Меню Рубрики

Установка впускного коллектора пассат б3

Volkswagen Passat Luftschokolade! VR6 › Бортжурнал › Снятие впускного коллектора.

ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! И
РОЖДЕСТВОМ!

Сегодня в свой выходной решил таки снять коллектор.
Причин несколько!

1. Споливит клапанная крышка
2. Что то шипело у Дроссельной Заслонки (ДЗ). Подсос воздуха.

Дело в том, что в НГ я катался на машине. После замены ДЗ я проездил очень мало. наверно всего 80км. И то на коротки расстояния.

В НГ я поехал к друзьям. По пути словил некуевую яму. После нее у меня начал глючить спидометр. (иногда отрубался) Думаю причина в проводке/датчике) на коробке.

Проехал я км 15, все хорошо. И тут в один прекрасный момент пропадает тяга. Я убираю ногу с газа, и вижу что холостые чудят. Держаться еле еле в районе 200об. и периодически подскакивают до 1000об, и сразу опять на

200. Подумал на «подсос». Очень похоже.
Заглуши, открыл капот. Вроде все нормально…
Завел — вроде все нормально. Доехал аккуратно до друга 1км. Там на заведенной заглянул под капот. И в районе ДЗ и Демпфера слышу явное шипение. (подсос воздуха)
Сперва подумал на установленный демпфер но я совсем недавно его промывал и пропаял. И он был герметичен. Но ладно, всякое бывает. Прямо на месте его убрал из системы. Но свист остался.

Так и доехал до дома. Периодически чувствовал то ли провалы, то ли толчки.
По приезду сделал комп. диагностику. И увидел единственную ошибку. «КЗ ЛЗ на плюс». Возможно это из за проводки. Фишка ЛЗ вся сырая. Находится в не очень удачном месте. А перебрать фишку все некогда. Но займусь в ближайшее время ей! И надеюсь ошибки больше не будет!

Сегодня проснувшись, попив чая пошел снимать коллектор)
Коллектор снял без особых проблем, если не считать пару болтов которые повезло, что открутил, так как шестигранник у них был слизан! Но инструмент у меня большой) Подобрал звездочку и все открутил.
По этой причине заказал новые оригинальные болты. Все 7 штук.

Когда стал откручивать ДЗ прикрученную братом. (как я писал в прошлой записи именно он ее поменял) то обнаружил, что один из 4х болтов был закручен очень слабо! Я думаю и надеюсь, что причина «подсоса» именно в этом, так как других причин для этого я не вижу!

Осмотрев коллектор увидел, что внутри он замаслен. По мне так сильно. На фото все кажется лучше, чем было))

источник

5.1.12. Впускной коллектор

Снятие и установку впускного коллектора система впрыска топлива Digifant выполняйте в следующем порядке:

Все работы по снятию и установке впускного коллектора необходимо проводить при снятом проводе с отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

Рис. 5.66. Элементы системы впрыска топлива Digifant: 1 – фильтрующий элемент; 2 – крышка воздушного фильтра; 3 – регулятор температуры; 4, 14, 24, 26, 28, 32, 33, 36 – болт; 5 – прокладка; 6 – измеритель потока воздуха; 7 – электрический разъем; 8 – винт регулировки содержания СО; 9 – заглушка; 10 – уплотнительное кольцо; 11 – хомут; 12 – патрубок; 13 – винт регулировки оборотов холостого хода; 15 – шланг; 16 – соединитель; 17 – корпус дроссельной заслонки; 18 – прокладка; 19 – шланг; 20 – выключатель холостого хода; 21 – выключатель открытой дроссельной заслонки; 22 – потенциометр положения дроссельной заслонки, 23 – кронштейн; 25 – впускной коллектор; 27 – шланг к вакуумному усилителю тормозов; 29 – пластина крепления впускного к выпускному коллектору; 30 – колпачок; 31 – труба СО; 34 – кронштейн; 35 – держатель; 37 – прокладка; 38 – клапан стабилизации оборотов холостого хода; 39, 41, 42, 43 – шланг; 40 – тройник; 44 – кольцо; 45 – резиновые прокладки; 46 – корпус воздушного фильтра; 47 – заборник воздуха

– снимите патрубок 12 (см. рис. 5.66) подачи воздуха и корпус 17 дроссельной заслонки;

– отсоедините от коллектора 25 клапан 38 стабилизации оборотов холостого хода вместе с кронштейном;

– отсоедините шланг 27 вакуумного усилителя тормоза от впускного коллектора;

– отсоедините трубу 31 измерения содержания СО с обратной стороны коллектора;

– отверните соединительную пластину 29 между впускным и выпускным коллекторами;

– отверните болт и снимите шину заземления с впускного коллектора;

– отверните болты и гайки и снимите впускной коллектор 25 и прокладку 37 с головки блока цилиндров.

Установку производите в последовательности, обратной снятию.

Снятие и установку впускного коллектора системы впрыска топлива Mono-Jetronic выполняйте в следующем порядке:

Рис. 5.67. Элементы системы впрыска топлива Mono-Jetronic: 1 – дополнительный резистор; 2 – вакуумный шлан; 3 – болт; 4 – регулятор температуры поступающего в двигатель воздуха; 5 – крышка клапана; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – инжектор; 8 – электрический разъем; 9 – блок управления, 10 – пластина крепления; 11 – вентиляционная трубка; 12 – клапан управления; 13 – вакуумный шланг, 14 – трубка возврата топлива (синяя); 15 – трубка подачи топлива (черная); 16 – крышка воздухозаборника инжектора; 17 – штуцер воздухозаборника; 18 – штекер; 19 – электрический разъем дополнительного резистора

Рис. 5.74. Впускной коллектор с системой впрыска топлива Mono-Jetronic: 1 – заборник подогретого воздуха; 2 – гайка; 3 – проставка; 4 – болт; 5 – кронштейн; 6 – Лямбда-датчик; 7 – болт; 8 – впускной коллектор; 9 – уплотнение; 10 – прокладка; 11 – заглушка трубы измерения содержания СО; 12 – труба измерения содержания СО; 13 – прокладка; 14 – штуцер для охлаждающей жидкости; 15 – штуцер вакуумной трубы; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – датчик температуры (красный); 18 – скобы крепления датчиков; 19 – датчик температуры (синий); 20 – подогреватель впускного коллектора; 21 – винт; 22 – электрический разъем

Читайте также:  Установка газа на судзуки гранд витара

– снимите инжектор 7 (см. рис. 5.67) с впускного коллектора 8 (рис. 5.74);

– отсоедините шланг вакуумного усилителя тормоза от впускного коллектора

– отсоедините электрический штекер от подогревателя 20 впускного коллектора.

– на обратной стороне коллектора отверните патрубок 1 заборника подогретого воздуха и трубу 12 для измерения содержания СО;

– отверните болты и гайки и отсоедините впускной коллектор 8 и прокладку 10 от головки блока цилиндров;

– снимите уплотнительное кольцо 9 канала охлаждающей жидкости.

Установку впускного коллектора производите в последовательности, обратной снятию. При установке коллектора используйте новые прокладки и уплотнительные кольца.

Снятие и установку впускного коллектора системы впрыска топлива К-Jetronic и KE-Motronic выполняйте в следующем порядке.

Впускной коллектор с системами впрыска топлива K-Jetronic и KE-Motronic состоит из верхней и нижней частей. Верхнюю часть можно снять отдельно или снять коллектор в сборе и затем отделить верхнюю часть.

Рис. 5.70. Элементы подачи воздуха в двигатель на системе впрыска топлива K-Jetronic: 1 – измеритель расхода воздуха; 2 – винт регулировки содержания СО; 3 – заглушка; 4 – патрубок подачи воздуха; 5 – вакуумная соединительная муфта; 6 – болт; 7 – датчик давления диафрагмы; 8 – соединительная муфта; 9 – регулятор температуры; 10 – выключатель дроссельной заслонки; 11 – винт регулировки оборотов холостого хода; 12 – уплотнитепьное кольцо; 13 – болт, 14 – прокладка; 15 – корпус дроссельной заслонки; 16 – верхний впускной коллектор; 17 – шланг к нагревателю; 18 – клапан стабилизации оборотов холостого хода; 19 – клапан холодного пуска; 20 – болты; 21 – штуцер; 22 – шланг вентиляции картера; 23 – нижний впускной коллектор; 24 – штуцер; 25 – клапан торможения двигателем; 26 – шланг подачи подогретого воздуха; 27 – регулировка откидной заслонки; 28 – корпус воздушного фильтра; 29 – воздушный фильтр; 30 – крышка воздушного фильтра

– снимите патрубок подачи воздуха и корпус дроссельной заслонки 15 (см. рис. 5.70);

– отметьте положение и отсоедините вакуумные шланги от коллектора;

– отсоедините электрический штекер от клапана 18 стабилизации оборотов холостого хода 19 и клапана холодного запуска;

– стравите давление в топливной системе, для чего ослабьте хомут соединения впускного шланга в моторном отсеке;

– отсоедините топливопровод от клапана холодного запуска 19;

– на задней части впускного коллектора отсоедините шланг 22 вентиляции картера;

– отсоедините провода высокого напряжения от свеч зажигания и крышку распределителя;

Рис. 5.69. Элементы системы впрыска топлива K-Jefronic: 1 – болт; 2 – винт; 3 – распределитель топлива; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – топливные шланги; 6, 27 – пустотелый болт; 7 – заглушка; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – регулятор давления; 10 – электрический разъем (синий); 11 – выключатель пусковой подачи топлива; 12 – электрический разъем (коричневый); 13 – датчик температуры; 14 – электрический разъем (серый); 15 – нагреватель; 16 – вакуумный штуцер; 17 – клапан холодного пуска; 18 – прокладка; 19 – втулка; 20 – уплотнительное кольцо; 21 – форсунка; 22 – гайка топливной магистрали; 23 – измеритель расхода воздуха; 24 – плунжер; 25 – винт регулировки содержания СО; 26 – пружина; 28 – регулировочная шайба

– отсоедините топливопроводы от форсунок 21 (см. рис. 5.69);

– отверните и снимите впускной коллектор и прокладку;

– отверните гайки и разъедините коллектор на две части и снимите прокладку 14 (см. рис. 5.70).

Установку проводите в последовательности, обратной снятию.

Снятие и установку впускного коллектора двигателей РВ, PF и 2Е выполняйте в следующем порядке:

– снимите клапан стабилизации оборотов холостого хода с коллектора вместе с кронштейном;

– отверните винт и снимите трубу измерения СО с обратной стороны коллектора;

– отверните болт и отделите опорную плиту между входным отверстием и впускным коллектором;

– отверните болт и снимите шину заземления коллектора;

– при необходимости отсоедините электрические разъемы от выключателей режима холостого хода и полностью открытой дроссельной заслонки или потенциометра положения дроссельной заслонки.

Общие указания для всех типов двигателей:

– постепенно и последовательно вывинтите гайки крепления впускного коллектора к головке блока цилиндров и снимите коллектор вместе с прокладкой.

Установку производите в последовательности обратной снятию с учетом следующих моментов:

– при установке коллектора, используйте новую прокладку;

– затяните болты крепления коллектора требуемым моментом;

– проверьте, чтобы все вакуумные шланги и электрические разъемы были правильно подсоединены и надежно закреплены.

источник

Фотоотчет Ремонт подогревателя впускного коллектора (Ежа) (на VW Passat B3 1,8 двигатель RP)

cinema

Завсегдатай

Год назад умер ёжик(омметр показывал больше 100Ом). Сильно это не напрягало но хочется, что бы в машинке всё работало.
Мой моник.

Отключаем всё от него(конечно же сначала сняв минусовую клему с аккумулятора).

От впускного коллектора откручиваем патрубок тёплого воздуха и кожух( у меня два болта по ключ 13 и несколько гаек под ключ 12). Сливаем ОЖ, я сначала снял обратку с бачка ОЖ и слил в пластиковую бутылку сколько слилось. Потом снял подачу с бачка ОЖ и так же слил. Снял патрубок с ВК (со стороны коллектора не мог снять, снял со стороны трубки на печку), отсоединил от ВК вакуумный шланг. Открутил трубку проверки СО от выпускного коллектора.
И начал изучать камасутру (при помощи зеркала и шестигранника на 6мм).

Голову капиталили полтора года назад, может поэтому болты пошли без особых усилий.

Откручиваем три болтика(головка на 10). Ёжик не вылазит. Лёгкими ударами молотка через бронзовый пруток по иголкам и ёжик вылез.

Высверливаем три заклёпки(сверло диаметром 3мм). Снимаем крышку и занимаемся сексом снимая стопорное кольцо.
Результат.

Как видим керамические нагреватели у моего ежа целые, чистим мелкой шкуркой площадку под ними(если они отделяются от неё), чистим их со стороны прижимных контактов, и сами контакты. Собираем, замеряем сопротивление 1Ом, подключаем к зарядному устройству, стрелка амперметра зашкаливает ёж греется. Ура товарищи!
Крышку на заклёпки не ставил, прекрасно прижимается и тремя болтиками к ВК.
Так как у меня пластиковая прокладка развалилась на две части, а резиновое кольцо было дубовое я перед установкой ежа промазал все посадочные места герметиком(Виктор Рейнз).
Естественно при монтаже ВК поменял прокладку и колечко(и тоже всё обмазал этим же герметиком). Ремонт обошелся в 5 баксов.
Шестигранник и трубка для усиления. Болты впускного коллектора в том порядке как стоят на нём(по ходу машины).

Читайте также:  Установка звонков с видеонаблюдением

Обмотал патрубок подачи тёплого воздуха скотчфольгой (одолжил когда то в строительном супермаркете в отделе продажи каминов). Я его (патрубок) три года назад обматывал этим же скотчем и всё нормально — держит.

ОЖ на пол у меня не слилась так что всё залил назад без добавки.
Всплыла причина «подгорания» контактов ежа, выключатель подогревателя впускного коллектора(ежа), в народе красный датчик, сдох в включенном состоянии и ёж не выключался. Подарили мне бэушный(проверил тестером в кружке с водой на плите) включается и что характерно выключается.
Из за герметика после сборки заливать ОЖ и заводить движок(а главным образом что я замёрз, нет чтоб летом этим заниматься) пришлось на следующее утро. Ёжик работает и радует меня.

источник

Сообщества › Volkswagen Passat B3 › Блог › пассатоводы кто-нибудь снимал выпускной коллектор и впускной на 2е

в сервисе сказали бошку скидывать надо, возможно это сделать без скидывания бошки?

Смотрите также

Комментарии 12

Я снимал. Только пришлось потом некоторые шпильки под замену. Открути штаны — 6 гаек, и будет доступ.

Вам хорошо, у вас штаны на гайках и шпильках, а у меня приемная труба на бл…дских скобах!

Снимал бошку в комплекте…
если они будут заниматься снятием коллекторов и потом окажется что невозможно снять из-за пару шпилек и всё ж снимут бошку, то за время потраченное «мудохание» со снятием коллекторов придёться тоже оплатить.

спасибо всем за советы, походу придется голову снимать т.к 20лет ни кто туда нелазил!

быстрее получится если снять голову

да шпильки закипают там жестоко=) особенно одна есть длиииинная такая, так и наровит обломиться=) по мне так проще скинуть головку, меньше нервотрёпки=)

ничего себе… 8 клапанов простейший двиг — а столько гемора… вот уж удивили, товарищи!

выпуск с 16ря легче снять
про впуск вообще молчу

При наличии инструмента и ловкости рук всё снимается без скидывания головы. Но если шпилька выпускного обломается, то без снятия головы проблему скорее всего уже не решишь.

Все зависит от того, как давно последний раз снимали колллектора. Мне пришлось скидывать голову, потому что от гаек на шпильках живого места не осталось, и даже на снятой голове очень долго мучались чтоб выкрутить всё. По мне так скинуть голову экономит время, нежели колупаться и пытаться выкрутить не снимая

Можно и так но это сложно.
И если вдруг заломает шпильки то все равно придется скидывать голову что-бы их высверлить.
Поэтому лучше сразу скинуть и аккуратно снять коллектора.

Мне тоже так сакзали, но я снял и так… только впускной сначала нужно скинуть. и штаны желательно тоже.
Но в итоге голову снимал, так как оказалось что в голове 2 шпильки были обломаны. и на коолекторе тоже парочки не хватало(( так что смотри аакуратно, облей все хорошенько вдшкой.

источник

Замена прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) на двигателе RP

Двигатель RP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными.
Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный «стопор» — снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было «сброшено» масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:

Вооружившись Г-образным шестигранником на «6» (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром «жутиков» лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма «загадочен», но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК «стаканчик» изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень «заросшие», возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих «горшках» были светлые. Моё предположение, если не прав — поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик — забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем «по-жирнее»:

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем «голову»:

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов «смахиваем» шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вот, примерно так это было.

Вечерок покатался, что заметил — на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше «пустой». Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало «легче» поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из «пивной» банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

2. МСК снимал пассатижами. «Выкручиваются» очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

3. Гайки коллектора менял, шпильки — нет. Только прогнал все резьбы.

4. То, что достал поршни — не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России — 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector