Меню Рубрики

Установка время на фф2

Ford Focus Hatchback Эффектный Глава II › Бортжурнал › Скрытые возможности Ford Focus 2. А вы знали?

Ох как давно я хотела накатать эту статейку) А всё почему? Потому, что в фордах много сюрпризов, которые замечаешь сразу после приобретения (например, замок капота). Углубившись интереса ради в данную тему, я нашла много фишек, которыми снабдили данное авто, их нужно просто активировать. Не знаю почему ФМК закладывает определенный функционал в автомобиль, но не включает его. Итак, поехали)
1. Автоматическое запирание замков.
Ее суть заключается в том, что когда машина начинает ехать, дверные замки автоматически закрываются и открыть двери не получиться. У многих марок она уже запрограммирована, у меня лично не было.
Активируется функция выполнением следующих действий:
* вставляем ключ в замок и включаем зажигание;
* 3 раза подряд закрываем и открываем двери, используя соответственную кнопку;
* выключаем зажигание; снова открываем и закрываем двери такое же количество раз;
* включаем зажигание, после чего должен прозвучать короткий звуковой сигнал;
* открываем и закрываем двери, после чего должен прозвучать длинный гудок;
* выключаем зажигание.

2. Скандинавский свет.
Как вы знаете, на многих современных автомобилях есть такая опция, как автоматическое включение фар. Это очень удобно, но с завода Фокусы второго поколения не оснащены этой функцией.
Итак, для того чтобы реализовать эту функцию на Форд Фокус 2 (в том числе рестайлинг), нам потребуется стандартный набор инструментов (ключи, плоскогубцы), провода, предохранители (на 10 и 20 А) и разъемы. Помимо этого, необходимо приобрести 4-контактное реле. Отлично подходит реле от ВАЗа, которое стоит очень дешево и позволяет активировать секреты Форд.
Когда все детали готовы, можно приступать к работе. Для начала нужно открутить клеммы с аккумулятора. После этого открываем блок предохранителей, который размещается под бардачком. Крепим к проводу разъемы и устанавливаем все в блок, не забыв про реле. Схему установки можно найти в интернете. Также ставим предохранители. После этого закрываем блок и подключаем клеммы к аккумулятору. На этом все и теперь второй Фокусе имеет скандинавский свет.

3.
Если пассажир на заднем сидении включил свет, уснул, вышел, и т.д., короче и забыл его выключить, то водителю вовсе не обязательно тянуться к заднему выключателю, чтобы его погасить. достаточно на переднем плафоне нажать кнопку и тогда сначала свет гасится, а если нажать еще раз, то свет включается уже во всем салоне. 🙂 По мне, так очень удобно.

4.Тестовый режим.
1) Поверните ключ зажигания в положение I
2) Нажмите и удерживайте кнопку «SET/RESET» на левом подрулевом рычажке.
3) Не отпуская кнопку «SET/RESET», поверните ключ зажигания в положение II
4) Когда на экране БК появиться надпись “TEST”, отпустите кнопку «SET/RESET”
5) Значения тестового режима пролистываются кнопкой «SET/RESET»
6) для выхода из режима “TEST” выключите зажигание.
Пока известны следующие параметры:

1 GAUGE SWEEP (все стрелки доходят до максимума и возвращаются обратно)
2 LCD TEST (проверка дисплея, закрашиваются все пиксели)
3.LED TEST (светятся все индикаторы)
4.ROM LEVEL (версия прошивки компьютера)

9.DTC #01 (код последней ошибки)
10.ROAD SPEED (скорость, скорее всего мили в час)
11.ROAD SPEED (скорость, вроде километры в час)
12.SPEEDO GAUGE (положение стрелки спидометра (HEX))
13.ENGINE SPEED (обороты тахометра)
14.TACHO GAUGE (положение стрелки тахометра (HEX))
15.ODO ROLL COUNT (дневной пробег)

18.FUEL FLOW (расход топлива)
19.FUEL PERCENT (процент заполненности бака)
20.ENGINE TEMP (температура двигателя в градусах цельсия)
21.TEMP GAUGE (положение стрелки уровня температуры)
22.BATTERY (напряжение аккумулятора, В)
23.DIST TO EMPTY (пробег до пустого бака, скорее всего в милях)

Можно по разному эту функцию использовать. Мне, например, больше интересен пункт 9 «DTS#». Если там будет что-то написано, можно сразу узнать причину неисправности.

