Меню Рубрики

Установка второго генератора 4d56

Mitsubishi Pajero Sport › Бортжурнал › Перенос генератора на 4D56 — опыт использования…

Букв будет много. Кому интересно — советую читать до конца!:)

Для затравки видюшка с лирическими пояснениями:

Ну, а дальше начинаем техническую часть… Машину удалось запихать лицом в гараж, чтобы мокрый снег с неба не мешал…:)

Вот, теперь тут у нас располагается Геннадий:…

Сдёргиваем часть патрубка на интеркуллер (он несколько изменился относительно того, что было раньше):

А раньше под капотом был вот такой вид:

Далее откручиваем три болтика, которые крепят вакуумный насос к гене… Доступ не идеальный из-за всяких патрубков, но вполне и вполне реальный:

Скидываем натяжитель гены и откручиваем основной болт (ось):

Вот и всё! Геннадий снят, вакуумный насос остался на патрубках (прошло 10 минут):

Помним, что между геной и вакуумным насосом есть резиновое колечко. Не теряем его, ну или имеем под рукой запасные!:)

А вот теперь начинаются более интересные дела…

Во время всей этой МОДЕРНИЗАЦИИ мне не удалось сразу найти качественные ремни необходимой длины на генератор. Они у меня получились 1320 мм. Было куплено откровенное гов*но из нашей «резинотехники», вот такое… Нужно признаться, что несколько дней оно отработало… крутило генратор, воняло, растягивалось и растянулось в хлам!:)

А это вот нормальные ремни, которые приехали с небольшим запозданием… но это не беда — всё равно нужно учиться их менять, чтобы было легко в полевых условиях!:)

Чтобы поменять ремни генератора, нужно последовательно снять ремни кондиционера и ГУРа… попробуем? Сверху? Без ямы? Без разборки. Нууу… 🙂

Да, кстати! При всех работах с генератором, не забывайте отключать массу, а то много искр обеспечено!:) Мне сейчас с этим делом очень просто — нужно просто повернуть выключатель в положение «OFF»…:)

До ремня кондея добрался даже не снимая новый электрокарлсон, который теперь вместо принудительного на вискомуфте. Не знаю, как будет с новым ремнём, но этот встал обратно вообще без проблем…

К винту натяжки насоса ГУРа доступ вполне нормальный, а так же к переднему винту его крепления… Задний винт не сопротивлялся — насос позволил себя пошевелить и не ослабляя его.:)

1. Незначительный проблемс: «Натяжитель» генератора немножко достал до капота. Эта проблема завтра будет решена болгаркой — на неё можно не обращать внимания.

2. Более значительный проблемс: Ремни генератора натянуть (надеть) — это жоппа…:(
Первые «говнорезинотехнические» ремни я насиловать не стал. Снял шкив помпы, вставил их в ручьи и спокойно прикрутил шкив на место, но ремни тянулись сразу в руках… хуже испорченных презервативов… Сегодня с буржуйскими употел… Так их и сяк — ни в какую! Получилось только следующим образом:
— сначала со снятым шкивом помпы напялил первый ремень (который ближе к кожуху ГРМ), закрепил шкив (но мне относительно просто — у меня нет вискомуфты с принудительным вентилятором).
— потом, проворачивая коленвал трещеткой и помогая всякими подручными предметами, кое-как напялил ближний к радиатору ремень…
Устал очень!:)

Но каков эффект! Буржуйские ремни не имеют биения по «слабой» стороне! (ну или практически не имеют).
В итоге я доволен очень, вот видюшка!:)

В конечном итоге перенос генератора должен оправдать все возложенные на него надежды! Кроме основной цели, то есть УБРАТЬ ГЕНЕРАТОР ИЗ ГРЯЗИ И ЖИЖИ, получаем не хилую такую прибавку к ремонтопригодности авто:
— гена снимается и меняется за 10-20 минут сверху. (то есть в любой экспедиции или дальней вылазке в леса, попросту имея в багажнике запасного гену, ты можешь быть уверен, что всегда будешь с электричеством и не убьёшь на починку полдня драгоценного времени, как если бы гена стоял внизу. Ну, а бонусом останешься еще и чистым, т.к. не придётся плюхаться в грязь под машину)
— все ремни меняются сверху достаточно просто, если привыкнуть…:)
— ГУР (если вдруг приспичит) снимается и ставится тоже сверху.

ЗЫ: За время экспериментов ни одна защита ни была откручена с машины снизу! ни одно колесо не было ни откручено, ни вывернуто в сторону! ни одна мысль не посетила моё тело лечь на пол гаража!:) Круто, йопт!:)

Читайте также:  Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких

источник

Какой генератор и стартер установлены на 4D56

На двигатели 4D56 устанавливались разные генераторы, наиболее распространенные из которых имеют артикулы: MD339609, MD366052 и MD350609. Также генераторы «шли» с разным рабочим напряжением и силой тока. Например, у генератора в 90А напряжение варьировалось в диапазоне: 13,8-14,2В, а у модели в 65А: 13,8-15,2В.

Отличие данных генераторов в корпусах и маркировках выводов. У первых выводы маркируются – S, L, B; а у вторых – R, L, B.

На какой генератор можно заменить 4D56

Сегодня вариантов замены родных генераторов для двигателя 4D56 предостаточно: от Nipparts, Blueline, WPS, WAI, Unipoint, Jakoparts и других брендов. Часто на Паджеро 4D56 «перекидывают» генератор с двигателя D4BH, с минивена Делика, с Галопера, или ставят с силой тока в 110А.

Аналоги на оригинальный сальник генератора: Cargo 132662, Hyundai/Kia 37343-42020.

Размер ремня для генератора: 1060×17 мм, артикул – MD159552.

Перенос генератора

Случается, что у генератора рвется ремень и после этого нет зарядки на аккумулятор. Разумеется, данная ситуация не фатальна, однако бывает, что сам генератор с вакуум насосом выходит из строя и тогда необходим его ремонт или замена.


Чтобы осуществить перенос генератора на двигатель 4D56, необходимо выполнить следующие действия:

  1. снять защиту снизу;
  2. демонтировать воздушный фильтр с патрубком от турбины (иначе он будет мешать в дальнейшем);
  3. открутить масляный фильтр (его лучше сразу упаковать во что-нибудь, чтобы он не повредился), и заткнуть отверстие от него на двигателе (масла выливается не много);
  4. слить охлаждающую жидкость с радиатора (открутить барашек и через трубочку аккуратно слить ОЖ в какую-нибудь емкость);
  5. снять насос гидроусилителя руля и ремень генератора (лучше отодвинуть ГУР на шлангах в сторону, чтобы не мешал);
  6. снять термостат, после чего выльется примерно 3л ОЖ (охлаждающую жидкость лучше купить заранее);
  7. открутить нижний болт на генераторе и снять масляные шланги (там есть шланг высокого давления, для которого в последующем понадобятся 2 новые медные шайбы);
  8. снять все провода с генератора.

После этих действий генератор легко вынимается из машины сверху, а затем в обратной последовательности устанавливается новый.

То же самое проделывается на Делике. Только не нужно сливать охлаждающую жидкость и генератор достается снизу. Однако, стоит учитывать, что генератор с того же Паджеро может занимать несравненно больше места, чем насос на нем, как и шланги подачи и слива масла. На Делике места меньше, чем на П2, однако, если найдется место для генератора, то для «вакуумника» – тем более, но часто приходится вносить конструктивные изменения.

Какой стартер установлен на двигателе 4D56

Наиболее часто встречающийся стартер на дизельных двигателях Митсубиси 4D56 идет под артикулом MD344183 и имеет мощность – 2,2кВт.

Бендикс стартера – MD619204, аналог – Zen 1567.

На какой стартер можно заменить оригинал

Основные причины выхода стартера из строя:

  • сорванный механизм бендикса – при повороте ключа зажигания можно услышать щелчок реле и работу мотора стартера, но автомобиль заводится не будет;
  • изношенные щетки или замыкание щеточного узла – при повороте ключа будет слышен щелчок втягивающего реле, но авто не заведется;
  • изношенные/обгоревшие контакты втягивающего реле – при повороте ключа зажигания, стартер вообще не будет издавать никаких звуков (когда контакты втягивающего реле «разваливаются», в прямом смысле этого слова, будет слышен металлический щелчок реле);
  • мокрые контакты втягивающего реле – при повороте ключа зажигания слышен нормальный глухой щелчок втягивающего реле, но авто заводится не будет (это не так страшно, как вышеописанные проблемы – несколько поворотов ключа зажигания и авто должно завестись).

На двигатель 4D56 подходит стартер от Дэлики, L200, и с артикулом – MD312858. Стартеры могут отличаться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Кстати, разницы между стартерами в 13 зубьев и 10 нет практически никакой! Так как шаг зубьев одинаков, а звездочка бендикса (которая крутит маховик) у стартера с 13 зубами просто смещена в сторону, чтобы быть в том же геометрическом месте, что и у модели с 10 зубами, оба варианта подходят на моторы 4D56 без всяких проблем и «колхоза».

