Меню Рубрики

Установка времянки на участке

Сообщества › DRIVE2 На Даче › Блог › Бюджетный дачный домик — времянка (гостевой, бытовка . и т.д.)

Год назад я описал своё дачное «архитектурное упражнение» в личном блоге. Решил поделиться этим с автомобилистами — дачниками.
Итак…

По просьбе и подсказке одного из уважаемых драйвовчан-волговодов, делюсь с собратьями по «машине с оленем» и всеми остальными личным опытом строительства маленького дачного домика. Домика вполне бюджетного и посильного в строительстве любой семье или группе энтузиастов.
Итак по порядку.
В далеком 1995 году получили мы, как многодетная семья участок земли, площадью 10 соток, в садоводстве недалеко от дома (14 км). Участок стал большим подспорьем в тяжелые 90-е годы, снабжая нас свежими овощами и свежим воздухом. Конечно, без личного авто (тогда ГАЗ-21Р) наши агрономические эксперименты были бы под большим вопросом.
Но вот, появился закон о приватизации земельных участков. И, поскольку на нашем участке ничего кроме теплицы и грядок не было построено, председатель садового товарищества предложил нам отдать свой участок соседу, а нам взамен выделить 20 соток (2 смежных участка), совершенно диких, т.е неразработанных.
Ударили по рукам и мы с женой стали собственниками двух участков по 10 соток со всеми необходимыми документами.
Не буду описывать, как пришлось чистить участок от «джунглей» из ивняка (болото же) и завалов полусгнивших стволов и прочих болотных «прелестей». Но назрел вопрос о строительстве какого-то помещения, чтобы и от дождя спрятаться, садовый инвентарь хранить, ну и по возможности, переночевать.
Целую зиму я думал, рассчитывал и вот что получилось. Скажу сразу, идея не нова, подобное строение, только значительно крупнее было описано в «Моделисте-конструкторе» прошлых лет. Кому интересно — погуглите «дом-шалаш».
За основу был принят принцип — меньше отходов. Поэтому все пропорции взяты кратными 6 метрам (стандарт пиломатериалов).
Теперь о фундаменте, Почва (грунт) — болото. 1 метр торфа, под ним 30 см глины, далее водоносный песок. Короче — всё трудно.
Но поскольку домик планировался небольшой, лёгкий, поговорив с соседями, начитавшись интернета и исходя из имеющегося материала решил поступить так — поставить домик на 4 точки, используя колёса от грузовиков (1 метр в диаметре), в огромных количествах валяющихся на свалке нашего завода.
Сам домик разработал состоящим из одной крыши, т.е. боковые стены — скаты крыши.
Эскиз — схема домика на рисунке.

источник

Бюджетные времянки: пять примеров успешной реализации

Временный дом может быть удобным и красивым, а годы, проведенные в нем – вспоминаться с удовольствием

Итак, участок куплен, квартира продана, и буквально полшага до начала главного события всей жизни – Стройки. И тут во весь рост поднимается вопрос временного дома, в котором семье из двух-трех человек предстоит прожить два-три года.

Бюджета, как такового, нет вообще! Метражот 20 кв. м. Отоплениепечное. Экономить придется на всем. Как добиться максимального КПД при минимальном бюджете?

В этом материале мы собрали пять одновременно удачных и недорогих временных домов, в которых участники FORUMHOUSЕ с комфортом прожили до окончания основного строительства.

  • Полноценный дом быстро и недорого
  • Красивая времянка в лесу
  • Меньше, чем домик, больше, чем бытовка
  • Временная макси-бытовка
  • Модульная бытовка для ПМЖ

Полноценный дом быстро и недорого

Начиналось все с бытовки 3,5х4 метра, закончилось хозпостройкой 6 на 6 метров, включающей в себя 2 комнаты, туалет, сарай и дровник.

В этой постройке Glassestmn с женой и сыном жили во время строительства основного дома; потом времянка стала гостевым домиком. А история постройки времянки стала Историей о том, как недорого и быстро поставить полноценный дом, в котором есть все, что нужно для жизни: кухня, спальня и санузел.

На первый взгляд казалось, что построить временный дом, который нужен нашему пользователю, невозможно: к нему предъявлялись взаимоисключающие требования. Импосибл.

Цель сооружения: обеспечить минимальный комфорт размещения семьи из 3-х человек, плюс складирование инвентаря. Стоимостьдешево; сроки возведения – 2 недели или месяц. Должна быть: миниспальня, кухная, санузел и коридор. Также сарайчик и дровник. Импосибл.

Спустя год мучительных раздумий и «курения» форума был найден подходящий вариант.

Наш пользователь за три часа сделал в Google SketchUp проект силового каркаса и расчет количества материала. Основа каркаса – доска 100×50 мм.

Составил план строительства времянки из четырех этапов:

  • Возведение кухни и санузла, площадью 3,6х4 метра с временной односкатной кровлей.
  • Пристройка комнаты, 2,4х4 метра.
  • Покрытие всей конструкции, 6х4 метра, двухскатной кровлей.
  • Пристройка с задней стороны сарайчика, для хозяйственного инвентаря и дровника.

Фундамент бытовки – 12 бетонных столбиков, 20х20х60 см – обусловлен геологией земли: четыре метра плотной глины под тонким слоем перегноя. Неделя ушла на монтаж силового каркаса, зашивку фасадов ОСП, монтаж окон и двери и зашивку фронтонов крыши.

Пол (фанера, 10 см минваты, полиэтиленовая пленка, половая доска) и потолок (вагонка, мембрана, 10 см минваты, мембрана) были сделаны с перфекционистской безупречностью.

Читайте также:  Установка и регистрация corel

Канал для закладки канализационной трубы подготовлен в специальном утеплителе, хотя теоретически она перемерзнуть не могла.

Была разведена электропроводка и вентиляция из кухни и санузла. Изнутри помещение обшито вагонкой. Выполнена канализация

Практически все работы выполнялись в одну каску.

Потом все силы бросили на достройку второй комнаты, пристроя с задней части, сарайчика для инвентаря, 4х2 м и дровничка, 2х2 м.

Кровлю после первого же сильного ветра решили реконструировать. В доме поставлена компактная дровяная печь, покрашены стены, на пол постелено ковровое покрытие.

Деревянный пол прогревается долго и приходится ходить в тапочках, ковролин, несмотря на то, что в доме минусовая температура, комфортно воспринимается голыми ногами.

Во времянке смонтирована «промежуточная упрощенная система водоснабжения»: вода из бочки, объемом 110 литров, установленной на теплых перекрытиях чердака, самотеком идет в систему. В скважине пока обычный насос типа малыша. Оголовок утеплен ведром, обмотанным утеплителем.

Приехал на дачу, подсоединил шланг, накачал бак, шланг отцепил, скважину закрыл, воду со шланга слил и в сарай. Уезжаю с дачиводу из системы сливаю в канализацию.

Жить в такой времянке было легко и приятно.

источник

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Времянка для дачи своими руками (фото + чертежи)

Как построить времянку на дачном участке своими руками?

Что строить на даче в первую очередь?

Как правило, это бытовка или вагончик.

Вот и нашей семье пришлось решать вопрос: где будем обитать в дачный сезон летом пока не построим дом?

Проведя анализ имеющихся в продаже в Подмосковье бытовок и домиков, пришёл к печальному выводу: обитать в этих сооружениях можно, но с большим дискомфортом. Качество материала и изготовления в большинстве случаев — хуже некуда.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Но у меня же есть две руки и небольшой опыт строительства разных сооружений на старой даче. Поэтому принял решение самостоятельно построить деревянный каркасный домик — «времянку», как мы его назвали. Размеры постройки мы выбрали исходя из экономии материалов — 3×6 м. Правда, несмотря на простоту конструкции, стройка затянулась на два сезона.


План времянки: 1 — кухня-столовая; 2 — тамбур; 3 — спальня; 4 — холодильник; 5 — рабочий стол; 6 — стол; 7 — СВЧ-печь; 8 — встроенный шкаф; 9 — кровать.

СТРОИМ ВРЕМЯНКУ СВОИМИ РУКАМИ – ПЕРВЫЙ СЕЗОН

Для начала, как положено, подготовил эскизы планировки, конструкций фундамента, каркаса и крыши домика. В этом временном жилище предусмотрел спальню со встроенным шкафом, кухню-столовую и тамбур, а снаружи — крыльцо.

В качестве фундамента использовал 12 бетонных блоков размерами 200x200x400 мм, уложенных на песчаную подушку. Под строением снял плодородный грунт и в местах установки блоков выкопал ямы глубиной 500 мм, которые засыпал песком, послойно трамбуя и проливая водой.

Нижнюю обвязку сделал из брусьев 100×150 мм, соединив их по углам вполдерева. Раму нижней обвязки уложил на фундаментные блоки через прокладки из рубероида в два слоя. Лаги пола из досок сечением 50×150 мм установил на обвязку с шагом 600 мм, связав торцы лаг с продольными досками длинными ершёными гвоздями. Таким образом образовался каркас перекрытия.

К боковой поверхности лаг пола прибил черепные бруски сечением 50×50 мм для укладки на них чёрного пола из ОСП. Все элементы перекрытия обработал антисептиком, а нижнюю обвязку пропитал ещё и отработанным моторным маслом.

Далее приступил к сборке каркасов стен, используя доски сечением 50×100 мм. Высота стен — 2,4 м. Собирал я их из шести секций: двух торцевых и четырёх — по длинным сторонам дома. Каркас каждой из секций сколачивал отдельно, а потом устанавливал их по периметру, используя временные подкосы. Для жёсткости каждый каркас подкрепил укосиной, связавшей стойки и нижние доски. Секции собирал с учётом проёмов под окна и дверь. Крепил их к лагам пола 200-мм гвоздями, а между собой соединял 100-мм шурупами. В углах, где стыкуются стены, поставил вертикально дополнительные доски сечением 25×100 мм для подшивки внутренней отделки.

Возведя каркас стен, приступил к перекрытию потолка и установке стропил крыши. Балки перекрытия из досок сечением 50×100 мм и длиной 3 м установлены на ребро с шагом 600 мм на каркас стен и закреплены с помощью металлических уголков.

Стропила сделаны также из досок сечением 50×100 мм. Уклон крыши — 30°, поэтому, когда внизу по шаблону собирал стропильные рамы, предварительно запиливал концы стропильных ног под углом 30°. В коньке стропила скреплены стяжкой из 25-мм доски, а внизу опираются на верхнюю обвязку стен.

В месте опирания на стену в каждом стропиле сделан запил, а соединение зафиксировано с помощью металлических уголков.

Читайте также:  Установки фотоаппарат для портретной съемки

Роль затяжек стропил выполняют балки перекрытия — они же являются потолочными лагами. Стропила и лаги скреплял шурупами.

Обрешётка — из досок сечением 25×100 мм, прибитых к стропилам. По фронтонам дополнительно поставил стойки: на одном — по центру, а на другом — две в виде буквы «П», чтобы потом можно было навесить дверку.

Рубероид на обрешётку стелил полосами поперёк крыши и сразу прибивал листы ондулина. Начинал крыть крышу с восточной стороны, оттуда у нас дует преобладающий ветер.

Возведение крыши было самым сложным этапом, поэтому без помощника не обошлось. Потребовался он и при обшивке стен 9-мм листами ОСП-3. Предварительно для установки листов ОСП по всему периметру снизу прибил технологические рейки, которые демонтировал после крепления ОСП шурупами к стойкам каркаса. Замечу, что листы ОСП надо устанавливать с зазором 3-5 мм для компенсации их возможного расширения из-за колебаний влажности воздуха. По периметру стен внизу закрепил металлический отлив.

Всю конструкцию затянул ветро-влагозащитной плёнкой, которую крепил с помощью степлера. Установил дверь и пока одно окно. Окна, кстати, «добыл» из дворового контейнера для твёрдых бытовых отходов рядом с домом в городе. На этом завершил первый строительный сезон.

ВРЕМЯНКА НА ДАЧЕ СВОИМИ – РУКАМИ ВТОРОЙ СЕЗОН

Ещё осенью обнаружил, что входная деревянная филёнчатая дверь, купленная в ближайшем магазине, несмотря на покраску, после дождей начала расползаться. Поэтому зимой сделал новый каркас двери, заложил внутрь листы пенополистирола и с двух сторон обил вагонкой. Снаружи же саморезами закрепил лист окрашенного профнастила.

В новом сезоне прежде всего сделал пол. На черепные бруски уложил в качестве чернового пола напиленные в размер между лагами листы 9-мм ОСП, а на них — пароизоляцию, огибая лаги. Поверх уложил 50-мм плиты теплоизоляции Rockwool размерами 600×800 мм в два слоя с перекрытием стыков. Сверху опять уложил листы пароизоляции.

Пол застелил качественными досками толщиной 38 мм, крепя их к несущим лагам 50-мм шурупами, которые закручивал в торцы под углом. Это позволило сохранить гладкую лицевую поверхность пола без следов крепежа.

Для входа в дом соорудил простейшее крыльцо с тремя ступеньками, а затем и навес от дождя, но об этом чуть позже.

Потолок начал делать с крепления пароизоляции к балкам перекрытия с помощью степлера. Одновременно сверху прикрепил плинтус для потолочных панелей, причём с зазором 10 мм от стоек каркаса для монтажа облицовки стен. Конечно, правильней было бы начать с облицовки стен, но так уж получилось на тот момент.

Затем с помощью монтажных кляммеров (скоб) закрепил пять потолочных пластиковых 8-мм панелей размером 200×3000 мм. Поверх них между лагами уложил теплоизоляционные маты Rockwool размерами 600×800 мм и толщиной 50 мм (тоже в два слоя и с перекрытием стыков).

Затем установил ещё две потолочные панели. Ширины полотна пароизоляции (1,5 м) хватает как раз для семи панелей. Осталось 100 мм для нахлёста следующего полотна пароизоляции.

Установка второго полотна производилась иначе. Двигаясь от короткой стены, к каждой лаге крепил па-роизоляцию и сразу же закладывал на неё утеплитель. Таким образом заделал весь потолок. При этом утеплитель временно удерживался на пароизоляции, упираясь влаги.

Лишь после этого продолжил монтаж потолочных панелей. Перед установкой последней панели на длинной стене также закрепил потолочный плинтус. Стыки между панелями закрывал стыковочным профилем. Вспомогательным элементом при установке панелей была Т-образная стойка.

Когда дело дошло до последних панелей, то смонтировал гофрированные трубы вентиляции, соединив их с соответствующими решётками, закреплёнными на панели.

Получилось просторное помещение, правда, без окон, с установкой которых надо оыло поспешить — время шло к осени. Но перед этим следовало снаружи обшить стены сайдингом.

Сайдинг монтировал по стандартной технологии. Сначала прибил рейки 25×40 мм с шагом 500 мм, а к ним уже крепил обшивку. Описывать подробно этот процесс не имеет смысла, хотя здесь есть свои хитрости. Замечу, что ради экономии окантовку дверного и оконных проёмов выполнил j-профилем. Рейки обрешётки по периметру дверного и оконных проёмов остругал и покрасил в цвет профиля.

В качестве основания для стоек навеса на расстоянии 1800 мм от стены постройки залил бетонную армированную ленту шириной 300 мм и длиной 6 м. Лента имеет ступенчатую симметричную форму и возвышается в центре на 400 мм. При этом вход в дом — с боков навеса. В будущем в центральной части ленты на ступеньках сделаю лавочки, а с внешней, южной, стороны — цветник с живой изгородью, которая закроет входной дверной проём.

При заливке бетона установил пять закладных деталей (башмаков) в виде перевернутой буквы П для крепления стоек навеса. Стойки — из строганого бруса 100×100 мм. На верхнем конце опор сделан вырез под доску-прогон 50×100 мм, которую прикрепил к стойкам шурупами 6×100 мм.

Читайте также:  Установка задвижек на нефтепроводе

Стропила навеса одним концом опираются на прогон, а другим — на П-образные стальные соединители (опоры для бруса), прикреплённые шу рупами к каркасу стены. Угол наклона стропил подбирал таким образом, чтобы свободно открывалась входная дверь.

Торцы стропил закрыл лобовой доской, а на ней закрепил кронштейны отлива и пластиковый жёлоб с трубой для слива воды в бочку.

Завершил стройку возведением дополнительного козырька с противоположной стороны «сарайки». Для этого продлил свес, нарастив кобылками стропила крыши. Крайние кобылки закрепил встык с помощью монтажных пластин, остальные — внахлёст двумя шурупами 6×100 мм. Дополнительно стропила козырька поддерживаются подкосами из строганого бруска 50×50 мм. На стропила уложил доски обрешётки сечением 25×100 мм, а на них — половинки листов ондулина. Концы стропил соединил лобовой доской, на которой смонтировал жёлоб водослива.

С окончанием сезона прервалась и стройка. Впереди — внутренняя отделка стен, монтаж перегородок, устройство электропроводки и пр.

Времянка для дачи своими руками: фото строительства

1. Каркас пола закреплённый на нижней обвязке.

3. Стропила и балки перекрытия.

4. Настил кровли на обрешётку.

5. Ветро- влагозащитная плёнка, закреплённая с помощью степлера.
6. Обшивка стен ориентированно-стружечными плитами.

8. Крепление пароизоляции и верхнего плинтуса к потолку.

9. Кляммеры для крепления потолочных пластиковых панелей.

10. Т-образная стойка для поддержки потолочных панелей.

12. Вентиляционные решётки, закреплённые на потолочных панелях.

13. Крепление стропил навеса к стене дома.

14. Башмак для крепления стойки навеса.

15. Крепление прогона к стойкам навеса.

16. Между кровлей дома и стропилами навеса остался зазор лишь для 25-мм досок обрешётки и ондулина.

17. На лобовой доске навеса закреплён водослив.

18. Козырёк вдоль задней стороны дома. На лобовой доске, закрывающей торцы кобылок, также закреплён жёлоб водослива.

Времянка на постоянной основе своими руками – вариант 2

Прежде чем построить дом на своем участке, мы решили вначале установить там бытовку. В ней можно хранить инструмент, готовить пищу, она защитит от непогоды, в конце концов, в ней можно при необходимости переночевать.

Прочный фундамент

Расположить бытовку можно где угодно на участке, но мы запланировали ее сделать не временной, а постоянной, поэтому поставили в небольшом отдалении от дома. Сделали для нее прочный столбчатый фундамент, ориентируясь на размеры вагончика – Зх6 м. Вначале сняли на выбранном участке плодородный слой почвы.

Засыпали песком и щебнем. Для 8 опор сделали ямы глубиной 60 см и диаметром 40 см. Установили в центр арматуру.

Затем засыпали в ямы щебень, а сверху песок. Все это утрамбовали, добавляя воду. Затем на бетонный раствор уложили кирпичи (внутри – арматура). Положили по 6-8 рядов кирпичей. Все выровняли при помощи уровня, а затем внутрь кладки, где находилась арматура, залили бетонный раствор.

Монтаж стен времянки

Через 3 дня, когда бетон схватился, мы приступили к монтажу стен. На столбы из кирпичей уложили вначале рубероид, а затем деревянные брусья 100×100 мм. Брусья и столбы фунда мента соединили между собой анкерами. Для этого пришлось сверлить кирпичи. Брусья между собой соединили с помощью саморезов, для этого в верхнем и нижнем брусьях сделали пропилы.

Затем установили основные 4 стойки. Для этого нам потребовались брусья 100×100 мм, В нижних брусьях мы делали вырубки глубиной 50 мм. Туда вставляли стойки. Чтобы они не падали, крепили их к нижним брусьям с помощью металлических уголков саморезами. Основные стойки мы вымеряли по уровню. Затем по пожили на них вертикальные брусья 100×70 мм. Их крепили, как и нижние, с помощью металлических уголков, делая предварительно вырубки.

Затем установили вспомогательные стойки. Для этого использовали брусья 100×50 мм. По 5 дополнительных стоек установили по бокам бытовки, 10 ушло на заднюю часть и 6 – на переднюю. Здесь их меньше, поскольку в этом месте запланировали сделать дверь. Между вспомогательными стойками установили еще брусья по диагонали для устойчивости.

Прежде чем приступать к попу, сделали подшивку снизу из досок, уложили лаги. Оставили места для прокладки коммуникаций. Потом положили утеплитель (минеральную вату). А дальше уже делали чистовой пол из досок. Снаружи обшили стены древесно-стружечными плитами, между вспомогательными брусьями положили утеплитель, а далее зашили их другими листами ДСП. Чтобы стены не сгнили от атмосферных осадков, с наружной стороны на заключительном этапе зашили их сайдингом.

Напоследок – крыша

Крышу сделали односкатную. Для этого к верхнему брусу с одной стороны прикрепили с помощью металлических уголков несколько стоек из бруса. Уже на них уложили брусья для крыши. Затем произвели нижнюю обрешетку. Поместили туда утеплитель, а потом сделали верхнюю обрешетку. Сверху уложили металлочерепицу. А из оставшихся брусков сделали крыльцо.

Времянка своими руками – чертежи

© Автор: Виктор ПЕТРОВ, Ленинградская обл., А.Бурков Москва

источник

Добавить комментарий