5. Довольно часто возникают споры об отключении заднего дворника, который включается автоматически. Некоторые владельцы Фокусов отмечают, что им удалось это сделать. Большинство же говорит, что самостоятельно без внесения изменений в настройку системы управления автомобилем деактивировать эту функцию невозможно. Кто что знает по этому поводу? Мне вообще кажется, что иногда он своей жизнью живет.

6. Настройка электрогидравлического усилителя рулевого управления (EHPAS)
Примечание: Когда автомобиль неподвижен, для каждого из этих трех вариантов регулировок система устанавливает оптимальное значения коэффициента усиления (которые различаются незначительно).
Standart: Стандартные параметры регулировок подходят для любого стиля вождения.
Sport: Уменьшена помощь при управлении. Такая регулировка подходит для вождения в «спортивном» стиле, поскольку улучшается реакция автомобиля на рулевое управление. «Спортивная» регулировка также обеспечивает преимущества при движении по обледенелой или покрытой снегом поверхности дороги.
Comfort: Увеличена помощь при управлении. Водитель может прикладывать меньшее усилие к рулевому колесу.
Нуууу, это для не любителей инструкцию читать. Хотя, как говорят, когда русский открыл инструкцию, то это значит, что он уже что-то сломал.

Идея про скандинавский свет не оставляет меня равнодушной. На ВАЗе делала себе стационарные габариты, оч удобно.
Пока всё. Если кто-то знает ещё фишки, пишите, очень интересно.

источник

Ford Focus Hatchback German production › Бортжурнал › Активация опций Focus 2 своими руками. Включение/отключение опций в Ford Focus 2. Part 4.

Приветствую всех.
Ну вот наконец вы и дождались статьи о процессе активации/деактивации опций на Ford Focus 2.
Сам процесс активации опций достаточно прост и не требует какой-то супер спец подготовки.
Надеюсь я не зря старался и вам поможет данная статья =)

Подготовительные работы:
1) Покупаем адаптер ELM-327 >>> ELM327 КУПИТЬ

3) ВЫКЛЮЧЕНИЕ автоматического обогрева стекол при запуске авто.
— выбираем модуль GEM (General Electronic Module)
— заходим во вкладку «Конфигурация»
— выбираем подвкладку «Страница 2»
— нажимаем «Прочитать из GEM», после чего у вас должны отобразиться галочки опций, которые уже включены на текущий момент.
— убираем галочку «Автоматическое включение обогревов стекол»
— нажимаем внизу кнопку «записать в GEM», после чего программа попросит вас подтвердить перезагрузку модуля GEM нажатием ОК.

Читайте также:  Установка переливных труб в септике

4) ВЫКЛЮЧЕНИЕ автоматического включения заднего дворника при выборе задней передачи
— выбираем модуль GEM (General Electronic Module)
— заходим во вкладку «Конфигурация»
— выбираем подвкладку «Страница 3»
— нажимаем «Прочитать из GEM», после чего у вас должны отобразиться галочки опций, которые уже включены на текущий момент.
— убираем галочку «Включение заднего дворника при выборе задней передачи».
— нажимаем внизу кнопку «записать в GEM», после чего программа попросит вас подтвердить перезагрузку модуля GEM нажатием ОК.

5) ВЫКЛЮЧЕНИЕ звука непристёгнутого ремня.
— выбираем модуль RCM (Restraints Control Module)
— заходим во вкладку «Конфигурация»
— нажимаем «Прочитать из RCM», после чего у вас должны отобразиться галочки опций, которые уже включены на текущий момент.
— ставим все 3 галочки «Нет звукового сигнала о непристёгнутом ремне»
— нажимаем внизу кнопку «записать в RCM», после чего программа попросит вас подтвердить перезагрузку модуля RCM нажатием ОК.

Пока что это все изменения опций, которые я трогал и из-за которых я всё затеял.

Зачем я отключил опции ?
— Очень бесило зимой автоматическое включение обогревов лобового+заднего+зеркал, генератор просто охреневал. Да и с нечищенным снегом глупо включать обогревы, т.к. в итоге будет всё во льду.
— Автоматическое включение заднего дворника тоже опция не для таких грязных стран, потому что всё стекло в итоге получается поцарапанное, а дворник изношен по причине трения сухих грязных поверхностей.
— Ну а звук ремня выключил просто так заодно, я езжу пристёгнутым всегда.

Всем спасибо за внимание =)
Как только надумаю включить еще что-то интересное, обязательно поделюсь с вами.

Естественно комментарии, лайки и репосты приветствуются .
Кто еще не подписался, не забываем сделать это, т.к. материала по машине еще достаточно.

До встречи на дорогах и просторах drive2 =)

источник

Ford Focus Sedan Wicked Wench › Бортжурнал › Установка климат-контроля

Дело было прошлым летом, но до БЖ добрался только сейчас. Из-за ремонта в квартире было совсем не до драйва, но теперь я готов к новым подвигам и свершениям.

И так, я очень удачно приобрел полный комплект климат-контроля на фф2, о чем писал вот здесь.

Что входит в сам комплект:
1. Печка с сервоприводами
2. Вся «поддторпедная» проводка
3. Панель управления климат-контроля
4. 5 датчиков температуры (4 устанавливаются в корпусе печки, 1 за панелью управления обогревом сидений, лобового и заднего стекла)
5. Датчик солнечной активности.
В идеале должна быть рамка магнитолы под климат-контроль, но такие комплекты как правило дороже (по стоимости дороже на саму рамку), либо просто встречаются редко.

Весь комплект обошелся мне в 6 тыс. руб. без учета рамки магнитолы, с ней почти в 8 тыс. Комплект был от межрестайловой машины, что в свою очередь требует минимальные доработки.
По времени установка всего этого мракобесия заняла у меня 4 дня. Много времени потратил на поиск неисправностей, которые создал сам же себе из-за своей невнимательности.

Перед всем постом я хочу сразу выделить ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание.
1. Перед установкой проверьте наличие клемм в предохранителе F29 подкапотного блока предохранителей. Если клемм нет — значит в салон не протянут провод, который необходим для работы климат-контроля.
2. Идеальная схема замены это комплект от дорестайла на дорестайл; рестайл на рестайл. С минимальными доработками — межрестайл/рестайл.
3. Расположение трубок радиаторов. На дорестайле и рестайле под разными углами расположены трубки радиаторов, из-за чего просто собрать печку вокруг радиаторов не получится, это в свою очередь увеличит стоимость работ.
4. Переберите печку климата, смажьте все заслонки и сервоприводы.
5. В обязательном порядке у вас в наличии должна быть ульта-маленькая трещетка или отвертка под биты.
6. При сборке и разборке будьте внимательны к абсолютно всем разъемам и массу.
7.Разбирать рулевую колонку целиком не требуется, ее можно снять вместе с рулем и подрулевыми переключателями.

Переходим к самому сексу процессу установки.

1. Снимаем плюсовую клемму аккумулятора.
2. Снимаем передние двери.
Как снять двери можно почитать в энциклопедии «За рулем»

Со своей стороны по второму пункту хотелось бы добавить маленькое дополнение: для снятия двери с петель не обязательно откручивать сами петли от кузова машины или же от самой двери. Можно просто «разобрать» петлю. Направляющая на двери имеет форму конуса и входит в направляющую, прикрученную к кузову. Конус вместе с втулкой держатся болтом. У меня таким образом «сдернуть» двери не получилось, т.к. петли сильно закисли и пришлось откручивать все полностью. Снимать двери необходимо с помощником, в они очень тяжелые и делать это одному практически не реально. Благо в моих страданиях на этапе установки и снятия дверей помогал aleksandr-naumov

3. Снимаем передние сидения. Тут все просто, 4 TORX-45 по периметру каждого сидения и болт с головой на 8, который прикручивает соединительную колодку к сидению.

4. Теперь снимаем все, что висит на торпедо: рамка, магнитола, панель управления кондиционером, бардачок, приборку, снимаем GEM-модуль; дефлекторы, блок управления светом и т.п.

5. Снимаем центральную консоль — у нас остается только ручник, кулиса МКПП и между ними блок управления подушками безопасности.

6. Если мы все это сделали, то теперь видим: почти «голую» консоль и руль. Отключаем от подрулевых выключателей все шлейфы. Многие в мануалах пишут, что разбирали руль по алгоритму, перечисленному в той же энциклопедии «За рулем». В этом нет особой необходимости, рулевую колонку можно открутить от рейки в районе педального узла и вытащить ее целиком. Помимо этого болта, вся рулевая колонка держится еще на 4-х болтах: 2х10 и 2х13
В принципе весь процесс очень хорошо описан вот здесь

Читайте также:  Установка корректор фар на гольф 3

7. Снимаем все боковые пластиковые панели (панели стоек и пр.).

И вот мы дошли до самого интересного — демонтажа мягкой торпеды.
Как оказалось, держится она всего на 11-13 TORX’ах (точно уже не помню). Опять же, все, что я перечислил выше — очень хорошо описано на форуме и в других бортовых журналах. К сожалению, фотографий процесса было не очень много.

После снятия мягкой торпеды видим ту самую «жесткую торпеду», к которой крепится печка и проводка. Честно сказать, сейчас уже не вспомню, какие встречались «засады» с снятием жесткой торпеды. Ключевой момент — она снимается очень легко. Если вы все открутили, но она не поддается «давлению» и не вынимается — проверяйте, что-то где-то осталось прикрученным.
Саму торпеду держат 2 длинных TORX’а. которые спрятаны за пластиковыми заглушками в районе дверных петель. Не снимая двери их невозможно выкрутить.

Вот четко до этого момента каких-либо проблем и трудностей не возникало. А дальше пошла жопа.
Во-первых пошел дождь, который несколько нарушил мои планы и из-за него я потерял много драгоценного времени. Максимально быстро накрыв машину брезентом ушел в гараж перебирать корпус печки. Вся печка климата была разобрана и смазаны все направляющие.

Дальше у нас как в анекдоте, возможно 2 путя:
1. Радикальный — сливать антифриз и выпускать фреон, откручивая трубки кондиционера и печки.
2. Муторный — разбирать печку вокруг радиаторов и собирать новую точно так же.

Ввиду лютого желания сэкономить деньги и время пошли по второму пути.

Разбираем печку вокруг радиатора.
Жопа номер два: сама по себе печка состоит из верхней (сборной) части и нижней. Нижняя часть цельная, к ней же подключен дренаж для системы кондиционирования. Все это по периметру стянуто TORX’ами. И четко по середине всего этого мракобесия со стороны моторного отсека. где очень мало места — есть саморез, на который я потратил часа 2-3. Для того. чтобы его открутить нужно иметь либо очень-маленькую трещетку или же просто маленькую отвертку. Ввиду отсутствия того и другого, я проторчал на нем 2 часа. Благо спас сосед по гаражу, у которого в наборе оказался недостающий инструмент.

Меняем проводку на жесткой торпеде на новую, собираем печку вокруг радиаторов. Собираем все это на «соплях», дабы проверить работоспособность всех систем. Подключаю клемму аккумулятора, пытаюсь включить зажигание.
Жопа номер три: машина начала орать о попытках угона и на приборке вместо информативности показывать гирлянду. Ларчик открывался просто, но опять же — я много времени потратил на поиск косяка. Все оказалось просто — не подключил разъем на правой стойке пассажира. Комплект климат-контроля был с межрестайловой машины, на рестайле этот разъем имеет другую форму. Поэтому пришлось перепаивать.

Шикарно, косяк устранили. Зажигание включилось, вроде бы все норм. Пытаюсь завести — все вырубается. Четвертая жопа. Вообще все. Щелчок и… все выключилось. Чтобы все включить обратно, было нужно скидывать клемму. Опять трачу драгоценное время на поиск косяка. Оказалось все просто — не прикрутил массу в двух местах. Нашел косяк, исправил, завел.

Дальше, тестируем климат: заслонки работают, а дуть не дует.
Жопа номер пять. Опять тратим драгоценное время на поиск косяка. Гуглим ffclub, как оказалось, у меня не был протянут кабель питания для мотора отопителя под климат-контроль от подкапотного блока предохранителя. Я потратил просто не реальное количество времени на поиск решения этой проблемы.

Предохранитель F29 отвечает за работу мотора печки двухзонного климат-контроля. В салон должно заходить 2 провода: pin 22 и pin 3 в колодку C111 (та. что находится справа в ногах у пассажира). 22 пин — это толстый провод, который отвечает за питание мотора. 3 пин уходит в блок управления мотором, если у него не будет питания — мотор дуть не будет. Варианта два: либо тянуть провод, либо просто сделать перемычку с предохранителем в 10А между пинами 22 и 3. Я пошел по втором пути, пока это временное решение. Новый провод уже протянут, но тьфу-тьфу-тьфу, уже почти год как полет нормальный. Ввиду того, что в гараже такой перемычки у меня не нашлось, на помощь с нужным стафом приехал aleksandr-naumov , за что я ему до сих пор бесконечно благодарен!

Убеждаемся, что все работает и собираем все это в обратной последовательности. После завершения установки едем в магазин, специализирующийся на товарах для кондиционеров, покупаем балон для очистителя кондиционера и проводим чистку дренажа, печки и дефлекторов.

В целом, это просто шикарный опыт и на самом деле я ни чуть не пожалел о своем решении, поменять обычный кондей на климат. Да, в процессе были мысли в формате: «Нахера я это затеял» и т.п., но я реально осознаю, что оно того стоило.

источник

Ford Focus Sedan Wicked Wench › Бортжурнал › Установка ЭПВС

Следующим этапом после установки климата определенно must-have должен быть ЭПВС.
Если кто-то не знает, рассказываю: ЭПВС (он же фен, он же PTC-heater) — это дополнительный отопитель, который штатно устанавливался на дизельные комплектации Ford Focus. Почему на дизельные — дизельный двигатель очень долго прогревается, из-за чего пассажиры и водитель будут очень долго мерзнуть.

Маркетологи уже слопали эту фишку и начинают активно устанавливать ЭПВС и на бензиновые двигатели, продвигая это как «Теплые опции» вместе с обогревом руля и сидений. Ключевой плюс этого девайса в том, что салон реально прогревается быстрее. Вы сели в машину, завели двигатель и через 2-3 минуты печка реально начинает жарить.

Если у вас установлен климат-контроль — проблем никаких нет, управление ЭПВС будет осуществляться панелью управления климатом. Если у вас простой кондиционер — необходимо заменить блок управления отопителем на блок от дизельной версии. Хотя в принципе можно и не менять, а вывести включение ЭПВС на отдельную кнопку, но я не очень сильно люблю подобный hand-made. ИМХО все должно быть либо штатно, либо максимально-штатно.

Читайте также:  Установка и обслуживание роутера

Смотрим на последние две буквы номера блока управления отопителями.
Серии BA/BC/BD — поддерживают работу ЭПВС. В них установлен доп. микроконтроллер, который отвечает за его активацию и не дает работать ЭПВС при выключенном вентиляторе. Если я не ошибаюсь, то BC — это дорестайл (зеленая подсветка), BD — рестайл, межрестайл (красная подсветка). В теории может подойти блок управления от первой Куги.
Серии AB/AD — не работают с ЭПВС, это только бензиновые. AB — дорестайл, AD — рестайл, межрестайл.

Помимо блока отопителя, проверяем версию GEM-модуля. Конфигурация GEM-модуля отличается последними двумя буквами, от них зависит поддерживаемые им комплектации. Небольшой свод с ffclub:
VERSION (B* ) самая никчемная комплектация (есть круиз)
VERSION (C* ) уже получше (есть дс/дд автосвет)
VERSION (D* ) практически заряженная ( DTRL дс/дд автосвет ПБ5 )
VERSION (E* ) (F* ) (J* ) «фул-фарш». Отличия от версии (D* ) только ( AWD модуль; COOLING UNIT; ADJ Pedals; Keyless GO )

У меня версия DG, в чем мне несказанно повезло.
Если верить информации с синего форума, по отзывам уже установивших ЭПВС у меня получился примерно такой свод:
Ax — нет ЭПВС
BB, BC, BF — нет ЭПВС
CC — нет ЭПВС
CF — есть поддержка ЭПВС
CD — спорно, одни пишут, что работает, другие, что нет.
DC, DD, DG, — есть поддержка ЭПВС
FB — есть поддержка ЭПВС
JG — есть поддержка ЭПВС
Теоретически, все, что идет от D — уже работает с ЭПВС.

Mazda 3, C-max, Ford Focus, Volvo V50 — ЭПВС от моделей этих машин, являющихся ровесником вашего Фокуса должны идеально подойти по размерам и параметрам. По факту используется один и тот же отопитель фирмы Visteon.

Немного копипасты с синего форума от Malish.

Условия работы ЭПВС на FF2 рестайл 1.8 климат:

Условия включения (выполнение всех 3-х условий)
1. Температура воздуха на улице на 12 °С чем температура воздуха в салоне или при установке значения H1 (по датчику внутри панели ниже магнитолы)
3.2 При температуре наружного воздуха от +10 °С до +20 °С: Температура, выставленная на климат контроле, > на 4 °С чем температура воздуха в салоне или при установке значения H1

Условия выключения: (выполнение хотя бы одного условия)
1. Температура воздуха на улице ≥ +20 °С
2. Температура охлаждающей жидкости ≥ +70 °С
3.1 При температуре наружного воздуха на 8 °С чем температура воздуха в салоне или при установке значения Low (по датчику внутри панели ниже магнитолы)
3.2 При температуре наружного воздуха от +10 °С до +20 °С: Температура, выставленная на климат контроле, > на 1 °С чем температура воздуха в салоне или при установке значения Low

Особенности:
1. Из-за особенностей размещения ЭПВС (ЭПВС установлен над радиатором печки, и воздух идет сначала через него, потом попадает на ЭПВС. Заслонок между ними нет.) при включении климат контроля двигатель будет дольше греться, т.к. будет охлаждаться охлаждающая жидкость в радиаторе печке и следовательно сам двигатель.

Примечание:
1. Заметьте разницу между п.п. 3 в условиях включения и выключения.
2. У меня на климате выставлена температура 22,5°С и по правилам указанным выше ЭПВС отключался в районе 15°С что на мой взгляд как то не совсем правильно. В связи с этим получается, что если хочется прогреть салон подольше ЭПВС то надо на климате ставить H1, т.е. максимальную температуру.

Изменение мощности работы ЭПВС.
1. При температуре двигателя до 60 °С ЭПВС включен на 100 %.
После 60 °С мощность снижается на 10 % после каждого 1 °С прогрева, т.е.
Температура двигателя / Мощность
————61 °С——————-90 %
————62 °С——————-80 %
———————«———————
————68 °С——————-20 %
————69 °С——————-10 %
————70 °С————ЭПВС отключается

2. При температуре наружного воздуха до 10 °С и температура двигателя до 60 °С ЭПВС включен на 100 %.
После повышения температуры наружного воздуха до 10 °С мощность снижается на 5 % после каждого 0,5 °С прогрева, т.е.
Температура наружного воздуха / Мощность
——————-10,5 °С——————95 %
——————-11 °С——————-90 %
——————-«——————-
——————-19 °С——————-10 %
——————-19,5 °С——————5 %
——————-20 °С————-ЭПВС отключается

Казалось бы, вроде нам повезло с климат-контролем и GEM-модулем, можно ставить? Хер. Идем смотреть, какой генератор у нас установлен. Для оптимальной работы ЭПВС необходим генератор 120А, в противном случае будут сильные просадки по питанию в машине. На двигатели 1.8/2.0 он ставится штатно, если у вас такой — вам повезло.

Переходим к самому процессу установки.

ЭПВС приобрел у test-admin , с доставкой все вышло в пределах 3,5-4к.

2 тонких провода — это провода управления, они идут в GEM-модуль.
Толстые провода — питание и масса. Мне не очень повезло, проводка по аналогии с климатом из моторного отсека у меня отсутствовала, поэтому пришлось колхозить. Реально для установки нам потребуются кроме самого ЭПВС:

1. 1 метр многожильного медного кабеля в черной оплетке с сечением в 10мм.
2. 3 метра многожильного медного кабеля в красной оплетке с сечением в 10мм.
3. 3 наконечника ТМЛ10-6-5
4. 1 наконечник ТМЛ (90) 10-6-3
5. Пресс-клещи для опрессовки наконечников (я себе приобрел специально для этих целей клещи КВТ ПК-16)
6. 1 пин разъема C102 и 1 пин разъема C103
7. Паяльник, термоусадка, набор ключей.
8. Предохранитель 80А. Можно использовать оригинал, FINIS 1148216, можно взять от опеля (будет дешевле) — FINIS 6235739
9. Гофра или змеиная кожа (иными словами, броня для кабеля в подкапотном пространстве).

Отдельное внимание хочу обратить на клещи для обжима — они идут с храповиком и при всем желании, «недожать» гильзу у вас не получится. После обжима гильз накидываем сверху термоусадку в 2 слоя и получаем вот такую красоту.

источник

Добавить комментарий