Меню Рубрики

Установка вр6 в пассат б3

Сообщества › Volkswagen Passat B3 › Блог › двигатель VR6 на пассата.

ребята решил приобрести двигатель VR6. у кого стоит как он в обслуживании подскажите плюсы и минусы. заранее спасибо.

Смотрите также

Комментарии 39

продаю свой врш, рассыпалась кпп а так в порядке если ентересно пиши )))))

о, и Славка тут))у меня такая история, купил себе вр6, знал на что иду, комплект без коробки, и без вентиляторов 30.000, запчасти по капремонту, мотора подвески приводных валов, уже 15.000+ еще выйдет около 5.000р, коробка 15.000р, и ставить лично я повезу в сервис установка диагностика отладка еще 25.000…)вот около 80.000, зато будет свежесобранный мотор, подвеска, в которые я не буду лазить несколько лет.

заманчиво но цена слишком дорого…

у Славки вышло меньше да и ставил он сам, но мотор не перебирал

ну в москве можно найти всё. а у нас в облости чисто за двигло 50000р зарядили. дак я уже и на 2е согласен

тогда ищи 2Е с В4 пассата, там уже кажется поликлиновый ремень идет

вот собираюсь на неделе звонить на разборку и узнавать сколько будет стоить двигло, мозги коса и бинзобак с насосом

и всеравно, советую припасти денег на ремонт, на разборе новых двигателей не будет,

Я как человек который вкорячил себе ВР6 могу много нарассказывать))
Но пожалуй повторю слова предыдущих:
1) СВАП ВР6 — сложно — дорого! помимо мотора и проводки надо и КПП и Радик с 2-я карссонами, и подрамник, и балка передняя, и выхлоп! и бензонасос, стартер, приборка… это минимальный набор… по хорошему если ты сейчас «на стоке» то передние стойки надо от ВР6 (он ОЧЕНЬ тяжелый и сток пружины просядут!) Так же необходимо тормозилки хорошие! А то на 256 и барабанах есть шанс влететь куда нибудь…

2) Цена вопроса всего выше изложенного такова, что реально проще продать свою и купить сразу с ВР6… Но тут проблема, ХРЕН найдешь ты живой ВР6! Я год искал… плюнул и бросил…

3) Цена владения:
а) начнем с того что у него тупо на 2 цилиндра больше, только из этого +25% к цене ремонтов!
А так еще и уникальность добавь! Вот примеры:
КПП на 2Е — 5-8К (ну 10К край) а КПП на ВР6 10-15К…
Тоже и с роликами, ремнями, помпами, фланцами… все на 25% в лучшем случае дороже!
б) Расход бензина. Ну тут конечно же все зависит от манеры езды. Если почти не зажигать, то 8.5 — чистая трасса летом, 10.5 — смешанный и 13-15 литров будет по городу.
Если зажигать часто, то плюсуй сразу 3-5л ко всем показателям!

Надеюсь все ясно? Если что, спрашивай…

Я как человек который вкорячил себе ВР6 могу много нарассказывать))
Но пожалуй повторю слова предыдущих:
1) СВАП ВР6 — сложно — дорого! помимо мотора и проводки надо и КПП и Радик с 2-я карссонами, и подрамник, и балка передняя, и выхлоп! и бензонасос, стартер, приборка… это минимальный набор… по хорошему если ты сейчас «на стоке» то передние стойки надо от ВР6 (он ОЧЕНЬ тяжелый и сток пружины просядут!) Так же необходимо тормозилки хорошие! А то на 256 и барабанах есть шанс влететь куда нибудь…

2) Цена вопроса всего выше изложенного такова, что реально проще продать свою и купить сразу с ВР6… Но тут проблема, ХРЕН найдешь ты живой ВР6! Я год искал… плюнул и бросил…

3) Цена владения:
а) начнем с того что у него тупо на 2 цилиндра больше, только из этого +25% к цене ремонтов!
А так еще и уникальность добавь! Вот примеры:
КПП на 2Е — 5-8К (ну 10К край) а КПП на ВР6 10-15К…
Тоже и с роликами, ремнями, помпами, фланцами… все на 25% в лучшем случае дороже!
б) Расход бензина. Ну тут конечно же все зависит от манеры езды. Если почти не зажигать, то 8.5 — чистая трасса летом, 10.5 — смешанный и 13-15 литров будет по городу.
Если зажигать часто, то плюсуй сразу 3-5л ко всем показателям!

Надеюсь все ясно? Если что, спрашивай…

я бы прочитав это, сразу же перехотел =)

Воооот!
А я захотел)))))
Но у меня есть бонус, тормозилки и подвеска у меня уже от ВР6)))
Ну а расход на моем РП был 10-12л)))) Так что я только в плюсе)))))

Читайте также:  Установка пилорамы на участке

тогда да.ну подвеска у меня тоже от ВР6, ай да двигло искать=)

Так я уже нашел)))
Уже вкорячил)))
Так что могу лишь пожелать удачного поиска))

источник

Сообщества › Volkswagen Club › Блог › Нужен совет Бывалых (Пассат Б3 с мотором ВР6)

Намечается покупка пассата б3 с мотором вр6. 93г
на что смотреть? какой должен бить пробег? какие минусы этого мотора? сколько бенза жрет?
и дорого ли обслуживание?

Смотрите также

Комментарии 13

Я видел гораздо больше живых врш, чем всех 16 клапанников (kr, 9a, abf). А механический впрыск это вообще шляпа.
Да, и ты забыл клапана посчитать, ремонт башки врш обойдется дешевле.
Да, я свои утверждения обосновываю лишь своим опытом.

Отвечу по порядку:
— на все! (ровность работы на ХХ (на холодную), передние чашки!(у Б3 по шву отходят), маслоподтеки, «состав выхлопа», колхоз в подкапотке и тд и тп…)
— пробег, пофиХ какой! скрутить на раз-два (или приборку махнуть) смотри на общее состояние кузова, салона и тд.
— дороговизна запчастей (в сравнении с 9А например), сложность обслуживания (места в подкапотке мало + нужен спеец инструмент)
— как свинья помои! особенно если ЖЕЧЧЧЧЧЬЬЬЬЬ!
— смотря с чем сравнивать;) если с Б3 но с др. мотором то ДА! ну а вообще терпимо.

П.С. я вот жалею что у меня не ВР6… Какой у него ЗВУК.
Удачи в поисках!

Даа, звучок знатный! Помню, пока глушак не поменял, меня сначала слышали а потом видели)))

Тут даже не в ГРОМКОСТИ понт:)
А в тембре! У \/8 свой, басовитый, пронизывающий «бу-бу-бу»
А у ВР6 резкий, почти формульный «вжж»:) ) )

Я поспорю насчет дороговизны врш по сравнению с 9а. И насчет аппетита. А насчет надежности — однозначно врш надежнее.
Но, такую машину надо брать скорее для души, и уж точно не на последние деньги.

НУ сам посмотри )
поменятьпоршневую + 2поршня лишних:) )
Свечи — та же фиХня)
Ну и то что заменяимости запчастей нет( подрамник — свой, рычаги свои, шаровые свои, ступица своя, тормозилки ВСЕ свои, валы свои… помп вообще 2!) Вообщем дороже он:)
Расходники то я думаю в теже деньги… А чего коснись… попроуй ка найди) А если и найдешь то цену заломят за «эксклюзив)

По надежности… если взять живой ВР и живой (ну пусть уж удет )9А и ездить на них одинакого спокойно, то да!
Но есть одно НО! Найти ЖИВОЙ! ВР6 ну крайне сложно!
Тоесть я имею ввиду что купив сейчас ВР вероятность нарваться на «сыпящийся» гараздо выше.
Аппетит… ну от манеры езды он (аппетит) зависит куда больше!
Но ездя с одинаковым стилем на той и на той — ВР прожорливее — тут ФИЗИКА! 2.8л против 2! 172 лс против 13х… он полюЭ прожерливее:) ))

ИМХО! У самого РП, мечтаю о ВР6 с последней фразой согласен на все 100%
Имея 100-150К, а ЗП 20К в месяц… ищешь Б3 — бери 2Е!

источник

Ремонт и замена головки блока цилиндров Фольксваген Пассат двигатель AAA (VR6)

Двигатель AAA устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 — 1995
Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M8) 1995 — 2001
Volkswagen Multivan T4 / Фольксваген Мультивен Т4 (7DC) 1996 — 2003

Ранее был фотоотчет о гибели и последующей разборке блока ВР6:

это его продолжение (Part 2), но на этот раз ремонт ГБЦ.

Предыстория сегодняшнего ремонта: После гибели моего движка было принято волевое решение не парить себе и другим мозг, а заказать двигатель из Германии с документами. это была долгая история. но вот я счастливый обладатель этого немецкого пенсионера с разборки. Перекинули мне в сервисе движок на котором с виду даже свечи не разу не меняли, и я начал ожидать когда полезут косяки, они не заставили себя долго ждать. Он почти сразу начал кушать сначала масло, а потом и антифризом запивать, в последние дни литра по 2 в день подливал G12. После этого решили сделать этому прожорливому пенсионеру операцию по пересадке головы, которая была отремонтирована 15 000 км пробега назад и чудом выжила в «черный» понедельник.

Читайте также:  Установка calculate linux на ssd

За несколько дней до настоящего ремонта делал раскоксовку LAVRом, компрессия до раскоксовки была 1-(9,5) 2-(6) 3-(8,5) 4-(9,7) 5-(9,6) 6-(9) покатался пару дней и снова замерял,
стала 1-(11) 2-(12) 3-(11,4) 4-(12) 5-(12) 6-(12,1) но думаю, что такая высокая компрессия в основном из-за попадающего в камеру сгорания масла. После LAVRа машина поехала раза в полтора лучше, но потом из-за течей масла и антифриза через прокладку ГБЦ всё загадилось снова, машина дымила и троила.

вот донорский орган со старого мотора

вмятины оставлены болтом попавшим в камеру сгорания. Седла клапанов к счастью уцелели.

почему-то в сервисах мне все время ломают шпильки на выпускном коллекторе, я сам разбирал не однократно, но не одной не сломал

итак, то что можем выкрутить, выкручиваем…..

что не можем выкрутить рассверливаем……

забиваем звездочку и выкручиваем

очищаем фланцы от старых прокладок и нагара, вкручиваем новые шпильки М10х28 и прикидываем новенькие прокладки (VAG 357 253 115 D ) красота

далее необходимо восстановить клапана поврежденного цилиндра (старые позагибало)

направляющая клапана покоцана с наружней части, что для клапана опасности не представляет

берем вот такой съемник маслосъемных колпачков и сдергиваем их

далее берем притирочную пасту и начинаем притирать клапана, у меня приспособа для притирки клапанов не влезала в колодец, я использовал обычные пассатижи, которыми держал клапан за ножку через тряпочку, занятие конечно трудозатратное, но тут всего 2 клапана нужно было притереть…

примерно так должен выглядеть притертый клапан (впускной VAG 021 109 601 L, выпускной VAG 021 109 611 G)…..

после притирки запрессовываем маслосъемные колпачки (VAG 027 109 675) главное не перекосить колпачок

вставляем пружинки на места и засухариваем, лучше вдвоем, один сжимает пружины другой пинцетом вставляет сухарики

пока головка блока снята, лучше прогнать метчиками все сорванные резьбы, да и не сорванные тоже, где резьбы осталось мало были вкручены шпильки (для надежности можно на герметик, а навсегда – на Поскипол)…..

рекомендую пролить все каналы головки Карбклинером, оттуда повытекало море грязи и сразу продуть компрессором

теперь переходим непосредственно к «больному»

под крышкой что-то чернова-то как-то….

Итак разбираем:
Снимаем провода, раскручиваем воздуховод, сапун и всё, что касается воздуха до заслонки, снимаем пластиковые крышки…..

сливаем антифриз, можно как описано в теме:

снимаем клеммы с датчиков на термостате, разъем вентилятора, шланги системы охлаждения

снимаем топливные шланги, чтоб бензин не тек на пол, рекомендую заткнуть их болтом и запоминаем сразу где подача, где обратка…..

и разбираем как можно больше всего, чтобы освободить двигатель с правой стороны…..

откручиваем впускной коллектор, размещение болтов показано на рисунке и снимаем вместе с заслонкой и клапаном холостого хода не разбирая их…..

впуск черный от масла, а масло менялось всего километров 700 назад…..

откручиваем кожух выпускного коллектора, масляный щуп и кронштейн проводов массы на головке, топливную рампу и вторую часть впускного коллектора можно не снимать, просто скинуть с форсунок клеммы и отвести проводку вправо, откручиваем кронштейн на котором висит центральный шлейф проводки и доп.насос охлаждающей жидкости и подвязываем справа (лучше разъем снять и убрать совсем, просто у меня он сломан) также необходимо ослабить ремень привода агрегатов и снять натяжной ролик (там всё просто, нужен болт М8 подлиннее)

снимаем термостат, выдернув его из двигателя вместе с пластиковой трубой (можно и поотдельности)

если всё снято, то можно приступать к откручиванию клапанной крышки…

снимаем верхнюю крышку, а затем и боковую (предварительно выкрутив натяжитель двухрядной цепи) и видим распредвалы, здесь следует обратить внимание на то, что крышки распредвалов пронумерованы вверх ногами и стрелочки смотрят в сторону ремня

теперь задача провернуть коленвал и выставить движок в верхнюю мертвую точку (ВМТ) я вращал за болт коленвала, когда шпонки на распредвалах смотрят вверх, а проточки на валах с обратной стороны встают горизонтально и можно в каждую засунуть напильник, оперев на головку блока, то это ВМТ

теперь главное пометить и не стронуть с места коленвал, я помечал в разных местах большой шкив ремня, фото не очень удачное……

еще одну важную метку нужно поставить на двурядной цепи, помечаем цепь в том месте где зуб цепи расположен напротив шпонки соответствующего распредвала (впринципе цепь можно не помечать, это просто как дополнительная проверка при последующей сборке)

снимаем успокоитель, после снятия он рассыпался у меня в руках, но у меня был заготовлен новый (VAG 021 109 469)…..

башмак натяжителя (VAG 021 109 509 A) тоже не влучшем состоянии, но чтобы его поменять надо снимать коробку, откручивать нижнюю крышку, поддон и т.п. решили сделать в другой раз….

чтобы скинуть цепь откручиваем одну из звездочек распредвалов, держась при этом за вал, там есть нарезка под ключ…..

кстати есть еще метка на промежуточном валу, если заглянуть в нижнюю крышку она смотрит прямо на нас……

теперь внимание, подвязываем цепь так, чтобы она не перескочила зубья на промежуточном валу и оставляем натянутой….

берем вороток побольше и начинаем откручивать болты головки блока их 20 шт…….

проверяем еще раз все ли откручено от головки и потихоньку снимаем её не растеряв при этом втулки…..

вот такая вот картина…….прокладочка видимо еще заводская……

очищаем блок, обезжириваем, примеряем новую прокладку ГБЦ (VAG 021 103 383 L) прокладка покупалась Elring, а на самой написано VictorReinz, что меня обрадовало…..

на всякий случай порядок работы цилиндров….

теперь ставим на донорскую головку половинку коллектора через прокладку (VAG 021 133 227 H)
ставим на форсунки новые резиночки (VAG 035 906 149 A) смазываем литолом форсунки в рампу, а потом рампу с форсунками к коллектору…..

ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы, крышки и притягиваем их, только усилие там около 25-30 Н.м требуется, иначе шпильки вытянутся….

таким вот образом можно блокировать распредвалы в ВМТ двумя напильниками пошире……

обезжирив поверхность, опускаем головку на прокладку…..

болты головки блока рекомендую взять новые, на ВР6 они трех различных длин:
короткие M11X1,5X85 (VAG 021 103 384 E) – 7шт,
средние M11X1,5X119 (VAG 021 103 384 D) – 10шт
и длинные M11X1,5X144 (VAG 021 103 384 F) – 3шт

начинаем протягивать болты головки по порядку указанному в описаниях, от центра к краям…..

сто раз проверяем метки, смотрим на шкив коленвала, не ушла ли метка, ставим распредвалы напильниками в ВМТ и накидываем цепь и затягиваем звездочку, ставим успокоитель…..

наливаем немного маслица на гидрики, чтобы в сухую ничего не крутилось, вообще рекомендую перед запуском покрутить двидок за болт коленвала несколько раз вручную (заодно и поглядеть не встретятся ли клапана )……

ставим боковую крышку,отмыв, обезжирив и намазав её герметиком….

обезжириваем клапанную крышку и её посадочное место, расправляем новую прокладку (VAG 021 103 483 B или D не знаю чем они отличаются) притягиваем клапанную крышку от центра к краям моментом где-то 20-25 не более

вкручиваем свечи, чтобы ничего не уронить в камеру сгорания……

ставим ролик, ремень, выкручиваем болт и ремень натягивается….

далее пока есть возможность отмываем корпус термостата и осматриваем его на трещины….

далее много времени было потрачено на восстановление сгнившей или оборваной проводки, задубевших вакуумных трубочек и провода массы на двигатель…..

подвижную пружинку воздушной заслонки можно смазать силиконовой смазкой…..

ставим впускной коллектор на новую прокладку (VAG 021 133 227 J)

собираем все в обратной последовательности….

отмываем воздухозабор, вот она эмульсия, кстати в масле эмульсии нет, видимо сразу испарялась в сапун (этот сапун чистился незавно и вот, что с ним стало за пару дней)

всё собираем проверяем, заливаем антифриз, подливаем масло, первую прокрутку я сделал стартером, чтоб масло немного разошлось по двигателю, просто скинув центральный провод с катушки крутанул несколько раз……..

оставляем поработать, будет дымить, вонять, особенно вонючие прокладки приемной трубы.

проехал уже 500 км, антифриз не уходит, дыма на прогретой вообще нет, масло не ест, вот то место где были подтеки

Расходники:
Клапан выпускной Dello — 119р.
Клапан впускной Ае — 236р.
Болты ГБЦ короткие Febi — 96р. (7шт)
Болты ГБЦ средние Febi — 86р. (10шт)
Болты ГБЦ длиные Febi — 167р. (3шт)
Прокладка ГБЦ Elring — 1234р.
Прокладка клапанной крышки Reinz — 306р.
Успокоитель цепи VAG — 689р.
Маслосъемные колпачки Goetze — 15р. (2шт)
Прокладка впускного коллектора (верхняя) Reinz — 200р.
Прокладка впускного коллектора (между ГБЦ и коллектором) Elring — 219р.
Прокладки приемной трубы VAG — 249р. (2шт)
Герметик — 200р.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector