 1AZ-FSE выглядит следующим образом.

Следует отметить следующие важные системы и их элементы, которые наиболее часто имеют дефекты.

Система топливоподачи: погружной электрический насос в баке с сеткой топливозаборника и топливным фильтром на выходе, топливный насос высокого давления, установленный на головке блока цилиндров с приводом от распредвала, топливная рампа с редукционным клапаном.

Читайте также:  Установка манжет для штоков

Система синхронизации: датчики коленвала и распредвала. Система управления:

Датчики: массового расхода воздуха, температуры охлаждающей жидкости и впускаемого воздуха, детонации, положения педали газа и дроссельной заслонки, давления во впускном коллекторе, давления топлива в рампе, подогреваемые кислородные датчики;

Исполнительные устройства: катушки зажигания, блок управления форсунками и сами форсунки, клапан регулировки давления в рампе, вакуумный соленоид управления заслонками во впускном коллекторе, клапан управления муфтой VVT-i. Это далеко не весь перечень, но эта статья и не претендует на полное описание моторов прямого впрыска. Выше приведенной схеме, естественно, соответствует структура таблицы кодов неисправностей и текущих данных. При наличии в памяти кодов, начинать надо именно с них. Причём, если их много, анализировать их бессмысленно, надо переписать, стереть и отправить владельца в пробную поездку. Если загорится контрольная лампа, снова прочитать и анализировать уже более узкий перечень. Если нет – сразу переходить к анализу текущих данных.

При диагностировании двигателя сканер выдает дату порядка (80) параметров для оценки состояния и анализа работы датчиков и систем двигателя. Следует отметить, что большим недостатком у 3S-FSE является отсутствие в дате параметра – «давление топлива». Но, не смотря на это, дата очень информативна и, при правильном понимании, достаточно точно отражает работу датчиков и систем двигателя и АКПП.

Для примера посмотрим на одну правильную дату и несколько фрагментов даты проблемами с мотора 3S-FSE

На этом фрагменте даты видим нормальное время впрыска, угол зажигания, разряжение, скорость двигателя на холостом ходу, температуру двигателя, температуру воздуха. Положение дросселя и признак наличия холостого хода.

По следующей картинке можно оценить топливную коррекцию, показание датчика кислорода, скорость автомобиля, положение мотора EGR.

Далее видим включение сигнала стартера (важно при запуске) включение кондиционера, электрической нагрузки, гидроусилителя руля, педали тормоза, положение АКПП.

Затем включение муфты кондиционера, клапана системы улавливания паров топлива, клапана VVTi, овердрайва, соленоидов в АКПП

Много параметров представлено для оценки работы блока заслонки (электронного дросселя)

Как видно по дате можно легко оценить работу и проверить функционирование практически всех основных датчиков и систем двигателя и АКПП. Если выстроить в ряд показания, то можно быстро оценить состояние двигателя и решить проблему неправильной работы.

В следующем фрагменте показано увеличенное время впрыска топлива. Дата получена сканером DCN-PRO.

А на следующем фрагменте, обрыв датчика температуры входящего воздуха (-40 градусов), и ненормально высокое время впрыска (1,4мс при стандарте 0,5-0,6мс) на прогретом моторе.

Ненормальная коррекция заставляет насторожиться и проверить первым долгом наличие бензина в масле.

Блок управления забедняет смесь(-80%)

Наиболее важными параметрами, которые достаточно полно отображают состояние двигателя, являются строчки с показаниями длинной и короткой топливной коррекции; напряжения датчика кислорода; разрежение во впускном коллекторе; скорость вращения двигателя (обороты); положение мотора EGR; положение дроссельной заслонки в процентах; угол опережения зажигания, и время впрыска топлива. Для более быстрой оценки режима работы двигателя строчки с этими параметрами можно выстроить на дисплее сканера. Ниже на фото пример фрагмента даты работы двигателя в обычном режиме. В этом режиме датчик кислорода переключается, разрежение в коллекторе 30 кПа, дроссель открыт на 13%; угол опережения 15 градусов. Клапан EGR закрыт. Такая компоновка и выбор параметров позволят сэкономить время на проверке состояния двигателя.

Вот основные строчки с параметрами для анализа двигателя.

