Меню Рубрики

Установка времени на фотоаппарате nikon

Как установить время на фотоаппарате никон?

Как следует хранить цифровые фотографии, чтобы их можно было просмотреть через 50-100 лет?

Судя по всему, самым надёжным вариантом будет внешний жесткий диск, подключающийся к компьютеру по USB.

За прошедшие 20 лет насоздавали очень много USB-устройств, и всё идёт к тому, что дальнейшая эволюция этого разъёма будет предусматривать обязательную обратную совместимость со старыми устройствами. Пока не видно тенденции и к уходу в сторону стандартов, альтернативных USB. FireWire, к сожалению, окончательно сошёл со сцены, eSATA остаётся нишевым (все устройства, подключаемые по eSATA могут быть подключены и другим способом, по USB или по Ethernet), и только USB прочно удерживает свои позиции.

Не гонитесь за дисками большого объёма — чем меньше объём, тем больше физический размер одного бита, записанного на блинах и тем дольше он сохранится после записи.

Дисковый раздел отформатируйте под FAT32. Сегодня это наиболее универсальный стандарт для дисковых разделов, открытый и стандартизованный. Его отлично понимают все существующие операционные системы, включая MAC, Windows и Linux. Более того, его понимает куча всевозможных «умных» железяк, типа телевизоров и медиаплееров. Какая бы из этих систем не победила через 50 лет, у них точно будет возможность прочесть дисковую систему FAT32. Да, у FAT32 есть ограничение, размер дискового раздела не может быть больше 2 терабайт. Но мы за большим объёмом и не гонимся (см. абзац выше).

Флэш и SSD (по сути, два названия одной технологии) использовать не стоит. Они постепенно теряют данные из-за внутренних утечек заряда. В зависимости от модели, данные на выключенном устройстве могут храниться либо недели, либо месяцы. Уже через год или пару лет гарантированно будет потеря информации.

На CD и DVD имеются нарекания по долговечности. В научно-популярном фильме, посвящённом различным способам долгосрочного хранения информации упоминалось, что у компакт-дисков очень нестабильное качество долгосрочного хранения. В экспериментах получалось, что около 5% дисков из одной партии хранило данные всего полгода. Но если диск переживал этот порог, то он мог хранить информацию годами. Есть и другое соображение против DVD. Носители CD и DVD явно выходят из обращения. Новые компьютеры уже сегодня не имеют DVD-привода в качестве обязательного стандарта. Несомненно, в ближайшие 5-10 лет DVD-приводы окончательно исчезнут из обращения, а значит найти для сохранённых дисков устройство чтения станет проблемой.

Облачное хранилище использовать тоже не рекомендую (разве что в сочетании с первым вариантом). Во всяком случае, платное. Чтобы информация на платном хранилище продолжала сохраняться, вы должны постоянно помнить о нём и регулярно его оплачивать. Как только вы просрочите оплату (например забудете или потеряете к этому интерес), вы потеряете свои данные. Для понимания сути проблемы, возьмите в ЖЖ какие-нибудь записи блоггеров 15-летней давности и попробуйте походить по ссылкам на сайты, которые они упоминают. Почти все домены, на которые они ссылаются, уже не существуют. Потому что их надо оплачивать каждый год. Как только хозяин сайта хотя бы на короткое время теряет к этому интерес, сайт со всем своим содержимым исчезает.

Со сроком службы бесплатного файлохранилища менее понятно, но видно что всевозможные бесплатные «файлопомойки» со временем обвешиваются баннерами, становятся платными, а потом и вовсе исчезают. Кризис монетизации. Google может содержать свой Google Drive за счёт других проектов, но как скоро им станет неинтересно поддерживать убыточный сервис? Они уже закрыли достаточно много своих популярных, но убыточных проектов, самым ярким из которых было, наверное, закрытие сервиса хранения исходных текстов Google Code. Так что бесплатное облачное хранилище будет существовать только с разрешения дяди. Как только этот дядя потеряет к проекту интерес или станет жертвой финансового кризиса, или компания поменяет владельца или туда придёт более эффективное руководство, эта лавочка тут же прикроется. Насколько вероятно наступление хотя бы одного из этих вариантов в ближайшие 50 лет — сами смотрите.

Теоретически, магнитная лента хранит информацию лучше, чем HDD. Но на практике, стандарты на магнитную ленту меняются намного быстрее, чем на HDD. Да и исчезают они. Сегодня довольно трудно найти в продаже стриммер, и это обязательно будет дорогой стриммер. Стандарт же «USB тип А» разработан в 1996 году и вот уже 20 лет сохраняется обратная совместимость с самым первым стандартом. Раз принцип обратной совместимости успешно пережил несколько обновлений стандарта (разъёмы USB 3.0 всё ещё совместимы с древними устройствами USB 1.1, и наоборот), он важен для тех, кто разрабатывает USB. И весьма вероятно, что обратная совместимость будет соблюдаться и в дальнейшем.

Избыточность и дублирование. Для лучшей сохранности данных можно использовать дублирование (писать одно и то же на два разных устройства), либо купить устройство со встроенной зеркализацией на два внутренних диска (вроде My Book Thunderbolt Duo).

Или (совсем уж экзотический вариант) можно дополнительно сворачивать фотографии в многотомный архив RAR с дополнительными томами восстановления (когда вместо N кусков архива создаётся N+1 с возможностью утраты любого из созданных кусков, причём допольнительных кусков может быть больше одного, и столько же мы можем потерять без вреда для содержимого). Правда, скручивание в архив усложнит потом поиск по содержимому фотоархива, но на сохранности оно скажется положительно. Другим неочевидным минусом является долгожительство стандарта архивации RAR, он может со временем стать таким же раритетом, каким сегодня является мегапопулярный в середине 90-х формат ARJ. Проприетарность стандарта RAR свидетельствует не в его пользу. Опыт показывает, что открытые стандарты живут намного дольше проприетарных.

Равы. Ещё к вопросу об открытых стандартах. Если есть возможность, переводите фотографии, снятые зеркалками из их родных форматов RAW в формат DNG. К нему тоже есть вопросы, но он позиционируется как «открытый стандарт для хранения фотографий в цифровых негативах» и вероятность, что он сохранится через 50 лет — выше, чем вероятность прочитать целый зоопарк внутренних форматов кэнона, никона, пентакса, олимпуса и сони. Это при условии, что вы вообще собираетесь хранить отснятое в RAW, потому что лучше будет обработать снимки и хранить их в jpg. Формат jpg гарантированно переживёт нас всех. Его сегодня понимает абсолютно любой софт и абсолютно любое железо. Была попытка заменить его форматом JPEG2000, но по прошествии пятнадцати лет можно с уверенностью сказать, что она с треском провалилась.

Читайте также:  Установка головного устройства на ситроен с4

Твёрдая копия. Единственным способом, стопроцентно гарантирующим возможность просмотра через 50 лет, является печать на бумаге. Отберите из отснятого самые любимые или самые удачные фотографии, вряд ли таких будет больше сотни в год. И напечатайте их на бумаге. Обращаю внимание, что классический способ печати фотографий на бумаге и последующей вклейки в альбом — уходит в прошлое. Сейчас гораздо целесообразнее будет заказать печать фотокниги на десяток разворотов в твёрдой обложке. По качеству это уже давно не оффсетная печать, не уступает обычной фотопечати. Да, это будет немного дороже печати фотографий россыпью, но сохранность, удобство просмотра, и главное — обязательные подписи к каждому фото — будут невообразимо качественней. Более важные фотографии можно поместить на целый разворот, менее важные — россыпью на страницу и таким образом, страниц требуется не так уж много, и на печати итоговой книги можно сильно сэкономить.

Подписи. Подписи к фото очень важны. Да, сейчас вы с уверенностью перечислите всех кто изображён на фото и точно знаете, где это снято. А на своих же фотографиях десятилетней давности — слабо всех перечислить? А многих ли вы вспомните по именам на фотографии своего класса? А ведь вы с ними общались каждый день на протяжении многих лет.

Пожар. Хранить фотоальбомы, жесткие диски и документы, надо там, куда до них не доберётся пожар. Пожары случаются редко, но ведь и 50 лет — долгий срок. Многие знают о существовании огнестойких сейфов (штука недешёвая), но мало кто знает о существовании огнестойких боксов. Вещь недорогая, размером со шкатулку, предназначена для хранения документов размера А4, расчитана на полчаса горения, гарантированно переживёт любой пожар.

источник

Настраиваем таймеры фотоаппарата. Меню пользовательских настроек на примере Nikon D850

Нас ждёт следующий пункт меню пользовательских настроек камер Nikon. Как и прежде, мы разбираем меню фотоаппаратов этой марки по пунктам. И здесь нам помогает продвинутая зеркальная камера Nikon D850. Её меню насчитывает множество пунктов, а значит мы сможем разобрать максимальное количество настроек. Обладатели же менее сложных фотокамер найдут здесь пункты, имеющиеся у них, и увидят, что интересного есть в более продвинутой технике.

Nikon D850 с объективами: Nikon AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8E FL ED VR, Nikon AF-S 24–70mm f/2.8E ED VR Nikkor, Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8 G ED

Категория параметров «Таймеры/Блокировка автоэкспозиции» имеет всего четыре пункта, однако они весьма важны в работе с камерой.

Блокировка автоэкспозиции спусковой кнопкой

Фактически кнопка спуска в полунажатии может выполнять сразу три функции: автоматической фокусировки, замера экспозиции и блокировки экспозиции. Функция блокировки экспозиции на кнопке спуска пригодится, например, при съёмке с фокусировкой и дальнейшим перестроением. Особенно, если при этом был выбран точечный замер экспозиции. Итак, мы сфокусировались на лице модели и по нему же измерили экспозицию. Потом перекомпоновываем кадр, держа кнопку спуска полунажатой. Если функция блокировки на кнопке спуска не установлена, экспозиция кадра может измениться непредсказуемо, мы получим пересвет или слишком тёмный кадр. На некоторых камерах есть отдельная кнопка AE-L для блокировки экспозиции, кроме того, данную функцию можно назначить на любую из функциональных кнопок камеры в соответствующем меню. А можно её установить и прямо на кнопку спуска.

Впрочем, фокусировка с перестроением — приём практически устаревший, особенно в рамках портретной и репортажной фотографии. Система автофокуса современных камер и так позволяет фокусироваться на любом месте в кадре, перестраивать его не нужно. В то же время для более точной настройки экспозиции камера должна реагировать на мельчайшие изменения освещения. Поэтому, если в работе вы не используете фокусировку с перестроением, данную настройку лучше проигнорировать.

Есть возможность настроить блокировку экспозиции отдельно только для серийной съёмки. Тогда все кадры серии будут иметь одинаковую экспозицию. Это удобно при решении специфических задач, когда экспозамер камеры во время слежения за снимаемым объектом может себя повести неадекватно (скажем, при съёмке среди концертных прожекторов).

В общем же случае блокировку экспозиции лучше назначить не на спуск, а на отдельную кнопку — AE-L или любую другую функциональную кнопку, наиболее для вас удобную.

Таймер режима ожидания

Данная настройка отвечает за время, которое камера будет находиться с включённым замером экспозиции. Чем дольше камера замеряет экспозицию, тем быстрее разряжается батарея. Поэтому выбирать максимальные значения не обязательно. Вполне достаточно нескольких секунд.

По истечении времени таймера цифры со значениями параметров экспозиции исчезнут с информационного экрана. Выбирать продолжительное время работы экспозамера стоит лишь тогда, когда вы хотите длительно наблюдать за параметрами экспозиции, при этом не снимая. Если такое созерцание вам не интересно, вполне можно оставить этот пункт на значении по умолчанию (6 с). В конце концов, замер экспозиции производится мгновенно, он никак не замедлит съёмку, кадры вы не упустите.

Эта настройка работает только при съёмке через видоискатель. В Live View экспозиция замеряется постоянно, пока этот режим активен. Таймеры работы режима Live View, в том числе показа изображений при просмотре, регулируются в другом пункте — «Задержка отключения монитора», который мы разберём ниже.

Автоспуск

В этом пункте мы настраиваем работу автоспуска. Это тот самый таймер, который некоторые используют для съёмки самих себя: камера после нажатия кнопки спуска ждёт определённое время, а потом делает кадр. Тот же автоспуск используют и для съёмки со штатива, чтобы камера не дрожала в момент нажатия на кнопку спуска. Автоспуск — крайне полезная функция, так что с её настройками сталкивается каждый фотограф.

Первая настройка этого пункта — «Задержка автоспуска». Если автоспуск мы используем для съёмки селфи, то нам понадобится задержка достаточная, чтобы после нажатия на кнопку спуска мы успели добежать до своего места в кадре. Если же мы пользуемся им для съёмки со штатива пейзажей, натюрмортов или интерьеров, то наоборот, лучше использовать короткую задержку, чтобы долго не ждать, пока будет сделан кадр. Для съёмки автопортретов подойдёт задержка в 10–20 секунд. Если и этого времени мало, можно воспользоваться дистанционным управлением камерой посредством смартфона. С приложением Nikon SnapBridge, которое поможет использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления, совместимы все камеры Nikon последних лет. Ею оснащены даже самые доступные Nikon D3500 и Nikon D5600.

Читайте также:  Установка кпп на азлк 2141

Но вернемся к меню автоспуска. Для съёмки со штатива, специально создана задержка в 2 секунды. Её достаточно, чтобы после нажатия на спуск камера перестала вибрировать на штативе и кадр получился чётким, без смазов.

Следующая настройка — «Количество снимков» — отвечает за то, сколько кадров сделает камера по истечении таймера автоспуска. Настройка очень полезная для съёмки автопортретов. Так, один раз нажав на кнопку спуска, мы сможем сделать до 9 снимков подряд, попробовав при этом разные позы и выражения лица в кадре. И не придётся для этого каждый раз бегать к фотокамере.

«Интервал между съёмкой кадров» — ещё одна настройка в меню автоспуска. Какую паузу будет выдерживать аппарат между снимками? Для съёмки автопортретов обычно достаточно 2-3 секунды. За это время вполне можно изменить позу и выражение лица.

Если же мы снимаем со штатива, то нам пригодится минимальный интервал в 0,5 с, например, при съёмке с брекетингом экспозиции. Таким образом, с минимальным интервалом серия кадров с брекетингом будет сделана максимально быстро.

Задержка отключения монитора

Последний пункт в данной категории. Именно здесь мы настраиваем все таймеры, связанные с работой экрана фотоаппарата. Через какое время экран отключится, если со стороны пользователя не будет никаких действий? Например, многим не нравится, что при просмотре отснятых изображений экран фотоаппарата быстро гаснет. За это отвечает первый пункт — «Просмотр». Здесь можно задать время, удобное для вас, — хоть 10 минут!

Тут же можно настроить параметры отключения экрана при просмотре меню фотоаппарата (одноимённый пункт «Меню»).

Если вы контролируете параметры съёмки, глядя на основной дисплей камеры, то здесь можно так настроить его режим работы, чтобы он не отключался раньше времени. Но продвинутые фотографы ориентируются на верхний ЖК-экран — он удобнее, лаконичнее и требует гораздо меньше электроэнергии для работы. Он есть во всех продвинутых камерах Nikon, в том числе и на беззеркалках Nikon Z 6 и Nikon Z 7.

Верхний информационный ЖК-экран с зелёной подсветкой. Кстати, у Nikon D850 подсвечивается не только экран, но и некоторые кнопки, что удобно при съёмке в темноте.

Пункт «Просмотр изображения» (не путать с пунктом «Просмотр»). Если в меню режима просмотра включена функция «Просмотр изображения», камера автоматически станет показывать только что снятые кадры. Какое время она будет их держать на экране? За это и отвечает данная функция. Чтобы сделанный кадр не исчез с экрана раньше времени и вы успели его оценить, стоит поставить таймер секунд на 10–20. При этом картинка сама исчезнет с дисплея, если вы нажмёте кнопку спуска наполовину и соберётесь делать следующий снимок.

Live View. Данный пункт определяет, как долго камера будет оставаться активной в режиме Live View. В этой настройке важно найти компромисс, дабы аппарат не отключался постоянно, но в то же время и не сажал батарею в случае, если вы просто забыли выйти из данного режима. Я установил настройку в 5 минут. Этого более чем достаточно для съёмки и компоновки кадров, при этом камера не тратит батарею впустую в случае бездействия..

источник

Учимся управлять камерой быстро. «Горячие клавиши» для фотоаппаратов Nikon

Чем чаще во время съёмки фотограф обращается к меню фотоаппарата, тем медленнее идёт рабочий процесс. Важно научиться не тратить драгоценное время на навигацию по меню, а быстро настраивать необходимые функции с помощью кнопок на камере.

Продвинутый фотоаппарат от камеры начального уровня отличается далеко не только качеством картинки. Прежде всего, продвинутая техника имеет профессиональное управление, развитую эргономику. Больше функций настраивается не только через меню, но и с помощью кнопок и их комбинаций.

Всё как в компьютерных программах, где каждой функции присвоена собственная «горячая клавиша». Нажимая её, мы сразу запускаем нужную опцию. В этой статье мы познакомим вас с комбинациями кнопок, которые сделают работу с фотоаппаратами Nikon быстрой и комфортной.

Работа с комбинациями кнопок. Общие сведения

В ручном режиме или режимах P, A, S ключевые параметры, такие как выдержка и диафрагма, настраиваются путём прокрутки колёсика управления. Но как настроить второстепенные — баланс белого, ISO, режим замера?

Главные сочетания кнопок заложены в управление камерой именно для регулирования таких параметров. Найдём кнопку, отвечающую за необходимый параметр, нажмём и, не отпуская её, повернём колёсико управления.

Nikon D750. Пример кнопок, которые необходимы для настройки съёмочных параметров.

Заднее колёсико регулировки параметров — основное.

Обратите внимание, что на камере есть кнопки, которые могут как помогать при навигации по меню или снятому материалу, так и, будучи нажатыми в процессе съёмки, регулировать определённую настройку. Например, кнопка, отвечающая за настройку баланса белого при съёмке, при просмотре снятого изображения отвечает за включение защиты от удаления снимка. В режиме навигации по меню камеры та же кнопка позволяет выводить справку по каждому пункту меню.

Тонкости настройки параметров

Фотоаппараты продвинутого уровня имеют два колеса настройки. Ими, например, в режиме М мы можем настраивать выдержку и диафрагму; кроме того, они помогают и в тонкой настройке некоторых параметров.

Включаем и отключаем авто-ISO. Зажав кнопку ISO, задним колёсиком мы выбираем значение светочувствительности, а передним можно активировать функцию автоматического ISO. Такой способ намного быстрее, чем искать авто-ISO в меню. Столь быстрое переключение позволит в один момент перейти от вдумчивой съёмки пейзажа на минимальном ISO к динамичной репортажной съёмке, отдав светочувствительность под управление автоматики.

Чтобы быстро включить или отключить функцию авто-ISO, достаточно нажать кнопку ISO.

. И покрутить переднее колёсико настройки параметров.

Тонко настраиваем баланс белого. Кроме базовых настроек баланса белого — «облачно», «солнечно», «по вспышке», в камерах уровня Nikon D850, D810, Z 6 и Z 7 есть ещё и дополнительные. К примеру, автоматический баланс белого, кроме основной настройки, имеет пресет A1; эта опция поможет сохранить тёплые оттенки при съёмке в помещении или ночном городе. А настройка «Флуоресцентные лампы» имеет целых семь дополнительных опций под разные виды ламп. Как получить доступ ко всем этим функциям? Конечно, можно их найти в меню. Но проще зажать кнопку WB, выбрать основной пресет, а затем, крутя вспомогательное колесо настройки, выбирать дополнительные опции, доступные для него. Таким же образом можно выбрать конкретную цветовую температуру в Кельвинах, выбрав опцию К.

Читайте также:  Установка генератора на инфинити

Выбор опции Auto 2 для автоматического баланса белого на Nikon D850. Опция Auto 2 будет стараться сохранять тёплые оттенки освещения, если съёмка ведётся при лампах накаливания.

Выбор опции для пресета «Флуоресцентные лампы».

Отметим, что в аппаратах уровня Nikon D610, Nikon D7500, Nikon D750 настройка баланса белого работает несколько иначе: вместо дополнительных опций к пресетам баланса белого вспомогательным колесом мы можем отрегулировать цветовую температуру, сделать оттенки на снимках похолоднее или потеплее. Это тоже полезная функция.

Пример корректировки баланса белого в камере Nikon D750. Задним колёсиком выбираем пресет, передним тонко настраиваем тон.

Установка цветовой температуры вручную также оперативна: задним колёсиком выбираем опцию К, передним — нужное значение.

Экспокоррекция вспышки. Достоинство камер Nikon в том, что даже в самых простых моделях серии 3ххх мы можем регулировать мощность вспышки, настраивая экспокоррекцию по вспышке. Эта настройка делает импульс слабее или сильнее того, что хотела сделать автоматика.

Нажмём кнопку с иконкой вспышки. Основное колесо настроек меняет режимы работы вспышки, а дополнительное ставит коррекцию мощности её импульса. Между прочим, этот способ работает как со встроенными вспышками, так и с внешними.

Nikon D750: задним колёсиком настраиваем режим работы вспышки, а передним корректируем её импульс.

Работаем с брекетингом экспозиции. Во всех камерах Nikon, кроме самых доступных серий 3ххх и 5ххх, брекетинг работает одинаково. Нажав кнопку BKT, одним колёсиком мы выбираем количество кадров в брекетинге, а другим — шаг между кадрами в ступенях экспозиции. Функция брекетинга очень полезна при съёмке пейзажа, архитектуры и интерьеров. А с помощью кнопочного управления её можно настроить в два счёта.

Настройка брекетинга экспозиции на Nikon D750. Задним колёсиком выбираем количество снимков, передним — шаг экспозиции в EV.

Полезные настройки управления

Настраиваемое управление, функциональные кнопки. Чтобы фотограф мог настроить камеру под свои задачи, на корпусе аппарата есть так называемые функциональные кнопки. На них можно назначить любую функцию из обширного перечня. Настройке управления и работе с функциональными кнопками мы посвятили отдельную статью. Здесь же покажем несколько практичных примеров кастомизации.

Быстрое увеличение снятого кадра нажатием на центральную кнопку мультиселектора. Часто после того, как мы сделали кадр, хочется его внимательно рассмотреть. Ведь нужно проверить, попал ли в нужное место фокус, нет ли шевелёнки. И просматривать снимки лучше с увеличением, чтобы увидеть все мелкие детали. Для увеличения кадра рука фотографа инстинктивно тянется к кнопке с иконкой лупы на корпусе камеры. Как правило, кнопку с лупой придётся нажать подряд несколько раз, чтобы получить нужное увеличение. В то же время, увеличение снимков до нужного масштаба можно назначить на центральную кнопку мультиселектора.

В таком случае достаточно один раз нажать на удобно расположенную под большим пальцем кнопку — и снимок увеличен, можно его внимательно разглядывать. Такие мелочи экономят время и увеличивают скорость работы на месте съёмки.

Перенос кнопки ISO на кнопку видеозаписи. У некоторых фотоаппаратов (Nikon D7200, Nikon D750, Nikon D810) кнопка настройки ISO находится не в самом удобном месте и, как следствие, эту важную настройку не получается поменять одной рукой. А это влечёт за собой паузы в съёмке. Как сделать так, чтобы настройка ISO всегда была у нас под рукой? Есть на этих аппаратах кнопка старта видеозаписи, которая всё равно не используется в режиме фотосъёмки и активна только в режиме видеозаписи. Находится она как раз под нашим большим пальцем, рядом с кнопкой спуска. Аппарат позволяет для настройки ISO использовать кнопку REC, тогда ISO мы сможем настраивать одной рукой. Кстати, на более новых камерах — Nikon D7500, Nikon D850, Nikon Z 6 и Nikon Z 7 — кнопка ISO уже находится как раз под большим пальцем и переназначать её не требуется.

Быстрый сброс настроек и форматирование карты

Вам досталась чужая камера, настроенная совсем не под ваши нужды? Или же вы сами что-то намудрили в настройках и хотите их сбросить? Вам не обязательно искать в меню пункт, отвечающий за сброс настроек. Зеркалки Nikon имеют функцию двухкнопочного сброса. Достаточно одновременно нажать и удерживать две секунды кнопки на корпусе камеры, отмеченные зелёными точками. Кнопки нажали, камера «моргнула» верхним информационным экраном — готово, настройки возвращены к заводским.

Пример двухкнопочного сброса на Nikon D750

Есть комбинация клавиш и для форматирования карты памяти. Сперва стоит убедиться, что на форматируемой карте нет ценных данных и вся нужная информация с неё перенесена на жёсткий диск компьютера. Теперь одновременно нажмём две кнопки, под которыми есть красные иконки Format — активируется функция форматирования. С ней не всё так просто, как со сбросом. Удерживая эту комбинацию кнопок, мы увидим, что на верхнем информационном дисплее начнёт мигать иконка For.

Пример форматирования карты памяти на Nikon D750

Обратите внимание — форматирование ещё не запущено, камера ждёт вашего подтверждения на это действие. Если у вас аппарат с двумя слотами карт памяти, на этом этапе можно выбрать слот, карта памяти в котором подвергнется форматированию. Слот выбирается путём поворота колёсика регулировки параметров. Чтобы отказаться от форматирования, можно нажать любую кнопку на камере. А для подтверждения форматирования нажмём ещё раз ту же комбинацию кнопок, отмеченных красными иконками Format — карта памяти будет отформатирована.

Профессиональная работа с камерой складывается из многих деталей. Одна из них, которую должен освоить фотограф, — быстрое управление фотоаппаратом. Да, поначалу будет казаться, что проще и удобнее нужную функцию искать в меню, чем пытаться зажать сразу несколько кнопок. Но немного потренировавшись, вы поймёте — это удобный вариант, который ускорит ваши съёмки, сделает их комфортнее. Быстро настраивая технику, вы сможете больше времени посвятить своему творчеству, работе с моделью, светом, композицией.

источник

Добавить комментарий