Меню Рубрики

Установка второго аккумулятора на sprinter

Mercedes Sprinter МУРЧИК › Бортжурнал › УСТАНОВКА ПО ЗАВОДУ ВТОРОГО АККУМУЛЯТОРА ЧЕРЕЗ РЕЛЕ НА МЕРСЕДЕС СПРИНТЕР МУРЧИК.

Всем привет.
Спасибо, что зашло в борт журнал МУРЧИКА.
Давно вынашивал тему установить второй аккумулятор на МУРЧИК. Так как имею опыт на предыдущей машине МВ Спринтер МЕЧТА. Там по заводу было два аккумулятора и скажу вам очень удобно. На второй аккумулятор можно повесить всё, что бы сохранить энергию первого для запуска, особенно в холодную погоду. Сейчас на втором аккумуляторе весит сигнализация, мокрая автономка и в будущем музыка то же будет там. Сразу напомню, что генератор по заводу на два аккумулятора на МВ Спринтере МЕЧТЕ был 115А, что бы мог заряжать два аккумулятора.

Сейчас я установил себе на МВ Спринтер МУРЧИК 150А Смотрите ссылку.
www.drive2.ru/l/466164893704258425/
Разница колоссальная. Новый генератор весит 7,5кг.
www.drive2.ru/l/467693214866867155/

Сразу скажу, что заводской генератор 90А не тянул мои потребности и в машине было так можно назвать электрическое голодание. Объясню почему. Никто не вдавался в подробности, что на гене написано, а написано там 45-90А. То есть на малых оборотах в пробках и в городских условиях генератор выдавал 45А Представьте на минутку, Вы едете домой, включили музыку, включили вентилятор салона, что бы теплый воздух гнал с радиатора салона, включили габариты ( лампочек по 5Вт у многих по разному по количеству), включили ближний свет. Дополнительный тюнинг Мокрая автономка (электорпомпа) которая работает вместе с двигателем и греет его, дополнительная музыка+усилок и т.д. И всё это должен поддержать генератор 45-90А. И ещё заряжать вам аккумулятор. И когда вы приезжаете на место стоянки машины, аккумулятор думаю не заряжен, а утром вам надо завестись. Вывод какой, думаю вы сами поймёте.

В связи с эти был приобретён и установлен генератор 90-150А от бензинового мерса, правда с большой обгонной муфтой размер не помню, так как на дизелях они меньше, в связи с мало оборотистостью двигателя. по сравнению с бензиновым. Поэтому и муфты обгонные разные. Смотрите фотку №1 там всё видно.

Теперь дальше приобрел у соседа сварочный провод примерно 4м и из него сделал проводку от одного к другому аккумулятору по схеме заводской.

источник

Лада 21099 Синяя ночь 16v › Бортжурнал › Нюансы по установке второго АКБ.

Ну начнем с того чем я вчера занимался. А занимался в принципе ничем))) Забрал груз с транспортной. Пришли КГ50, 2 протяжки в змее, пару кусков ещё и 2 преда на 200А. Одной протяжки хватает, а вторая коротковата к сожалению, так что жду заказ с ещё протяжкой КГ 50 4 метра и наконечниками. Так же забрал наклеечки Hannibal 😀 Ураловские наклейки конечно же отклею, а ганибалы займут их место) Ну и купил последние 2 листа вибры 2мм. Проклею им крылья. Хотелось бы ещё пару листов взять, но нету. Может 3 мм возьму. А то в багажнике, пустом правда, отчетливо слышно, как мелкие камешки бьют то ли об пол багажника, то ли об нишу запаски. Но скорей всего об пол около брызговиков. И поменял барабаны. Старые снял вообще без проблем, так как до установки обработал ступицу наждачкой, и намазал солидолом. Теперь так постоянно делаю. И новые сели вообще в плотную. Ручник на один щелчек еле поднимаю( Сегодня хочу расслабить его. И тормоза пока ужасные…Притираются барабаны)

Ну а теперь об установке второго АКБ. Вот как его лучше цеплять? Установку УРА 200(устройство развязки АКБ хочу ставить в любом случаи. Т.к. без него, один из АКБ будет съедать другой. Второй АКБ расположить под капотом не удается, так что как и все, придется сувать его в нишу запаски. На первое время поставлю кислоту 55 Амперную. Как никак, питание будет получится я считаю, даже с кислотой. Так вот Как же лучше подключить второй АКБ, Точнее его минусовую клемму? Реле развязки буду естественно распологать под капотом. И теперь думаю, куда лучше подключить минусовую клемму доп. АКБ, к кузову или все ж подцепить ко второму АКБ? Первый АКБ у меня продублирован с генератором шнурком кг35, так же масса с АКБ на кузов идет КГ35. Провода от доп. батарейки на усилок, планирую ставить кг50, но вот щас подумал так, смысл ставить ставить кг 50, если длина проводов будет мизерная, т.е. буквально около 70см, а то и меньше. Следовательно, кг 35 ведь хватит? Собственно расложу вопросы по полочкам.
1) Куда цеплять минус доп. АКБ (кузов или основной АКБ) Ведь питание на усилок, в любом случаи будет браться с АКБ, как минус так и плюс, потому и думаю, может нет смысла вести минус отдельно.
2) Какие провода вести с одного АКБ на второй? кг35 или кг50? В будущем планирую и на фронт усилок кидать.
3) Какие провода ложить с доп. АКБ на усилок, длина составит всего около 70см

Читайте также:  Установка газовой плиты indesit

источник

Сообщества › Организация Лагеря › Блог › Еще один способ развязки аккумуляторов.

Дело было так…
В преддверии черной пятницы полез я на Али-наш-Экспресс, с целью набрать в wish-list всяких бесполезных и в нормальной жизни нафиг ненужных ништяков для своей снегоходной техники, в преддверии начала сезона.
Хотя все мы знаем, как у них там ценники за месяц поднимаются, а 11.11 вдруг снижаются на ту же самую величину, на которую ранее поднялись, но рефлекс на слово «распродажа» в нас уже выработали, слюна пошла, руки чешутся .

С таким вот синдромом собаки Павлова радостным настроением, предвкушая покупку Боинга за рупь, я и забрел в очередной Алишный магазин, торгующий всяким-разным авто-мото-внедорожным хламом, и неожиданно наткнулся вот на какое устройство.
ru.aliexpress.com/item/40…269583.0.0.4cd37031tZZIgQ
Да-да. Это же оно самое — устройство согласования (или устройство развязки) двух аккумуляторов. Тема близкая и больная для всех владельцев кемперов и всех владельцев внедорожников с лебедкой.
Что люди обычно используют для этих целей, кроме механической коммутации? Ну, прежде всего, УРА-400, либо прочие вариации на эту тему с использованием силового твердотельного реле Gruner 750H.
Лично меня все прежде виденные варианты не совсем устраивали, под мои конкретные задачи и локальные условия.
Поясню, почему.
Основной, стартерный аккумулятор у меня AGM, 75Ач. Дополнительный, кемперный, тоже 75Ач, но он гелевый, допускающий глубокую разрядку. Генератор автомобиля на 180 А, и заряжать он может оба аккумулятора одновременно или поврозь, ему не страшно.
Основная бортовая сеть автомобиля висит на AGM аккумуляторе, а вот все дополнительное оборудование, заточенное под кемпинг, висит на гелевой батарее. Это компрессорный холодильник на 60 литров, стояночный отопитель, походный свет, походная мультимедиа, выходы на питание дополнительных устройств от 12 вольт. То есть вроде все как положено – стартерная батарея на стоянке не при делах, ее задача только заводить авто.
Но подпитки стояночной, дополнительной сети от генератора, при заведенном движке, не происходит. На дополнительном аккуме, напомню, даже в пути висит холодильник с запасом еды на неделю. Стратегические запасы. А ведь емкость гелевого аккумулятора не безгранична, и его тоже приходится подкармливать. На стоянке — да, пожалуйста — либо от интегрированного солнечного контроллера Victron Energy Blue Solar с панелями на крыше, либо от интегрированной же девятистадийной зарядки Сорокин 12.94, подключенной к входной розетке 220 вольт на бампере авто. А в пути — только включением этого холодильника в специальный прикуриватель, который у меня работает без ключа в замке зажигания. Тогда при ночевке в поле приходится оставлять холодильник запитанным от основного аккумулятора, что не добавляет спокойствия сну, либо надо его переключать в другой прикуриватель, который запитан от второго аккумулятора. А это уже неудобство и отход от концепции обладания автомобилем, в котором будет предусмотрена защита от дурака на все возможные случаи.
Для исправления ситуации, я соорудил мостик между двумя раздельными бортсетями, на диодах Шоттки. Не понравилось. Да, второй аккумулятор стал заряжаться в пути, и вроде как цель была достигнута. Но, во-первых, он стал получать зарядку от генератора сразу же, с момента заводки авто, что идеологически было неверно – надо было дожидаться достижения порога зарядки основного аккумулятора после работы свечей накаливания и стартера, и только потом переключать на дополнительный. И во-вторых — диоды оказались слабоваты, и потребовали для себя радиаторов. Получилось как инвалид на костылях, некрасиво, громоздко, невиброустойчиво.
В обратную же сторону, то есть от солнечных панелей или кемпинговой электрической сети, во время стоянки, основной аккумулятор все равно не заряжался, что вроде бы не так важно, но хотелось бы, что бы и оно было.

Читайте также:  Установка proxmox на ssd

А тут вчитался я в описание лота на Али, призадумался, да и заказал.

Итак, как оно все реально работает после соединения по прилагаемой схеме.
Заводим мотор. Генератор начинает пополнять заряд основного аккума. При достижении на нем и на клемме Start Batt напряжения 13.3 В, загорается красный светодиод на корпусе, появляется напряжение на клемме Second Batt, и начинается подпитка второго аккумулятора. Если второй аккумулятор был сильно просажен, и в момент переключения напряжение бортовой сети снизится до 12.8 В – светодиод погаснет, и продолжится зарядка только первой батареи. Поднимется сеть до 13.3 – снова включится зарядка второй батареи. И так до тех пор будут подаваться импульсы на вторую батарею, пока на ней не будет устойчивых 12.8 В. После этого две батареи будут заряжаться одновременно. Либо разряжаться, на внешнюю нагрузку, причем ток нагрузки будет делиться между двумя аккумуляторами. И этот ток может быть 125А, сколь угодно долго, либо 140А в течение 15 минут.

Выключаем мотор. Две батареи остаются соединенными параллельно до тех пор, пока напряжение на одной из них не понизится до предустановленного порогового значения 12.8 В. Это полезно при работе автономного отопителя или стационарного инвертора. Две подключенные батареи по 75ач, итого 150ач, отопитель за ночь не высадит. Как только одна батарея просела – красный светодиод гаснет, и две батареи становятся независимыми друг от друга. Стартерная остается в том состоянии, в котором она была на момент размыкания, дальше мы бесчеловечно высаживаем батарею глубокого разряда.

Предположим, встало солнце. Вторая бортовая сеть со своим просевшим за ночь, но все еще живым аккумулятором глубокого разряда, начала получать зарядку от солнца . При повышении напряжения на второй батарее, и соответственно на клемме Second Batt, до 13.3 вольта, загорается красный светодиод и включается зарядка основной батареи.

Что будет, если за время стоянки мы подсадили основную батарею частыми включениями света в салоне или еще чем-то подобным? То есть если при включении зарядки от солнца, напряжение бортовой сети просядет ниже 12.8? Правильно – будет все так же, как я написал ранее, применительно к дополнительной батарее. Сперва зарядится до уровня 13.3 дополнительная, потом будет импульсная подпитка основной до момента, когда перестанет проседать напряжение в бортовой сети от повышенного потребления тока основной батареей, а потом начнется зарядка основной батареи постоянным током.

Читайте также:  Установка вкопт для оперы

Таким образом, мы имеем автоматический коммутатор зарядки от двух независимых источников с приоритетом того аккумулятора, который по приведенной выше схеме «ближе» к работающему в данный момент источнику .
Желтый провод нужен для блокировки механизма переключения . Замыкая его на массу, мы отменяем зарядку «дальнего» по схеме аккума. Этим «дальним» станет у нас основной аккумулятор, на стоянке, при питании от внешнего источника или солнца. И это будет дополнительный аккумулятор, в движении, от генератора авто.

Наверное, это функция с блокировкой чересчур избыточна для данного устройства, но хорошо, что она уже есть. Может быть полезной, когда солнца не сильно много, или предполагается дождь, и поэтому хочется за остаток времени зарядить солнцем дополнительный аккумулятор по максимуму. Или если вы холодной зимой вытащили дополнительный аккумулятор из его места установки. Причина — не предполагается у вас в ближайшие сутки длительной поездки с автономкой, а просто так возить гелевый аккум зимой не рекомендуется. И чтобы в этом случае не висел у вас в лотке от снятого аккумулятора силовой провод, на котором при заведенной машине появляется до 140 А тока, во избежание пожара лучше сделать тумблер, замыкающий желтый провод на массу, обесточивая таким образом висящий силовой провод.

Пока не проверял, но подозреваю, что брошенный на массу желтый провод будет блокировать не только зарядку, но и разрядку «дальнего» аккумулятора. Для того, у кого в кемпере стоит 200Ач, использовать стартерный аккумулятор нет нужды, и ему этот тумблер блокировки тогда точно пригодится для принудительного разделения цепей starter — house.

Что еще можно добавить про покупку? Сделано качественно. Корпус достаточно толстый и жесткий, все залито компаундом. То, что под компаундом, защищено по IP67. Можно подтянуть два силовых провода с наконечниками, прикрутить на хорошие серебрёные клеммы, закрыть крышкой и кинуть как угодно, не опасаясь, что может коротнуть – все контакты останутся внутри, под крышкой. Этой силовой коробке присвоен IP65. Можно после этого все в сборе в с проводами залить силиконовым герметиком, закрыть крышкой и забыть про этот блок. А можно всю конструкцию в сборе прикрутить на твердое основание, длинными винтами через все тело. Не оторвется.

Коммутация происходит с помощью силового реле (негромко щелкает внутри коробки). Греется несильно.
Когда горит красный светодиод (режим ожидания) – ток потребления около 8.5 мА. Когда светодиод погас и реле отпустило – устройство не потребляет ничего.
Внутри точно есть пара диодов Шоттки – падение напряжения между двумя силовыми клеммами составляет 0.2 В при зарядке с любого конца. В моем случае это дает автоматическое согласование уровня зарядного напряжения при работе от бортового генератора (основная батарея получает 14.4 в пике, гелевая – 14.2 ). А если запитываемся от солнца или от стационарной зарядки – задействованы предустановки солнечного контроллера и многостадийного зарядника.
К слову сказать, у устройств на базе Грюнера нельзя смешивать два аккумулятора разного типа — на них будет идти одно напряжение. Основному аккумулятору это не важно, а вот повышенное напряжение для гелевого будет означать закипание и снижение срока его жизни.

Данное устройство не будет интересно для владельцев УАЗиков с лебедкой – маловат коммутируемый ток.
Но для кемпероводов – самое то. Ток достаточен для запитывания 1.5 квт инвертора, а больше нам в автономке и не надо.
Покупкой доволен и могу ее рекомендовать.

источник