Меню Рубрики

Установка второго генератора на заз 968

ЗАЗ 965 Росинант › Бортжурнал › Генератор, так ли это просто?

Все, кто восстанавливает «пожилую» технику, рано или поздно сталкиваются с непониманием электросхем. И это и понятно, время идёт вперёд, техника меняется. Да и визит в автосервис, порою, не даёт результат. Авто слесарь, терпимо разбирающийся с современной техникой, на старые образцы смотрит, как баран на новые ворота.
Вот характерный пример — генератор Заз 965 (30 л.с).

Хотя, на тридцатку устанавливалось два разных генератора.
Один прямоточный: всасывал воздух с боков, через рёбра цилиндров и через генератор выбрасывал за капот. Этот генератор был постоянного тока Г-114.
Все подключения, на задней стороне генератора, скрыты крышкой с трубкой. В трубку подавался холодный воздух.

Подключение очень простое: чёрный -масса генератора, масса реле; красный — питание обмотки возбуждения (короче +); желтый — ток идущий с генератора потребителям. Как подключить этот генератор, можно посмотреть по схеме.

Второй генератор более современный — переменного тока (типа, как на Жигулях). Устанавливался на Заз 968 М (30 л. с.). Г -501, преременного тока. Для его подключения требуется уже два реле. Но, гораздо проще его подключать через жигулёвское реле. Генератор немного отличается по виду, провода выходят из передней части генератора. Воздух засасывался турбиной генератора из-за капота и подавался в среднюю часть двигателя, проходил через рёбра цилиндров и выбрасывался, через патрубки в район колёс.

В принципе, он работает в паре с РР310 и реле болкировки. Реле блокировки блокирует включение стартера, при работающем двигателе.
У меня подключен через одно реле Р109 . Постарался сфотографировать подключение на реле и генераторе. Те, два чёрных провода идут на реле блокировки (у меня никуда не идут и просто изолированы)
Дальше есть обмотка возбуждения (Красный провод, на реле идёт на клемму Б — батарея), обмотка выдающаяя получаемое напряжение (коричневый провод идёт на реле клемму Я), и массовый провод (идёт на реле, боковую клемму).

Проверить подключение просто: при работающем(оборотоы выше холостых )двигателе снимаешь с аккумулятора плюсовую клемму, если, при этом двигатель продолжает работать, значит правильно подключил, ток генератор выдаёт. Если, глохнет, при снятии клеммы, — неправильное подключение. Не надо бояться скидывать клемму на короткое время, сгореть там нечему.
Так же, можно включить в электросхеу вольтметр на 12 вольт с любой машины, хоть с Уаз. Включается просто: + в любом месте и — в любом месте.
Он будет наглядно показывать, выдаёт генератор напряжение или нет.

Так же, можно подключить через жигулёвское реле. Вот этот, коричневый провод, выдающий напряжение, должен подключаться на клемму реле (там один провод, — маса крепится на кузов). Должно тоже работать.

Очень много самодельных конструкций, с добавкой второго генератора, их можно поискать на Драйв 2. Но, на мой взгляд, надо просто уменьшать мощность протребителей — приборов (перейдя на светодиодные лампы).

источник

ЗАЗ 968 Пломбирчик › Бортжурнал › Уменьшенный шкив генератора на заз 968. Часть II

Итак, маленький шкив берётся либо таврический, либо от ваз классики. Чтобы выяснить передаточное отношение шкива коленвала к шкиву генератора, необходимо измерить их диаметры. Для этого я взял ремень генератора (с газ 69 кажется, точно не могу сказать, но ремень ещё старого образца) разрезал его, и, наматывая на шкивы и центрифугу измерил их длину окружности; мереть пришлось рулеткой, так что погрешность будет больше чем от штангена. Далее длину окружности делим на 3.14 и с точностью до сотых получаем диаметры шкивов и центрифуги.
Вазовский шкив так измерить не получилось, так как мне не хотелось снимать его с машины. Поэтому я просто померил его штангеном прямо по ремню, а потом вычел из этого толщину ремня.

Далее составляется таблица

Исходя из таблицы теперь можно рассчитать передаточное отношение центрифуги к шкиву.
Для родного получается 1.37; по книжке: 1.35. Так что в пределах погрешности мои результаты можно считать достаточно достоверными, расхождение всего в две сотки.
Для таврического 1.72.
Для вазовского 2.42.

Что получается в теории: даже с таврическим при 4500 об/мин мы выходим за допустимый предел 7500 об/мин (данные из книги по ремонту). С вазовским при 3100 об/мин коленвала получим примерно 7502 об/мин генератора, то есть опять же выход за предел. При 4500 об/мин получаем катастрофические 10980 об/мин генератора)))

Что я могу сказать исходя из своей личной практики. Я езжу с вазовским шкивом уже почти два года (но пробег опять же маленький около 5000) двигатель редко эксплуатируется на оборотах ниже 3500 в среднем обороты всегда 3000 — 4200. И ничего с генератором не случилось, подшипники на месте, зарядка тоже.
Конечно от такой доработки повышается скорость вращения вентилятора, что зимой не есть хорошо, так как вентилятор напрямую обдувает впускной коллектор, но зимой как ни крути, топливо будет ползти по коллектору толстой плёнкой, если вентилятор будет дуть сильнее, испаряемость бензина это сильней не ухудшит, бензин будет дробится на очень большие капли, как ни крути. Выход из этой ситуации такой же как и с обычным шкивом — не грейте автомобиль на холостом, грейте в движении.

Читайте также:  Установка перегородок в поэтажных коридорах

Далее речь пойдёт об установке именно вазовского шкива. Для его установки (таврического тоже) необходимо снять фланец на который крепится стандартный шкив.

Таврический в принципе ставится просто, он по диаметру подходит идеально. Вазовский меньше примерно на 2 мм. Лично я рекомендую обтачивать его круглым напильником, постоянно проверяя посадку на вал генератора, как только он налезет, необходимо проточить паз под шпонку, можно также круглым напильником, только поменьше, но лучше конечно маленьким квадратным или плоским прямоугольным, главное чтобы он был не намного больше шпонки. Главное постоянно проверяйте посадку по месту. Рассверливать шкив я не рекомендую, так как можно его деформировать, а это крайне нежелательно. После того, как сделаете первую половинку шкива, таким же образом делайте вторую. Натяжение ремня регулируется родными шайбами, прикручивается шкив так же как и родной, единственное что между шкивом и генератором нужно проложить толстую шайбу подходящего диаметра. Ремень выбирается из диапазона 980-1000 мм.

Также лично я рекомендую заменить родное реле на вот такое или любое подобное электронное

клемма 15 — плюс, 67 — шунт (клемма Ш на генераторе). По этому реле я обычно выставляю холостые обороты: в нём установлен зелёный светодиод, который горит при напряжении от 14 В. Я всегда ставлю холостой, чтобы горел этот светодиод.

С данным шкивом и реле на холостом напряжение на клеммах аккумулятора у меня 14.5 — 14.7 В. При включении свечи печки (свеча у меня не родная, а с дизельного двигателя) напряжение на холостом остаётся в пределах 14 В. При ближнем свете падает до 13.5 — 13.7. При дальнем держится 13.2. Лампочки у меня обычные галогеновые на 60 ватт. Если прибавить оборотов до 1500-1800, напряжение при включенной свече, ближнем или дальнем свете и дворниках держится 14.5 — 14.7 В.

В принципе, какой шкив ставить — выбирать вам)) я привёл все данные и размеры для родного, таврического и ваз классики.

источник

ЗАЗ 968 Пломбирчик › Бортжурнал › Уменьшенный шкив генератора на заз 968. Часть I

Как известно, родной генератор на запорожце не блещет своей производительностью. Кто-то отключает родной и ставит дополнительный — более мощный, кто-то просто не обращает на зарядку внимание, а кто-то пытается выжать максимум из родного.
Эта статья посвящается именно усовершенствованию родного генератора. Конечно, можно поставить дополнительный, но у такой доработки есть свои минусы: главный — это стоимость, также он будет занимать лишнее место в подкапотном пространстве, ограничивая доступ к некоторым узлам, ну и, конечно, он испортит оригинальный вид мотора (если он вам важен).

Итак, собственно что понадобится: родной генератор, с родным шкивом (нужна только прижимная шайба, гровер и гайка), шкив генератора с ваз классики и ремень 980 — 1000 мм.

Но для начала небольшие наблюдения и измерения.

Родной шкив крепится к генератору через фланец

для установки нового маленького шкива, фланец необходимо снять

Новый шкив можно взять либо для таврии либо для ваз классики.
Рассмотрим сначала таврический

Внутренний диаметр отверстия под ось генератора на нём равен 17.10 мм, диаметр самой оси генератора тоже 17.10 мм. Если немного пройтись отверстие шкива мелкой наждачкой, то от руки он садится на ось вот так

Как видно, между шкивом и генератором есть небольшой зазор. Ради эксперимента я попробовал забить шкив до конца молотком, но делать так я не рекомендую — рискуете разбить подшипник или сдеформировать сам генератор. Лучше будет проложить между шкивом и генератором шайбу

Шкив с классики несколько другой

Диаметр отверстия под генератор у него 15.10 мм, а диаметр оси генератора напомню 17.10 мм
Шкива у меня не было (снимать с машины не хотелось) но была крыльчатка. Посадочный диаметр у неё как и у шкива

Как можно видеть, на генератор она не лезет

Поэтому, чтобы посадить на наш генератор шкив с классики, его необходимо проточить до 17,10 мм. Об этом подробнее речь пойдёт в следующей части, а пока нужно отметить преимущества и недостатки обоих шкивов.

Таврический шкив: главный недостаток — невозможность регулировки. Шкив не разбивается на две части как родной и классический. Можно в принципе попробовать его разрезать, но нет никакой гарантии что после этого не станет сжирать ремень. Преимущество данного шкива в его опорной поверхности, которая садится на вал генератора. Она имеет довольно толстую стенку и высокую жёсткость.

Читайте также:  Установка ssl сертификата tomcat

Шкив классики: преимущества — имеет возможность регулировки родными шайбами; без шайб или с одной — двумя шайбами можно поставить ремень на 1000 мм, продлив тем самым жизнь подшипнику; крепится тем же крепежом что и родной. Недостатки: не очень толстый металл (по сравнению с таврическим), есть вероятность сдеформировать шкив при неаккуратном обращении и тогда ремень будет «гулять».

О наружных диаметрах, передаточных отношениях и о том какой же шкив лучше поставить и почему в следующей части.

ЗАЗ 968 1984, двигатель бензиновый 1.2 л., 40 л. с., задний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

ЗАЗ Запорожец, 1987

ЗАЗ Запорожец, 1988

ЗАЗ Запорожец, 1977

ЗАЗ Запорожец, 1962

Смотрите также

Комментарии 43

Я сдвоенный шкив сделать хочу. Один на родной другой на доп. Ширина 35 сделал.но не учел длинну резьбы.кто может померить от задевания до конца резьбы вала

херня все эти шкивы всё перепробовал начинает выть генератор с меньшим шкивом, при налич хорошеймузыки не вывозит и садит акб хоть какой туда шкив стави ставь доп гену с шеколадкой кидай один провод на стартер и будет счастье тебе.ничего сложного у меня волговский стоит с печкой светом противотуманками и музыкой отлично справляется родной отцеплен

Читай внимательней, эта статья для тех, кто по тем или иным причинам не может или не хочет ставить дополнительный генератор, но хочет повысить бортовое напряжение, чтобы можно было нормально эксплуатировать авто в среднестатистическом режиме. Среднестатистический режим не предполагает хорошей музыки и птф)))
Насчёт воя не знаю. У меня всё нормально.

подшипники нагружаются больше, всё равно за воет

я чуть ниже написал насчёт подшипников и воя )))
твоя точка зрения ошибочна

полностью исправный родной генератор а также реле -регулятор дают достаточную зарядку АКБ в тёплый период года, даже при условии всключенного БСФ, и наличия музыки
проблемы с генератором возникают только в холодный период когда температура на улице опускается ниже -10 а АКБ забрать в тепло не представляется возможным, усугубление того что АКБ замерзает и теряет ёмкость приносит ещё и штатный розжиг отопителя салона и затруднённый (нагруженный) пуск холодного двигателя (долгая или частая работа стартера)
посему увеличение производительности требуется только зимой
НО! поставив шкив меньшего диаметра мы получаем выдаваемый ток генератором не с 1200 а с 800 об/мин коленчатого вала, при том при всём максимальная выдаваемая мощность генератора неизменяется как бы сильно не раскручивался генератор (это всего 30А)
но шкив меньшего диаметра заставляет быстрей крутиться не только генератор но и вентилятор что приводит к большей подаче охлаждающего воздух- да, летом это актуально, а вот зимой при температурах на улице ниже -20 двиг нереально прогреть до минимальной рабочей температуры а с уменьшенным шкивом ты будеш постоянно ездить на «холодном» двигателе- что приведёт к уменьшению моторесурса в разы
вывод : на лето шкив меньшего диаметра актуален но не имеет острой необходимости
на зиму актуален допгенератор так чтоб максимальный выдаваемый ток был не менее 60А- при том при всём на допген можно поставить любого размера шкив- ведь на охлаждение двигателя это никак влиять не будет

полностью согласен! мот отсек заклеен полносьтю, все закрыто и до 60 градусов еле прогревался. это зимой, со шкивком Газ-53(или 52, непомню, сцуко)
еще и добавлю к Коле:
наш вентилятор на стоковом шкиве отбирает у мотора 1,2 л.с.(кто-то в клубе измерял и подсчитывал). а если еще и меньший шкивок поставить.
плюс подшипники генератора будут быстрее померать, плюс этот шум и вой от повышенных оборотов вентилятора — это ужас.

Привет, Богдан
я немного с тобой не соглашусь насчёт потребляемой мощности вентилятора
1,2 ЛС это относительные потери
ведь при увеличении оборотов будет увеличиваться и потребляемая мощность- она в свою очередь будет складываться из двух составляющих, это выдаваемая мощность генератором (понятно дело что напряж у него постоянный, а вот ток будет расти по мере увеличения оборотов, но как ни крути максимльный ток это 30 А а перемножив на напряж мы получим мощность гены на любых оборотах )
с мощностью вентилятора сложнее- чем больше подача воздуха тем больше потребляемая мощность, а подача пропорционально зависит от тех же оборотов вентилятора
в итоге что мы имеем с потерями при меньшем шкиве
1- мощность потерь на генератор предельна- считаем её постоянной но смещённой по оборотом- в сторону уменьшения частоты вращения
2- мощность потерь в вентиляторе пропорциональна но не не постоянна- линейно зависима
суммируя два фактора мы получаем те же самые потери в генераторе но смещённые по оборотам
тоесть допустим что при частоте вращения КВ на 800 об/мин ипри сток шкиве со средним положением натяжения ремня мы теряем 0,5л.с, а при том же шкиве но при частоте КВ 3000 об/мин мы теряем 1,5 л.с
то при 800 об/мин на таврошкиве мы будем уже терять 0,6 л.с, а при 3000 об/мин потери составят 1,6 л.с
вот как то так в теори (цыфры для примера- они не точные а обобщённые)
кстати насчёт помирания подшипников тож противоречивые показания ))) у меня стот родной допген и на нём самодельный шкив который меньше таврошкива но он больше чем критический размер (тоесть размер при котором передаточное число будет таким что при раскрутке КВ до максимума частота вращения якоря не превысит критические обороты- а превышение критики влечёт за собой разрушение обмоток генератора, возможный отрыв лопастей вентилятора и быстрая смерть подшипников
так что те кто говорят что поставив таврошкив придётся скоро менять подшипники- спешу разочаровать- значить подшипники уже в присмерти и их так или иначе пришлось бы менять но не (допустим) через 5000 км а через 15000 км )))

Читайте также:  Установка в трамблер двух датчиков холла

Сорри, ошибся. 1.2 лс на «максимальных» оборотах.

)) не суть, важно что потеря не постоянна- но имеет линейную зависимость ))

полностью исправный родной генератор а также реле -регулятор дают достаточную зарядку АКБ в тёплый период года, даже при условии всключенного БСФ, и наличия музыки
проблемы с генератором возникают только в холодный период когда температура на улице опускается ниже -10 а АКБ забрать в тепло не представляется возможным, усугубление того что АКБ замерзает и теряет ёмкость приносит ещё и штатный розжиг отопителя салона и затруднённый (нагруженный) пуск холодного двигателя (долгая или частая работа стартера)
посему увеличение производительности требуется только зимой
НО! поставив шкив меньшего диаметра мы получаем выдаваемый ток генератором не с 1200 а с 800 об/мин коленчатого вала, при том при всём максимальная выдаваемая мощность генератора неизменяется как бы сильно не раскручивался генератор (это всего 30А)
но шкив меньшего диаметра заставляет быстрей крутиться не только генератор но и вентилятор что приводит к большей подаче охлаждающего воздух- да, летом это актуально, а вот зимой при температурах на улице ниже -20 двиг нереально прогреть до минимальной рабочей температуры а с уменьшенным шкивом ты будеш постоянно ездить на «холодном» двигателе- что приведёт к уменьшению моторесурса в разы
вывод : на лето шкив меньшего диаметра актуален но не имеет острой необходимости
на зиму актуален допгенератор так чтоб максимальный выдаваемый ток был не менее 60А- при том при всём на допген можно поставить любого размера шкив- ведь на охлаждение двигателя это никак влиять не будет

Спасибо за замечание!
Насчёт того, что полностью исправный родной генератор даёт достаточную зарядку, я с вами не соглашусь. Да, он её даёт, если он абсолютно НОВЫЙ и если обороты достаточно выше холостых.
Сколько у меня было генераторов, все как один больше 12.7-12.8 В на холостых не давали, при включении ближнего света на холостых, напряжение постепенно падало до 11.5 примерно.
Тесть сказал, когда я у него про это спросил, что они все так: на холостом работает аккумулятор. А уж у него опыт поболее моего, и запорожец у него был и Луаз тоже. Так что как-то так, не надо закрывать глаза на недоработки)

Насчёт низкой температуры особо ничего не скажу, так как у нас средняя температура зимой сейчас -5, -10. Бывает иногда и до -20. Но исходя из практики могу сказать, что даже при -20 (при меньших температурах эксплуатировать авто мне не приходилось) залив нормальное синтетическое масло в двигатель и хотя бы полу-синтетику в коробку и имея хорошую компрессию завести двигатель, потратив по минимуму тока АКБ не составит труда. Что касается печки, то всё банально решается установкой нормальной дизельной свечи (может при случае сделаю об этом запись) которая жрёт около 9 ампер, то бишь в два раза меньше штатной.

Насчёт того, что двигатель не прогреется при температуре ниже -20 опять же сказать не могу, не ездил. Но уверен, что прогреется, если правильно прогревать, опять же залейте нормальное масло и не будет вам катастрофического сокращения ресурса, если конечно корень давление держит.

Единственное что можно сделать при установке маленького шкива — это утеплить впускной коллектор. Хотя поможет несильно, бензин всё равно будет толстой плёнкой ползти по стенкам, что с маленьким, что с большим.
Так что теория теорией, но на практике всё немного по-другому. Но за замечание спасибо, в следующей части попробую остановится на этих моментах подробнее.

источник