Меню Рубрики

Установка второго генератора на газель

ГАЗ Соболь 4Х4 Белый Соболь. › Бортжурнал › Хочу мощный генератор 150…180… нет 210А!

Мысль о хорошем генераторе зародилась через несколько месяцев после приобретения автомобиля.
Родной генератор ПРАМО-ЭЛЕКТРО на 110А на холодном автомобиле и выдавал нужное напряжение 14,6 Вольт.
Но, после прогрева напряжение сначала снижалось до 14 вольт.
затем падало до 13,5-13,3.

Про «недопонимание» у официального дилера города Иркутска рассказывать не буду, там работают «Мастера от бога».

Расскажу о своём методе решения этой проблемы.
Во первых
Решил связаться с заводом изготовителем генераторов.
И описал проблему.
Там я узнал, что всё дело в «хитром» регуляторе напряжения, в котором заложена функция регулировки напряжения зарядки аккумулятора в зависимости от температуры.
Поэтому когда температура генератора повышается, напряжение зарядки снижается.
И всё вроде хорошо,
Но в инструкции к АКБ написано, что 13,5 слишком пало.

Во вторых
Я, связался с производителем регуляторов напряжения, где какой-то зам, пом мастер, старшего сотрудника…
в общем один из инженеров, поведал, что детальки покупают в Китае и они иногда так себя ведут.

В итоге тупик.
Из этого я сделал вывод, что если по гарантии не меняют, то куплю новый генератор.

Новый генератор хотелось поставить без доработок.
Новый генератор хотелось помощнее
Выбор пал на две модели
1) Прамо Электро 140 А
2) Стартвольт 150А

В наличии был второй.
Купил, поставил и… ситуация особо не изменилась.
При прогреве напряжение так же снижается ниже 14 вольт.
Кроме того появился какой-то свист от генератора.

Решил попробовать установить внешний регулятор напряжения.
Есть варианты ручного управления, но я всегда за автоматику поэтому выбрал регулятор ТОРН.
По заявлению производителя регулятор ТОРН измеряет температуру не на корпусе генератора, а на АКБ
поэтому больше заботиться о зарядке АКБ.

Разбирая и устанавливая внешний регулятор я столкнулся с большой выработкой щёток ( проехал всего 5000 км) и износом колец.

И подумал о том, что мне не очень хочется менять щетки регулярно.
А, ещё хочется генератор более мощный.
Ведь в планах было поставить 3 аккумулятора.
И «дохлый» стартвольт скорее всего не справится со своей задачей.

На просторах интернета повсеместно ставят мощные генераторы VALEO на 180-200-220 и даже 230 А
Можно взять БУ немного доработать и использовать.
Заказал, и был расстроен.
приехало вот такое «поношенное чудо» без пробега по России.

Поглядел я на него и пригорюнился.
Ну очень сильно ему досталось.
да, конечно можно подкрасить, подмазать. шкиф заменить.
Но, разборки с японскими автомобилями меня приучили к тому, что даже БУ можно поставить и проехать тыщ 100.

Решил продолжить поиск и нашел более интересный вариант.
Для меня стало неожиданностью, что есть разборки автомобилей BMW возят не с Eвропы а с Японии.
на одной из таких разборок я прикупил генератор на 180А в очень достойном состоянии.

Получил я генератор на 180A вроде пора ставить.
Но, что то «засвербило» я задал себе вопрос «Почему я не выбрал самый мощный из серийных генераторов. «
Покупать БУ не хотелось.
у нас нет поблизости разборок с европейскими автомобилями.
Заказывать кота в мешке желания не было.
Пролистав каталоги и форумы выяснил.
Что генераторы Valeo бывают изготовленные во франции или Польше ( у меня есть оба варианта)
В Польше вроде востановленные делают, но что это означает я не знаю.
цены на новые Valeo мягко говоря мне не понравились.
В качестве альтернативы valeo я заметил название Denso.
В каталоге Denso нашел самые мощные варианты для BMW ( Мощные из DENSO, для Valeo есть модели на 230А)

Выбрал DAN1127
210А с обгонной муфтой.

Хотел купить новый в магазине. Но, купил новый на Авито.
владелец купил для своего BMW, но потом машину продал, а генератор остался.

К сожалению отзывы об установке и работе генератора DENSO.
Будет в статье про то, как хорошо ездить на соболе с японским мотором и японским мощным генератором 🙂

За время поисков генератора УМЗ 4216 мне надоел и я его решил поменять.

Выводы которые сделал для себя.
1) Почему не купить с японской иномарки б/У?
Потому, что максимум, что удалось найти это 140А
Как я понял позже только на BMW ( и других европейцах) ставят мощные электро вентиляторы по 600-850 Вт.
А, вот на японских авто для нагруженных двигателей ставят чаще вискомуфту.

2) Если хочешь мощный генератор больше 210А
купи DAN1127 🙂 будет экономия времени и денег.

3) В новых иномарках генераторы управляются по LIN шине, поэтому придётся выбросить встроенный контроллер напряжения и поставить внешний

4) В России есть разборки европейских марок например BMW. И там судя по отзывам можно купить запчасти менее изношенные.

5) Мне захотелось поставить мощный электро вентилятор 600-850 Вт. на Соболёк.
Ведь мощный генератор уже есть. К вентилятору добавим блок плавной регулировки.
И возможно это будет очень хорошее охлаждение.

Теперь на соболе будет не только японский мотор, но и немножко от BMW …:)

источник

«Свои» и «Чужие» генераторыОбзор генераторов для ГАЗели

Генератор «Газели» представляет собой синхронную трехфазную машину с электромагнитным возбуждением и предназначен для преобразования вращательного движения в электрическую энергию. Автомобиль оснащается моделями 2502.3771 или 9422.3701, мощность которых составляет порядка 1000 Вт. Установка генератора на «Газель» своими руками осуществляется при помощи крепежного кронштейна с правой стороны силового агрегата. Привод его осуществляется клиновидным ремнем от храповика коленчатого вала. Работает он в паре с вмонтированным регулятором напряжения Я212А11Е, который держит напряжение на выходе в заданном рабочем режиме.

О классических внедорожниках Уаз и автомобилях повышенной проходимости

В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.

На видео вверху как раз представлен вариант запуска неподготовленного к зиме автомобиля. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.

Но не обошлось без багов. Резюме Хотя до зимы еще есть время, побеспокоиться об электрических компонентах вашей Газели следует заранее. То есть, заряжаться АКБ начинает на более низких оборотах, чем в штатном варианте.

Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает. Всего этого можно избежать, если знать, что именно вам нужно делать… Технические моменты зимней эксплуатации Самый очевидный и актуальный вопрос после холодной ночи под открытым небом — запуск двигателя. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил.

Читайте дополнительно: Установить выключатель двухклавишный с заземлением

22.8. Схема электрооборудования с двигателем ЗМЗ-402

Комплект установки: генератор Таким образом, ремонт генератора — это замена диодного моста и замена подшипников в остальных случаях выгоднее обменять на восстановленный. Надежность схемы возбуждения не увеличивается: реле-регулятор все так же критичен к хорошей «массе».

Прежде чем снимать генератор проверим его еще раз. Итак, на помощь нам приходят обычные силовые реле.

Вывод отсюда таков: штатный амперный генератор ЗМЗ при оборотах ниже почти не работает. Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! Генератор Сначала надо поставить проверочный аккумулятор.

Регулятор напряжения типа Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем. Щетки генератора Регулятор напряжения Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Кстати, схема электропроводки Газель Бизнес также не застрахована от подобных случаев. Трехуровневый регулятор напряжения генератора. Three-level generator voltage regulator.

Возможные неисправности

При неисправности генератора «Газели» нарушается работа всех электронных приборов, а аккумуляторная батарея не подзаряжается. О поломке данной детали водителя информирует специальный указатель на приборной панели. При такой неисправности запуск двигателя и движение автомобиля все же возможны, но до тех пор, пока аккумуляторная батарея полностью не разрядится. Нормальным образом передвигаться на таком автомобиле невозможно.

К основным неисправностям генератора можно отнести следующие: нарушение целостности проводов зарядной цепи, выход из строя подшипников, повреждение диодного моста, замыкание витковой обмотки статора, поломку регулятора напряжения, износ токосъемных колец, чрезмерный износ щеток.

Генератор «Газели», как и любой механизм автомобиля, может иметь как механические повреждения, так и электрические. Поэтому и способ устранения поломки, и виды операций имеют различный характер.

К механическим повреждениям можно отнести износ и повреждение подшипников качения, пружин, нарушение целостности корпуса, шкива и ремня привода.

К неисправностям, которые называются электрическим, можно причислить обрыв обмотки статора, трещины и износ щеток, поломку реле-регулятора, подплавление изоляционного покрытия витков, межвитковые замыкания.

При любом из этих видов поломок генератор автомобиля не в полной мере выполняет свои функции или же полностью выходит из строя, что сказывается на работе всех электронных приборов и двигателя в целом.

Устранение неисправностей

Основной проблемой этого узла выступает отсутствие напряжения или его недостаточность. Об этом говорит внезапно севший аккумулятор или соответствующая лампочка на панели. Подтвердить или опровергнуть догадки может снятая с аккумулятора клемма в момент работы двигателя. Если «затроит» движок или автомобиль полностью заглохнет, генератор неисправен. Попробуем разобраться с каждой из основных причин этой проблемы.

Обрыв либо послабление ремня привода

В этой ситуации потребуется поменять ремень генератора или его натяжка, которую легко осуществить, ослабляя гайку крепления, а натянув ремень, её закручивания. Регулировку натяжения выполняют, наклоняя сам узел от мотора в другом направлении. Зафиксировав в нужном положении агрегат, гайку затягивают. Чтобы облегчить поворот узла, потребуется ослабить гайку осевого крепления. При обрыве понадобится замена ремня генератора ГАЗели, для чего ослабляют гайки крепления, узел слегка наклоняют и надевают новый ремень.

Даже если ремень генератора нормально натянут, нужно пощупать, не капнула ли на него жидкость, антифриз либо моторное масло. Это приводит к проскальзыванию, что способствует нарушение нормальной передачи вращающего момента шкиву.

Износ щёток

Эти элементы способствуют снятию либо напротив подведению напряжения с роторных контактных колец. Изношенные щётки нарушают контакт с кольцами, что провоцирует пропадание зарядного тока генератора. Чтобы решить проблему, потребуется скинуть аккумуляторную клемму, вытащить из разъёма штекер и выкрутить шурупы крепления щёток. Изъяв неисправные элементы, их следует поменять на новые.

Повреждение обмотки возбуждения

Тут придётся разбирать извлечённый из машины генератор. Изначально с него снимаются щётки и откручиваются на корпусе гайки. Затем вытаскиваются крепёжные шпильки и разъединяются части стартёра, вытаскивая наружу ротор. Обнаружив обмотку, замеряют её сопротивление, параметры которого можно сверить с технической таблицей для определённой модели. Отклонения от нормы свидетельствуют о необходимости замены обмотки.

Проблемы диодного моста

Это один из уязвимых участков генератора, поэтому замену элемента или его восстановление следует проводить на изъятом из машины и полностью разобранном узле. Деталь осматривают для обнаружения отвалившихся контактов, нуждающихся в пайке. Если проблема только в этом, после припаивания деталь устанавливается обратно. Но если на диодах присутствуют следы горения, придётся целиком заменить мост, с установкой нового элемента.

Читайте также:  Установка замок на коробку акпп

Стоит отметить, что диоды способны проводить напряжение только в одном направлении. Нарушение этой функции означает неисправность полупроводника, и необходимость его замены. Для обнаружения проблемы придётся воспользоваться тестером, последовательно проверяя все диоды моста.

Это все проблемы, связанные поломкой генератора. Если их устранение не принесло результатов, то их решение придётся искать в других узлах.

Как снять генератор на «Газели»?

Теперь рассмотрим вопрос демонтажа. Осуществляя ремонтные операции на автомобиле марки «Газель», снятие генератора необходимо проводить согласно всем технологическим инструкциям и соблюдать правила техники безопасности при проведении работ. В том случае, если двигатель автомобиля горячий, необходимо дать ему остыть, дабы избежать возможности получить ожог.

При наличии неисправности генератора его снимают с двигателя автомобиля и проводят диагностические и ремонтные операции. Для этого можно обратиться в сервисные мастерские или же провести ремонт самостоятельно. Многие автолюбители, которые впервые столкнулись с данной проблемой, задаются вопросом о том, как поменять генератор на «Газели». Операция по снятию и установке данной детали не относится к сложным технологическим и ремонтным процессам, и осуществить ее можно в домашних условиях. Для этого понадобится стандартный набор инструментов.

Замена генератора

Генераторный узел целиком на автомобиле меняют в следующих случаях:

  • если много деталей в устройстве требуют замены, и ремонт узла экономически не выгоден – проще и дешевле купить новый генератор;
  • нужно срочно ехать в рейс, и нет времени заниматься ремонтом;
  • новый генератор устанавливается, а старый ремонтируется и убирается про запас – он является резервным.

Сложность замены генераторного узла также зависит от модели двигателя, но на любом моторе работа производится достаточно быстро, так как она все же простая на всех марках машин «Газель». Проще всего заменить генератор на авто с 402-м движком, работу выполняем следующим образом;

  • после произведенной натяжки ремня крепим до конца болты с гайками – они находятся теперь под генератором, и добраться до них уже несколько сложнее.

Чтобы закрепить генератор надежно, необходимо на болты установить по две гайки, и обязательно проложить между болтом и гайкой по граверу – на моторах ЗМЗ-402 (впрочем, как и на УМЗ-4216) крепеж от вибрации имеет склонность к откручиванию.

Если в генераторе изнашиваются подшипники, в генераторном узле появляется шум (гул). Некоторое время с таким шумом ездить можно, но нежелательно, а затягивать с ремонтом надолго нельзя – подшипники могут заклинить и сгореть. Меняются подшипники всегда на снятом генераторе, и чтобы произвести замену, генераторный узел необходимо разобрать. Подобную работу можно произвести самостоятельно, но следует учитывать, что подшипники запрессовываются, и для демонтажа их потребуется специальный съемник. Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись.

В некоторых случаях в передней крышке корпуса подшипник закипает намертво, и в таком случае его легче заменить в сборе с крышкой.

Первоначальную экспресс-проверку генератора можно выполнить непосредственно на автомобиле.

Процесс снятия

Перед тем как заменить генератор на «Газели», важно извлечь отрицательную клемму аккумулятора, тем самым обесточив сеть автомобиля, а также отключить электропровода от детали. Далее необходимо ослабить натяжение ремня при помощи специального механизма и снять ее. Затем, открутив два крепежных болта генератора с картера двигателя, изымаем сам генератор из подкапотного пространства.

При выходе из строя щеток провести их замену не составит особого труда.

Необходимо лишь выкрутить два шурупа крепления щеток и снять их с корпуса. Но при более серьезных неисправностях элемент подлежит разборке и детальному анализу неисправностей.

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

А именно — правильно отрегулировать работу элементов системы зажигания. Напряжение должно быть 13, 6 — 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта.


Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме.


С другой стороны: неоднократно замечал у себя, особенно при затрудненном пуске на подсаженной АКБ напряжение после старта около 15,1 В, что явно больше нормы.


Замена шкива.

Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора. Если есть пробой или обрыв, то обмотку придется заменить проще заменить генератор Проверяем обмотку ротора.


Вал ротора вращается в шариковых подшипниках, установленных в крышках. Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку!


После данной процедуры, пришлось немного выправлять крыльчатку. Для срыва и затяжки гайки этого приспособления оказалось достаточно. Как подключить генератор на змз 402

Разборка

В данном разделе описан поэтапный процесс, который поможет правильно разобрать генератор «Газели».

Итак, для начала необходимо снять с корпуса пластиковую защитную крышку. Затем открутить блок щеток и регулятор напряжения, предварительно отсоединив от него проводку. Далее следует выкрутить четыре стяжных шпильки корпуса генератора и демонтировать крышку корпуса совместно со статором. Затем, отсоединив клеммы обмотки от диодного моста, нужно снять статор, а при надобности и сам диодный мост.

Далее снимаем с вала приводной шкив и крышку с подшипником ротора.

Осуществить процесс диагностики деталей генератора можно при помощи измерительных приборов: Э236 или специальной контрольной лампочки.

Возможные неисправности и их причины

Основными проблемами генератора считаются:

  • поломка подшипников;
  • проблемы диодного моста;
  • порыв проводов зарядки;
  • замыкание в статоре;
  • неисправность регулятора напряжения;
  • «старение» щёток либо токосъёмных колец.

Как другие механизмы транспорта, генератор ГАЗели обречён получать не только механические повреждения, но и электрические. Исходя из этого, способы устранения неисправностей отличаются. Механическими считаются повреждения пружин, также подшипников качели, ремня привода либо шкива и корпуса. К электрическим относятся поломка регулятора, обрыв обмотки в стартёре, подплавление изоляции, межвитковое замыкание, износ щёток.

Причинами неисправностей способны послужить влага и, соответственно, коррозия. Механические проблемы образуются от «усталости» материала, несоблюдения либо нарушения нормативов эксплуатации, от загрязнений, солей, повышенных температур.

Проверка состояния деталей

Независимо от того, какой генератор на «Газели» установлен, причины неисправности, как правило, могут иметь одинаковый характер.

Щетки генератора не должны иметь сколов и трещин, при нажатии на них пальцем руки они должны беспрепятственно утопать в каналах щеткодержателя, а под воздействием пружины возвращаться в исходное положение.

Длина щеток не должна быть менее 4 мм, а при наличии сильного износа их заменяют новыми.

Статор проверяют на наличие замыкания витковых обмоток на корпус.

Это осуществляется путем подсоединения одной клеммы контрольной лампочки к корпусу, а вторую поочередно подсоединяют к одному из трех выводов витков. При этом, если имеется наличие факта замыкания на корпус, контрольная лампочка загорится. Обнаружив такой вид неисправности, ее устраняют или же полностью заменяют статор.

Для проверки статора на наличие замыкания между витками контрольную лампу поочередно подсоединяют к двум выводам обмоток. При этом если лампочка загорится, то обрыва витков нет.

Выпрямительный блок генератора следует очистить от пыли и грязевых отложений. Далее следует осуществить проверку диодов, используя контрольную лампу. Из-за того, что диоды различной полярности размещены в каждой секции, проверку таковых осуществляют при различной полярности подключения аккумулятора. В том случае, если обнаружен неисправный диод, выпрямительный блок заменяется.

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки

Автомобили Газель 402 и 406 оснащаются генераторными установками, представляющими собой синхронный трехфазный электродвигатель с электромагнитным возбуждением. Назначение этого устройства заключается в преобразовании вращательного движения в электроэнергию, которая впоследствии питает аккумулятор и все электрооборудование авто. Газели Бизнес или Cummins оборудуются генераторными установками моделей 2502.3771 либо 9422.3701, параметр их мощности составляет в районе 1000 Вт.

Вкратце о технических характеристиках устройства:

  • в агрегате реализовано правое направление вращения вала;
  • уровень напряжения, выдаваемого устройством, составляет 14 вольт;
  • значение максимального тока составляет 72 ампера;
  • возбуждение агрегата при температуре воздуха 25 градусов составляет 1400 оборотов в минуту;
  • при частоте вращения 1800 оборотов в минуту генераторный узел сможет отдавать не более 40 ампер тока, при 5000 — около 70 ампер;
  • значение сопротивления в обмотке возбуждения при температуре воздуха 35 градусов составляет около 2.3-2.7 Ом;
  • в устройстве используются щетки марки М1;
  • число вспомогательны диодных элементов составляет 3, а силовых ограничителей для них — 6.

Что касается принципа действия, то он основан на электромагнитной индукции. В частности, когда магнитный поток проходит через установленную внутри медную катушку, на ее выводах появляется напряжение. Значения напряжения пропорционально скорости, с которой данный поток меняется. Затем необходимо, чтобы этот поток прошел через катушку, это позволит ему преобразоваться.

В качестве источника переменного поля используется роторное устройство, которое состоит из вала, контактных колец, а также полюсной системы. Не менее важным компонентом является и статор, который используется для формирования переменного тока. Последний конструктивно состоит из обмотки, а также сердечника.

Проверка генератора после ремонта

Осуществив детальный осмотр и замену дефектных элементов, генератор собирают. Сборка происходит в обратной последовательности. После того как генератор «Газели» собран, важно провести диагностику. Исправное состояние и правильность его сборки можно определить проверкой частоты вращения, во время которой генератор отдает ток, равный 40 А и 70 А. Осуществляют диагностику на специальном стенде. Электродвигатель проверочного стенда плавно изменяет частоту вращения ротора. При этом осуществляются замеры показателей генератора, а также определяется степень его исправности.

Особенности обслуживания

Основные нюансы технического обслуживания:

  1. Время от времени необходимо проверять натяжение ремня. Если ремень плохо натянут, это приведет к неэффективной работе установки. Напряжение в системе будет прыгать, в работе электрооборудования могут проявиться проблемы. Если же ремешок будет перетянут, это со временем приведет к его ускоренному износу.
  2. Также при проведении техобслуживания необходимо проверить крепление агрегата, а также регулятора напряжения. Если агрегат будет плохо закреплен, это приведет к воздействию вибраций на него, что, в свою очередь, также отразится на ресурсе эксплуатации.
  3. Помимо этого, периодически нужно очищать корпус агрегата от загрязнений, проверять состояние щеточного узла (для этого его нужно демонтировать). То же самое касается и давления пружин, а также контактных колес. Все обнаруженные неполадки необходимо своевременно устранять. Если есть возможность, также можно продуть с помощью сжатого воздуха внутренние поверхности устройства.
  4. Если речь идет о подготовке узла к зиме, то в рамках технического обслуживания нужно снимать устройство и диагностировать его техническое состояние в целом. Если нужно, агрегат разбирается, более тщательно проверяются его механизмы и обмотки. Все выявленные неполадки нужно обязательно устранять. А прежде чем осуществить сборку устройства, его также рекомендуется продуть сжатым воздухом, в частности, нужно уделить внимание ротору. В подшипниковых элементах лучше заменить смазочный материал, для этого демонтируется защитное кольцо, а сама деталь промывается. Что касается непосредственно смазки, то она заполняется примерно на 70% от общего объема, после чего устройство собирается. В закрытые подшипники смазочное вещество добавлять не нужно (автор видео — канал prosto gazelle).
Читайте также:  Установка петлей на животных

Установка динамо на двигатель

Монтаж на двигатель осуществляется с соблюдением определенного технологического процесса.

Сначала выкручиваем крепежные гайки кронштейнов генератора к картеру. Далее устанавливаем динамо и закрепляем передний крепежный болт. Затем передвигаем передний кронштейн и добиваемся соосности храповика коленвала с приводным маховиком детали и приводом помпы. Перемещая кронштейн, добиваемся устранения зазора между петлей генератора. Устанавливаем задний болт крепления и прочно закручиваем крепежные гайки кронштейнов к картеру двигателя. Далее надеваем ремень привода на шкивы и натягиваем его при помощи натяжительной скобы. Осуществляем контрольную проверку затяжки всех резьбовых соединений. Подключаем деталь к электросети авто и надеваем клеммы на аккумулятор.

Потому решить подобный вопрос не составляет особого труда, и к тому же сам процесс занимает небольшое количество времени. Можно ощутимо сэкономить на услугах автомеханика.

Видео «Диагностика и ремонт генераторного устройства»

Как своими руками произвести проверку и ремонт агрегата — в ролике ниже представлена подробная инструкция с обозначением основных моментов этого процесса (автор видео — 13 канал).

Эксплуатация автомобиля без генератора невозможна, так как он отвечает за бортовое электроснабжение и выработку электричества. Ремонт генератора ГАЗели относится к наиболее распространённым восстановительным работам у этих автомобилей. Неисправность этого узла легко определяется нарушением работы транспорта и постоянными разрядками аккумулятора. Это является основной причиной необходимости обращения в сервис. Самостоятельно отремонтировать генератор сложно, но при желании вполне реально.

Проверка генератора на автомобиле

Установив деталь на место, необходимо запустить двигатель автомобиля. Далее нужно включить максимальное количество электроприборов, имеющихся в наличии в вашем транпортном средстве (вентилятор обогревателя салона, дворники, автомагнитолу, освещение салона) и включить свет фар. При этом даже на холостых оборотах двигателя напряжение в бортовой сети должно составлять 13,8 В. При таком показателе эксплуатация авто не будет доставлять никаких проблем.

Итак, мы выяснили, как поменять генератор на «Газели».

«Свои» и «Чужие» генераторыОбзор генераторов для ГАЗели

С. Ионес, фото автора

В предыдущем номере нашего журнала шел разговор об аккумуляторных батареях на «Газелях». И мы упомянули, что главным залогом долгой и счастливой жизни аккумулятора является его полноценная зарядка. А потому сегодня разговор пойдёт о генераторах.

Зима подвергает суровым испытаниям устройства, обеспечивающие зарядный ток: противогололёдные реагенты вовсе не способствуют хорошей работе контактов, но при этом приходится максимально задействовать различные потребители. Долгий вечер и поздний рассвет вынуждают длительное время ездить с включенным наружным освещением. Днём в снегопад и метель лучше включить габаритные огни, а то и ближний свет. Постоянно работает вентилятор отопителя, а у микроавтобусов – еще и «печка» пассажирского салона и её электронасос. Чаще приходится пользоваться «дворниками» и омывателем лобового стекла. Добавим сюда плафоны освещения салона микроавтобуса. Именно зимой, по нашим наблюдениям, у многих водителей возникает потребность в установке в фары более мощных ламп и в пользовании «противотуманками». Магнитола или радиостанция тоже добавляют нагрузки на бортовую сеть.

Из сказанного следует, что перед установкой дополнительного оборудования полезно поупражняться в сложении и убедиться, что суммарная мощность потребителей не будет превышать мощности генератора. Потому что в противном случае нехватку электричества восполнит аккумулятор, и проблемы с утренним пуском станут неизбежными. Желательно, чтобы запас мощности генератора при всех включенных потребителях составлял не менее 20% для магистральных и 30% для городских перевозок.

Познакомимся с техническими характеристиками генераторов (все они являются машинами переменного тока, т.е. альтернаторами), которыми комплектуют нижегородские «полуторки». «Газели» оснащают несколькими моделями, выпускаемыми двумя заводами. Первый – московский АТЭ-1, входящий в АО «Прамо». Второй – самарский КАТЭК, известный ещё как «Завод имени Тарасова» и КЗАТЭ. Указываем оба названия, поскольку встречали их одновременно на ценниках в магазинах запчастей. По словам продавцов, качество изделий АТЭ-1 и КАТЭКа примерно одинаковое.

Двигатели ЗМЗ-402 оснащают генератором 191.3771 производства АТЭ-1 или самарским 1601.3701. Для этого же мотора предназначен выпускаемый на КАТЭКе генератор 1631.3701, отличающийся дополнительным выводом фазы для электронного тахометра в комбинации приборов ГАЗ-3110, используемой как на «Волге», так и на рестайлинговой «Газели». Сразу заметим, что генератор 1631 в принципе можно поставить на «Газель» с дорестайлинговой приборной доской, у которой тахометр получает сигнал с клеммы Т1 катушки зажигания. Вывод фазы в таком случае просто не задействуют. А вот 1601 модернизированной «Газели» не подходит: не будет работать тахометр.

Генератор для «Газели», отличается от того, который устанавливают на «Волгу», конструкцией шкива. У «Волги» передача с двумя ремнями, соответственно, и шкив с двумя ручьями. У «Газели» один ремень и один ручей на шкиве.

Для машин с ульяновским двигателем УМЗ-4215 предназначен генератор 193.3771 завода АТЭ-1. У всех перечисленных моделей отдача выпрямленного тока составляет 65 А. Её, по мнению завода, должно хватать автомобилю с двигателем этого модельного ряда.

Двигатели нового поколения ЗМЗ-406 комплектуют более мощными генераторами. АТЭ-1 выпускает генератор 2502.3771 выдающий ток 75 А, а КАТЭК – 72-амперную модель 9422.3701. Все генераторы для двигателя ЗМЗ-406 получили современный многоручьевой шкив под поликлиновой ремень.

Мощности исправных 65-амперных генераторов хватает на то, чтобы при работе большого количества штатных потребителей обеспечивалась нормальная зарядка аккумулятора. Но если на «Газель» поставить в фары самые мощные (из имеющихся в продаже) лампы, мощные противотуманные и дополнительные фары, «пижонский» сигнал и «продвинутую» аудиосистему, то альтернатор перестанет справляться с работой. И сразу встанет вопрос об установке на ЗМЗ-402 и УМЗ-421 генераторов, предназначенных для ЗМЗ-406. Тем более что и сам генератор компактнее и легче.

К сожалению, электрические машины, идущие на комплектацию этих двух моторов, различаются не только шкивами, но и кронштейнами крепления. Шкив заменить не сложно. Доводилось слышать мнение, что и различия в кронштейнах не являются непреодолимым препятствием. Бывалые ремонтники утверждают, что с помощью дрели и «болгарки» из стального листа толщиной 4 мм можно изготовить нестандартный кронштейн или переходник. Только стоит ли заниматься переделками ради лишних 8–10 А? Если уж искать «альтернативный» генератор, то, как минимум, с отдачей 90 А.

Специалисты-автоэлектрики рассказывали, как им удавалось «приживить» на двигатели ЗМЗ-402 купленные «на разборке» генераторы от иномарок, например, от «мерседесовских» или японских дизелей. Однако это влечет за собой большой объём переделок, грамотно выполнить которые под силу не каждому. Резонно ли тратить время и деньги на замену шкива, изготовление переходников, «модернизацию» проводки? Однозначного ответа давать не будем, но рекомендовать такие варианты для массового применения тоже.

В среде автомобилистов нам приходилось слышать рассказы о том, как владельцы «Волг» и УАЗов, столкнувшись с проблемой нехватки мощности генератора, пытались использовать на своих машинах генераторы от грузовиков. Например, Г-287 с отдачей 80–90 А, современные версии альтернаторов от автобусов ПАЗ и КАвЗ или грузовиков ЗИЛ, выдающие свыше 100 А.

Точки крепления и кронштейны генераторов у двигателей старых советских автомобилей унифицированы, поэтому никакие переходники не нужны. Но размеры подобных генераторов не позволяют установить их на «Газель», особенно старого образца, так как у неё поблизости проходит лонжерон кабины. Впрочем, и специалисты, и продавцы сходятся во мнении, что применять генераторы от перечисленных автомобилей на «волговском» моторе в наше время нецелесообразно.

Если возникла необходимость оснастить ЗМЗ-402 и УМЗ-421 более мощным генератором, нам порекомендовали обратить внимание, прежде всего, на модель 2022.3771, выпускаемую АТЭ-1 для «Бычка» ЗИЛ-5301. Она выдает 90 А. При установке на 402-й или ульяновский двигатели у него заменяют шкив и не задействуют второй штекерный разъём (который, впрочем, задействован не у всех «Бычков»). В некоторых торговых точках нам даже предложили оставить заказ и внести предоплату на переделку генератора от «Бычка» под установку на двигатель «Волги», «Газели» или УАЗа. Предложение означает наличие спроса. Как ни странно, такой «тюнинговый» генератор стоит рублей на 500 дешевле, чем нетронутый «бычковский», который потом ещё придётся переделывать самостоятельно.

На машинах с двигателями ЗМЗ-406 проблема нехватки зарядного тока решается легко. Если, на ваш взгляд, машине не хватает паспортных 72 и даже 75 А, в продаже вы без труда найдёте генератор увеличенной мощности, разработанный специально для данного мотора.

Дело в том, что моторы этого семейства идут и на представительские «Волги», и «люксовые» микроавтобусы «Соболь». На них изначально заложено наличие кондиционера, холодильника, электростеклоподъёмников и другого дополнительного оборудования. В расчёте на него КАТЭК разработал и выпустил генератор повышенной мощности с индексом 7702.3701. Он выдаёт выпрямленный ток 105 А. АТЭ-1 ответил самарским коллегам еще более мощной 110-амперной моделью 3002.3771. Ничего не мешает установить такой генератор на обычную «Газель» с 406-м мотором.

В продаже встречается выпускаемый для двигателя ЗМЗ-406 белорусским заводом БАТЭ генератор 3212.3771 с отдачей 90 А. На его шкиве есть дополнительный ручей для ремня привода компрессора кондиционера или насоса усилителя руля. По мнению эксплуатационников, качество белорусского генератора не хуже, чем у изделий российских заводов.

Какой бы генератор не стоял на вашей машине, он всё равно требует периодической проверки и обслуживания. Наконец, у этого узла можно отметить несколько типичных поломок. Вольтметр на приборной панели позволяет постоянно контролировать исправность генератора: когда всё в порядке, стрелка постоянно отклоняется вправо. Когда бортовая сеть перегружена, стрелка смотрит вверх, а если она уходит влево, это верный знак беды.

Заводская инструкция предписывает проверку состояния «зарядки» с помощью вольтметра-тестера. Установив обороты двигателя на уровне 3 000 мин–1, включают дальний свет, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию, вентилятор отопителя и тестером замеряют напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно превышать 13,4 В, но не достигать 14,7 В.

Если зарядки «не хватает», прежде всего, смотрим на состояние приводного ремня. Возможно, его достаточно подтянуть, а при необходимости заменить новым. Заметим, что очень важно не перетянуть ремень. По словам ремонтников, им нередко приходится менять подшипники генератора, вышедшие из строя по этой причине. Замена многоручьевого ремня несколько сложнее, чем обычного, и не всем с непривычки удаётся с первого раза. Впрочем, на ЗМЗ-406 это сделать несколько проще, чем на других моделях двигателей. Если замена и протяжка ремня не поможет восстановить зарядный ток, проверяем контакты и клеммы, а затем регулятор напряжения.

Помимо ремня и клемм периодического контроля требует состояние щёток. Стоит хотя бы раз в год, и лучше перед зимой, очищать щёточный узел от грязи и проверять, свободно ли щётки перемещаются в щёткодержателе. По словам водителей, щётки бывают хорошего и плохого качества: как повезёт при покупке. Обычно они служат долго, не доставляя никаких проблем. Но случается, что быстро выкрашиваются.

По мнению ремонтников, обмотки возбуждения или статора генераторов «сгорают» редко, а если такое случилось, ремонтировать нет смысла – проще купить новый генератор.

Ещё одна причина выхода генератора из строя – неисправность диодного моста, в народе именуемого «подковой». На «Газели» он может погибнуть при попытке проехать в брод речку или глубокую лужу. Правое переднее колесо выталкивает волну вперёд и вверх, практически прямо на генератор. Вода, попав на диодный мост , вызывает замыкание, зарядка мгновенно пропадает , стрелка вольтметра резко уходит влево.

Читайте также:  Установка противотуманок на святогор

Чтобы генератор не заливало, конструкцией автомобиля предусмотрен щиток-брызговик моторного отсека. Беда в том, что он иногда исчезает с автомобиля после первого же ТО. Для протяжки болтов крепления поддона картера (а на новой отечественной машине их не протягивать нельзя) щиток приходится снимать. А вот вешать его назад, по отзывам механиков, очень неудобно. В результате, многие просто не ставят злополучный щиток на место. К тому же на ходу он постоянно дребезжит, что практически неустранимо.

Защитить генератор от летящей из-под колёс воды помогает установка объёмных подкрылков «локеров». Один из водителей вспомнил, что генератор «Нивы» отличается от генератора «Жигулей» наличием на задней стенке специального кожуха, защищающего от брызг, летящих из-под колёс. Почему не сделать что-то подобное для «Газели»?

Вот ведь, несложная вроде штука – генератор. А сколько всего удалось узнать, копнув поглубже. Но аккумуляторной батареей и генератором электрооборудование только начинается, и мы ещё продолжим разговор о работе электрических приборов «Газели».

Аналоги, оригиналы, цена, артикулы

Каталожный артикул Серийный номер Цена
A2110-80A (оригинальный) БОШ (9501.3801) (оригинальный) От 3000 — 3200
9501.3801 FINWHALE 687-04 62022 / 180545 От 3000 — 3200
9568.3749 922.3801 SKL622RS От 3000 — 3200
3701010 (HORT) 3701024 Contitech От 3000 — 3200
3701971 3701953 Электро 3701747 От 3000 — 3200
*цены указаны состоянием на август 2019 года

Устройство

Самосвал ГАЗ 53 оснащен генератором модели Г-250 с максимально вырабатываемым током 40 Ампер и состоит из следующих элементов:

  • Корпуса, состоящего из двух частей – передней и задней крышки. На задней крышке предусмотрены вентиляционные отверстия для охлаждения генератора;
  • Обмотка статора, она проложена вдоль стенок внутри корпуса и стягивается крышками;
  • Ротора (якоря). Якорь является вращающейся деталью и при вращении создает возбуждение на обмотках статора. Находится ротор внутри генератора по его центральной оси, вращается в подшипниках, находящихся в передней и задней крышке корпуса;
  • Диодный мост. Предназначен для преобразования переменного тока в постоянный. Расположен в самой задней части корпуса;
  • Щеточный узел. Щетки работают с контактными кольцами якоря и создают возбуждение в генераторе;

  • Шкив генератора. Шкив крепится в передней части на роторе, фиксируется на шпонке и удерживается с помощью гайки. Через ремень и шкив приводится во вращение само устройство.
  • Схема подключения генератора очень проста – на задней крышке устройства находится клемма, на которое подается питание от аккумулятора (+12 Вольт). К корпусу подсоединяется минусовой провод, на щеточный узел подается напряжение для возбуждения ротора.

    Квалифицированная замена ремней на моторе УМЗ 4216 Газель Бизнес

    В этом разделе магазина можно выбрать и купить важный узел электрооборудования автомобиля — генератор ГАЗель В наличии генераторы под установку на инжекторные моторы ЗМЗ, а также все необходимые сопутствующие товары и комплектующие. Генераторы — оригинальные, качественные и надежные, имеют привлекательную цену и помогут быстро восстановить работоспособность автомобиля. В магазине AvtoALL. RU действуют различные скидки и доступна выгодная доставка по Москве и регионам России. Если у вас появились вопросы о товарах, выборе генераторов и их доставке — звоните по телефону defaultPhoneCodeMain и получите консультацию от продавцов-консультантов. В вашей корзине на сумму. Город доставки ваших покупок — Санкт-Петербург? Санкт-Петербург — доставим 4 июля.

    Электрооборудование ГАЗ 3110

    Как и в любом автомобиле, в электросхеме ГАЗ 3110 есть автомобильная проводка с разъемами, различные реле и датчики, предохранители, приборы, а также источники и потребители энергии. Источниками энергии являются генератор и аккумулятор, к потребителям относятся:

    Схема конструкции стартера для Газ 3110

    На Волге 3110 установлен электронный спидометр. Следует отметить, что на предыдущей модели ГАЗ 31029 спидометр оснащался механическим приводом (тросиком). Также в отличие от 31029 на модели 3110 появился тахометр.

    Но на ГАЗовской машине сразу заработать новое устройство без проблем не может, и поэтому со спидометром и тахометром возникали различные неполадки.

    У тахометра в первых моделях отмечалась следующая недоработка – стрелка прибора дрожала, показывая количество оборотов. В дальнейшем производитель довел прибор до ума, а владельцам первых авто приходилось своими руками устранять недоделки – впаивать в схему тахометра дополнительный резистор.

    Как проверить генератор?

    Процедура диагностики узла без демонтажа осуществляется следующим образом:

    1. Сначала необходимо запустить мотор и дать ему прогреться. Доведите обороты двигателя до 3 тысяч в минуту.
    2. Активируйте оптику — дальнее освещение, систему обогрева заднего стекла, печку, магнитолу, световую сигнализацию и включите дворники. Это делается для того, чтобы обеспечить максимально приближенные к реальным условия эксплуатации.
    3. Далее, с помощью вольтметра или мультиметра измерьте значение напряжения на выводах АКБ, этот параметр должен быть не менее 12 вольт. Если полученное значение не такое, то это говорит о том, что в работе обмоток произошли неполадки — замыкание либо обрыв. Либо неисправность заключается в регуляторе напряжения, щетках. Также проблема может крыться в окислении колец обмоток.
    4. Чтобы вы могли убедиться в работоспособности регуляторного устройства, отключите все электрооборудование, кроме оптики, в частности, вам потребуется именно габаритное освещение. При оборотах двигателя 1000-1200 в минуту необходимо проверить напряжения, оно должно составлять около 13.5-14.2 вольт.

    Диагностику работоспособности регулятора напряжения можно осуществить путем подключения контрольной лампочки между щетками. Разумеется, перед этим реле следует демонтировать. К контакту D1 нужно подключить питание 12 вольт, а к контакту массы — минус. Лампочка должна загореться, а если уровень напряжения увеличится до 13.5-14.2 вольт, то источник освещения должен потухнуть. В том случае, если лампочка горит и не тухнет, проблема кроется в реле, его нужно поменять (автор видео — Вячеслав Ляхов).

    Ремень для ЗМЗ 406 на генератор: размеры и производители

    Размер ремня генератора зависит от наличия дополнительного оборудования, установленного на силовом агрегате. Если транспортное средство оснащено гидроусилителем руля, то длина поклинового ремня составляет 1370 мм. В случае, если на машине нет ГУР, то смело подойдет 1220 мм.

    Оригинальный ремень на генератор ЗМЗ 406 имеет каталожный номер 406-1308020, 6PK1370 (для автомобилей с ГУР) или 6PK1220 (для моторов без ГУР). Средняя стоимость его составляет около 1000 рублей, в зависимости от места покупки может варьироваться в пределах 15%. Кроме этого, многие автолюбители рекомендуют аналоги, которые подходит для установки:

    • Luzar LB 0306 — еще один отечественный вариант.
    • Finwhale BP675 — известный германский производитель запасных частей.
    • Bosch 1 987 948 391 — немецкое качество.

    Все представленные аналоги подходят для установки на генератор ЗМЗ 406 вместо оригинала. Что касается качества, то они ничем не уступают, выхаживают свой ресурс полностью.

    Технические данные

    Генератор Г250 имеет следующие технические характеристики:

    • Питающее напряжение – 12 Вольт;
    • Направление движения ротора – правое;
    • Максимально вырабатываемый ток – 40 Ампер;
    • Диаметр обмотки статора – 1,32 мм;
    • Фаз в статоре – 3;
    • Количество витков в статорной обмотке – 54;
    • Сопротивление обмотки возбуждения – 3,7 Ом (при температуре 25°C);
    • Передний подшипник – шариковый марки 180603;

  • Задний подшипник – шариковый 180502К;
  • Диодов в диодном мосту – 6, по 3 разной направленности.
  • Неисправности электрооборудования

    «Волги» никогда не отличались особой надежностью, и электрооборудование на машине далеко не идеальное по качеству. Какие в основном неисправности электрической части встречаются на ГАЗ 3110:

    Электрическая схема стеклоочистителя Волги 3110

    • На 406-ом моторе:
    • часто «летит» генератор, не всегда его хватает и на 50 тыс. км;
    • не слишком надежен блок управления двигателем;
    • часто выходит из строя ДМРВ отечественного производства;
    • не отличаются высоким качеством датчик фаз – из-за него увеличивается расход топлива.
    • На 402-ом двигателе:
    • Перегреваются и выходят из строя коммутаторы;
    • Катушка зажигания не лучшего качества, недаром автовладельцы с собой в запасе возили коммутатор и катушку в багажнике авто.

      Электропроводка тоже нередко подводит хозяев 3110 – ненадежные контакты могут быть в любом соединении. Случаются из-за проводки и пожары в моторном отсеке, правда, чаще виноваты в этом сами автовладельцы. Если под капотом грязь и масло, а с топливных шлангов подтекает бензин, никакая машина не выдержит такого халатного обращения с ней.

    ГАЗ 31 (3110 — 406 движок) › Бортжурнал › Трёхуровневый реле-регулятор напряжения 67.3702-02

    Обратил внимание, что напряжение на аккумуляторе на холостых оборотах 12,8 В. Учитывая то, что я редко совершаю длинные поездки, аккумулятору этого явно не хватало для зарядки. В итоге каждые два месяца приходилось снимать его для зарядки. Случайным образом наткнулся на статейку про трёхуровневый регулятор напряжения.

    Трёхуровневый регулятор напряжения. Основные характеристики: Напряжение настройки — Три уровня: 13,6 V — низкое- 14,2 V — номинальное- 14,7 V — высокое. Генераторы 3002.3771, 3202.3771, 3212.3771, 4302.3771, 94.3701, 9402.3701, 9422.3701

    Его номер 67.3702-02, где последние две цифры (02) обозначают исполнение щёточного узла для разных генераторов. Приобрёл такую штуку, смонтировал. Никаких сложностей по установке нет.

    Установка регулятора напряжения

    — Извлечь из генератора штатный щеточный узел с регулятором напряжения. — Установить щеточный узел комплекта в генератор и надежно закрепить. — Установить регулятор напряжения в удобном месте отверстием основания на свободную шпильку «массы», очищенную от грязи и ржавчины, и надежно закрепить. — Переключатель уровня регулируемого напряжения установить в одно из трех положений в зависимости от условий эксплуатации.

    — Положение переключателя «min» — для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.); — Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС; — Положение переключателя «max» — для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.

    Первый режим — минимум. Сразу хочу предупредить, что переключать лучше на заглушенном авто для исключения выхода из строя регулятора.

    Полный размер13,45 В. Немного ниже, указанного в инструкции (13,6В).

    Полный размерЗдесь всё чётко.

    Полный размерДаже немного выше указанного.

    Это были измерения без нагрузки на холостых оборотах. Проверим просадку напряжения с включенным ближним светом.

    Полный размерПросадка всего 0,09В. Просто отлично.

    Что мне понравилось после замены регулятора, так это стабильное повышенное напряжение борт сети, со всеми вытекающими плюсами:

    — фары светят ярче — стеклоочистители стали двигаться бодрее — вентилятор печки крутит быстрее (поток воздуха увеличился) — мощнее искра (по ощущениям машина стала резвее и экономичнее) — аккумулятор уже два года не заряжаю

    Два года — полёт нормальный. Хотя мой знакомый ставил такую штуку на ВАЗ, через месяц уже не работал, выдавал 18 В. Всё зависит от качества, мне повезло.

    источник