А здесь дата в режиме обедненки. При переходе в обеднённый режим работы дроссель приоткрывается, открывается EGR, напряжение датчика кислорода около 0, разрежение 60 кПа, угол опережения 23 градуса. Таков режим работы в обеднённом режиме.

Для сравнения фрагмент даты обедненного режима снятой сканером DCN-PRO

Важно понимать, что если двигатель работает правильно, то при соблюдении определенных условий, он должен переходить в обеднённый режим работы. Переход происходит при полном прогреве двигателя и только после перегазовки. Много факторов определяют процесс перехода двигателя в обеднённый режим. При диагностировании следует учитывать и равномерность давления топлива, и давление в цилиндрах, и засаженность впускного коллектора, и правильную работу системы зажигания.

Теперь посмотрим дату с двигателя 1АZ-FSE.Разработчики исправили упущенные ошибки, есть строчка с давлением. Теперь можно без хлопот оценивать давление в различных режимах.

На следующей фотографии видим в обычном режиме давление топлива 120кг.

В обеднённом режиме давление снижено до 80 кг. А угол опережения задан 25 градусов.

Дата с двигателя 1JZ-FSE практически не отличается от даты 1AZ-FSE.Отличие работы только в том, что при обеднёнке давление понижено до 60-80 кг. В обычном режиме 80-120кг. При всей полноте даты, которые выдает сканер, по моему мнению, не достает одного очень важного параметра для оценки состояния долговечности насоса. Это параметр работы клапана регулятора давления. По скважности управляющих импульсов можно оценить «силу» насоса. Такой параметр есть в дате у Nissan.Ниже приведены фрагменты даты от двигателя VQ25 DD.

Здесь хорошо видно как происходит регулировка давления при изменении управляющих импульсов на регуляторе давления.

На следующей фотографии представлен фрагмент даты (основных параметров) двигателя 1JZ-FSE в обеднённом режиме.

Следует отметить, что двигатель 1JZ-FSE способен работать без высокого давления (в отличие от 4-х цилиндровых собратьев), автомобиль при этом способен передвигаться. Однако при возникновении любых серьезных, и не очень серьёзных помех (неисправностей) перехода в обедненный режим не произойдет. Грязная заслонка, проблемы в искрообразовании, топливоподаче, газораспределении не позволяют сделать переход. При этом давление блок управления понижает до 60 кг.

На этом фрагменте можно увидеть отсутствие перехода и приоткрытую заслонку, что говорит о загрязнении канала х\х. Обеднённого режима не будет. И для сравнения фрагмент даты в обычном режиме.

На первом двигателе с НВ конструкторы применили разборные инжекторы. Топливная рейка имеет 2х этажную конструкцию разных диаметров. Это необходимо для выравнивания давления. На следующем фото топливные элементы высокого давления двигателя3S-FSE.

Топливная рейка, датчик давления топлива на ней, клапан аварийного сброса давления, инжекторы, топливный насос высокого давления и магистральные трубки.

Здесь топливная рейка двигателя 1AZ-FSE,она имеет более простую конструкцию с одним проходным отверстием.

А на следующей фотографии представлена топливная рейка от двигателя 1JZ-FSE. Датчик и клапан расположены рядом, инжекторы отличаются от 1AZ-FSE только цветом пластика обмотки и производительностью.

В двигателях с НВ работа первого насоса не ограничена 3,0 килограммами. Здесь давление несколько выше порядка 4,0 — 4,5кг для обеспечения полноценного питания ТНВД на всех режимах работы. Замер давления при диагностике, можно производить манометром через входной порт прямо на ТНВД.

При запуске двигателя давление должно «набиваться» до своего пика за 2-3 секунды, иначе запуск будет долгим или его не будет вовсе. Ниже на фото замер давления на двигателе 1AZ-FSE

На следующем фото замер — давления первого насоса на двигателе 3S-FSE(давление ниже нормы, первый насос нужно заменить.)

Так как двигатели выпускались для внутреннего рынка Японии, то степень очистки топлива не отличается от обычных двигателей. Первый заслон сетка перед насосом.

Для сравнения грязная и новая сетки первого насоса двигателя 1AZ-FSE.При таких загрязнениях сетку нужно менять или чистить карбклинером. Бензиновые отложения очень плотно пакуют сетку, понижается давление первого насоса.

Затем второй заслон-фильтр тонкой очистки двигатель (3S-FSE) (кстати сказать, воду он не задерживает).

Читайте также:  Установка 2 дин магнитолы митсубиси лансер

При замене фильтра нередки случаи неправильной сборки топливной кассеты. При этом происходит потеря давления и не запуск.

Далее на фотографиях представлены для сравнения новые и забитые грязью входные сетки, варианты фильтров от двигателя 1AZ-FSE.

Так выглядит топливный фильтр в разрезе после 15 тысяч пробега. Очень приличный заслон бензиновому мусору. При грязном фильтре переход в обеднённый режим либо очень долгий, либо его нет вообще.

И последний заслон фильтрации топлива сетка на входе ТНВД. От первого насоса топливо с давлением примерно 4 Атм поступает в ТНВД ,затем давление поднимается до 120 Атм и поступает в топливную рейку к инжекторам. Блок управления оценивает давление по сигналу датчика давления. ЕСМ корректирует давление, при помощи клапана регулятора на ТНВД. При аварийном повышении давления срабатывает редукционный клапан в рейке. Так вкратце организована топливная система на двигателе. Теперь подробнее о составляющих системы и о способах диагностирования и проверки.

Топливный насос высокого давления имеет достаточно простую конструкцию. Надежность и долговечность насоса зависят (как и многое у Японцев) от различных мелких факторов, в частности от прочности резинового сальника и механической прочности напорных клапанов и плунжера. Структура насоса обычная и очень простая. В конструкции нет революционных решений. Основа — плунжерная пара, сальник разделяющий бензин и масло, напорные клапана и электромагнитный регулятор давления. Основным звеном в насосе является 7мм плунжер. Как правило, в рабочей части плунжер не сильно изнашивается (если конечно не применяется абразивный бензин.) Основная проблема в насосе износ резинового сальника (срок жизни которого определяется не более 100тыс. км. пробега). Этот пробег, конечно же, занижает надежность двигателя. Сам же насос стоит безумных денег 18-20 тысяч рублей (Дальний Восток). На двигателях 3S-FSE применялись три различных ТНВД один с верхним расположением клапана регулятора давления и два с боковым.

Далее представлены фотографии насоса, и детали его составляющие.

Насос в разборе, напорные клапана, регулятор давления, сальник и плунжер, посадочное место сальника. Насос в разборе двигателя 3S-FSE.

При эксплуатации на низкокачественном топливе происходит коррозия деталей насоса, что приводит к ускоренному износу и потере давления. На фото видны следы износа в сердечнике клапана давления и упорной шайбе плунжера.

Способ диагностирования насоса по давлению и по протечке сальника.

На сайте http://forum.autodata.ru я уже выкладывал методу проверки давления по напряжению датчика давления. Лишь напомню некоторые детали. Для контроля давления приходится использовать показания, снятые с электронного датчика давления. Датчик установлен на торце раздаточной топливной рейки. Доступ к нему ограничен и следовательно замеры легче производить на блоке управления. Для Тойоты Виста и Нади это вывод Б12 – ЭБУ двигателя (цвет провода коричневый с жёлтой полосой) Датчик питается напряжением 5в. При нормальном давлении показания датчика изменяются в диапазоне(3,7-2,0 в.)- сигнальный вывод на датчике PR. Минимальные показания, при которых двигатель еще способен работать на х\х -1,4 вольта. Если показания от датчика будут ниже 1,3 вольта в течение 8 секунд — блок управления зарегистрирует код неисправности Р0191 и остановит двигатель.

Правильные показания датчика на х\х -2,5 в. При обедненке — 2,11 в

Ниже на фотографии пример замера давления. Давление ниже нормы — причиной потери неплотность в напорных клапанах ТНВД.

Регистрировать протечку бензина в масло нужно при помощи газоанализа. Показания уровня СН в масле не должны превышать 400 единиц на прогретом двигателе. Идеальный вариант 200-250 единиц.

Зонд газоанализатора при проверке вставляют в маслоналивную горловину, а саму горловину закрывают чистой ветошью.

Аномальные показания уровень СН-1400 единиц — насос требует замены. При протекании сальника в дате будет зарегистрирована очень большая минусовая коррекция.

А при полном прогреве, с протекающим сальником, обороты двигателя будут сильно прыгать на х\х, при перегазовках мотор периодически глохнет. При нагреве картера бензин испаряется и через линию вентиляции вновь попадает во впускной коллектор, дополнительно обогащая смесь. Датчик кислорода регистрирует богатую смесь, а блок управления пытается её забеднить. Важно понимать, что в такой ситуации совместно с заменой насоса необходимо сменить масло с промывкой двигателя.

На следующей фотографии фрагменты замера уровня СН в масле (завышенные значения)

Способы ремонта насоса.

Давление в насосе пропадает очень редко. Потеря давления происходит из-за выработки шайбы плунжера, либо из-за пескоструя клапана- регулятора давления. Из практики плунжера практически не изнашивались в рабочей зоне. Зачастую приходится приговаривать насос из-за проблем с сальником, который, стираясь, начинает пропускать топливо в масло. Проверить наличие бензина в масле не сложно. Достаточно померить СН в маслоналивной горловине на прогретом работающем двигателе. Как уже отмечалось ранее, показания должны быть не больше 400 единиц. Родной сальник осаживается в тело насоса. Это важно при изготовлении замены старому сальнику.

В работе участвует как внутренняя часть, так и наружная. Виктор Костюк из Читы предложил менять сальник на цилиндр с колечком.

Эта идея целиком принадлежит ему. Пытаясь воспроизводить сальник Виктора, мы столкнулись с некоторыми трудностями. Во — первых старый плунжер имеет заметный износ в районе работы сальника. Он составляет 0,01мм. Этого оказалось достаточно для разрезания резинки нового сальника. Вследствие чего происходил пропуск бензина в масло.

Во – вторых пока еще мы не можем найти оптимальный вариант внутреннего диаметра кольца. И ширины канавки. В третьих нас волнует вопрос о необходимости второй канавки. В родном сальнике два резиновых конуса. Если грамотно рассчитать все механические составляющие, трение, то можно будет продлить жизнь насоса на неопределённый срок. И избавить клиентов от грабительских цен на новый насос.

Ремонт же механической части насоса заключается в притирке напорных клапанов и шайбы от следов износа. Напорные клапана одинаковых размеров, они легко притираются любым доводочным абразивом для притирки клапанов.

На фото увеличенный клапан. Хорошо видна радиальная и выработка.

Я встречал один сомнительный вид ремонта насоса. Ремонтники приклеивали клеем на основной сальник насоса встык часть сальника от двигателя 5А. Внешне все было красиво, но только вот бензин обратная часть сальника не держала. Такой ремонт недопустим и может повлечь возгорание двигателя. На фотографии приклеенный сальник.

Следующее поколение насосов двигателей 1AZ и 1JZ несколько отличается от своего предшественника.

Изменён регулятор давления, оставлен лишь один напорный клапан и он не разборный, в сальник добавлена пружина, корпус насоса стал несколько меньше. Отказов и протеканий у этих насосов гораздо меньше, но все, же срок службы не большой.

Далее на фотографиях — внешний вид насоса и сальник с пружинным кольцом, управляющий клапан, плунжер.

Топливная рейка, инжекторы и клапан аварийного сброса давления.

На двигателях 3S-FSE японцы применили впервые разборную форсунку. Обычный инжектор способный работать при давлении 120 кг. Следует отметить, что массивный металлический корпус и проточки под захват подразумевали долговечное использование и обслуживание.

Рейка с инжекторами располагается в труднодоступном месте под впускным коллектором и шумовой защитой.

Но все же, демонтаж всего узла может быть легко осуществлен снизу двигателя, не прилагая больших усилий. Единственная проблема раскачать закисший инжектор специально изготовленным ключом. Ключ на 18 мм со сточенными краями. Все работы приходится производить через зеркало из-за труднодоступности.

Далее на фото общий вид демонтированного инжектора(инжекторов) двигателя 3S-FSE,вид загрязнённого сопла (распыла).

Как правило, при демонтаже, всегда заметны следы закоксовки сопла. Эту картину можно увидеть при использовании эндоскопа, заглянув в цилиндры.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector