Меню Рубрики

Установка всех стеклоподъемников калина

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Стеклоподъёмники

Мой стеклоподъёмник приказал долго жить после того, как однажды зимой я долго пытался опустить намертво примерзшее стекло. Как показало вскрытие, электромотор срезал зубцы на червячной передаче.

Если вы решили вмешаться в свой стеклоподъёмник, то эта информация поможет вам сэкономить кучу времени, нервов и сил.

Итак, треск при включении стеклоподъмника однозначно свидетельствует, что срезало зубцы червячной передачи, придётся менять редуктор. Редуктор и электромотор это единый узел, т. е. покупаем узел в сборе.

Мысли о том, что можно повернуть шестерню на N-ное число градусов, дабы червяк попал на исправные зубцы, выкиньте у себя из головы, ибо эта шестерня делает более 360° при работе.

Для начала снимаем обшивку двери, крепится она на пластиковых пистонах по периметру. Крайне не рекомендую снимать обшивку на морозе: пистоны будут очень жёсткие, и скорее всего вы оторвете их крепление от самой обшивки.

Оторванные крепления обратно клеим эпоксидным клеем, не тем, что по 120 руб под названием ЭДП20, а тем, что по 60 руб в виде двух шприцов по 1,5 мг. Сами пистоны продаются в автомагазинах, выбор огромный.

Подробно объяснять, как сниматаь обшивку, не вижу смысла, в интернете полно мануала, вот например тут:
wiki.zr.ru/199-2_%D0%A0%D…%D0%BE%D0%BD%D1%82_Kalina
скопирую сюда только расположение пистонов на обратной стороне обшивки двери:

Откручиваем четыре шурупа сотового элемента (зеленые стрелки) и шуруп крепления тяги внутренней ручки (красная стрелка).

Затем откручиваем непосредственно гайки крепления стеклоподъемника: четыре гайки на левой направляющей, четыре гайки на правой направляющей (зелёные стрелки) и три гайки крепления мотор-редуктора (жёлтые стрелки).

Вот так выглядит весь механизм стеклоподъемника:

Собственно нас интересует только сам редуктор.

Мотор редуктор состоит из двух частей, стягиваемых вместе тремя шпильками-демпферами. Откручиваем эти шпильки-демпферы и очень аккуратно медленно располовиниваем мотор-редуктор. В той части, на которой установлен электродвигатель, имеется большая шестерня червячного редуктора, а на другой части имеется алюминиевый барабан с канавками под тросик. Тросик накручен на барабан строго по канавкам и имеет фиксатор в виде обжатой толстой трубочки, вставленной в имеющееся на барабане углубление. Вот так это выглядит:

Трос имеет сильную натяжку, осуществляемую двумя пружинами, расположенными на входе троса в мотор-редуктор.

Внутри мотор-редуктора, где барабан с намотанным на него тросом, должно быть много консистентной смазки — это залог очень-очень долгой исправной работы всего механизма. Осматриваем трос на повреждения, обильно обмазываем трос новой смазкой.

Вставляем новый мотор редуктор своим квадратным валом в барабан, совмещаем три крепёжных отверстия, закручиваем шпильки-демпферы.

Сейчас самое время поговорить о том, почему в Ладе Калине передние стекла не опускаются полностью. Я слышал несколько мнений на этот счёт, самые распространённые о том, что стекло упирается в трубу-усилитель.

Внимательно посмотрите на это фото:

Не дают стеклу опуститься сами направляющие, которые сделать подлиннее на АвтоВАЗе не догадались.

Единственное, что мы можем сделать, это немного укоротить резиновые отбойники внизу направляющих:

Я просто выломал кусачками, укоротив резинки примерно на сантиметр. Выламывать больше нет смысла, т.к. каретки просто упрутся в ролики.

Еще можно немного выгадать регулировкой крепления самого стекла на каретках, т.к. там отверстия имеют продольную форму, но такая форма сделана для регулировки стекла от перекоса.

Смазываем весь тросик, передвигаем его в другой крайнее положение, снова смазываем, собираем всё в обратной последовательности.

Если новый мотор редуктор работает в другую сторону, то не спешите отрезать провода, чтобы поменять полярность, это делается элементарно вытаскиванием штырьков в разьёме. Для этого вставляем в углубления, указанные на фото жёлтыми стрелочками, что-то типа тонкой отвертки (ширина жала примерно 1…1,5мм), чтобы утопить фиксаторы штырьков.

источник

Лада Калина Универсал Рислинг › Бортжурнал › Ремонт электрического стеклоподъемника лада Калина

В этом блоге я опишу мой способ ремонта электрического стеклоподъемника. На ремонт своими руками меня с подвигла высокая цена на комплектующие. Когда у меня отказал подъемник я решил купить новый и поменять его но приехав в магазин и узнав стоимость нового электростеклоподъемника решил пробовать ремонтировать свой подъемник своими руками(цена подъемника в сборе в моем городе 1800 руб. а цена двигателя с редуктором 1000 руб.).Для начала мне нужно было определить причину поломки подъемника.
Рассмотрим основные причины выхода из строя тросиковых электростеклоподъемников:
1. Вышел из строя предохранитель (выявляется визуальным осмотром).
2. Вышло из строя реле (для проверки вытаскиваем реле и ставим перемычку на 30 и 87 контакт).
3. Поломка кнопок управления подъемника (выявляется визуальным осмотром и прозвонкой тестером кнопок включения и выключения подъемника).
4. Обрыв провода с потерей питания (выявляется поэтапной проверкой питания тестером на узлах и соединениях подъемника).
5. Поломка направляющих роликов тросика (выявляется визуальным осмотром при работе будет слышна работа двигателя но подъемник работать не будет).
6. Поломка шестерни редуктора подъемника (выявляется визуальным осмотром при работе будет слышен характерный треск и в этот момент стекло перестает опускаться или подниматься).
7. Выход из строя якоря двигателя подъемника (при таком дефекте питание приходит на подъемник но он никак не реагирует и существует характерный запах паленой проводки).
8. Износ графитовых щеток двигателя подъемника (на первой стадии работы подъемника стекло опускается вниз но на верх не поднимается. на второй стадии слышны отзывы на нажатия кнопки но ничего не происходит это полный износ щеток).
В моем случае после осмотра и выявления причины я сделал вывод что у меня вышли из строя щетки!
И в этом посте я опишу как вылечить эту проблему с минимальными затратами.
Передо мной встал вопрос где и какие щетки купить? Немного почитав интернет я нашел пост в котором говорилось что идеально подходят щетки с генератора от ВАЗ 2106 .

Читайте также:  Установка пищалок в обшивку

У них одинаковый размер ширины и высоты но они на много длинее.

С помощью щтангенциркуля определяем размер длины щетки какой нам нужен а именно 8мм. Стачиваем щетки любым способом по прямой до размера 9-9,5 мм. и дорабатываем надфилем в виде полумесяца до 8 мм по внутреннему размеру.

Щетки почти готовы остался последний штрих в виде небольшого стопора что бы они не пролетали насквозь. Для этого я сделал отверстие 1,7 мм в щетке и вставил кусочек медной проволоки толщиной 1,5 мм фиксируя клеем.

Щетки готовы теперь можно впаивать их на место и собирать все в обратном порядке.

Примечание:
Для того что бы без усилия собрать в обратном порядке двигатель нужно :

1. Одеть блок щеток на якорь с отщелкнутыми держателями щеток.

2. Защелкнуть держатели щеток.
3. Установить якорь со щетками на место вставляя в редуктор и покручивая по часовой стрелке.

4. Прикрутить блок щеток на два винта.

5. В завершающем этапе сборки фиксирует отверткой якорь в районе шестерни для установки кожуха двигателя ( если не фиксировать то щетки слетают с якоря).
Всем спасибо за внимание! Рад если кому помог мой пост!

источник

Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Блог › Установка еврокарт и блока ЭСП от Калины

Приветствую участников сообщества. Недавно поставил себе «еврокарты» дверей и снабдил водительскую блоком ЭСП от Калины на две кнопки. Результат радует. А теперь подробности!
Мне хотелось как-то изменить салон, добавить чего-то радикально нового, что не смотрелось бы колхозно. И я решил приобрести еврокарты дверей. Внешний вид у них весьма приятный и совсем не похож на сток. Плюс на них куда меньше ткани, а это значит, что их проще чистить. Итак, в Ростове на Фортуне были куплены карты за 3200 рублей:

Кнопки стеклоподъёмников я вывел на двери ещё на старых картах. Не вдаваясь в подробности, скажу, что кнопки используются силовые от Калины. Схема подключения — ниже на картинке.

Отверстия под кнопки были прорезаны и в новых картах. Размер — 20х55 мм.

Для водительской двери куплен блок ЭСП от Калины на 2 кнопки.

Почему не на 4? Силовых вазовских блоков на 4 кнопки нет, все они под мультиплексную проводку и имеют слаботочные кнопки. Да и тащить столько силовых проводов в дверь было бы весьма сложно — гофра и так забита под завязку. А для двух силовых кнопок требуется провести лишь два провода от блока из двери водителя к кнопке в дверь пассажира.

Водительское стекло теперь опускается только с блока на водительской двери, а пассажирский — с блока на водительской двери и с кнопки на двери пассажира. Управление передними стёклами с тоннеля убрал, чтобы не пихать лишних прводов в гофры меджу дверями и кузовом. Да и ни к чему тройное дублирование одной функции. Задние подъёмники управляются с тоннеля и кнопок на задних дверях.
Вот найденная на драйве и автоладе.ру и проверенная мной распиновка калиновсокго блока на 2 кнопки:

Кнопки подъёмников:
1 — к моторчику ЭСП водительской двери
2- к моторчику ЭСП водительской двери
3+5 — масса
4+6 — питание +12В
7- не задействован
8 — подсветка кнопок
9- к 6 контакту колодки отдельной кнопки
10- к 3 контакту колодки отдельной кнопки

Читайте также:  Установка регистратора на цивик

Питание +12В, подсветка и провод массы были протянуты в водительскую дверь ещё тогда, когда я ставил туда одинарную кнопку. Они потребуются в любом случае.

На калиновском блоке есть ещё кнопка центрального замка. Распиновка ниже. Отмечу, что плюс и минус подсветки кнопки у меня не совпали с распространённой в инете схемой. Поскольку подсветка светодиодная, а диод — полярный элемент, лучше проверить этот момент заранее, чтобы подсветка работала.

Распиновка ЦЗ:
1 — закрытие
2 — масса
3 — отсутствует
4 — габариты (у меня тут была масса подсветки! не ленитесь проверить!)
5 — масса подсветки (у меня тут был + подсветки! не ленитесь проверить!)
6 — отсутствует
7 — открытие

Для подключения к проводке автомобиля согласно приведённым выше схемам была спаяна такая аккуратная косичка:

Разъёма на блок ЭСП, к сожалению, не было в наличии, поэтому он сколхожен из разъёма кнопки ЭСП и двух маленьких клемм-«мам». Сидит всё очень плотно. Разъём кнопки ЦЗ такой же, как у обычной кнопки стеклоподъёмника, только без двух контактов. Все соединения проводов пропаяны и заизолированы термоусадкой и изолентой. Рекомендую всем всегда всё пропаивать.
Динамики размером 16.5, которые были у меня установлены на подиумы, теперь прикручены через фанерные проставки непосредственно к металлу двери. Этот этап не фоткал, было не до этого. Толщина проставок — 21 мм, из фанеры, оставшейся после изготовки короба для саба. Чтобы поместился магнит динамика, пришлось подрезать отверстия в дверях. Все щели между проставками и металлом двери проклеены виброизоляцией.
Сами карты ставились не без пляски с бубном. Передний край водительской пришлось чуть подрезать, чуть подгибать тяги блокировки замков, покупать более длинные болты крепления ручек (с родными ооочень сложно дотянуться до резьбы, когда только начинаешь прикручивать ручку, боишься чего-нибудь сломать, давя на ручку. Купил М6х70, работе стеклоподъёмников не мешают).
Но результат — оценивайте! Мне очень нравится!

источник

Лада 2112 с частичками приоры 2. › Бортжурнал › Подключение кнопок ЭСП от Калины…

Всем здрааасьте)
В общем заказал обшивки дверей от приоры 2. а т.к. в каждой обшивке имеется пластиковая вставка с кнопкой эсп, пришлось думать как вывести свою кнопку в каждую дверь. Думал сначала тупо нарастить провода и в каждой двери будет по кнопке, у меня в водительской тоже одна будет. Но потом, полазал на драйве и наткнулся на схему подключения блока эсп от калины. Блок включает в себя регулировку зеркал, центральный замок и кнопки передних стеклоподъемников. Ну, допустим 2 передних будут, а задние куда девать?)) Блок на 4 кнопки не подходит. Ни приоровский, ни калиновский. Ходят слухи, мол чтобы подключить блок-нужно силовой блок, потом прописывать в мозгах и много всего прочего. Это определенно не мой вариант)) Значит, даешь колхоз! Колхоз заключается в чем? В том, что придется много резать, кромсать, пилить, кусать и т.д…
Но для начала идем шопиться))
1.Покупаем 4 пластиковых вставки в двери (каждой двери-своя, соответственно).
2.Покупаем блок управления (фаршированный) от калины (Каталожный номер 352.3769).
3.Затем одинарные кнопки эсп от «Калины» или «Гранты». Либо 3 одинарных штуки (21900-3709810) и блок управления от «Гранты» (21900-3709810-00). Это относительно легкий путь. Либо все 5 одинарных кнопок.
4.Колодка с проводами блока управления ЭСП.
5.Колодка с проводами выключателя стеклоподъемников.
6.Провода сечением 0,5 мм.- 10м.-7 скруток. (у сеня на районе продается скрутками).
7.Провода сечением 0,5 мм.- 5м.-1 скрутка. (либо объединить 6 и 7 пункт и купить 75 метров провода).
8.Клеммы мама с проводами двусторонние (8 штук) (понятия не имею как называются, но на обоих концах провода клеммы мама в пластиковой колодке). Продаются в радиотехнике.
9.Колодка с клеммами мама цз. водительской двери— я взял просто мамки 6,3 мм -2 штуки и обжимал каждый провод.
После этого всего бежим домой. Смотреть схемы и крутить провода.

Первая схема- схема блока водительской двери.

По ней я подключал пока только массу и подсветку кнопки управления зеркалами (дальше нервов не хватило))
Берем клеммы мама

и клеим между собой, образуя колодку 2 клеммы в высоту и 4 в ширину.

Секундный клей самый дешевый. Это пойдет как раз на кнопку зеркал. Т.к. у меня уже есть один блок, правда от 10ки, сразу наращивать провода не стал. Хотел в машине нарастить, но пока подзабил.

Читайте также:  Установка зеркала с автозатемнением audi

Далее идет цз. Режу провода по 2,5 м те провода, что пойдут из двери.(размер брал из головы, на авось, но хватило только-только) и по 50 см (прямо слишком-слишком с запасом взял, хватило бы и 20 см.) на провода привода. Две массы скручиваем между собой и делаем один провод (можно оставить по одному, но не забывайте, что их еще надо тащить через гофру в двери, хотя можно и к ближайшему болту, но не рекомендую)), плюс от габаритов- эти 2 провода (3 в чьем-то случае) тащим через гофру в двери и подключаемся к любому габариту. Можно от прикуривателя. У кого-то может есть колодка часов лишняя (колодка на 5-6 контактов должна висеть в скрутке с проводами, что идут на б.к. под торпедой))-можно от этой колодки, не суть важно). Остается всего 2 провода. Отцепляем от привода замка колодку и туда уже эти провода подключаем. Привод у нас остается не задействованным (только водительской двери). Проверяем. если хотите, чтобы полностью белый круг означал закрытие, а он наоборот-открывает. меняем провода местами). Никакого волшебства))
Затем самое интересное- стеклоподъемники. Схему уже смотрел с другой картинки. Вот тут интересней становится)

источник

Лада Гранта МАГМА › Бортжурнал › Подключение электрозеркал «Люкс» и блока управления стеклоподъёмниками с калины 11183-3709810

Здравствуйте дорогие подписчики и гости!
Сегодня я хочу рассказать о своём способе подключения электрозеркал с гранты в комплектации «Люкс».
Также я хочу рассказать о подключении модуля управления стеклоподъёмниками с калины.

Выбрал я именно этот блок, т. к. кнопки стеклоподъёмника у него силовые. Также я не планировал в будущем устанавливать стеклоподъёмники на задние двери. Хотелось конечно установить блок с гранты «Люкс», но там блок полностью электронный. Управление им происходит через CAN шину и блок управления кузовной электроникой. Короче геморроя с установкой подобного блока было бы слишком много.

Итак, давайте рассмотрим подробно, что нам понадобиться для установки и подключения подобного блока управления ЭСП.:

1. Сам блок ЭСП с калины. Оригинальный номер такого блока — 11183-3709810.

2. Разъём для стеклоподъёмников в данный блок. Выглядит он вот так:

Найти его очень сложно. я чудом нашёл подобный разъём на местном рынке. Так как он редкий, за него мне залупили 300р. В принципе, если его не удалось найти, можно подключить и без этого разъёма обычными клеммами.

3. Разъём для подключения выключателя центрального замка (ЦЗ). Подойдёт разъём от ЭСП, который нужно будет снять с штатной проводки.

4. Разъём для подключения электрозеркал к джойстику. Я его так и не нашёл. Для подключения использовал провода с разъёмами от старого компа. Подобные одинарные разъёмчики используются для подключения кнопки питания, кнопки сброса и т. д.

Нужно восемь штук. Я их склеил между собой супер-клеем, и обжал термоусадкой. Получился вот такой вот разъёмчик:

5. Ответный разъём для подключения электрозеркал.

Я его тоже не нашёл. Выкрутился очень просто. Купил два разъёма на шесть клемм (папа, мама) и сами клеммы к ним под обжимку.

6. Провода сечением 1-1,5 кв. Желательно разноцветные. Хватит для этого 5 кусков разного цвета длинной по 5 метров.

Теперь, когда вы всё подготовили, переходим к действиям.
1. Снимаем обшивки дверей.
2. Снимаем центральную консоль.
3. Снимаем комбинацию приборов.
4. Снимаем вещевой ящик (бардачок).
5. Прокладываем в правую пассажирскую дверь пять проводов. Именно пять, потому что массу лучше взять на кузове. В правой двери её нет, а через петли массу брать не комильфо))). Как проложить провода через разъём двери, можно найти в инете, или посмотрите у меня в БЖ здесь.
6. Подсоединяем массовый провод под «бардачком» в удобном для вас месте.
7. Тянем 4 провода управления электрозеркалами через всю панель в левую водительскую дверь. На одном проводе делаем петлю для подключения обогрева зеркал. Выводим эту петлю к кнопке обогрева заднего стекла.
8. Массу в водительскую дверь тянуть нет необходимости. Там она есть на спайке чёрных проводов, её легко найти. Так что заводим в водительскую дверь именно 4 провода.
9. Ниже выкладываю таблицы, в которых подробно указанно подключение штатной проводки гранты «Норма» к блоку ЭСП Калина. Слева номер контакта в разъёме. Справа цвет провода, который необходимо подключить к этому контакту + распиновка этого провода и контакта.

а) Разъём для подключения стеклоподъёмников:

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector