Меню Рубрики

Установка времени на фотоаппарате fujifilm

Установка времени на фотоаппарате fujifilm

podakuni 12:53 pm — Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3

Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3

Продолжаем серию постов про режимы работы фототехники. В одной предыдущей части мы давали определения всем используемым терминам, а во второй — рассказывали о ручном (мануальном) управлении и обо всех инструментах, которые могут помочь работать фотографу в этом режиме. Сейчас рассказ пойдёт о более автоматизированных режимах, позволяющих не так сильно концентрироваться на настройках камеры.

Конечно, речь пойдёт не о совсем автоматических режимах, про них мы поговорим в следующей статье, а о тех, которые в народе называют «полуавтоматическими». Такой термин нам кажется довольно не совсем корректным, поэтому мы его использовать не будем. Впрочем, обо всём по порядку.

6. Программный режим | P (Program)

Он обозначается латинской буквой P, взятой от слова Program (англ. program — программа, здесь имеется в виду программный режим, то есть, который следует определённой программе).

Формально это вообще-то автоматический режим съёмки. То есть, такой, в котором камера сама, на основе заложенной в неё программы, для каждого кадра предлагает экспопару под установленную величину чувствительности сенсора (ISO). А если включить функцию автоматического выбора чувствительности (AutoISO, про него будет разговор чуть ниже), то и этот параметр автоматика будет самостоятельно менять, подбирая наиболее подходящее значение для каждого снимка.

Основной отличительной особенностью режима Р является то, что пользователю доступны настройки практически всех параметров камеры. То есть, как говорилось выше, можно настраивать ISO, можно определять режим экспозамера, выбирать способы фокусировки, настраивать баланс белого, управлять режимами работы вспышки и так далее, и тому подобное.

На старших фотоаппаратах Х-серии нет отдельного диска выбора режимов съёмки, который часто называют «диск PASM» — по первым буквам основных режимов: Program (программный режим), Aperture (приоритет диафрагмы), Shutter (приоритет затвора), Manual (ручной режим). На фотоаппаратах FUJIFILM режим P включается установлением колёсиков диафрагмы (на объективе) и выдержки (на верхней панели) в положение А (Auto):


Переключатель работы диафрагмы на объективе в положении А | Диск настроек выдержки в положении А

В этом случае для каждого кадра, автоматика камеры основываясь на выбранном замере и установленном значении чувствительности сенсора, будет предлагать своё значение диафрагмы и выдержки.

Среди любителей распространено мнение, что автоматические режимы — это, мол, непрофессионально и никто из настоящих фотографов ими не пользуется. Некая доля здравого смысла в этом утверждении есть — режим P будет для каждого кадра высчитывать свою экспопару. Поэтому, если вы чуть шевельнётесь, если условия освещения немного поменяются или если в кадре чуть изменится сюжет, то настройки у следующего снимка будут не такими, как у предыдущего. При фотографировании, например, репортажной серии, такое поведение автоматики камеры может быть не очень приятным — фотографы делают много дублей одного сюжета, чтобы потом выбрать лучший кадр из серии, а тут ещё и выдержка с диафрагмой будут туда-сюда плавать! Однако, например, в случае с фотографированием одиночными кадрами или, тем более, при художественной съёмке, такая вариативность параметров камеры может быть даже полезной — дополнительные колебания настроек сделают кадры более непредсказуемыми, более живыми. Поэтому очень часто так получается, что в творческих съёмках даже именитые фотографы работают в режиме P. И совершенно не стесняются этого.

Отдельно остановимся на AutoISO.

6.1 Автоматическое управление чувствительностью сенсора | AutoISO

Функция эта довольно простая, она давно применяется в компактных фотоаппаратах, которые в народе называют «мыльницами». Суть её в том, что когда по каким-то причинам автоматика камеры не может получить нужную яркость снимка при помощи настроек экспопары, то она начинает поднимать чувствительность сенсора. И наоборот, когда автоматика считает возможным, то она сама понижает значение ISO.

По каким критериям автоматика понимает, что ISO надо менять? Раньше, их задавали производители фототехники. Ну, например, если света было недостаточно, то автоматика сначала пыталась открыть диафрагму (полностью или до определённого значения — тоже определялось программистами). Если света по-прежнему не хватало для нормального экспонирования, то автоматика начинала увеличивать время выдержки. И тут у всех был свой предел: инженеры одной фирмы считали, что человек сможет удержать камеру без смаза на выдержках до 1/30 секунды, программисты другой фирмы больше верили в силу рук фотографов и порог устанавливали на 1/10 секунды. Разумеется всё это было без учёта фокусного расстояния объектива и в результате помощь автоматики запаздывала, люди снимали смазанные кадры. Теперь же, практически на всех современных камерах, критерии можно задавать самому:


Настройки параметров АutoISO

В отдельном пункте меню, управляющем настройками AutoISO, можно указать минимальное значение чувствительности, максимальное (если кому-то например, не нравится работа камеры на высоких значениях ISO) и выдержку, длиннее которой автоматика не будет использовать при работе. Задав эти критерии самостоятельно, вы сможете быть спокойны относительно выдержки.

Кстати, функция AutoISO может быть неплохим подспорьем при необходимости съёмки с жёстко заданной экспопарой в условиях постоянно меняющегося освещения. То есть, когда нужно выставить определённые значения диафрагмы и выдержки (по сути — режим Manual), а свет может в любой момент поменяться:


Концертная съёмка с использованием мануального режима и АutoISO

В этом случае фотограф выставляет необходимую экспопару и включает функцию AutoISO. Снимки будут с одинаковыми параметрами глубины резкости и несмазанности, но с разными значениями ISO. Особенно хорошо такой приём работает на современных камерах, которые выдают прекрасный результат даже на высоких значениях чувствительности сенсора.

У всех современных фотоаппаратов есть режимы приоритетов и фотографы часто ими пользуются. Пожалуй, даже не будет преувеличением, если скажем, что режимы приоритетов — наиболее часто используемые настройки в работе. Давайте рассмотрим их подробнее:

7.1 Режим приоритета диафрагмы | A (Av)

Он обозначатеся буквой A, взятой от слова Aperture (англ. aperture — апертура, диафрагма). На камерах других производителей иногда этот параметр обозначается Av (aperture value).

В этом режиме пользователь задаёт какое-то нужное ему значение диафрагмы, а остальные параметры (выдержку и ISO, если включена функция AutoISO) автоматика камеры рассчитывает самостоятельно (учитывая выбранный режим экспозамера). То есть, в этом режиме, фотограф, изменяя настройки диафрагмы, управляет глубиной резко изображаемого пространства и выбирает детализацию изображения.

При открытой диафрагме, как мы помним, ГРИП будет небольшая и фотограф сможет размытием выделять основной объект:


Пример снимка с выделением главного объекта малой ГРИП | f/1.4

. при прикрытой диафрагме можно получать максимальную детализацию фотографии, что часто необходимо в пейзажной или архитектурной съёмке:


Пример снимка с максимальной детализацией, получаемой за счёт прикрытия диафрагмы | f/8

. а сильно закрытая диафрагма же приводит к увеличению ГРИП и позволяет делать, например, групповые портреты, осуществлять предметную или макросъёмку таким образом, чтобы даже небольшой объект попадал в ГРИП:


Пример снимка, сделанного с сильно закрытой диафрагмой | f/16

То есть, в этом режиме открытие или закрытие диафрагмы будет приводить только к изменению ГРИП и детализации изображения, а яркость снимков при любых диафрагменных числах будет одинакова. Если света будет мало, то автоматика выберет длинную выдержку, если много — компенсирует его избыток короткой. Так что, при фотографировании в режиме приоритета диафрагмы рекомендуется следить за выдержкой. Проблемы могут быть как при очень длинной выдержке, так и при сверхкороткой.

Как правило, длинную выдержку можно определить на слух. Поначалу это будет непривычно, но потом освоитесь и будет как при обучении вождению машины: сначала вообще непонятно когда переключать скорости, но потом уже можно делать это на слух, не глядя на тахометр. Максимально длинная выдержка, на которой вы получаете кадр без смаза при съёмке без штатива или упора, очень сильно зависит от силы рук, условий съёмки и фокусного расстояния объектива. Есть даже простое мнемоническое правило, которое позволяет контролировать выдержку при съёмке с рук, оно звучит так: «значение знаменателя выдержки не должно быть меньше фокусного расстояния объектива». Если переводить это на простой язык, то это значит, что если вы снимаете, допустим, объективом с фокусным расстоянием 50 мм, то нежелательно иметь выдержку длиннее 1/50 секунды. Более короткие (1/100, 1/200 и так далее) — это в плюс. Более длинные (1/30, 1/10 и так далее) — уже не так хорошо, можно будет получить смазанную картинку (не факт, что изображение обязательно будет смазано, но вероятность этого будет высока).

Слишком короткая выдержка будет показываться индикацией. У камер FUJIFILM если какой-то параметр недостижим, то он отображается на дисплее красным цветом. Ну, например, при если при съёмке на солнечном свету с сильно открытой диафрагмой автоматика ставит максимально короткую выдержку, но всё равно по оценке встроенного экспонометра кадр получается слишком ярким, то на дисплее будут красным цветом показаны цифры 1/4000. У некоторых других камер в такой ситуации индикация выдержки будет мигать.

Отчасти, проблему контроля выдержек можно решить используя правильно настроенную функцию AutoISO — сами задайте все параметры и автоматика не будет допускать чрезмерно длинных выдержек.

7.2 Режим приоритета выдержки | S (T, Tv)

Он обозначается буквой S, взятой от слова Shutter (англ. shutter — затвор). На некоторых камерах он обозначается буквой T (от слова time) или Tv (time value).

В этом режиме пользователь задаёт выдержку, с которой хотел бы работать, а автоматика сама подбирает необходимые для нормального экспонирования диафрагму и значение чувствительности матрицы (если включена функция AutoISO). То есть, этот режим может использоваться в тех случаях, когда речь идёт об управлении эффектами, связанными с выдержкой. Например, для получения снимков со смазом, передающим динамику движения:


Пример снимка с относительно длинной выдержкой, передающей динамику движения

. или для кадров с «замороженным» движением:


Пример снимка с очень короткой выдержкой, позволяющей «замораживать» движение

Управление выдержкой открывает широкий простор для творчества. Но при съёмке в этом режиме нужно внимательно следить за диафрагмой: поскольку диапазон изменений у этого параметра экспопары часто уже (например, у объектива XF35mmF1.4R диапазон диафрагменных чисел варьируется от f/1.4 до f/16 — 7 ступеней), то и вероятность выйти за разумные величины выше.

Напомним, что у камер Х-серии FUJIFILM часто нет отдельного переключателя PASM и описанные выше режимы включаются при помощи кольца настроек диафрагмы на объективе и диска выбора выдержек на верхней части фотоаппарата. Например, чтобы задействовать режим приоритета диафрагмы нужно будет выставить необходимое значение диафрагменного числа кольцом на объективе, а диск выдержек поставить в положение А (Auto). И наоборот, чтобы воспользоваться режимом приоритета выдержки, нужно будет кольцо диафрагмы на объективе поставить в положение А (Auto), а диском выдержек установить необходимое время экспонирования.

8. Коррекция (поправка) экспозиции

Как можно было видеть, во всех разобранных сегодня режимах автоматика всегда будет стремиться экспонировать кадр так, чтобы он получался ярким (соответствовал заложенному во встроенный экспонометр эталону). То есть, если вы будете снимать, допустим, ночной город в режиме приоритета диафрагмы, то автоматика подберёт к установленной вами диафрагме такую выдержку, при которой кадр будет смотреться как в яркий день:


Пример снимка ночного города, сделанного в режиме приоритета диафрагмы

И какую бы вы диафрагму не выбрали, яркость снимка будет оставаться неизменной. Просто к закрытой диафрагме автоматика будет подбирать очень длинные выдержки, а к открытой — более короткие.

Но что же делать, если хочется получить фотографию, на которой ночной город выглядел бы тёмным, а не ярким, как днём? Вот тут, и в других случаях, когда хочется поменять яркость кадра в режимах P-A-S, может пригодится коррекция (поправка) экспозиции (или, как ещё её называют — экспокоррекция или компенсация экспозиции).

Экспокоррекция или компенсация экспозиции – это принудительное изменение экспозиции относительно значения, определяемого экспонометром. То есть, сначала автоматика посчитает обычные параметры относительно эталона, а потом, если фотографом была применена экспокоррекция, вычислит новые значения, с учётом поправки. В нашем случае ночного города, стоит применить отрицательную экспокоррекцию:


Пример снимка ночного города, сделанного в режиме приоритета диафрагмы с поправкой экспозиции -2EV

Положительная экспокоррекция заставляет камеру увеличить экспозицию на заданную величину, а отрицательная — уменьшить. Например, если экспонометр камеры в определённых условиях допускает передержку на одну ступень (снимок получается ярче в 2 раза):


Пример снимка с передержкой

. то вам следует применить экспокоррекцю в размере -1 EV, чтобы получить нормально проэкспонированный кадр:


Пример снимка с применённой поправкой -1EV

В режиме Program экспокоррекция влияет на выдержку и диафрагму. В режиме приоритета диафрагмы — только на выдержку (диафрагма остаётся чётко зафиксированной). В режиме приоритета выдержки — только на диафрагму (выдержка остаётся неизменной). То есть, если, допустим, в режиме приоритета диафрагмы вы получили снимок темнее чем нужно:


Пример снимка более тёмного, чем хотелось бы | [ f/4 | 1/2000 | ISO 100 ]

. то исправить это можно применив коррекцию экспозиции в плюс (допустим — в +1EV, или — на одну ступень, в 2 раза). И тогда следующий кадр станет в 2 раза более ярким за счёт того, что выдержка станет в 2 раза длиннее:


Пример снимка с применённой поправкой экспозиции +1EV | [ f/4 | 1/1000 | ISO 100 ]

У камер FUJIFILM для настройки поправки экспозиции используется очень удобный и наглядный отдельный диск экспокоррекции на верхней панели:


Диск настройки экспокоррекции на фотоаппарате FUJIFILM X20

Часто у других камер настраивать поправку экспозции заметно сложнее: нужно найти кнопку, обозначающую экспокоррекцию (она обозначается значком [ +/- ] и расположена, как правило, в зоне прямой досягаемости), нажать её и крутить соответствующее колесо. Иногда нужно просто крутить колесо, не имеющее обозначений (рекомендуется внимательно читать инструкцию по эксплуатации камеры). А иногда, на младших моделях фотоаппаратов, настройка коррекции экспозиции вообще убрана в меню (что довольно неудобно).

И ещё одно важное дополнение, касающееся экспокоррекции. На камерах FUJIFILM сразу видно, как стоит колесо поправки экспозиции, поэтому ошибиться сложно. У других фотоаппаратов за индикацию настроек отвечает шкала экспонометра, которую, порой, не сразу заметишь. А коррекция экспозиции такая настройка, которая не сбрасывается обратно, даже если вынуть аккумулятор из батарейного отсека камеры! Так что будьте внимательны, и если вы использовали поправку экспозиции, то убедитесь, что после съёмки вернули все настройки обратно в 0.

источник

Установка времени на фотоаппарате fujifilm

podakuni 10:10 am — Техника | FUJIFILM X10. Практические советы для творчества

Фотокамера FUJIFILM X10. Что она умеет? И как с ней работать?

  • сенсор: 2/3″, тип: EXR CMOS, кроп-фактор: 3.93
  • разрешение кадра: 12 мегапикселей, максимальный размер кадра: 4000×3000 пикселей
  • чувствительность: ISO 100-3200, расширенные диапазоны: ISO 6400 и ISO 12800
  • выдержка: 30-1/4000 сек.
  • объектив (в 35-мм экв.): 28-112 мм, f/2.0-2.8
  • видоискатель: оптический
  • дисплей: размер: 2.8″, разрешение: 460.000 пикселей
  • серийная съёмка: до 10 кадров/сек.
  • съёмка видео: 1920×1080, 1280×720 25/30 кадров в сек.
  • RAW

  • размер: 117×70×57 мм
  • вес: 350 грамм (с батареей)

    средняя цена на момент написания этого поста: 18.480 руб.

    С чего же начать работу? Конечно, с настроек камеры! Этот совет вполне закономерно многим может показаться ответом Капитана Очевидность, однако, я довольно часто замечаю, что даже опытные фотографы не уделяют должного внимания настройкам камеры и, в результате, часто мучаются потом с какой-то проблемой, которая могла бы быть решена ещё до начала съёмок. Так что тут мы поговорим о том, как можно настроить FUJIFILM X10 и на что стоит обратить внимание во время съёмки.

    При первом включении камера просит установить дату и время. Я обращал внимание, что многие не очень-то склонны выполнять эту процедуру — конечно, только что купленную камеру хочется побыстрее опробовать в деле. Какие там циферьки, год, месяц? Что, мол, я и сам не знаю какой сейчас год? Зачем мне это ещё и на камере? В результате, пользователи этот пункт меню часто проходят как в старом сетевом анекдоте: «Та-ак, берёте ли вы замуж гражданку Иванову Наталью, выхдодите ли вы замуж за Петрова Ивана? Да, продолжить, да, да, далее, завершить! Объявляю вас мужем и женой!»

    Но шутки заканчиваются, когда надо найти в архивах прошлогодние фотографии, например. Вдруг (внезапно!) выясняется, что летние фото (почему-то!) датированы первыми числами января позапрошлого года и идут в архивах ранее той даты, что обозначена на снимках, сделанных предыдущим фотоаппаратом. Дневные кадры сняты якобы ночью, и вообще кругом путаница. Особенно неприятно бывает, если нужно слить вместе несколько фотосессий с разных камер. Например, когда друзья отдали вам фотографии совместного отдыха и хочется сделать один альбом из ваших и их снимков. Но дата на вашей фотокамере выставлена неправильно, поэтому — сидите и сортируйте кадры вручную.

    Кстати, чтобы не менять время в поездках, в установках часов современных камер есть пункт меню, в котором можно выставить часовой пояс места прибывания. Для этого в FUJIFILM X10 нужно выбрать пункт меню РАЗН. ЧАСОВ и уствновить там МЕСТНОЕ, а потом указать разницу во времени (обычно её можно узнать у перовго встречного-поперечно в аэропорту или на вокзале, например, или просто посмотреть в интренете перед поездкой).

    За этим скучным термином кроется несколько довольно полезных вещей и не стоит ими прнебрегать. Если говорить конкретно про FUJIFILM X10, то тут полезными будут следующие несколько пунктов из закладки ПАРАМЕТРЫ в меню:

    1. РЕЖ.БЫСТР.ВКЛ. — режим быстрого включения камеры. Он немного больше расходует батарею, зато камера включается действительно очень быстро. Что вкупе с механическим приводом зума объектива позволяет добиться высокой скорости спонтанной съёмки. То есть — шёл по улице, увидел сюжет, достал камеру из кармана, снял крышку и повернул руками кольцо зума в нужное положение (ближе/дальше) и снял. При должной ловкости рук и активированном этом пункте в меню (в положении ВКЛ.) всё можно сделать очень быстро.

    2. АВТО ВЫКЛ. — пункт автовыключения (через какое время камера выключается). Чем меньше он будет — тем быстрее камера будет «засыпать» (уходить в режим сна, который во многом похож на выключение, из него камера выводится нажатием на кнопку спуска затвора). И тем больше, как правило, фотоаппарат проработает от батареи. Но в случае с FUJIFILM X10 я бы рекомендовал не дожидаться засыпания камеры, а выключать её самостоятельно. Это даст возможность быстрее включить её при появлении интересного кадра. При условии, конечно, что активирован режим, описанный выше.

    3. РЕЖИМЫ ПИТАНИЯ — их у FUJIFILM X10 два: ЭКОНОМ. и РЕЖИМ ЯРКИЙ LCD. В превом случае яркость экранчика будет подстраиваться под освещение автоматически. Но более удобный, на мой взгляд, второй режим, хотя он и мнее экономный. При выборе РЕЖИМ ЯРКИЙ LCD камера будет всё время показывать картинку на ярком экране. Что, согласитесь, приятно.

    4. ОТОБР. ИЗОБ. — это не совсем относится к энергосбережению, хотя, отчасти, помогает и сэкономить заряд батареи. Этот пункт отвечает за то, сколько по времени будет показываться на экране только что отснятый кадр. Для заметного ускорения работы FUJIFILM X10 я рекомендую выбрать пункт ОТКЛ. Это будет означать, что, после того как кадр снят, он на экране сам по себе не показывается. Хочется его посмотреть? Нажмите кнопку PLAY. Такое решение позволяет довольно быстро снимать несколько дублей одного кадра (а это очень часто бывает полезно, вдруг кто-то моргнул, например), не загружая процессор камеры демонстрацией отснятого материала. Другие установки: 3 сек и 1.5 сек — можете поставить по вкусу, если всё же есть необходимость видеть результат автоматически после каждого снимка.

    В этом пункте я хотел бы отметить основные настройки, на кототые стоит обращать внимание перед съёмкой. Рекомендую повторять или проверять их каждый раз, когда берёте камеру на съёмку.

    1. Во-первых, при начале каждой съёмки, из закладки ПАРАМЕТРЫ в меню FUJIFILM X10, я бы рекомендовал запускать команду ФОРМАТ-ВАТЬ (сокр. от «форматировать»). Она отформатирует вставленную в фотоаппарат SD-карточку (внимание: вся записанная на ней информация будет потеряна!). Это быстрее, чем удалять старые фотографии по одной или даже по многу. Только, разумеется, перед проведением операции ФОРМАТ-ВАТЬ убедитесь, что информация с карточки сохранена или не нужна вам более.

    Кстати, если вы случайно нажали ФОРМАТ-ВАТЬ и вдруг внезапно поняли, что иноформация на краточке была нужная!!11 То. А-А-а-а. Без паники! Главное — не делайте резких движений не снимайте новые кадры на эту карточку. И вообще постарайтесь на неё ничего больше не записывать. Достаньте её из фотоаппарата и вставьте в кардридер. Там вы с большой вероятностью сможете восстановить данные при помощи одной из многочисленных программ по восстановлению данных. Ну или отнесите карточку в один из многочисленных сервисов по восстановлению данных (легко гуглятся), где вам сделают всё то же самое, но за деньги. Если же съёмка на эту флешку уже началась, то вероятность восстановить данные, увы, будет стремиться к нулю.

    2. Во-вторых, снимайте в RAW. Зачем это нужно делать? Об этом можно подробно прочитать здесь: Зачем снимать в RAW. Для этого переключите в закладке меню ПАРАМЕТРЫ пункт RAW в положение RAW (по умолчанию он ОТКЛ). Для тех, кого всё же пугает RAW, можно оставить RAW+JPEG, тогда камера будет писать и RAW, и JPEG, одновременно. Кстати, оставить JPEG может быть полезным и из-за некоторых вещей, про которые я расскажу чуть позже.

    3. В-третьих, настройте остальные параметры, такие, как, например, звук и громкость затвора (поскольку у FUJIFILM X10 затвор электронный, то звук затвора используется записанный и он воспроизводится через динамик и тут возможны варианты, как говорится). Мало того, если нужно снимать в полной тишине, то можно эти звуки вообще отключить. Для этого в закладке меню ПАРАМЕТРЫ нужно активировать пункт БЕСШУМНЫЙ (по умолчанию он тоже ОТКЛ). Только помните, что, например, перевод в этот режим ещё и деактивирует вспышку и она не будет срабатывать, даже если её принудительно выдвинуть.

    Это полезное и удобное нововведение появилось в последней прошивке. Подробнее обо всех её новых возможностях можно прочитать тут: Обновление программного обеспечения FUJIFILM X10 до версии 2.0.

    По нажатию на клавишу RAW, на экране показывается сводное меню в котором собраны все наиболее часто изменяемые функции камеры (по версии разработчиков): устновки ISO, расширение динамического диапазона, баланс белого, настройки шумодава, размер изображения, качество изображения, параметры эмуляции плёнки (о них чуть позже), тон светов, тон теней, цвет, резкость. Помните, что все эти перечисленные параметры влияют на JPEG, RAW же остаётся неизменным.

    Ещё в Q-menu можно настроить таймер, режим автофокусировки, режим вспышки и там же осуществляется настройка яркости экранчика.

    У FUJIFILM X10 стрелочками (нажатиями на края диска управления) меняется выбранная позиция, а колёсиком — изменяются настройки в ней. Это очень удобно, как показывет практика.

    Подробно об этом уже было написано здесь: Обзор FUJIFILM X-Pro1. В FUJIFILM X10, как и в старшей модели, используются фирменные цветовые профили плёнок FUJICOLOR: PROVIA (STD), VELVIA (V) и ASTIA (S). PROVIA даёт картинку «по умолчанию», с нормальными контрастом и насыщенностью и это подходит для большинства сюжетов. С VELVIA — фото получаются с насыщенными красками и контрастные, такие настройки хорошо подходят, например, для пейзажей. ASTIA — делает фотографии с мягкими полутонами и результат получается более нежный, что хорошо подходит для портретов, к примеру.

    Ещё есть эмуляции SEPIA (картинка в охристых тонах) и различные режимы отображения чёрно-белых изображений: B (просто ч/б), By (ч/б с жёлтым фильтром, который часто применяется в пейзажной фотографии: затемняет небо и подчёркивает облака), Br (ч/б с красным фильтром, который сглаживает тона кожи), Bg (ч/б с зелёным фильтром, для работы с тонами зелени).

    Однако, следует помнить, что все режимы эмуляции плёнки (чёрно-белой и сепии, в том числе) работают только с JPEG! RAW же будет получаться во всех случаях без этих изменений. И именно поэтому имеет смысл поставить в настройках запись RAW+JPEG (чтобы получить и RAW для самостоятельной доводки, и JPEG с красивыми цветами).

    У FUJIFILM X10 очень развиты автоматические режимы съёмки. Именно так, «режимы» — потому что их довольно много, на любой вкус, практически для любой затеи. И сейчас я про них кратко расскажу. Но прежде, чем я начну рассказ, ещё одна ремарка: все эти режимы работают только с JPEG! Итак:

    1. AUTO. Полностью автоматический режим. На колесе выбора режимов обозначен символом фотоаппаратика. Автоматика в этом режиме управляет всеми настройками камеры: ISO, выдержка, диафрагма — всё в ведении автоматики. Даже зону автофокуса нельзя сдвинуть — она будет либо центральная, либо будет следящий автофокус.

    2. EXR. Подробно про эти режимы и как они работают рассказано тут: Обзор FUJIFILM X10. Здесь же лишь перечислю их:

    AutoEXR — он стоит по умолчанию при переключении колеса в EXR-режим. В этом случае камера сама определяет, какой из нижеперечисленных EXR-режимов будет задействован сейчас.

    HR — EXR-режим, в котором используется максимальное разрешение сенсора (12 Мпикселей). Подходит, как правило, для сюжетов с ярким освещением и без больших перепадов яркостей в кадре.

    DR — EXR-режим, в котором картинка получается не 12 Мп, а всего 6 Мп, зато с расширенным динамическим диапазоном. Хорошо подходит для съёмок сцен с большим перепадом яркостей. Например, когда нужно запечатлеть на фото одновременно тёмную тень и яркий солнечный свет. Или когда бывают другие подобные ситуации с большим перепадом яркостей. Главное перимущество этого EXR-режима в том, что можно снимать не только неподвижные объекты, как это часто предлагается в подобных случаях у других фотоаппаратов, но и сцены с движущимися объектами.

    SN — EXR-режим, в котором картинка тоже будет 6 Мп, но с меньшим уровнем шумов. Подходит этот режим для съёмок в условиях недостатка света, кратинки будут менее шумные. При этом, как и в предыдущем случае, можно снимать кадры с движущимися объектами.

    ЭФФ. ЛОМОГРАФИИ (или «игрушечная камера») — эффект, который достигается затемнением краёв как при съёмке аппаратом «Ломо» и характерными ностальгическими цветами. Забавный эффект, которые создаёт ощущение съёмки старым или полуигрушечным фотоаппаратом.

    МИНИАТЮРА (или «тильт-шифт») — эффект, который размывает верхнюю и нижнюю часть кадра, имитируя макросъёмку или работу тильт-шифт объектива. В таком случае кадр получается как бы игрушечный и большой город выглядит как макет.

    ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА (или «pop») — эффект, усиливающий контраст и насыщенность цветов. Ядовитые цвета и сильный контраст? Не проблема, легко!

    СВЕТЛЫЙ ТОН (или «hi key») — эффект, подчёркивающий яркие объекты и уменьшающий контраст для создания изображения в светлых тонах. Очень подходит для съёмки ванильных изображений, ми-ми-ми-ми!

    ДИНАМИЧЕСКИЙ ТОН (или «dynamic») — эффект, подчёркивающий брутальность кадра. Это надо видеть, словами его не описать.

    ЧАСТИЧНЫЙ ЦВЕТ (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, пурпурный) — эффект, при которм остаётся только один цвет в чёрно-белом снимке. Например — алые розы так и останутся цветными, а вся остальная фотография станет чёрно-белой, вот так:

    ДВИЖ.ПАНОР.360 — как наверное понятно из названия, этот режим позволяет снимать панорамы. Можно выбрать угол охвата панорамы (120, 180 и 360 градусов) и направление, в котором надо вести фотоаппарат, чтобы он снимал панораму. Сама панорама склеивается автоматически из многих кадров. При этом, программное обеспечение распознаёт и устраняет даже «призраков» — движущиеся объекты, которые при съёмке оказываются в разных частях панорамы.

    PRO ФОКУС — режим, который сам распознаёт основной объект и градуирует тона заднего фона. Этот эффект позволяет искуственно размыть фон за моделью, например.

    СЛАБОЕ ОСВЕЩ. — режим съёмки, в котором камера быстро делает несколько кадров, а затем сшивает их в один, устраняя при этом шумы. Эффект, как понятно из названия, предназнаен для малошумной съёмки в темноте и требует некоторой ловкости рук — замереть и постараться не двигаться некоторое время, пока ккмера снимает серию кадров, необходимых для работы. Впрочем, это совершенно не сложно!

    В принципе, этот режим очень похож на работу режима AUTO. Для каждого кадра процессор фотоаппарата будет рассчитывать и предлагать какое-то своё значение экспопары (диафрагма-выдержка) и ISO (если активно AutoISO). Тут всё выглядит вполне буднично, как обычный режим автоматической съёмки. Но, в оличие от полностью AUTO, в режиме P можно самому настраивать многие параметры: менять ISO, снимать в RAW, настраивать работу вспышки и так далее.

    В этом режиме очень хорошо работает колесо коррекции экспозиции, позволяя менять яркость кадра в пределах +/- 2 ступени (в +/- 4 раза). Поворот колёсика коррекции экспозиции оказывает влияние на все параметры. Если, например, добавили +1, то фотография станет в 2 раза ярче (на ступень) из-за изменения параметров съёмки (диафрагмы и выдержки). И наоборот, если установили -1, то снимок станет в 2 раза темнее (тоже на ступень).

    Наиболее часто используемый полуавтоматический режим для съёмки. Надо сказать, что примерно 80% кадров любители снимают именно в этом режиме. Потому что он очень удобный: достаточно выставить нужную диафрагму (исходя из желаемой глубины резкости, например), а остальные параметры фотоаппарат подберёт сам. Очень часто этот режим используют для съёмки портретов.

    Снимая в режиме приоритета диафрагмы нужно внимательно сделить за выдержкой. Старайтесь не доводить ситуацию до того, чтобы выдержки были очень длинными, а AutoISO не забиралось на слишком высокие показатели. Помните мнемоническое правило: «для получения не смазанного кадра знаменатель выдержки дожны быть сопоставим с фокусным расстоянием.» То есть, если вы делаете кадр, например, на широком угле (на фокусном расстоянии, эвивалентном 28 мм) то выдержка, на которой кадр скорее всего не будет смазан, не должна превышать 1/30 секунды. Если же она будет длиннее (например, 1/20 или 1/10), то вероятность получить смазанный кадр сильно возрастёт. А если, например, вы снимаете на длинном фокусе (эквивалент — 112 мм), то выдержка не должна быть длиннее 1/100-1/125. Если снимать на 50 мм, то выдержка не длиннее 1/50, на 80 мм — не длиннее 1/80. И так далее.

    Можно выставить AutoISO (в нескольких диапазонах): АВТО (400) (и больше ISO 400 автоматика камеры не будет подниматься), АВТО (800), АВТО (1600) и АВТО (3200). В этом случае камера будет сама выбирать подходящую чувствительность. Тоже, в принципе, не помешает приглядывать за ней. Потому что FUJIFILM X10 очень хорошо снимает вплоть до ISO 800, весьма неплохо работает на ISO 1600. Но на ISO 3200 уже требует дополнительного внимания: может, стоит сильнее открыть диафрагму? Или уже пора задействовать EXR-SN-режим? Или попробовать режим СЛАБОЕ ОСВЕЩ.?

    В этом режиме, как и в предыдущем, очень хорошо работает колесо коррекции экспозиции, позволяя менять яркость кадра в пределах +/- 2 ступени (в +/- 4 раза). Поворот колёсика коррекции экспозиции в этом режиме оказывает влияние на выдержку. Если, например, добавили +1, то фотография станет ярче в 2 раза (на ступень) из-за того, что выдержка станет в 2 раза длиннее (на ступень). И наоборот, если установили -1, то снимок станет темнее, из-за того, что выдержка станет в 2 раза короче (тоже на ступень).

    Если вы снимаете движущиеся объекты или людей в условиях слабого освещения, то лучше всего это делать в режиме приоритета выдержки (S). В этом случае вы задаёте желаемую выдержку, а камера сама выбирает и устанавливает необходимые диафрагму и чувствительность (при условии, что активированно AutoISO, конечно). Например, известно, что нормальный человек в обычной спокойной обстановке получается не смазанным при выдержках 1/60-1/125 и более коротких. Стало быть, при съёмки в сумерках, ставите выдержку 1/100 и снимаете с AutoISO в режиме приоритета выдержки (S). Камера сама будет устанавливать ISO и необходимую диафрагму.

    Однако, помните, что у FUJIFILM X10 максимально открытая диафрагма f/2.0-2.8, сильнее не открывается. А максимально закрытая диафрагма — f/11, сильнее не закрывается. Следите за этими показателями, чтобы они не загорелись красным на экранчике камеры (это будет означать, что диафрагма и рада была бы открыться или закрыться сильнее, но уже не может, достигла предела). Если это всё же случилось, то, возможно, пора уже пересмотреть выбранные вами параметры выдержки? Может, пора уже поработать с ней, увеличить или уменьшить? Может, пора менять ISO?

    В этом режиме, как и в двух предыдущих, тоже работает колесо коррекции экспозиции, позволяя менять яркость кадра. Здесь поворот колёсика коррекции экспозиции оказывает влияние уже на значение диафрагмы. Если, например, добавили +1, то фотография станет ярче из-за того, что диафрагма откроется на ступень сильнее. И наоборот, если установили -1, то снимок станет темнее, из-за того, что диафрагма будет открыта на ступень меньше.

    В полностью ручном режиме фотограф должен устанавливать все парметры съёмки сам. Единственно, что может остаться на автомате — это упарвление значением чувствительности. В таком случае автоматика аппарата будет работать на установленной экспопаре (диафрагма-выдержка), а яркость изображения будет управляться изменением значения ISO. Такой режим может быть полезным в отдельных случаях, когда нужно установить определённые значния экспопраы, например, когда снимается групповой портрет весёлой компании в сумерках: нужно иметь довольно закрытую диафрагму (чтобы все попали в глубину резкости) и относительно короткую выдержку (чтобы люди не выглядли смазанными в этом кадре). Тогда вы можете установить нужную диафрагму и выдержку, а AutoISO сделает кадр достаточно ярким.

    Чтобы фотографу не было грустно, при работе в мануальном режиме ему помогает «градусник» экспонометра (в левом нижнем углу экранчика). Смещение чёрточки относительно центра показывает насколько кадр будет светлее или темнее нормы. Впрочем, мануальный режим на то и мануальный, чтобы только принимать эти показания к сведению, а поступать так, как считаешь нужным.

    Тут я бы хотел дать пару советов по поводу того, как снимать фотоаппаратом FUJIFILM X10 в нескольких наиболее популярных жанрах съёмки. Далее будут советы, которые тоже можно принимать к сведению, но следовать им или нет — решать только вам самим.

    Наиболее распространённые установки для этого жанра, как правило, следующие:

    широкий угол (объектив в положении, соответствующем эквивалентному фокусному расстоянию 28 мм). Это делается для того, чтобы захватить картинку как можно шире. Впрочем, это не догма, бывают пейзажные фото и на длинном фокусе.

    относительно закрытая диафрагма (f/5.6 или даже f/8, впрочем, иногда неплохо работают и открытые диафрагмы). Закрывают диафрагму для получения максимальной чёткости мелких деталей.

    режим либо А, либо М (хотя пойдут и многочисленные автоматические режимы, такие как МИНИАТЮРА или ДИНАМИЧЕСКИЙ ТОН). Тут, в принципе, полная свобода творчества и простор для экспериментов.

    если снимать в режимах А или М, то может понадбиться штатив, потому что выдержки на закрытых диафрагмах могут оказаться довольно длинными (особенно, если света уже мало) и без смаза с рук может не получиться сделать кадр.

    если выдержки получаются длинные (длиннее 1/10), то для спуска используется тросик (стоит три копейки и вкручивается прямо в кнопку спуска затвора). Либо, если тросика нет, устанавливается таймер (через Q-menu это делется очень легко), который активирует спуск затвора. Такие сложности для того, чтобы избежать самза, который может возникнуть из-за колебаний штатива, возникающих тогда, когда фотограф давит на конпку спуска кадра.

    Но в принципе, в этом жанре довольно много свободы для творчества и проб самых разных режимов. Хоть ДВИЖ.ПАНОР.360 используйте!

    Портерт снимается как правило со следующими настройками:

    устанавливается наиболее длинный фокус (70-112 мм). Это делается для того, чтобы получить наименьшие перспективные искажения (если, конечно, вы не хотите получить обратный эффект). Более подробно об этом рассказывается здесь: Объективы | Часть 2.

    как правило устанавливается как можно более открытая диафрагма (f/2.0-2.8). Это делается для управления глубиной резкости. Более подробно об этом рассказывается здесь: Объективы | Часть 4.

    режим, который чаще всего используется — приоритет диафрагмы (А), для того чтобы иметь возможность управлять этой самой диафрагмой и задавать нужную глубину резкости.

    А дальше — съёмка. Только нужно во время неё внимательно следить за выдержками, чтобы они не получались очень длинными (для съёмки спокойного человека выдержки не должны быть длиннее примерно 1/40-1/60 секунды), иначе люди могут выйти смазанными на снимках. Ну и автоматические режимы тут тоже вполне применимы.

    У FUJIFILM X10 есть прекрасные возможности для съёмки макросюжетов: минимальное расстояние фокусировки — 1 см (что очень и очень неплохо). Режим макро включается нажатием на соответствующий символ (цветочек) на колесе управления. У FUJIFILM X10 есть два режима макросъёмки, один другого краше. Выбирайте любой, только не забывайте, что оба они хорошо работают только в широкоугольном положении объектива.

    источник

  • Читайте также:  Установка gtk для python

    Добавить комментарий

    Adblock
    detector