Читайте также:  Установка и настройка magicad

Если на б/у стартере отчетливо выражены следы износа, к примеру, слишком втянутый коллектор, видны следы обгорания или заметно, что пластинки якоря цепляются за корпус, то изношенный таким образом стартер лучше не покупать.

Как снять стартер

Часто бывает, что лопается крепление стартера, а неприятный звук под капотом скорее всего свидетельствует о том, что пора готовится к ремонту или замене стартера.


Чтобы снять стартер необходимо:

  1. отключить аккумуляторы;
  2. поддомкратить передок авто;
  3. снять за колесом (в арке) резиновую защиту;
  4. из капота сверху левой рукой (в случае, если машина с левым рулем) сорвать и открутить верхний болт ключом «на 14»;
  5. просунуть руку выше колеса (в пространство которое освободилось при выполнении п.2), сорвать и открутить нижний болт стартера ключом «на 14»;
  6. достать стартер через колесную арку;

Чтобы было легче откручивать верхний болт стартера, можно воспользоваться одним из нижеперечисленных вариантов:

  • опустить раздатку вниз;
  • снять подушку раздатки (коробки) – 4 болта;
  • опустить поперечину – 8 болтов.

После этого головка «на 14» «со свистом наскакивает» на болт при помощи удлинителя в 1м без всяких карданов.

источник

Mitsubishi Pajero Sport «PATTAYA» › Бортжурнал › Перенос генератора наверх (смена местами с ГУРом) (6G72)

Одна из больших технических ошибок японцев — это установка генератора на внедорожнике в максимально нижней точки навесного оборудования! Мне этого инженера, спроектировавшего установку генератора в нелогичном месте, ну никак не понять! Генератор — электрическое сердце автомобиля, и установлено в зоне водяного риска?!

Преодолевая небольшую водную преграду большая вероятность попадания воды в генератор, а при форсировании брода 50 см и выше генератор принимает джакузи. Попадание воды в генератор, не выводит его из строя. Сразу не выводит, но несколько водных процедур и срок службы диодного моста и реле-регулятора, которые находятся в генераторе, резко сокращается.

В болотах все вентиляционные прорези генератора забиваются, после чего генератор начинает сильно греться, что опять же приводит к скорому выводу из строя диодного моста, реле-регулятора, а главное при перегреве генератора плавиться лак обмотки. Одна такая обмотка, правда китайского происхождения, при перегреве, расплавленным лаком залила ротор, а при охлаждении ротор в обмотке заклинил.

ГУР расположен по вертикальной прямой над генератором и при просачивании масла с ГУРа оно капает прямо внутрь генератора, что опять не продлевает жизнь генератору.
Как-то перетёрся об металлический хомут впускной патрубок ГУРа и масло по патрубку стекало к впускному фланцу, а дальше капало в генератор. Почувствовал тяжесть вращения руля, проверил уровень, долил масло, беглым осмотром в темное время суток течь не обнаружил, утечку масла решил посмотреть доехав в гараже. Не доехал. Через час загорелась лампочка отсутствия зарядки — умер диодный мост.

Из-за водных процедур в сочетании с «изнасилованием» генератора, в течении не одного года, замена реле-регулятора и диодного моста была обычной процедурой, по 3-4 раза в год. А учитывая то, что ГУР полностью герметичен — генератор сверху, а ГУР снизу должны были спроектировать еще японцы. Идею переноса генератора наверх в место ГУРа вынашивал не один год. И когда конкретно занялся этой процедурой расчеты точности переноса, изготовления спец.креплений с точностью соединения в трёх плоскостях в соотношении с размерами ГУРа и генератора с вертикальной плоскостью вращения ремней, с неоднократным переделыванием креплений и их подгонкой, и до завершения монтажа заняло почти месяц.

Перенос генератора наверх (смена местами с ГУРом)

Для удобства нужно снять корпус воздушного фильтра (с фильром и крышкой корпуса) с впускным воздушным шлангом. А так же нужно извлечь радиатор и вентилятор. Для этого сливаем охлаждающую жидкость. Отсоединяем сверху 2 патрубка от двигателя и снизу 2 трубки от магистрали охлаждения АКПП.

Откручиваем сверху два держателя радиатора, извлекаем радиатор и откручиваем вентилятор.

Читайте также:  Установка батарейки в магнитолу

Отключаем массу (снимаем клемму с аккумулятора). Отсоединяем от генератора основной плюсовой кабель и фишку/контакты, а также отсоединяем, идущий в одном жгуте с этими проводами, провод от датчика уровня масла в двигателе, который находится сбоку поддона двигателя прям под генератором (далее по тексту объясню зачем). И снимаем генератор, предварительно ослабив ремень регулировочным болтом натяжного ролика.

Откручиваем фланец впускного шланга, аккуратно сливаем масло в емкость опуская максимально низко фланец впускного шланга. Откручиваем нагнетательную трубку и также сливаем масло в емкость опуская максимально низко нагнетательную трубку. Но можно сливать масло и способом, который рекомендуют японцы — сливать масло отсоединив возвратный шланг от бачка гидросистемы и опустить этот шланг в емкость, куда будет сливаться масло. Далее отсоединить свечные провода от катушек. И кратковременным пуском стартера с одновременным поворотом руля вправо влево слить масло с гидросистемы. Но об заливке топливом свечей и камер сгорания умалчивают. Но есть еще хороший способ для смены масла использовать ключ зажигания с обмотанной фольгой. Но ну будем углубляться, тема не об этом.

Откручиваем и извлекаем ГУР.
В нижнее резьбовое соединение кронштейна ГУРа нужно сделать сквозное отверстие 10,5мм. Для этого снимаем решетку радиатора, откручиваем радиатор кондиционера, не разъединяя его с трубками системы опускаем его вниз. В появившемся сверху проеме легко помещается любая дрель.

Снимаем все ремни. Вначале ремень ГУРа, после ремень компрессора кондиционера и только потом ремень генератора. (не сняв ремень кондиционера ремень генератора не снять)

Установка ГУРа
Для этого достаем вымученный одним месяцем точными размерами комплект для переноса генератора.

Берем с комплекта кронштейны ГУРа №1 и №2.
Кронштейн №1 имеет определенную толщину, которая соответствует при монтаже всей системы с плоскостью вращения ремня. Форма кронштейна изготовлена в сочетании с допусками хода натяжного ролика и хода ремня.
Кронштейн №2 имеет форму и угол наклона в соотношении прилегания ГУРа к основному креплению генератора.
Устанавливаем на ГУР эти кронштейны.
Болт кронштейна №1 сразу затягиваем (44Нм), гайки двух болтов кронштейна №2 наживляем до упора, но не затягиваем.

Устанавливаем на место генератора ГУР с кронштейнами. Вначале соединяем длинным болтом верхнее отверстие кронштейна №1, сквозное отверстие основного кронштейна и отверстие кронштейна №2. Соединяем болтом нижнее отверстие кронштейна №1 и основное ухо крепления. Затягиваем вначале длинный верхний болт (52Нм), после нижний болт (22Нм), и в самом конце затягиваем две гайки кронштейна №2 (44Нм)

Установка ремня ГУРа
Ремень надеваем новый – 4ёх ручейковый 1175-1180мм длиной. Учитывая то, что ранее стоявший генератор приводился в действие шкивами с 5-ти ручейковым ремнем, а шкив ГУРа имеет 4 паза, ремень ГУРа устанавливаем так, чтобы первый на шкивах паз от двигателя был свободный. Натягиваем ремень регулировочным болтом натяжного ролика. Прогиб нового ремня 6-7мм, б/у ремня — 10-11мм. И сразу же можно устанавливать ремень компрессора кондиционера.

Проводка
Вытягиваем наверх жгут с проводами на генератор и датчик уровня масла. Распускаем жгут до основного соединения проводов. Делаем 2 отдельных жгута: 1-ый жгут — провода генератора, 2-ой жгут — провода датчика уровня масла и контакт датчика давления масла ГУРа.

Укладываем 2-ой жгут вниз и подключаем к датчику давления масла ГУРа и к датчику уровня масла в двигателе.

Установка гидросистемы ГУРа
Теперь нужно соединить с ГУРом впускной шланг и нагнетательную трубку.
Снимаем впускной шланг с фланцем с бачка гидросистемы. Вытаскиваем фланец из впускного шланга и отрезаем 45-ти градусный поворот, оставляя 90 градусный поворот. Надеваем на фланец 7 см шланга с пластиковым 90 градусным соединителем и затягиваем хомуты.

Впускной шланг так же разрезаем (20 см со стороны бачка) и соединяем прямым соединителем со шлангом 45 см. Соединяем эту конструкцию с предыдущей и получаем цельную «впускную конструкцию» с фланцем. Конечно, можно было обойтись меньшим количеством соединений и с предыдущей конструкцией соединить один длинный шланг 65см, но во избежание перегиба, я решил сделать вот такую «впускную конструкцию».

источник