Меню Рубрики

Установка второго радиатора охлаждения

Turbo-Union › Блог › Установка дополнительного радиатора охлаждения масла АКПП 09G . Заметки к установке .

Введение .Теоретическая часть .
И снова здравствуйте. )) Сегодня мы поговорим о рабочей жидкости АКПП (ATF) в свете установки дополнительного охлаждения и начнем, как обычно, издалека )) .Далеко не все обращают внимание на тот факт, что масло для гидромеханических коробок работает в более широком интервале температур, чем масло не только для механических трансмиссий, но и для коробок с двойным сцеплением и вариаторов объясняется это высокими скоростями потоков масла, образующихся прежде всего в гидромуфтах (до 100 м/сек ) и гидротрансформаторах .Начал активно смотреть литературу по данному вопросу и нашел исследования Алексея Владимировича Виленкина (рекомендую ) и выяснил, что оказывается к такому маслу предъявляются довольно противоречивые требования, например, с одной стороны необходима минимальная вязкость во всем диапазоне рабочих температур чтобы обеспечить максимальный КПД передачи и возможность движения автомобиля при низких температурах (прокачка клапанов и каналов управления ), с другой стороны должна быть обеспечена пологая (плавная) вязкостно-температурная кривая для обеспечения надежной работы автоматики (тех же самых клапанов управления и клапанов давления ) не забывая о том, что чрезмерно низкая вязкость масла может привести к осложнениям в работе уплотнений, сальников манжет, а изменение характеристик масляного клина в подшипниках скольжения планетарных рядов значительно уменьшить их ресурс, в тех местах где централизованная подача масла затруднена . Т.е получается, что для максимальной эффективной передачи крутящего момента от насосного к турбинному колесу требуется минимально возможная вязкость и в то же время эта вязкость способствует возникновению внутренних утечек, кавитационных явлений и т.д. . Добавление новых элементов многодисковых фрикционов, муфт свободного хода, упорных шайб, сервомеханизмов и новых пар трения (не только сталь по стали, бронзовые сплавы, бумажные контактные поверхности ) привело к тому, что в состав масла пришлось включать и противоизносные присадки которые в свою очередь влияют на показатели теплоемкости самого масла . Но и это только «вершина айсберга» )), подобно маслам ДВС и по трансмиссионным маслам идут нескончаемые дискуссии о обоснованности выбора масла того или иного производителя, но и там и там есть общие моменты, хотелось бы коснуться этого вопроса . Вы знаете, что любой смазывающий материал имеет два структурных компонента это основа и пакет присадок, так вот в основе трансмиссионного масла и заключается суть вопроса, ведь один из важнейших характеристик масла -стабильность и устойчивость к окислению как раз значительно зависит от химического состава его основы . Изначально в основе такого масла применяются два вида углеводородов (смесь) это парафиновые и нафтеновые соединения потому, что по отдельности мы имеем либо хорошие окислительные свойства либо негативное воздействие на уплотнения и работу при низких температурах . И вот как раз в правильно подобранном балансе этих соединений и лежит основа успеха работы масла в АКПП, ведь особенности конструкции самой АКПП также накладывает ограничения . Если говорить проще -масло прекрасно может проявить себя в подшипниках скольжения и в фрикционных муфтах при передаче крутящего момента, в тоже время не препятствовать образованию «лакового» налета или не размывать (суспензировать) крупные шламовые частицы(моющая способность) в малых каналах управления, что приводит в дальнейшем к ухудшению плавности работы элементов управления, ведь АКПП должна не просто функционировать, а работать плавно и не заставлять водителя считать когда и где коробка может разово дернуться)) . Кроме этого следует отметить и то, что отдельные функциональные антифрикционные присадки могут снизить ТЕРМОокислительную стабильность масла. Это довольно важная информация говорящая прежде всего о том, что никаких ОТДЕЛЬНЫХ присадок (по типу ДВС с различными Супротеками и другими модификаторами ) с СУПЕРсвойствами в масло АКПП добавлять не надо, совершенно непонятно каким боком после «миксера» (ГТР) они могут повлиять на работу всей АКПП, масло должно быть ГОТОВЫМ продуктом и не надо его таким образом «улучшать»)).Согласитесь довольно обидно заплатить за полную переборку АКПП оплатив полностью ремонтный комплект, скажем, ее из -за «лакирования» или наоборот эрозии масляных каналов управления( «волшебный» порошок или гель в масло) которые тщательно промыли собрали на новых фрикционных пакетах а в результате «воз и ныне там» .
Теперь, когда мы прошли «начальную теоретическую подготовку»)) и коснулись обслуживания можно поговорить и о такой характеристике как температура масла и в самом начале, для оценки важности контроля и регулирования температуры масла в АКПП можно озвучить тот факт, что практически во всех АКПП от разных производителей есть одна общая особенность именно охлажденное масло АКПП после радиатора поступает в подшипниковые узлы валов и планетарных механизмов.
По статистике, озвученной производителями АКПП (ZF) в специальных материалах по ознакомлению сервисами, более 70 % АКПП выходят из строя именно из -за нарушения температурного режима, конечно, в данном случае такое может быть и по вине водителя, например чрезмерная нагрузка ГТР и коробки в целом на длительных подъемах переменой крутизны ( и что это за странные цифирьки на переключателе АКПП ))), длительная эксплуатация автомобиля в тяжелых дорожных условиях и т.д… Достаточно вспомнить обилие «детских болезней» связанных с эрозией каналов гидроблоков и «зависанием» клапанов без возможности что либо отремонтировать, а только менять, а что делать ? Убирать из обкатанной пары немецкого аэронавта (ZF), и ставить на ее место пусть и замечательную японку(Aisin ) это практически заново учить их разговаривать, что фактически и произошло в настройках ТСМ. )) (По «плитным»проблемам 09D владельцам Туарегов /Q7 посоветую более емкие в ньюансах материалы Нельзя сказать, что инженеры совсем не уделяют проблеме перегрева внимания, конечно, сложно говорить о какой то дополнительной установке элементов охлаждения, если штатная система охлаждения является такой разветвленной, например как в 8 ми ступенчатой АКПП 0BL (А8) .

Читайте также:  Установка амортизаторов багажника на седан

.здесь, как видите, коснулись сразу двух аспектов и к .охлаждению добавилась возможность подогрева масла, однако, многие владельцы, наверняка, помнят и более простую схему охлаждения .

. как и то, что такой теплообменник при потери герметичности оставлял не только без масла АКПП, но и перегревал ДВС, где возникала эмульсия, если добавить к этому обычное отсутствие интереса владельца к периодическому исследованию внутренностей расширительного бачка и вспоминание о том, что ДВС нужно все -таки надо охлаждать, только при отсутствии охлаждения собственной тушки (отключение компрессора кондиционера при перегреве ), то общая картина в итоге я думаю понятна )) . Поэтому схема с внешним воздушным, отдельным радиатором (туарег, Мерседес GLкласса, и т.д. ), как мне кажется, будет проще(хотя про надежность такого сказать нельзя трубки в отличии от шлангов гниют и перетираются в местах крепления более интенсивно, да течет не внутрь, но течет же )) .Теперь мы коснемся конкретного случая. Итак .
Практические занятия .
Вводные данные : Шкода Октавия 1.8TSi 2011 года, АКПП уже проходила этап переборки (без фрикционов, работали только с блоком клапанов), температура масла при активной езде доходит до 115 градусов, охлаждается медленно, появляются дискомфорт во включении передач(толчки) .Было принято решение о установке воздушного охлаждения масла АКПП.
На данном автомобиле (09G) устанавливалась штатно только жидкостная система охлаждения и плавно проходило через несколько этапов . Сначала, в целях компактности был использован круглый охладитель малого размера .

Видимо, его мощности охлаждения также не хватало и позднее, появился теплообменник большего размера, который потребовал под себя и переходную пластину .

источник

LuAZ 969 «Изделие №6» › Logbook › Отчёт 14 «Дополнительный радиатор охлаждения»

Всем привет!
Мотор на моей машине довольно часто перегревается, в основном проблемы возникают на трассе, при подъемах. Мне часто приходилось приоткрывать капот для того, чтобы встречный ветер охлаждал радиатор.
Варианты дополнительно охладить мотор вынесением радиатора перед мордой, прорезанием щелей в крыле и прочие изменения кузова сразу были полностью отметены.
Я установил в машину печку в салон от «газели» и, когда я её включал, температура перегретого мотора начинала падать и я решил использовать эту печку, как готовый небольшой дополнительный радиатор охлаждения мотора.
В итоге мне понадобилось:
1. Два крана отопления.
2. Два тройника.
3. Лента ФУМ.
4. Отопитель салона «ГАЗель» дополнительный в сборе.
5. Шланг, хомуты и провода, крепеж.
Латунные краны и тройники «VALTEC» значительно качественнее…чем автомобильные краны и тройники.

