Меню Рубрики

Установка второй коробки передач

УАЗ 452 Д (уВАЗик) › Бортжурнал › Подробнее о двух КПП

Всё чаще мне задают вопросы про две КПП, кардане их соединяющем. Чтобы было понятнее я схематично нарисовал принцип соединения двух коробок, как это сделал я на своём автомобиле. Итак подробнее:

Фланец ГАЗ-66 вала вторичного КПП ОАО ГАЗ, артикул: 66-1701240.

Внутренние шлицы фланца дорабатываются напильником и вставляются в шлицы первичного вала. Сам фланец крепится в подшипник в корпусе, и фиксируется жестко к корпусу КПП УАЗ. У меня стоит подшипник примерно такой:

Кардан изготовлен из двух деталей. Первая деталь это кардан автомобиля ГАЗ-53:

Направляющий конец первичного вала частично отпиливается, и на нем нарезается резьба под гайку. Отпиливается для того, чтобы резьбовое соединение помещалось внутри фланца и ответной части кардана. На схеме видно.

Фото позаимствованы на просторах сети интернет.

Если будут вопросы готов ответить.

УАЗ 452 1984, двигатель бензиновый 1.5 л., 76 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

УАЗ Буханка, 2014

УАЗ Буханка, 2008

УАЗ Буханка, 2001

УАЗ Буханка, 1985

Смотрите также

Комментарии 16

Врпросы есть! Как и где обрезались кардан и привод и как соединялись

Обрезались болгарской «на коленке» под нужный размер. Одна труба заходит в другую. Устанавливается по месту и прихватываются сваркой. Потом снимаем и провариваем.

вот я тоже смотрю на такую конструкцию, но у меня чуть другая вариация
скорее установка кпп, дабы использовать ее как повышающую 5 передачу, чтобы на трассе чуть повысить скорость и понизить бороты
все остальное сток планируется

Добрый вечер.Очень интересна надежность данной конструкции.возникали какие нибудь проблемы, как сильно рвали машину, сломалось ли что нибудь во время эксплуатации.я например сильно переживаю за вазовскую коробку а у меня всего лишь 33 колеса и 600 килограмм веса

В моём варианте нагрузка на двигатель, сцепление и кпп ВАЗ маленькая. Нагрузка больше идет на кпп УАЗ и мосты, но если ехать с головой, то все будет хорошо. У меня больше получился трактор, не для гонок. Скорости для леса вполне хватает.

вот таково же эффекта я и хочу добиться.чтобы убрать нагрузку с двигателя коробки и приводов в моем случае вижу только установку редукторов на каждое колесо.по конструкции не получается вставить вторую коробку а по финансовым соображениям одну сверх крепкую.да и едет откровенно быстро из за таких колес у меня-по факту первая передача практически пропала.колеса в полтора раза больше чем родные.думаю чтобы нагрузка осталась в редукторах а узлы разгрузились

Хозяин-барин, но моё мнение, что баги должен быть скоростным, как картинг. Такие машины не для большой и глубокой грязи. Удачи в исполнении задуманного.

Спасибо и удачи на бездорожье)))))

Привет, интересно соединение КПП 08, там же 2 привода.

Привет. Шестерни дифференциала завариваются. В другой выход из КПП вставляется часть «гранаты» (шрус).

И как тяга, расход с 2мя кпп?

Тяга огого, вполне хватает. Расход теперь нужно измерять в моточасах. Как на тракторе.

Для понижения скорости и увеличения мощности

А разве не проще в раздатке поменять пару?!

Нет, не проще. Мой автомобиль полностью ориентирован на бездорожье. Две кпп изначально ставились для огромных колес. Ну и вся остальная работа для этого. Замена пары в раздатке не дает такого эфекта, ну и по цене она дороже.

источник

newLivel › Блог › Тюнинг КПП

Оптимальная конфигурация кпп для более спортивного атмосферного двигателя: 7 ряд кпп + главная пара 4,3.

Оптимальная конфигурация кпп для турбового гражданского двигателя: 104 ряд + главная пара 3,5.

Что же можно сделать со стандартной КПП?

Для начала меняется передаточное отношение главной пары на более высокое. Передаточное число коробки передач — это отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубцов ведущей шестерни. Чем оно выше, тем передача «короче»
и «мощнее», то есть мотор очень быстро выкручивает положенное количество оборотов, набор скорости происходит так же стремительно, но возникает необходимость в частом переключении передач. Как следствие — некоторое снижение максимальной скорости на данной передаче. При такой замене машина заметно прибавляет в динамике. Двигателю легче набирать обороты при более высоком передаточном коэффициенте главной пары. Есть своя оборотная сторона – приходится чаще переключать передачи, да и максимальная скорость автомобиля с более высоким передаточным отношением главной пары (ГП) КПП значительно уменьшается. Можно даже примерно подсчитать, на сколько уменьшается максимальная скорость. Поэтому и существует в доводке автомобиля некоторое разграничение на тюнинг и чистый спорт. То есть, как уже упоминалось, нужно придерживаться «золотой середины», выиграть в динамике ровно столько, чтобы не страдать от снижения максимальной скорости.
Далее, можно поменять шестерни передач на тюнинговые. Делается это для того, чтобы сделать разгон как можно более эффективным. Владельцы «восьмерок», «девяток» и «десяток» наверняка знают, что, даже если сильно выкрутить двигатель на первой передаче, при переключении на вторую обороты резко падают, снижается и динамика автомобиля. Виной тому — слишком большой разрыв между передаточными числами 1-ой и 2-ой передач. Тюнинговые же ряды могут быть рассчитаны так, чтобы обеспечивать равномерный разгон автомобиля на всех передачах. Для этого передаточные числа некоторых передач изменяются по сравнению со стандартными, в итоге двигатель при разгоне работает в достаточно узком и наиболее удобном для себя диапазоне оборотов. Для гонок, стритрейсинга применяется несколько другая схема: первая передача делается как можно «длиннее». На длинной первой передаче двигатель легко набирает высокую скорость. Остальные передачи наоборот, сближаются, что позволяет оптимально реализовать мощность двигателя. При этом, чтобы не страдать от нехватки максимальной скорости, возможна установка дополнительно 6 передачи. Передаточные числа подбираются в зависимости от мощностных и моментных характеристик двигателя, размера колес и самое главное – от пожеланий владельца автомобиля. После такой доработки КПП ей требуется максимально быстрое и четкое включение выбранной передачи. Конструкция с тяговым включением передач, обычная для переднеприводных автомобилей ВАЗ не обеспечивает четкого «попадания в передачу», и она существенно модернизируется путем применения более жестких карданчиков и короткоходной кулисы. Это позволит водителю быстрее передвигать рычаг. Четкое включение передач может понадобиться не только в условиях соревнований, но и в повседневном движении по городу (особенно водителям, предпочитающим жесткий, активный стиль езды). В дополнение к изменению передаточных чисел передач и ГП – установка дифференциала повышенного трения. Обычно дифференциал помогает колесам вращаться с разными угловыми скоростями, что полезно при поворотах, когда внутреннее колесо должно крутиться медленнее наружного, но иногда это серьезно мешает. Например, когда одно колесо буксует, второе вообще не двигается. В отличие от стандартного, в дифференциале повышенного трения часть крутящего момента от двигателя всё равно будет передаваться на колесо, имеющее лучшее сцепление. При установке дифференциала повышенного трения уменьшается пробуксовывание колес при старте (колеса вращаются с одинаковыми угловыми скоростями), автомобиль увереннее входит в повороты. Небольшие минусы, конечно, тоже есть — машина становится более «нервной» и водителю надо привыкнуть к изменившемуся поведению автомобиля.

Читайте также:  Установка климат контроля на бмв е46

При установке:
РЯД КПП 05
Относится к категории спортивных рядов. Изменены 4 передачи. 1-я, 2-я и 3-я передачи удлинены (как в 6-ом), 4-я передача сокращена (как в 8-ом на 5%), 5-я стандарт. Обычно устанавливается ГП 4.1. На форсированных моторах – с ГП 3.7, 3.9.
РЯД КПП 06
Спортивный ряд. Классическая установка – с 6-ой передачей и ГП 4.1 (4.3). 1-я, 2-я и 3-я передачи удлинены (1-я значительно), 4-я и 5-я – сокращены. 5-я передача 6-го ряда – это 4-я от стандартного ряда.
РЯД КПП 07
Очень короткий — спортивный (раллийный, кроссовый) ряд. Без 6-ой передачи высокой максимальной скорости добиться не реально. С ГП 3.7 на 5-ой передаче при 5000 об./мин. – 128 км/ч. При установке с ГП 4.1, 4.23 может использоваться, например, для соревнований на коротких дистанциях, таких как драг-рейсинг.
РЯД КПП 08
Его еще называют «коммерческим», так как долгие годы, он был самым популярным и продаваемым рядом. Впрочем, он остается актуальным и сейчас. Удлиненная 1-я передача, 2-я и 4-я сокращены. Все изменения минимальны (по 5%), но этого вполне хватает, чтобы исправить недостатки штатного ряда. Чаще всего устанавливается с ГП 4.1. Недорогой, что радует. Дает улучшенную разгонную динамику.
РЯД КПП 011
Пришел из автоспорта, где устанавливается, в основном с 6-ой передачей и ГП 4.1,4.3. В пользовательских версиях обычно устанавливается с ГП 3.7, 3.9. Изменены 4 передачи. При этом 1-я – стандарт, остальные – сближены. Прекрасный вариант для тех, кто не хочет удлинять 1-ую скорость. Ровный, динамичный разгон.
РЯД КПП 012
Самый ремонтопригодный (как и 103-й) ряд, т.к. изменены 1-я (длиннее на 12,91%) и 4-я (короче на 10%) передачи, 2-я, которая, по статистике, чаще всего выходит из строя – стандартная. Ставится, практически, с любой ГП. При установке с ГП 4.1 – аналогичен по передаточным отношениям 11-му ряду с ГП 3.7.
РЯД КПП 018
Один из самых популярных на сегодняшний день рядов. Изменены все 5 передач. При этом 1-ая передача (длиннее на 12,91%), остальные – очень правильно подобраны (сокращены). 18 ряд обеспечивает ровную, «беспровальную» динамику разгона. Рекомендуется для установки на любые двигатели с ГП 4.1 (город), 3.7 или 3.9 (город-трасса), наилучшим образом зарекомендовал себя, при использовании с форсированными двигателями.
РЯД КПП 102
Практически, 102-ой ряд является аналогом 103-его, с той лишь разницей, что пятая передача – 0,73. Соответственно, — этот ряд требует большей мощности от двигателя, давая возможность обладателям форсированных двигателей одинаково комфортно себя ощущать и в городе, и на трассе.
РЯД КПП 103
Изменены всего две передачи, но более чем удачно. 1-я 2,92 от 6-го ряда (длинная), 5-я 0,69 (6-я передача 5-го и некоторых других рядов). Даже с парой 4.3 при 5000 об./мин. на пятой передаче, скорость 180 км/ч. Результат: разгонная динамика почти спортивного ряда без потери максимальной скорости. Наиболее удачный ряд для тех, кому одновременно важны и динамика, и макс. скорость.

-Гл.пара 4.13 — разгружает двигатель, мотору легче крутить колеса, повышается динамика, передачи укорачиваются, при 160км\ч. обороты тахометра 5 тыс., увеличивается расход топлива на 1л.
-Гл.пара 4.3 — тоже, что и 4.13+5км\ч. на всех передачах.
-Гл.пара 4.13 или 4.3 + спортивный ряд, под ст.двигатель (06,07,08): динамика (за счет гл.пары) + длинные передачи, в основном по максимуму раскручиваются 1 и 2-ая передачи.
-Гл.пара 4.5 и 4.7: передачи короче, чем у 4.13 и 4.3, максимальная скорость при 5тыс. оборотов тахометра

Читайте также:  Установка grub из командной строки

145км.\ч., рекомендуемое использование: с 5 или 6-м рядом, при буксировке и перевозке тяжелых прицепов.
-Гл.пары 4.9, 5.1, 5.3 и 5.07- максимальная скорость 110-120км.\ч., используется только на крутых склонах- подъемах.
-6-ая передача сохраняет максимальную скорость при использовании гл.пары и спорт.ряда, чаще ставится на машины с форсированным двигателем.
-Блокиратор (блокирующий дифференциал): улучшает проходимость автомобиля как зимой по сугробам, так и летом по бездорожью, позволяет уменьшить или убрать пробуксовку на скользкой дороге…
Червячный (винтовой) — повышает проходимость автомобиля по бездорожью, при пробуксовке одного колеса, автоматически включается второе (так же он вкл. при поворотах)
Дисковый (фрикционный) — обеспечивает постоянное вращение 2-х колес, рекомендуется использовать на серьезных соревнованиях или только по бездорожью.

источник

Volkswagen Passat Variant Ferdinand (TDI tuning) › Бортжурнал › Установка коробки передач 02M (шестиступка и взрослое сцепление) — часть 1

Совсем перестал я писать в БЖ пассата, но этот момент я не мог не упомянуть.

Идея установки шестиступенчатой КПП посещала меня уже давно, тем более TDIsyncro уже эту операцию производил на б3, а до него Серега «Паяльник» из Витебска на б4. Но загвоздка во всем этом была даже не кастом кронштейнах и полуоси — а в сцеплении. Стоковое 240 мм двухмасс для серьезного крутящего момента не подходит, а стандартный комплект 240 мм одномасс с диском и корзиной — тоже не внушает доверие…а тут Astap78 изготовил себе кастом маховик и прикрутил корзину от 3,0 TDI (также RS4).
Созвонился с Астапом — договорились с ним, что сделает такой комплект сцепы мне (подробнее, что за сцепа и этапы ее изготовление — у него в БЖ ибицы).

Кастом маховик и корзина от 3,0TDI:

А вот насчет диска сцепления такой момент — сток диск из комплекта от 3,0тди без центрального демпфера, т.е. на холостых на одномассе будет шелестеть и шаматеть сцепа. Есть вариант — поставить диск 240 мм от ауди 100 2,5 TDI AAT для одномасс маховика, но цена его нового оказалась у нас в РБ — 220 $ по саксу!))

А тут Астап кидает ссылку на объявление, что в Киеве чел продает почти новый такой диск за 60$! Но продавец не хочет отправлять в Беларусь, а я не мог вырваться в Киев в тот момент…
Буквально через день-два сижу впиваю вечером винчик и общаюсь по вайберу с Mag0NiDimon из Бердянска. Слово за слово, я уже изрядно датый и говорю: «Димон, йопт, у тебя же какой-то обморочный ТНВД на г3 сейчас, углы не тянет совсем, давай я тебе соберу нормальный ТНВД реактивный на 11-м плунжере, а ты мне этот диск сраный купишь! )»
Утром проснулся, окончание вечера уже не помню, а тут сообщение в вайбере от Димона: «Все, Саня — диск наш! чел отправляет в Бердянск!))»
В итоге, я получил этот диск, а Димону собрали с товарищем ТНВД (там сборная солянка получилась — корпус насоса от 1Z; МУКТ, автомат корректор и кулачковая шайба от AFN, плунжер хрен знает от какого-то ивеко грузовика), поставили его напарнику на гольф3 (1756, 0,260-е распылы) — обкатали неделю и отправил этот реактивный ТНВД в Бердянск.

Два диска (от 2,5 ауди и сток 240мм от 3,0 от двухмасса):

Дальше уже пошел разбор пассата…

ARL c пятиступкой стартует из-под капота:

Дополнительно усиливаем передний кронштейн:

Срезаем стакан с подрамника, чтоб перенести подушку чуть в сторону, чтоб прошел больший внутренний ШРУС:

Кастом кронштейн на подушку КПП:

Перевариваем стакан ( Eqwa9993 — тебе отдельный респект за помощь):

Раком-боком засовываем двигатель с КПП под капот — все очень уже впритык становится, теперь КПП уже снимается и ставится только вместе с двигателем:

Дальше осталось прикрутить кулису от г4, дождаться правую кастом полуось и все собрать до кучи.

источник

Лада 21099 Виноградинка › Бортжурнал › Ремонт КПП часть 4 сборка

Всем здрасте .
Надеюсь сегодня вам будет интересно и вы узнаете что то новенькое.
предыдущие темы Ремонт кпп начало (схемы) Ремонт кпп часть 2 Разборка ремонт кпп часть 3 Дефектовка разборка вторичного вала
итак приступим .
после того как мы разобрали нашу кпп по винтикам тщательно помыли и осмотрели на предмет дефектов, заменили отслужившие свое детали, заменили сальники и подшипники, приготовили прокладки и герметик, ну и конечно же масленка с чистым маслом она будет нужна нам в процессе сборки для смазывания трущихся деталей.
процесс сборки аналогичен разборке только в обратную сторону…
сначала соберем вторичный вал :
1.устанавливаем вал в корпус кпп(так делали мы, мурзилка советует зажимать в тиски с мягкими губками)
2.смазываем посадочное место подшипника маслом, одеваем подшипник и закрываем стопорным кольцом
3.ставим шестерню 1 передачи на место зубцами к верху
4.вставляем синхронизатор в муфту 1-2 передачи, и аккуратно придерживая синхронизатор надеваем муфту на шлицы вала.
5.теперь нужно усадить муфту на шлицах, для этого мы использовали трубу диаметром чуть больше диаметра вала(можно через деревянный брусок постукивая молотком усаживать, удары следует наосить крест накрест для равномерной усадки)
6.ставим стопорное кольцо, синхронизатор 2 передачи и игольчатый подшипник
7.далее ставим на место шестерню 2 передачи зубцами вниз
8.теперь берем шарик и полукольца (чтобы было легче можно шарик слегка намазать консистентной смазкой типа литол чтобы он не вылетал)ставим шарик в паз на валу и закрываем полукольцами и ставим фиксирующую шайбу для фиксации полуколец
9.далее ставим игольчатый подшипник и шестерню 3 передачи, зубчатым венцом вверх
10.далее ставим муфту 3-4 передачи вместе с синхроном 3 передачи придерживая синхрон что бы тот не выпал из пазов. не забываем смазывать все маслом, масла не жалейте
11.далее усаживаем муфту на валу как это делать было описано раньше и ставим синхронизатор 4 передачи
12.одеваем кольцо, и напрессовываем втулку (сделать это можно так же при помощи трубки)
13.после того как мы усадили втулку можно ставить игольчатый подшипник, и одевать шестерню 4 передачи зубцами вниз
14.ставим шайбу, и напрессовываем подшипник (который также можно напрессовать при помощи все той же трубки)и помните усаживая подшипник можно бить только по внутреннему кольцу если будете набивать подшипник по наружнему кольцу, вы можете повредить его
15.вал собран теперь нужно проверить правильно ли мы его собрали. пробуем включить передачи путем перемещения муфты вверх вниз если все передачи у нас вставляются хорошо нет заеданий хрустов тресков и иных несвойственных звуков следует проверить правильность сборки.пока откладываем вал.
16.теперь собираем дальше и начнем с механизма выбора передач
17.устанавливаем шток выбора передач в картер кпп и устанавливаем рычажок выбора передачи.на резьбу болтика мурзилка советует нанести резьбовой клей
18.далее ставим сам механизм выбора передач, ставится он легко там всего 3 болтика
19.устанавливаем привод спидометра
20.далее устанавливаем дифференциал на место(как выставить преднатяг объяснять не стану так как это те еще танцы с бубном, и шайбу регулировочную не так уж и просто найти .скажу одно на своей кпп преднатяг мы выставили после небольшого колдовства))закрепите полусферы внутри дифференциала иначе они могут выпасть у нас это произошло когда уже собрали 5ю передачу
21.теперь берем первичный и вторичный вал и одновременно вставляем в картер сцепления не забываем смазать посадочно место
22.далее ставим шестерню заднего хода и устанавливаем шток
23.ставим рычажок включения заднего хода на место в механизм выбора передач и закрываем стопорным кольцом
24.далее ставим вилки со штоками, смазываем посадочные, начинаем со штока 5 передачи вилку пока не одеваем, устанавливаем шток 5 передачи, далее идет шток 3-4 передачи его мы ставим уже с одетой но не притянутой вилкой так установка будет проще, после того как все встало на место притягиваем вилку и устанавливаем шток и вилку 1-2 передач. после установки проверяем чтобы рычаг в механизме выбора передач четко ходил по пазам штоков и ничего не заедало(правдо помните штоки у вас пока еще болтаются т.к не прижаты верхней крышкой, поэтому может быть небольшой перекос и затруднения включения передач при проверке)
25.все ставим магнит, ложим прокладки (я мазал крышки картеров герметиком тонким слоем и дал ему высохнуть )
26.хорошенько смазываем все детали и механизмы нашей кпп маслом прежде чем накрыть крышкой.
27.ставим крышку кпп на место и обтягиваем по кругу
28.далее устанавливаем стопорные кольца на задние подшипники первичного и вторичного валов и накрываем их пластиной
29.обтягиваем пластину винтами через зубчатые конусные шайбы, винты затягиваются ударной отверткой
30.далее ставим фиксатор задней передачи и концевик заднего хода, далее ставим фиксаторы на штоки 1-2 3-4 и 5 передач
31.ставим шестерню 5й на первичный вал
32.далее ставим шайбу на вторичный вал- надеваем втулку и игольчатый подшипник-сверху ставим кольцо
33.ставим шестерню 5 передачи
34.далее надеваем муфту с синхронизатором муфта одевается одновременно с вилкой !
35.усаживаем муфту и накрываем стопорной пластиной
36.далее нам потребуется зафиксировать валы что бы затянуть их для этого нам необходимо включить 2 скорости сразу. для этого включаем 3 или 4 передачу на ваше усмотрение)) и включаем 5 передачу путем смещения муфты вниз .проверяем зафиксированы ли валы
37.закручиваем гайки первичного и вторичного вала, хорошенько смазываем все маслом выключаем 5 передачу и накрываем крышкой. протягиваем крышку по кругу (протягивать следует крест накрест если кто то еще не в курсе)) во избежание перекосов
38.закручиваем подушки
39.ставим коробку на место
40.когда будете гранаты вставлять поменяйте кольца для надежности
41.и раз уж пошла такая пляска проверте состояние втулок и прочих расходников может следуеет заменить ромашки или втулки стабилизатора а может яйца уже отходили свое))
42.В общем поздравляю вас вы перебрали кпп самостоятельно и сэкономили кучу денег, сделали все на совесть и не боитесь за то что вам поставили старые запчасти

Читайте также:  Установка гипсокартонные работы перегородки

в нашей кпп были заменены все подшипники, все сальники(на рычаг выбора кпп было набито сразу 2 сальника) все синхроны, штоки вместе с вилками, фиксаторы, шайбы и втулки, муфта 1-2 передачи шестерня 1ой и 3й передачи, заменили пружинки в механизме выбора передач

источник