Читайте также:  Установка круиз контроля на мицубиси грандис

Радиатор смонтирован на двух кронштейнах и двух шпильках.

Подключение к радиатору с краном.

Разводка с печкой — можно отключать в системе как печку салона, так и радиатор.

Общий вид на моторный отсек — радиатор встал отлично — ничему не мешает и еще остается свободное место!

Радиатор подключен к реле основного радиатора, при этом реле заменил с 30 А на 40 А.
Подробно протестировать печку пока не получилось, сейчас скажу, что она нагревается и дует на «ура», опишу в своем тесте более подробно, когда доделаю машину.

LuAZ 969 1976, engine Gasoline 1.3 liter., 69 h. p., AWD drive, Manual — tuning

Recommendations

Comments 30

Проблема и у меня была!я её вроде бы решил установкой радиатора от ваз06 латунный а вообще то нужно ставить латунный от нивы…колёса дорогие?не видно как лифтовал…не покажешь…и на бортовых у тебя штатно стоят шестерни 1,78?

Ну…главное, что перегрев пропал) колеса…чтото около 5500 за шину. У меня есть в БЖ про колеса с ценами. Про лифт есть тоже «лифт на торсионах») шестерни штатно были 1,29. До 1974 вроде 1,79 шли. Я чейчас поставил 1,6.

Уберите воздух из системы, и у вас исчезнет перегрев.
И не надо было такой огород городить.
А в остальном, — зачётно!
🙂

Да по идее его и нету…по крайней мере все три радиатора нагреваются одинаково. А как можно убрать воздух из системы?

У тебя бы от восьмерки радиатор перед мотором встал, на таком луазе немерено места впереди

Радиатор от восьмерки перед мотором на встает.

проще было бы поставить радиатор дополнительный небольших размеров и все было бы хорошо!

Да этот отопитель влез впритык, чтобы поставить побольше что нибудь пришлось бы перемещать выключатель массы с сигналом и много проводов. Думаю этого будет достаточно, учитывая что охлаждения мотора нехватало совсем чуть чуть.

главное, чтобы эффективно было!

Ну эт посмотрим) Как покатаюсь — обязательно отпишусь как и что)

я буду ставить два по бокам, примерно как на оке стаят.

а помоему можно было там установить доп радиатор от 08 и забыл бы вовсе что такое перегревы! ведь в жаркую погоду эта печка не спасёт от перегрева так как сечение патрубков маленькое! и пропускаемасть слабая!

Боюсь он мог бы не влезть по высоте… Да я в общем отъездил прошлый сезон с приоткрытым капотом на 2 см в общем нормально, охлаждения не хватало совсем чуть-чуть, так что думаю все будет окей!)))

по высоте он чуть ниже твоего основного! у меня тоже не хватала на скоростях охлождения я с фиесты добавил радиатор он вообще маленький!

Посмотрим как будет вести себя эта система, если ничего не изменится — буду городить что нибудь еще, хотя я рассчитываю на успех)))

да, попытка не пытка. как говориться)

Вот, уже у многих мужиков вижу идиотизм.
Я на тему того, что ставят по две штуки, а то и больше, радиаторов!
Вот уже много лет у меня стоит перед движком радиатор от восьмёрки, и охлаждает его…
Не поверите, нет, НЕ электрический вентилятор, а механический, поставленный на помпу!
И прекрасно всё охлаждает!
Максимально, до какой температуры нагревался тосол летом в жару под сорок градусов, —
это 95 градусов.
А тут, у многих нагревается при езде в горку…

У меня напрашивается вывод.
Что, либо мужикам делать нечего и они городят огород из вентиляторов,
либо, просто-напросто, не умеют заливать охлаждающуюся жидкость в систему!
Ведь, после залива жидкости в систему, надо открутить шланг,
что прикручивается под карбюратором на штуцер в «паук», вынуть его и дождаться,
когда из штуцера польётся жидкость, а после, вставить шланг на штуцер!
Это место, — высшая точка в системе, куда будет скапливаться воздух.

Кстати, заметил, что здесь у Антона сделана конструкция,
где радиаторы стоят ВЫШЕ, чем карбюратор.
И возникает вопрос.
КАК он будет убирать воздушные пробки?!
🙁 🙁 🙁

Ну во первых радиатор поставить перед мотором невозможно не изменив переднюю панель и поэтому этот вариант не рассматривается. Во вторых радиатор, который стоит у меня установлен непосредственно на пол моторного отсека. В третьих воздуха в системе нет, это определяется во первых — крайне горячими «на ощупь» трубками всех систем охлаждения/отопления, во вторых запуском вентилятора охлаждения в момент достижения необходимой температуры, тоесть температура в блоке цилиндров и в радиаторе одинакова. Воздух, если уж на то пошло я могу проверить просто врезав краны маевского в верхние точки трубок отдельных систем. Как определяется наличие воздуха в системе еще? Еще стоит учитывать, что я пробовал устанавливать — один радиатор, радиатор с дополнительным еще один радиатором (нет в бж), ставил механический вентилятор, с печкой в салоне (которая полностью решила мои проблемы перегрева, что еще раз сведетельствует об отсутствии воздуха (проверялось в теплое время года), возникает вопрос — почему не установить такую печау под капот, если она полностью решает мои проблемы? Я далеко не один страдал перегревом с радиатором, установленным сбоку по диагонали. Как назвать идиотизм, если он полностью оправдан и решает все проблемы?

Читайте также:  Установка водонагревателя электролюкс ewh 30

Как убрать воздух из системы, я уже писал комментарием выше.
И вам надо ваши радиаторы ставить НИЖЕ, чем уровень паука, чтобы воздух вверх шёл, а не скапливался в воздушных пробках.
Это по поводу воздуха.

Теперь, по поводу трёх радиаторов.
Если хотите хороший результат, то придётся поработать!
Я у себя вырезал проём в «морде», изготовил из вырезанного куска металла проём-углубление,
в который можно установить радиатор, и эту конструкцию ПРИКЛЕПАЛ к «морде»!
Потом, установил в углубление радиатор, и у меня ушло для установки,
всего несколько коротких резиновых патрубков.
Расстояние между радиатором и двигателем, — оказалось коротким.
Я уже не говорю про вентилятор, что установил на помпу,
который у меня не замыкает никогда, и всегда работает,
даже когда еду через глубокую речку.

К тому же, у вас, для того, чтобы радиаторы нормально охлаждались воздухом,
и не было застоя горячего воздуха под капотом, нужно делать воздуховоды к радиаторам.
Короче говоря, нет больше интереса у меня, обсуждать вашу конструкцию.
Всего доброго! Хороших путей и дорог!
🙁 🙁 🙁

Спасибо) Пообсуждать в общем полезно и интересно)
Я понимаю, что поставить радиатор перед мотором — решение всех проблем, но я принципиально не хочу резать морду, оттого у меня и радиатор высоко и обдувается он очень плохо, тут полюбому) в любом случае я доведу охлаждение до ума, если это потребуется. Без резки морды)
Спасибо за комментарии))

источник

Подключение дополнительного радиатора охлаждения

LT1. Системы охлаждения и отопления. Клуб Volkswagen LT

LT1. Системы охлаждения и отопления ⇒ Подключение дополнительного радиатора охлаждения

Сообщение kobrinnitros » 15 янв 2017, 14:15

Сообщение lt-vodila » 15 янв 2017, 14:30

Сообщение kobrinnitros » 15 янв 2017, 14:32

Сообщение максимус » 15 янв 2017, 14:36

Сообщение prosto Serega » 15 янв 2017, 15:55

Дает, ышо как дает . Врезай параллельно отопителю + краник. Ставь к прорезям снизу решетки. В мае открыл краник, в октябре закрыл.
Я таскал прицеп +2 тонны по югу россии летом. Работает на ура.

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Только бери медный, а то дюралевый с пластиком хлипкий совсем.

Сообщение masterbus » 15 янв 2017, 17:59

Сообщение 2VW LT-35 » 15 янв 2017, 23:12

Сообщение masterbus » 15 янв 2017, 23:27

Сообщение 2VW LT-35 » 16 янв 2017, 22:07

Сообщение masterbus » 16 янв 2017, 22:22

Сообщение kobrinnitros » 16 янв 2017, 23:11

Сообщение masterbus » 17 янв 2017, 08:54

Сообщение kobrinnitros » 17 янв 2017, 09:29

Сообщение masterbus » 17 янв 2017, 10:04

Во,то что надо,но БУшка от Вольво походу дешевле будет и со шлангми,радиатором.

Вот такая хрень с электроклапаном,ещё поставлю доп помпу с кнопкой
Есть ещё и такой тройник с термостатом от ЛТ2 на вторую печку.Как антифриз нагревается,он открывает вход на второй контур.

источник